Рафтинг в перемежку с крокодилингом по Замбези
Вторая часть приключений в Африке (начало тут)
Весь день мы полностью посвятили рафтингу. Даже решили совместить его с ривербордингом. Риверборд по-русски - это доска, на которой лежишь пузом, вцепившись в нее руками и зубами. Некоторые из 24 порогов Замбези можно пройти на доске (те, где меньше крокодилов). К восьми утра мы добрались до места загрузки снаряжения. Каждому достались ласты, шлем, спасательный жилет, весло и доска, похожая на серфинг, только поменьше и со шнуром, пристегивающимся к кисти.
Водрузив на себя все это барахло, спросили, куда идти, надеясь через пару минут оказаться на берегу. Но спускаться в каньон, очень похожий на вчерашний, пришлось почти час и без тропинок, по каким-то скрипучим лианам и лестницам. Так что шлемы одели сразу - и не напрасно. Сквозь "матюки" на языках всего мира ("на фига* мы сюда приехали?) явно просачивалась мысль, что рафтинг по сравнению с этим спуском - ничто.
После короткого инструктажа (где есть крокодилы, а где нет) с облегчением плюхаемся в воду опробовать маневры на риверборде. Уже в лодке (т.е. и рафте) два наших инструктора ознакомили нас с маршрутом и особое внимание уделили поведению во время близкой встречи с крокодилом: "когда он вас схватит, расслабьтесь и не дергайтесь, и тогда он ослабит захват - и вот в этот момент вырывайтесь". Как вам, а? И еще дали каждому ножичек, размером с карандаш. "В крайнем случае, воткнете крокодилу в глаз". Да, щас. Я его попрошу: "Родной, схвати меня не за ногу, да повыше, а то я никак не могу дотянуться до твоего правого глаза, и не моргай!".
Есть шесть категорий сложности прохождения горных рек. Шестая - это непроходимая река. Первая -Днепр в промежутке между мостом "Метро" и "Патона". На 13 порогах, которые нам предстояло пройти, категория сложности варьировалась от 3,5 до 5. Утешала нас только мысль о том, что не придется преодолевать тот же спуск в каньон, только в обратном направлении. Распределившись по бортам, двинулись в путь. Нас сопровождало еще двое местных в маленьких лодчонках - каяках. В их обязанности входил точный пересчет нас после каждого порога. И если фактическое количество не совпадало с плановым - предпринимать усилия для восстановления равенства.
Замбези - река немного уже Десны и с течением километров 10 в час, а на порогах до 30 км/час. Зато глубина достигает 45 метров.
Первые два порога мы прошли без потерь. На следующих обязательно приходилось одного-двух человек снова затаскивать в рафт. Но в конце концов приноровились. И вот мы получаем команду, что можно прыгать на доски. Выстраиваемся друг за другом гуськом, инструктор орет, к какому берегу ближе держаться. Но ничего не происходит. Вода гладкая, как зеркало. Мы уже пересмеиваемся, мол, сомнительное удовольствие. Тут мы проносимся по очередному зигзагу Замбези, и перед нами открывается жуткое зрелище. В 100 метрах перед нами - гремящая и бурлящая связка из трех порогов, которую местные называют - "стиральная машина". Первые несколько бурунов, в которые нам предстоит врезаться на скорости 25 км/час, - высотой 3 метра. Инструктор успевает заорать: "левее!" - и я успеваю пару раз щелкнуть подводной мыльницей. Открытым ртом хватаю побольше воздуха, зажмуриваю глаза и задерживаю дыхание, голову прижимаю к доске. Первым же ударом о волну меня переворачивает раза четыре. Доску отбрасывает. Полная потеря ориентации. Такое впечатление, что стоишь на одном месте. Когда смог вырвать голову из воды, оказалось, что за несколько секунд я пролетел метров сто. До следующего порога успеваю подтянуть за шнур доску и обхватить ее руками и ногами. Процедура повторяется, но мне уже удалось удержаться на доске, чуть хлебнуть Замбези. Вкус отвратительный. Шлем сполз на шею, жилет расстегнулся. Передышки перед третьим порогом связки не было. Сходу ушел в водоворот. И уже когда казалось, что поверхности больше не увижу, вдруг выныриваю на абсолютно гладкой воде. Порог уже скрылся за очередным зигзагом. Осматриваюсь. Рядом инструктор, чуть дальше Костя, за нами остальные ребята - и вдалеке наш рафт. В ожидании следующего порога сцепляемся втроем и взахлеб делимся впечатлениями: какая волна кому больше понравилась. Очередной поворот реки проходим по внешнему радиусу, в нескольких метрах от берега. Вдруг инструктор, глядя на берег, орет: "крокодил!!!!" и машет остальным, чтобы не приближались. Мы с Костей нервно переглядываемся, и я судорожно вспоминаю, когда расслабляться, когда вырываться, пытаюсь нащупать в жилете ножичек. Но, к нашему удивлению, инструктор напряжен, но спокоен. Не лучшие мгновения в моей жизни. Крокодил провожает нас взглядом, но не двигается. Возможно, он был сыт, либо ленив, либо увидел мой ножичек.
Делали несколько остановок "на передохнуть". На одной съехали по природной водной горке. Садишься на гранит и вместе с небольшим водопадиком несешься вниз. Перед водой, как положено, подпрыгиваешь на трамплинчике и с удовольствием влетаешь в мутную воду.
На другой остановке инструктор сказал: "Сейчас будем прыгать со скалы". Почувствовав неладное, я поинтересовался высотой этой скалы. "Десять метров", - просто ответил он... Как раз по возвращении в Киев я планировал сходить в бассейн, взять тренера, начать с прыжков с тумбочки, потом постепенно три, пять метров и так до десяти. А тут сразу. Ха! Я никогда не прыгал в воду больше, чем с пары метров. Куда там вчерашнему мосту и сегодняшнему крокодилу! Я стоял па этой скале, как парализованная страхом жертва перед хищником. Голтис кричал, что в камере садится батарейка, Олег устал держать меня в фокусе фотоаппарата, а я все стоял и стоял. Со времен первого своего прыжка с моста ничего страшнее я не испытывал. Решился только после дружного отсчета местных в рафте: "файф, фо..., ту, ван - джампиг!". Обратный отсчет всегда помогает в таких случаях.
Преодолев 13 порогов и 22 км вниз по реке, пристаем к финишу. Напоследок поразвлекав местных попытками забраться в каяк (очень неустойчивая посудинка), выходим на берег, собираем тот же комплект "снаряги" и, о Боже, нам предстоит тот же подъем, но в два раза выше. Уныло начинаем путь. Мужественно отказываюсь от предложений местных что-нибудь понести. В ответ слышу рекомендации двигаться вверх медленно, но ритмично. Это действительно помогает. Когда за очередным деревом заблестело небо, я добавил шага в предчувствии скорого окончания мучения. Но гад-мальчишка, налегке пробегая мимо, сказал: "Вот видите, дядя, как хорошо - почти половину уже прошли". Я тут же сгрузил на него всю "снарягу", и он пополз вверх, как нагруженный муравей. Я же прикинул, сколько предложить за то, чтобы наверх внесли и меня.
Полностью изможденным вползаю наверх. На последних метрах понимаю, что если не начну делать зарядку по утрам, то Эльбруса в июле мне не видать.
Следующим утром, отжавшись пару раз от пола, выезжаем в Ботсвану. Ботсвана от Зимбабве отличается тем, что там есть алмазы, а в Зимбабве их нет (или никто не искал). Разница видна уже на границе - погранпосты отличаются друг от друга, как ларек в подворотне и стильный бутик. Дорога к Намибии лежит через Национальный парк. На слонов тут, как у нас на собак, никто не обращает внимания. Но если вы остановитесь сфотографировать понравившийся экземпляр не вовремя (по мнению самого слона), он предупредит вас несколькими топаниями передних ног и громким шелестом ушей. С удивлением обнаружив, что вы еще не уехали, он повторит эти движения, но уже приблизившись на пару шагов. И вот тут самое время включать первую передачу, потому что третьего предупреждения не будет, а будет молниеносная атака с целью придать вашему транспортному средству другие геометрические формы. И в случае, когда вы путешествуете не на танке, отбиться наспех вытащенными из пакетов бананами вам не удастся.
Въехав в Намибию, я почему-то догадался, что там обменных пунктов поменьше, чем на Крещатике, и попросил офицеров поменять немного местной валюты для коллекции. Протянул в окошко 5 "зеленых". От офицера, покрутившего в руках бумажку, опуская известные фразеологические обороты на английском, я услышал примерно следующее: "Что ты мне дал? У тебя "юаровские" есть?". Оказалось, ранды ЮАР здесь берут гораздо охотнее, чем у нас доллары. Дав ему на память пару гривен и рассказав, где находится Украина и кто такой Ярослав Мудрый, прощаюсь. На обратному пути заезжаю к однокласснице в Хараре, столицу Зимбабве. Если у Вас что-то сперли в этом городе, смело отправляйтесь на "черный" рынок, там по сходной цене вы найдете если не свою вещь, то очень на нее похожую. Рынок черный не потому, что нелегальный, а просто черный. Все дома, окна и заборы зарешечены и обтянуты колючей проволокой. 80 % неработающих ворует все у 20 % работающих. Спрашиваю, зачем строить заборы из бетона, которые легко перепрыгнуть. "Перепрыгнуть-то легко, а вот мебель выносить крайне неудобно", - отвечает Наташа. Но, может быть, я преувеличиваю свои первые впечатления.
Из развлечений здесь только одно: выискиваешь в толпе белого человека, долго выискиваешь, ловишь его взгляд и тепло здороваешься.
В последнюю ночь на водопаде я сбежал от компании в заброшенную на край каньона Замбези гостиницу, представляющую из себя двухместные хижины со всеми удобствами. Веранда каждой из хижин свисала над пропастью как раз над связкой порогов "стиральная машина". Лил дождь, и облака висели прямо над верандой. Я рассчитывал хоть раз хорошо выспаться. Над кроватью висел балахон, похожий на излишний наворот мещанского стиля, по домику бегали какие-то сурки, похожие на белок, и воровали шкурки от бананов из мусорника. На холодильнике был (как мне показалось) магнитом прикреплен сувенир в виде ящерицы. Но как только я протянул руку, чтобы его снять, этот "сувенир" как чесанул по стенке, и я его не догнал.
Убираю балахон с кровати и выключаю свет. В тот же момент на меня начали со всех сторон падать, налетать и наползать различные букашки, бабочки и жучки. Я тут же поставил балахон на место и тщательно подоткнул его под матрац со всех сторон.
Наутро размытая за ночь дождем грунтовка чуть не подвела меня. В сторону аэропорта я ехал крайне медленно. Но ребята мужественно рассказывали пилотам о том, где находится Украина и убеждали их дождаться меня.
В Йоханнесбурге, пересчитав багаж и неохотно натянув свитера и джинсы, загружаемся в самолет. Вот и все... пока что.
P. S. В Намибии есть такой обычай. Все мальчики, достигшие шестнадцатилетия, должны пойти к озеру и голыми руками поймать крокодила. Поэтому в Африке так мало людей и так много крокодилов.