Как я сфоткал этого гада
Он - гроза всех девушек мира. Его усы работают безотказно. Заметив их даже издалека, ни одна женщина не сможет устоять на месте. Взрыв эмоций, крики, прыжки и желание забраться на плечи своего бойфренда гарантировано. Еще бы, ведь если посмотреть на него поближе, то вы собственной кожей ощутите, как действует исходящая от него мрачная сила. Сила настоящего темного джедая - посланника страха и ужаса.
Девушки не то что мы, толстокожие мужики, поэтому они всем своим естеством чувствуют, какую на самом деле опасность несут две развивающиеся из темноты антенны. И только свет, извечный враг тьмы, способен остановить чудовище. Ну или тапок.
(По клику, как всегда, конь-сайз для любознательных)
Итак, любимые мои читатели, как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о съемке большого и бюджетного макро со стекингом на фотоаппараты марки Canon. Чтобы сделать такой кадр вам понадобится несколько часов свободного времени, мочалка, иголка, прищепка, 4 листа обычной белой бумаги, скотч, простейший китовый объектив Canon 18-55mm, реверсивное кольцо на 58 миллиметров, зеркалка начального уровня, настольная лампа и штатив с тросиком. Так же придется воздержаться от употребления веществ и алкоголя за день до и в процессе съемки. Вам потребуется ювелирная точность и ловкость пальцев. Дрожащие руки абстенушников для макро не годятся.
То есть вам потребуется только то, что и так у вас уже есть. Ну может быть кроме штатива с тросиком. Но поверьте мне, у любого уважающего своих зрителей макрофотографа штатив должен быть. Хотя бы самый простой. А штатив без тросика - это деньги на ветер, потому что вся устойчивость конструкции пойдет лесом, когда вы будете давить на кнопку фотоаппарата. И давайте забудем про отложенный спуск затвора. Эта функция настолько же неудобна при съемке макро, насколько ужасно звучит.
Для удобства восприятия я решил разбить этот пост на три части. В той, что вы сейчас читаете, я подробно опишу список оборудования и реквизита, который вам понадобится. Во второй части я расскажу про процесс съемки стека. А в третьей вы узнаете, как этот стек собрать, чтобы получить итоговую картинку.
Оборудование
Самое важное, это собственно сам фотоаппарат. Без него точно ничего снять не получится. От камеры нам потребуется наличие режимов полностью ручных настроек (для Canon’ов это буква M на колесике) и приоритета диафрагмы (Av), кнопка предпросмотра глубины резкости (чтобы это не значило) и функция предварительного подъема зеркала (вот ужас-то!). То есть фотоаппарат уровня Canon 600D и выше точно подойдет. Если же у вас совсем детский Canon 1100D, то будут две проблемы. Во-первых, на время съемки вам придется перенастроить кнопку Set на предпросмотр глубины резкости. Да-да, не надо было выбрасывать инструкцию (читаем со страницы 215 по 222-ю где сказано как функцию кнопки SET установить в нужное нам значение 5). А во-вторых, у этого фотоаппарата нет функции предподъема зеркала, что, скорее всего, негативно скажется на качестве снимков.
Кнопка предпросмотра глубины резкости нам нужна, чтобы зафиксировать диафрагму у отключенного от фотоаппарата кэноновскгого объектива. По-умолчанию, при отключении объектива его диафрагма открывается по-максимуму, а это совсем не то, что нам надо. Кнопка помогает исправить проблему.
Теперь про предъподъем зеркала. Фотоаппарат называется зеркалкой, потому что в нем, о чудо, есть зеркало, которое перенаправляет картинку с объектива в глазок (видоискатель), куда вы смотрите, чтобы определить наилучшую композицию будущего шедевра. Когда вы щелкаете по кнопке чтобы снять кадр, зеркало уезжает наверх, затвор открывается, и весь световой поток с объектива попадает на матрицу фотоаппарата. Однако при съемке с двадцатикратным и более увеличением, вибрация от щелчка при подъеме зеркала достаточно ощутимо влияет на качество снимка. Поэтому умные дяди в фотоиндустрии придумали функцию предварительного подъема этого злосчастного зеркала. Если она включена, то при первом щелчке на кнопку фотика поднимается только зеркало. И только после второго нажатия на спуск открывается затвор и происходит, собственно, фотографирование. Это дает нам возможность поднять зеркало, подождать несколько секунд пока угаснет вибрация, и только потом делать снимок. Понятное дело, что без штатива с тросиком эта функция нафиг никому не нужна, так как вибрация от ваших рук при нажатии на кнопку фотоаппарата будет на порядки выше. Поэтому хоть поднимай зеркало, хоть нет, все равно на секундных выдержках без штатива с тросиком будет смазанный отстой.
Вторая, не менее важная, чем фотоаппарат вещь - это объектив. Поскольку макро у нас сегодня бюджетное, то мы будем использовать стандартный китовый Canon 18-55mm. Не важно, какого поколения, первого второго или третьего. И уж тем более не важно, есть там стабилизатор или нет. Подключать его мы будем вверх ногами, поэтому никакая автоматика работать все равно не будет.
Чтобы наш дешевый кит заработал как крутой макрушник, его понадобится закрепить задом-наперед. Для этого нам понадобится реверсивное кольцо на 58 миллиметров. С одной стороны у него резьба как у светофильтра, а с другой - кэноновский байонет. То есть накручиваем его на объектив, и этим же концом его к фотоаппарату и подключаем. Но не сейчас, а чуть позже.
Хорошую фотографию не сделать без качественного освещения. Покупать домой студийные вспышки со стрипами и софтбоксами, я думаю, готовы далеко не все, поэтому обойдемся настольной лампой. И не надо хихикать, свет будет что надо. Потому что мы сделаем отличный бестеневой рассеиватель. Для этого возьмите 4 листа белой бумаги формата А4, положите их квадратиком 2x2 и скрепите скотчем (у кого есть лист формата A2, могут сразу взять его). Получившийся прямоугольник соедините при помощи того же скотча в цилиндр по короткой кромке. Должна получиться офигенная такая бумажная труба. Настольную лампу надо устанавливать прямо над ней. Это, кстати, самый дешевый и классный метод освещения, который я только знаю. На меня прям озарение снизошло, когда в описании к одной из фоток Омида Голзара я прочитал скупое «paper tube». Эти два слова стоили нескольких ночей копания на макрофорумах.
Ну и конечно, не обойтись без самой модели. Дело было зимним мартом, и с насекомыми на улице была напряженка. А домашнюю мелочь в виде моли или залетных из подвала комаров без спецсредств не снять. Поэтому я пошел в зоомагазин и купил там таракана кормового. Вот он, в натуральную величину:
4 рубля за ужас, шуршащий на кухне ночью. Берите сразу двух, если что. Продавец точно не будет выбирать вам самого красивого. Могут и дефектного нефотогеничного инвалида подсунуть.
Теперь о главном принципе фотографов дикой природы - «не навреди», который мне припоминают чуть более чем всегда. Его, к сожалению, придется нарушить. При съемке большого макро со стекингом требуется неподвижность модели в течение несколько часов, поэтому несчастному усачу навредить придется. Чтобы обеспечить его неподвижность, посадите таракана в банку, или в чем там его вам продали в магазине, и поставьте емкость в морозилку минут на 30. После того, как насекомое оттает, у вас будет часов 5-8 на съемку. Потом оно начнет портиться, и его придется выкинуть.
На счет страданий, испытываемых тараканом при заморозке, можете не переживать. Мало того, что насекомые - хладнокровные, и у них не бывает озноба, так они и боли не чувствуют, в человеческом понимании. По-хорошему, они просто биологические роботы. Если таракан лишится головы, то он не от этого помрет, а от истощения, вызванного недостатком пищи. То есть такое понятие как страдание, доступное очень многим животным, для насекомых все-таки еще за гранью постижимого.
Однако не стоит проворачивать такой фокус с редкими или красивыми насекомыми (которые, как правило, редки). И дело не в том, что у них там нервная система по-другому устроена, а в том, что они редкие. И должны жить и размножаться. Переживет ЖЖ и без ваших уникальных фотопортретов.
Ладно, с моралью покончили, теперь потребуется крепление для отмороженной модели. Для этого вам понадобится швейная иголка, которую можно просунуть между брюшком и крыльями таракана. Саму иголку можно закрепить лежащей на столе прищепкой, или вставить ее в кусок твердого пластилина. Однако пластилин имеет свойство размягчаться под действием тепла от настольной лампы, поэтому перед началом съемки стека проверьте его прочность, чтобы посреди процесса иголка с моделью не упала на стол. После часа съемки это может быть фатально, так как у насекомого после падения может поломаться или отвалиться часть конечностей. Комариха у меня однажды так лишилась сразу всех лапок.
Помимо модели нужно зафиксировать и фотоаппарат. Для этого нужен штатив. Самый простой и дешевый штатив, который можно купить в Москве, это Velbon C-400. Для съемки пейзажей на улице он, конечно, говно, но для домашнего студийного макро самое оно. Дешевый, с ручкой для выдвижения штанги и с дрыном для наводки фотоаппарата. Вообще штативы с дрыном, для макро гораздо удобнее, чем с шаровой головкой.
Как я уже говорил, штатив без тросика это как ЖЖ без ljpromo, не стоит даже тратиться. Для младших моделей зеркалок подойдет Canon RS-60E3 или его аналоги. Для более старших товарищей может понадобиться Canon RS-80N3. Перед покупкой проверьте, какой именно подойдет к вашему фотоаппарату.
И еще нужна мочалка. Обязательно цветная. И черные джинсы. С белыми, увы, не получится. Но об этом в следующем посте про Большое и Бюджетное. Закупайтесь пока оборудованием.
Девушки не то что мы, толстокожие мужики, поэтому они всем своим естеством чувствуют, какую на самом деле опасность несут две развивающиеся из темноты антенны. И только свет, извечный враг тьмы, способен остановить чудовище. Ну или тапок.
(По клику, как всегда, конь-сайз для любознательных)
Итак, любимые мои читатели, как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о съемке большого и бюджетного макро со стекингом на фотоаппараты марки Canon. Чтобы сделать такой кадр вам понадобится несколько часов свободного времени, мочалка, иголка, прищепка, 4 листа обычной белой бумаги, скотч, простейший китовый объектив Canon 18-55mm, реверсивное кольцо на 58 миллиметров, зеркалка начального уровня, настольная лампа и штатив с тросиком. Так же придется воздержаться от употребления веществ и алкоголя за день до и в процессе съемки. Вам потребуется ювелирная точность и ловкость пальцев. Дрожащие руки абстенушников для макро не годятся.
То есть вам потребуется только то, что и так у вас уже есть. Ну может быть кроме штатива с тросиком. Но поверьте мне, у любого уважающего своих зрителей макрофотографа штатив должен быть. Хотя бы самый простой. А штатив без тросика - это деньги на ветер, потому что вся устойчивость конструкции пойдет лесом, когда вы будете давить на кнопку фотоаппарата. И давайте забудем про отложенный спуск затвора. Эта функция настолько же неудобна при съемке макро, насколько ужасно звучит.
Для удобства восприятия я решил разбить этот пост на три части. В той, что вы сейчас читаете, я подробно опишу список оборудования и реквизита, который вам понадобится. Во второй части я расскажу про процесс съемки стека. А в третьей вы узнаете, как этот стек собрать, чтобы получить итоговую картинку.
Оборудование
Самое важное, это собственно сам фотоаппарат. Без него точно ничего снять не получится. От камеры нам потребуется наличие режимов полностью ручных настроек (для Canon’ов это буква M на колесике) и приоритета диафрагмы (Av), кнопка предпросмотра глубины резкости (чтобы это не значило) и функция предварительного подъема зеркала (вот ужас-то!). То есть фотоаппарат уровня Canon 600D и выше точно подойдет. Если же у вас совсем детский Canon 1100D, то будут две проблемы. Во-первых, на время съемки вам придется перенастроить кнопку Set на предпросмотр глубины резкости. Да-да, не надо было выбрасывать инструкцию (читаем со страницы 215 по 222-ю где сказано как функцию кнопки SET установить в нужное нам значение 5). А во-вторых, у этого фотоаппарата нет функции предподъема зеркала, что, скорее всего, негативно скажется на качестве снимков.
Кнопка предпросмотра глубины резкости нам нужна, чтобы зафиксировать диафрагму у отключенного от фотоаппарата кэноновскгого объектива. По-умолчанию, при отключении объектива его диафрагма открывается по-максимуму, а это совсем не то, что нам надо. Кнопка помогает исправить проблему.
Теперь про предъподъем зеркала. Фотоаппарат называется зеркалкой, потому что в нем, о чудо, есть зеркало, которое перенаправляет картинку с объектива в глазок (видоискатель), куда вы смотрите, чтобы определить наилучшую композицию будущего шедевра. Когда вы щелкаете по кнопке чтобы снять кадр, зеркало уезжает наверх, затвор открывается, и весь световой поток с объектива попадает на матрицу фотоаппарата. Однако при съемке с двадцатикратным и более увеличением, вибрация от щелчка при подъеме зеркала достаточно ощутимо влияет на качество снимка. Поэтому умные дяди в фотоиндустрии придумали функцию предварительного подъема этого злосчастного зеркала. Если она включена, то при первом щелчке на кнопку фотика поднимается только зеркало. И только после второго нажатия на спуск открывается затвор и происходит, собственно, фотографирование. Это дает нам возможность поднять зеркало, подождать несколько секунд пока угаснет вибрация, и только потом делать снимок. Понятное дело, что без штатива с тросиком эта функция нафиг никому не нужна, так как вибрация от ваших рук при нажатии на кнопку фотоаппарата будет на порядки выше. Поэтому хоть поднимай зеркало, хоть нет, все равно на секундных выдержках без штатива с тросиком будет смазанный отстой.
Вторая, не менее важная, чем фотоаппарат вещь - это объектив. Поскольку макро у нас сегодня бюджетное, то мы будем использовать стандартный китовый Canon 18-55mm. Не важно, какого поколения, первого второго или третьего. И уж тем более не важно, есть там стабилизатор или нет. Подключать его мы будем вверх ногами, поэтому никакая автоматика работать все равно не будет.
Чтобы наш дешевый кит заработал как крутой макрушник, его понадобится закрепить задом-наперед. Для этого нам понадобится реверсивное кольцо на 58 миллиметров. С одной стороны у него резьба как у светофильтра, а с другой - кэноновский байонет. То есть накручиваем его на объектив, и этим же концом его к фотоаппарату и подключаем. Но не сейчас, а чуть позже.
Хорошую фотографию не сделать без качественного освещения. Покупать домой студийные вспышки со стрипами и софтбоксами, я думаю, готовы далеко не все, поэтому обойдемся настольной лампой. И не надо хихикать, свет будет что надо. Потому что мы сделаем отличный бестеневой рассеиватель. Для этого возьмите 4 листа белой бумаги формата А4, положите их квадратиком 2x2 и скрепите скотчем (у кого есть лист формата A2, могут сразу взять его). Получившийся прямоугольник соедините при помощи того же скотча в цилиндр по короткой кромке. Должна получиться офигенная такая бумажная труба. Настольную лампу надо устанавливать прямо над ней. Это, кстати, самый дешевый и классный метод освещения, который я только знаю. На меня прям озарение снизошло, когда в описании к одной из фоток Омида Голзара я прочитал скупое «paper tube». Эти два слова стоили нескольких ночей копания на макрофорумах.
Ну и конечно, не обойтись без самой модели. Дело было зимним мартом, и с насекомыми на улице была напряженка. А домашнюю мелочь в виде моли или залетных из подвала комаров без спецсредств не снять. Поэтому я пошел в зоомагазин и купил там таракана кормового. Вот он, в натуральную величину:
4 рубля за ужас, шуршащий на кухне ночью. Берите сразу двух, если что. Продавец точно не будет выбирать вам самого красивого. Могут и дефектного нефотогеничного инвалида подсунуть.
Теперь о главном принципе фотографов дикой природы - «не навреди», который мне припоминают чуть более чем всегда. Его, к сожалению, придется нарушить. При съемке большого макро со стекингом требуется неподвижность модели в течение несколько часов, поэтому несчастному усачу навредить придется. Чтобы обеспечить его неподвижность, посадите таракана в банку, или в чем там его вам продали в магазине, и поставьте емкость в морозилку минут на 30. После того, как насекомое оттает, у вас будет часов 5-8 на съемку. Потом оно начнет портиться, и его придется выкинуть.
На счет страданий, испытываемых тараканом при заморозке, можете не переживать. Мало того, что насекомые - хладнокровные, и у них не бывает озноба, так они и боли не чувствуют, в человеческом понимании. По-хорошему, они просто биологические роботы. Если таракан лишится головы, то он не от этого помрет, а от истощения, вызванного недостатком пищи. То есть такое понятие как страдание, доступное очень многим животным, для насекомых все-таки еще за гранью постижимого.
Однако не стоит проворачивать такой фокус с редкими или красивыми насекомыми (которые, как правило, редки). И дело не в том, что у них там нервная система по-другому устроена, а в том, что они редкие. И должны жить и размножаться. Переживет ЖЖ и без ваших уникальных фотопортретов.
Ладно, с моралью покончили, теперь потребуется крепление для отмороженной модели. Для этого вам понадобится швейная иголка, которую можно просунуть между брюшком и крыльями таракана. Саму иголку можно закрепить лежащей на столе прищепкой, или вставить ее в кусок твердого пластилина. Однако пластилин имеет свойство размягчаться под действием тепла от настольной лампы, поэтому перед началом съемки стека проверьте его прочность, чтобы посреди процесса иголка с моделью не упала на стол. После часа съемки это может быть фатально, так как у насекомого после падения может поломаться или отвалиться часть конечностей. Комариха у меня однажды так лишилась сразу всех лапок.
Помимо модели нужно зафиксировать и фотоаппарат. Для этого нужен штатив. Самый простой и дешевый штатив, который можно купить в Москве, это Velbon C-400. Для съемки пейзажей на улице он, конечно, говно, но для домашнего студийного макро самое оно. Дешевый, с ручкой для выдвижения штанги и с дрыном для наводки фотоаппарата. Вообще штативы с дрыном, для макро гораздо удобнее, чем с шаровой головкой.
Как я уже говорил, штатив без тросика это как ЖЖ без ljpromo, не стоит даже тратиться. Для младших моделей зеркалок подойдет Canon RS-60E3 или его аналоги. Для более старших товарищей может понадобиться Canon RS-80N3. Перед покупкой проверьте, какой именно подойдет к вашему фотоаппарату.
И еще нужна мочалка. Обязательно цветная. И черные джинсы. С белыми, увы, не получится. Но об этом в следующем посте про Большое и Бюджетное. Закупайтесь пока оборудованием.