Сентябрь 2018. Ловозерские тундры. Часть 1, Свет.
Отдохнув несколько недель дома после длинной поездки по северу, я вновь иду в поход, в Ловозерские тундры. Я уже был в этих местах год назад, но прошлой поездки мне однозначно не хватило, она была слишком стихийной и кроме того, осложнена необычными для меня условиями первой автономки в горах. Кроме того, тогда мне не особо понравилось ходить по болотистой долине, переправляться по ненадежным бродам и бревнам через реки. Сейчас же я думаю с самого начала подняться на горы, дойти до Райявра, встать там лагерем, а оттуда уже совершать радиальные прогулки, без постоянного набора и потери высоты, любоваться осенней тундрой, осматривать интересующие меня объекты, а потом спуститься вниз в избу и пожить там немного времени, в контакте со спокойной осенней природой. Я не подгадывал специально, но даты похода почти совпали с моим прошлогодним походом. Я и планировал это путешествие, как неторопливое завершение своих летних странствий, подобно природе, затихающей и уходящей на покой. Однако, эта история о том, как горы и тундра могут перевернуть абсолютно все ваши планы, но предложить свой, в разы более интересный.
Изначальная нитка маршрута была такова: Аллуайв - перевал Геологов - Кедыквырпакх - Ангвудасчорр - перевал Северный Тавайок - Тавайок - перевал Куфтуай - Маннепакх - перевал Чивруай-Ладв - Райявр - радиалка на отрог Чивруай-ладв - радиалка на Нинчурт - спуск по ущелью Ферсмана в Чивруайское ущелье - изба - Мотка-губа. Однако, ушлые лодочники с местных турбаз еще подняли цены и выброска до Ловозера, стоившая в прошлом году 5000, теперь стоит 7500. Я и в прошлом то скрипел зубами, а в этом и вовсе сразу решил возвращаться из избы ножками, через перевал. Маршрут на первой из карт ниже - ожидание, на второй - реальность)
Решив все и построив маршрут, я покупаю билет на уже ставший родным поезд Санкт-Петербург - Мурманск, и спустя 22 часа в купе с бабушкой и орущим ребенком, я выхожу в Ревде. Ночую также в уже знакомом хостеле Ревда, в этот раз меня никто не пугает и на маршрут я выхожу в очень благодушном настроении, с чувством того, что впереди, как минимум, отличный поход, а может и что-то большее. Не пугают меня даже прогнозы погоды, пророчащие резкое ухудшение погоды через пару дней, сплошные дожди и холод. Сейчас светит солнце, тепло и на небе ни облачка.
Вызываю такси до рудника Карнасурт, но выхожу чуть не доезжая до КПП у четко обозначенного подъема на гору Аллуайв. Аллуайв(что, кстати, и переводится с саамского, как "высокая гора") - тысячник(1050м), но подъем достаточно пологий и протяженный. Подниматься в начале пути, после долгого сидения дома и поезда, непривычно сложно, ноги и плечи начинают ныть: "Что, опять?!?" Однако, на вершину горы ведет накатанная автомобильная дорога и идти по ней несомненно проще, чем по курумнику перевала. На высоких колесах можно проехать далеко на горы, не цепляя брюхом камни, что и делают с переменным успехом джиперы.
Начало дороги обзначает вот такой камешек с поднимающей настроение надписью. И я начинаю подъем, как Люда. Всмысле, как мужик)
Слева остается рудник Карнасурт, озеро Ильма и начало перевала Эльморайок, через который я начинал путешествие в прошлый раз.
При подъеме на гору ощущается сильный ветер, и обманчивая погода (солнце и ветер) заставляет меня переодеваться на ходу подъема 4 раза: разгоряченный я начинаю путь в футболке, потом надеваю рубашку, потом непродуваемую куртку, в конце же останавливаюсь только на куртке и футболке.
Ветер вздымает кучи "хвостов", отходов горной переработки с хвостохранилища рудника. Не знаю, что за отходы, но учитывая то, что добывается там радиоактивный лопарит, выглядит эта картина весьма невесело, радует лишь то, что я удаляюсь от этого. Ночевать в окрестностях рудника я бы не стал.
Отвалы штолен старого рудника "Аллуайвстрой". Здесь начиналась в 1930-ые первая добыча лопарита в стране
Вид на поселок Ревда сверху
Осенняя тундра под лучами солнца необычайно красива, ради такого можно и потерпеть до сентября, и померзнуть в палатке прохладной осенней ночью
Камень-пирамидка искусно дополненный мхом, издали выглядит, как кокон из фильма "Чужой", ну или гиперборейское ПВО, про которое также любят придумывать фантастические истории)
Вдалеке раскинулось озеро Сикир и бесконечное число маленьких озер
Уходя, геологи, геодезисты, да и многочисленные туристы, оставили просто горы хлама, причудливо раскиданного вдоль дороги
Остатки геопункта, геодезическая метка и останцы на вершине Аллуайва
Ветер наверху просто валит с ног при неудачных поворотах. На привал останавливаюсь только прячась за останцами, либо сложенными туристами каменными стенками. На одном из таких привалов, меняю объектив, намереваясь поснимать цирки Раслака, и ветром у меня вырывает защитный колпачок, мгновенно несет его к обрыву и он повисает на камешке на самом краю цирка. Несмотря на ветер, он висит там очень долго, так и дразня меня первым порывом подойти к краю и забрать его: "Ну давай же, подойди, возьми меня..." Попытайся я это сделать, меня наверняка бы сдуло западным ветром в цирк. Выглядит, как проверка на жадность, я и с трудом подавляю ее в себе, а колпак, наконец, уносит в пропасть. После этого случая, и учитывая сильнейшие порывы ветра,я опасался подходить близко к обрывам, так что красивейшие панорамы цирков тут отсутствуют.
Восточный цирк смотреть не пошел, ибо это это достаточно большой крюк в сторону от основного маршрута. Цирки Раслака - два геологических образования, представляющих собой круглые чаши ледникового происхождения диаметром несколько километров со стенами высотой до 250 метров. По причине своего необычного внешнего вида цирки Раслака издревле являлись предметом саамских сказаний и легенд, среди них - легенда о том, что это остатки храмов, построенных много веков назад великанами.
Цирк Горного озера
Перевал геологов, узкая перемычка, ведущая на гору Кедыквырпакх (гора, с которой падают камни). Продолжается небольшой набор высоты - высота ее северной вершины 1106,0 м, южной вершины 1118,7 м. Говорят, что зимой, по обледеневшему перевалу в пургу, его прохождение почти невозможно, но сейчас, несмотря на сильный ветер, я прохожу по нему без проблем
Останцы на Кедыквырпакхе
и небольшие следы людей. Сейдик с капюшоном очень умилительный
Камень с геологическими пробами
Огромный кусок кварца
За одним из останцев, я останавливаюсь на обед и даже кипячу чай на горелке. Пообедав, внезапно обнаруживаю рядом группу людей, туристов из Кировска, заехавших сюда через перевал Геологов на "буханке". Поговорив немного, я отправляюсь дальше за горизонт, своей дорогой, к горе Ангвудасчорр (Гора с песчаным склоном). Рыжая полоска на фото - не артефакт и не блик, а необычная тоненькая полоска рыжего мха, пересекающая дорогу
Останцы на вершине Ангвудасчорр(1120,6), самая высокая точка горы в частности и горного массива Ловозерских тундр в общем
На вершине установлен небольшой флюгер. Сейчас сильнейший западный ветер
А с останцев открываются фантастические виды на горы, объемные облака и кажущееся недалеким Ловозеро
Фигурную хрень туристы построить не поленились, а вот пластиковую посуду за собой убрать не смогли. Они же припрятали в останцах немного воды
Чуть пройдя останцы и двигаясь по дороге, я слышу в стороне мерное электронное попискивание с интервалом примерно в секунду. Пытаюсь определить источник, но не могу. Признаков людей или оборудования поблизости не видно. В итоге решил, что это МЧСовский, либо геологический звуковой маячок - ориентир, спрятанный в камнях. Кстати, на обратном пути слышу такие же сигналы на перевале Эльморайок, у спуска в долину.
Слегка размявшись после долго застоя, я усиленно топлю вперед, мне охота подвигаться. Поэтому первую часть пути я преодолел быстро, пролетев и не сфотографировав толком ни цирки Раслака, ни озеро Горное. И уже часа в 4 был около цирка озера Сенгисъявр (Тонкое озеро), у которого намеревался встать на первую ночевку.
Однако, все было не так просто. Уже приблизившись к цирку и осмотрев его, я понял, что спокойно встать у озера не получится - западный ветер дул в цирк, как в трубу, а спрятаться у озера было негде. Если присмотреться, то видна рябь на воде от ветра. Более того, при повороте рюкзаком под неудачным углом к потокам ветра, меня закручивало и норовило бросить на острые камни курумника. Падение же это может быть крайне неприятно, и грозит оно повреждением от царапин до переломов и ушибов внутренних органов. Поэтому, после того, как меня в очередной раз чуть не скинуло в цирк, я оставил идею о ночевке у озера и решил лишь пополнить запасы воды. Вообще, спускаться к Сенгисъявру лучше по северо-западному склону, но делать огромный крюк только ради набора воды было лень и я оставил рюкзак наверху и налегке полез вниз по крутому восточному склону. К счастью, до озера спускаться не пришлось, начав спуск я увидел водопадик и наполнил бутылку чистейшей водой. Падающей воде так и не суждено долететь до земли, ниже она развеивается ветром в мельчайшую водяную пыль.
Теперь нужно искать новое место ночевки, рядом с источником воды и в укромном месте. Времени до заката было еще много, но впереди, как назло была одна каменная пустыня. Ближайшим источником воды по пути на карте был исток ручья Мурнуай (Ягодный ручей), туда я и направился. Прохожу гору Сенгисчорр(Тонкий хребет, 1113,5) и выхожу к перевалу Северный Тавайок
На подходах к перевалу приятная автомобильная дорога исчезает и начинается сплошная каменная пустыня. Скорость передвижения снижается, но и идти становится интереснее, вместе с дорогой становится меньше и людских следов, я остаюсь в каменной пустыне наедине с природой.
Однако, там где на карте обозначено начало Мурнуая сейчас только пересохшее каменное русло. Лето было засушливым, поэтому все ручьи, родники и водопады пересохли и мне приходится долго идти вдоль русла, до появления хоть каких-то лужиц, там где подземные воды выходят на поверхность. Вода чистейшая и вкусная даже в совсем небольших каменных углублениях, но сам ручей начинается намного ниже, фактически в долине Сейдозера. Неподалеку обнаруживаются и подходящее укрытие(67.8031, 34.60588)
Процесс установки палатки под порывами ветра, под прикрытием останцев
Ну и как награду за день получаю красивейшие лентикулярные НЛО-подобные облака на закате
Хоть останцы и спасают лежащего человека от ветра, но ночи в сентябре все равно уже прохладные и спал я не очень хорошо, часто просыпаясь от холода. Наутро, позавтракав, решил не пересекать гору Тавайок (гора северной реки) напрямую, а идти к перевалу Куфтуай траверсом, поскольку я уже порядочно потерял высоту и сместился в поисках воды в сторону долины по устью Мурнуая. Не знаю, насколько верное было это решение, потому что большой крюк по курумнику не доставил мне особого удовольствия, возможно проще было пройти напрямую, набор высоты там не такой уж и большой.
Позади остается перевал Северный Тавайок и гора Сенгисчорр с автомобильной дорогой
Кстати, неплохой ориентир хорошей дороги посреди каменной пустыни - рыжий мох. Такой не растет на камнях, только на земле. Значит в этих местах можно идти по земле или мелкой каменной крошке, а не острому, наваленному курумнику.
Несмотря на порывы ветра и не совсем приятную дорогу, мне очень хорошо. Я долго ждал этой встречи, и вот я иду
Единственным бонусом за крюк траверса мне становится чудом уцелевший грязный снежник, единственный встреченный мной. И образованное его таянием, чистейшее озерцо.
Спустя час, выхожу таки к перевалу Куфтуай (Змеиный ручей) и устраиваюсь на привал за очередными останцами. Погода сегодня чуть похуже, солнце почти не показывается из облаков, зато ветер после обеда начинает утихать.
А за перевалом начинается плато горы Маннепакх (Яичная гора), ровное и безжизненное, без всяких ориентиров протянувшееся на много километров. Ориентироваться здесь можно только по компасу\азимуту, либо, как я, по GPS. Иногда попадаются сооруженные туристами туры из камней и здесь они как нельзя кстати, очень удобно ориентироваться на торчащий на горизонте тур. Радует и то, что камни здесь в большинстве мелкие и не острые, и идти по ним можно достаточно быстро. Интересна саамская топонимика, по названиям типа Яичная гора или гора Нора я ожидал увидеть множество птичьих гнезд и мелких животных в камнях, но вокруг одна безжизненная пустыня.
Вдалеке раскинулось Умбозеро
А вот озеро, обозначенное на топографической карте на плато, уже давно пересохло и сейчас выглядит вот так. Изначально я планировал вторую ночевку у него, но сейчас еще очень рано и я думаю, что вполне смогу дойти до Райявра сегодня
И правда спустя несколько часов на горизонте появляется перевал Чивруай-ладв (гора у галечного ручья), весь поросший рыжим мхом, имеющим непередваваемый светящийся свет под осенним солнцем
Временами причудливые узоры лишайников на камнях напоминают петроглифы. А местами и вовсе мозаичные полотна. Но лишайники и мох не знают, что такое петроглифы или модерн, они просто растут, а уж людское дело - домысливать их хаотичные узоры до известных структур
Седло перевала отделяет Чивруайское ущелье с одной стороны от долины озера Киткьявр с другой. Вдалеке видно Сейдозеро. Это самый очевидный и простой спуск в его долину. Я уже гулял по ущелью в прошлом году, но поднимался и спускался в другом месте - по ущелью Ферсмана
Озеро Киткьявр с другой стороны. Здесь на заднем плане огромное Умбозеро
Оставив рюкзак у приметных камней, я вдоволь нагулялся по перевалу и сделал много красивых фото, попил чаю и лишь потом двинул дальше. Незначительно набрав высоту я двигаюсь траверсом по южному склону горы Страшемпакх (трудная гора, или "Возня-гора", получила название из-за трудности передвижения, возни с санями и оленями) в направлении озера Райявр. Спокойная и осенняя горная тундра, простирающиеся до горизонта рыжий мох и камни - одно из самых красивых зрелищ, которые я видел в жизни. Сейчас выглянуло солнце, полностью стих ветер и здесь просто потрясающе спокойно и красиво. Показавшееся под конец дня светило и отсутствие ветра воспринимаются как награда за то, что два дня боролся с ветром и дошел сюда. Вообще, кмк, количество красот и полученных впечатлений прямо пропорциональны усилиям, которые ты затратил на пути к ним.
Немаленький сейд, с меня ростом. Скорее всего построен туристами, но все равно впечатляет. Внутри бутылка с записками. Снимать не стал, я не отношу себя к классическому туристскому братству, поэтому мне не особо интересен обмен записками. Пусть лучше порадуется следующая тургруппа.
Пейзажи вокруг играют просто немыслимыми красками, вокруг полная тишина и я ощущаю невероятное спокойствие и гармонию вокруг и внутри себя, полностью расслабляюсь, двигаюсь очень медленно, иногда присаживаюсь полюбоваться, пофоткать, поблагодарить природу
Небольшие останцы и тригопункт вдалеке
Но все же солнце скоро зайдет, я подгоняю себя и вскоре приближаюсь к цирку озера Райявр. Ровно год назад я приходил сюда радиально из избы, и вот я снова здесь.
Матовое озеро и окружающие его скалы цирка настолько красивы, что я снова надолго зависаю на обрыве, делая фотографии. Я настолько расслаблен окружающей идиллической картиной, что меня не смущают даже эти странные тучки над озером, ни прогнозируемое ухудшение погоды в эту ночь.
Изначально я планировал спуститься к Райявру со стороны Страшемпакха (см. первую карту в посте), но тогда бы пришлось либо делать огромные круги при радиалке на Ничурт, а потом при возвращении, либо бродить реку Раийок внизу. Поэтому я думаю пройти вдоль обрыва и спуститься с другой стороны, уже по горе Энгпорр. Но это не так-то близко, я не рассчитал время до заката, идти в темноте не хочется, да и просто очень устал. У меня был с собой около литра воды, что вполне достаточно для приготовления ужина, поэтому я встал в произвольном месте у обрыва за останцами(67.756614,34.778636), отложив спуск на завтра. "Завтра утром первым делом переставлюсь к озеру, а уже после обеда уйду в первую радиалку", - подумал усталый я и принялся разбивать палатку.
Раньше я неоднократно слышал о том, что в горах погода может внезапно смениться, но недооценивал, а тут испытал это на собственной шкуре. Еще 15 минут назад светило солнце, но не успел я вскипятить чайник, как все вокруг окутал опустившийся густой туман, а еще через 15 минут пошел дождь. Мгла наступила надолго...
Все фото, сделанные за эти два дня можно посмотреть здесь
Изначальная нитка маршрута была такова: Аллуайв - перевал Геологов - Кедыквырпакх - Ангвудасчорр - перевал Северный Тавайок - Тавайок - перевал Куфтуай - Маннепакх - перевал Чивруай-Ладв - Райявр - радиалка на отрог Чивруай-ладв - радиалка на Нинчурт - спуск по ущелью Ферсмана в Чивруайское ущелье - изба - Мотка-губа. Однако, ушлые лодочники с местных турбаз еще подняли цены и выброска до Ловозера, стоившая в прошлом году 5000, теперь стоит 7500. Я и в прошлом то скрипел зубами, а в этом и вовсе сразу решил возвращаться из избы ножками, через перевал. Маршрут на первой из карт ниже - ожидание, на второй - реальность)
Решив все и построив маршрут, я покупаю билет на уже ставший родным поезд Санкт-Петербург - Мурманск, и спустя 22 часа в купе с бабушкой и орущим ребенком, я выхожу в Ревде. Ночую также в уже знакомом хостеле Ревда, в этот раз меня никто не пугает и на маршрут я выхожу в очень благодушном настроении, с чувством того, что впереди, как минимум, отличный поход, а может и что-то большее. Не пугают меня даже прогнозы погоды, пророчащие резкое ухудшение погоды через пару дней, сплошные дожди и холод. Сейчас светит солнце, тепло и на небе ни облачка.
Вызываю такси до рудника Карнасурт, но выхожу чуть не доезжая до КПП у четко обозначенного подъема на гору Аллуайв. Аллуайв(что, кстати, и переводится с саамского, как "высокая гора") - тысячник(1050м), но подъем достаточно пологий и протяженный. Подниматься в начале пути, после долгого сидения дома и поезда, непривычно сложно, ноги и плечи начинают ныть: "Что, опять?!?" Однако, на вершину горы ведет накатанная автомобильная дорога и идти по ней несомненно проще, чем по курумнику перевала. На высоких колесах можно проехать далеко на горы, не цепляя брюхом камни, что и делают с переменным успехом джиперы.
Начало дороги обзначает вот такой камешек с поднимающей настроение надписью. И я начинаю подъем, как Люда. Всмысле, как мужик)
Слева остается рудник Карнасурт, озеро Ильма и начало перевала Эльморайок, через который я начинал путешествие в прошлый раз.
При подъеме на гору ощущается сильный ветер, и обманчивая погода (солнце и ветер) заставляет меня переодеваться на ходу подъема 4 раза: разгоряченный я начинаю путь в футболке, потом надеваю рубашку, потом непродуваемую куртку, в конце же останавливаюсь только на куртке и футболке.
Ветер вздымает кучи "хвостов", отходов горной переработки с хвостохранилища рудника. Не знаю, что за отходы, но учитывая то, что добывается там радиоактивный лопарит, выглядит эта картина весьма невесело, радует лишь то, что я удаляюсь от этого. Ночевать в окрестностях рудника я бы не стал.
Отвалы штолен старого рудника "Аллуайвстрой". Здесь начиналась в 1930-ые первая добыча лопарита в стране
Вид на поселок Ревда сверху
Осенняя тундра под лучами солнца необычайно красива, ради такого можно и потерпеть до сентября, и померзнуть в палатке прохладной осенней ночью
Камень-пирамидка искусно дополненный мхом, издали выглядит, как кокон из фильма "Чужой", ну или гиперборейское ПВО, про которое также любят придумывать фантастические истории)
Вдалеке раскинулось озеро Сикир и бесконечное число маленьких озер
Уходя, геологи, геодезисты, да и многочисленные туристы, оставили просто горы хлама, причудливо раскиданного вдоль дороги
Остатки геопункта, геодезическая метка и останцы на вершине Аллуайва
Ветер наверху просто валит с ног при неудачных поворотах. На привал останавливаюсь только прячась за останцами, либо сложенными туристами каменными стенками. На одном из таких привалов, меняю объектив, намереваясь поснимать цирки Раслака, и ветром у меня вырывает защитный колпачок, мгновенно несет его к обрыву и он повисает на камешке на самом краю цирка. Несмотря на ветер, он висит там очень долго, так и дразня меня первым порывом подойти к краю и забрать его: "Ну давай же, подойди, возьми меня..." Попытайся я это сделать, меня наверняка бы сдуло западным ветром в цирк. Выглядит, как проверка на жадность, я и с трудом подавляю ее в себе, а колпак, наконец, уносит в пропасть. После этого случая, и учитывая сильнейшие порывы ветра,я опасался подходить близко к обрывам, так что красивейшие панорамы цирков тут отсутствуют.
Восточный цирк смотреть не пошел, ибо это это достаточно большой крюк в сторону от основного маршрута. Цирки Раслака - два геологических образования, представляющих собой круглые чаши ледникового происхождения диаметром несколько километров со стенами высотой до 250 метров. По причине своего необычного внешнего вида цирки Раслака издревле являлись предметом саамских сказаний и легенд, среди них - легенда о том, что это остатки храмов, построенных много веков назад великанами.
Цирк Горного озера
Перевал геологов, узкая перемычка, ведущая на гору Кедыквырпакх (гора, с которой падают камни). Продолжается небольшой набор высоты - высота ее северной вершины 1106,0 м, южной вершины 1118,7 м. Говорят, что зимой, по обледеневшему перевалу в пургу, его прохождение почти невозможно, но сейчас, несмотря на сильный ветер, я прохожу по нему без проблем
Останцы на Кедыквырпакхе
и небольшие следы людей. Сейдик с капюшоном очень умилительный
Камень с геологическими пробами
Огромный кусок кварца
За одним из останцев, я останавливаюсь на обед и даже кипячу чай на горелке. Пообедав, внезапно обнаруживаю рядом группу людей, туристов из Кировска, заехавших сюда через перевал Геологов на "буханке". Поговорив немного, я отправляюсь дальше за горизонт, своей дорогой, к горе Ангвудасчорр (Гора с песчаным склоном). Рыжая полоска на фото - не артефакт и не блик, а необычная тоненькая полоска рыжего мха, пересекающая дорогу
Останцы на вершине Ангвудасчорр(1120,6), самая высокая точка горы в частности и горного массива Ловозерских тундр в общем
На вершине установлен небольшой флюгер. Сейчас сильнейший западный ветер
А с останцев открываются фантастические виды на горы, объемные облака и кажущееся недалеким Ловозеро
Фигурную хрень туристы построить не поленились, а вот пластиковую посуду за собой убрать не смогли. Они же припрятали в останцах немного воды
Чуть пройдя останцы и двигаясь по дороге, я слышу в стороне мерное электронное попискивание с интервалом примерно в секунду. Пытаюсь определить источник, но не могу. Признаков людей или оборудования поблизости не видно. В итоге решил, что это МЧСовский, либо геологический звуковой маячок - ориентир, спрятанный в камнях. Кстати, на обратном пути слышу такие же сигналы на перевале Эльморайок, у спуска в долину.
Слегка размявшись после долго застоя, я усиленно топлю вперед, мне охота подвигаться. Поэтому первую часть пути я преодолел быстро, пролетев и не сфотографировав толком ни цирки Раслака, ни озеро Горное. И уже часа в 4 был около цирка озера Сенгисъявр (Тонкое озеро), у которого намеревался встать на первую ночевку.
Однако, все было не так просто. Уже приблизившись к цирку и осмотрев его, я понял, что спокойно встать у озера не получится - западный ветер дул в цирк, как в трубу, а спрятаться у озера было негде. Если присмотреться, то видна рябь на воде от ветра. Более того, при повороте рюкзаком под неудачным углом к потокам ветра, меня закручивало и норовило бросить на острые камни курумника. Падение же это может быть крайне неприятно, и грозит оно повреждением от царапин до переломов и ушибов внутренних органов. Поэтому, после того, как меня в очередной раз чуть не скинуло в цирк, я оставил идею о ночевке у озера и решил лишь пополнить запасы воды. Вообще, спускаться к Сенгисъявру лучше по северо-западному склону, но делать огромный крюк только ради набора воды было лень и я оставил рюкзак наверху и налегке полез вниз по крутому восточному склону. К счастью, до озера спускаться не пришлось, начав спуск я увидел водопадик и наполнил бутылку чистейшей водой. Падающей воде так и не суждено долететь до земли, ниже она развеивается ветром в мельчайшую водяную пыль.
Теперь нужно искать новое место ночевки, рядом с источником воды и в укромном месте. Времени до заката было еще много, но впереди, как назло была одна каменная пустыня. Ближайшим источником воды по пути на карте был исток ручья Мурнуай (Ягодный ручей), туда я и направился. Прохожу гору Сенгисчорр(Тонкий хребет, 1113,5) и выхожу к перевалу Северный Тавайок
На подходах к перевалу приятная автомобильная дорога исчезает и начинается сплошная каменная пустыня. Скорость передвижения снижается, но и идти становится интереснее, вместе с дорогой становится меньше и людских следов, я остаюсь в каменной пустыне наедине с природой.
Однако, там где на карте обозначено начало Мурнуая сейчас только пересохшее каменное русло. Лето было засушливым, поэтому все ручьи, родники и водопады пересохли и мне приходится долго идти вдоль русла, до появления хоть каких-то лужиц, там где подземные воды выходят на поверхность. Вода чистейшая и вкусная даже в совсем небольших каменных углублениях, но сам ручей начинается намного ниже, фактически в долине Сейдозера. Неподалеку обнаруживаются и подходящее укрытие(67.8031, 34.60588)
Процесс установки палатки под порывами ветра, под прикрытием останцев
Ну и как награду за день получаю красивейшие лентикулярные НЛО-подобные облака на закате
Хоть останцы и спасают лежащего человека от ветра, но ночи в сентябре все равно уже прохладные и спал я не очень хорошо, часто просыпаясь от холода. Наутро, позавтракав, решил не пересекать гору Тавайок (гора северной реки) напрямую, а идти к перевалу Куфтуай траверсом, поскольку я уже порядочно потерял высоту и сместился в поисках воды в сторону долины по устью Мурнуая. Не знаю, насколько верное было это решение, потому что большой крюк по курумнику не доставил мне особого удовольствия, возможно проще было пройти напрямую, набор высоты там не такой уж и большой.
Позади остается перевал Северный Тавайок и гора Сенгисчорр с автомобильной дорогой
Кстати, неплохой ориентир хорошей дороги посреди каменной пустыни - рыжий мох. Такой не растет на камнях, только на земле. Значит в этих местах можно идти по земле или мелкой каменной крошке, а не острому, наваленному курумнику.
Несмотря на порывы ветра и не совсем приятную дорогу, мне очень хорошо. Я долго ждал этой встречи, и вот я иду
Единственным бонусом за крюк траверса мне становится чудом уцелевший грязный снежник, единственный встреченный мной. И образованное его таянием, чистейшее озерцо.
Спустя час, выхожу таки к перевалу Куфтуай (Змеиный ручей) и устраиваюсь на привал за очередными останцами. Погода сегодня чуть похуже, солнце почти не показывается из облаков, зато ветер после обеда начинает утихать.
А за перевалом начинается плато горы Маннепакх (Яичная гора), ровное и безжизненное, без всяких ориентиров протянувшееся на много километров. Ориентироваться здесь можно только по компасу\азимуту, либо, как я, по GPS. Иногда попадаются сооруженные туристами туры из камней и здесь они как нельзя кстати, очень удобно ориентироваться на торчащий на горизонте тур. Радует и то, что камни здесь в большинстве мелкие и не острые, и идти по ним можно достаточно быстро. Интересна саамская топонимика, по названиям типа Яичная гора или гора Нора я ожидал увидеть множество птичьих гнезд и мелких животных в камнях, но вокруг одна безжизненная пустыня.
Вдалеке раскинулось Умбозеро
А вот озеро, обозначенное на топографической карте на плато, уже давно пересохло и сейчас выглядит вот так. Изначально я планировал вторую ночевку у него, но сейчас еще очень рано и я думаю, что вполне смогу дойти до Райявра сегодня
И правда спустя несколько часов на горизонте появляется перевал Чивруай-ладв (гора у галечного ручья), весь поросший рыжим мхом, имеющим непередваваемый светящийся свет под осенним солнцем
Временами причудливые узоры лишайников на камнях напоминают петроглифы. А местами и вовсе мозаичные полотна. Но лишайники и мох не знают, что такое петроглифы или модерн, они просто растут, а уж людское дело - домысливать их хаотичные узоры до известных структур
Седло перевала отделяет Чивруайское ущелье с одной стороны от долины озера Киткьявр с другой. Вдалеке видно Сейдозеро. Это самый очевидный и простой спуск в его долину. Я уже гулял по ущелью в прошлом году, но поднимался и спускался в другом месте - по ущелью Ферсмана
Озеро Киткьявр с другой стороны. Здесь на заднем плане огромное Умбозеро
Оставив рюкзак у приметных камней, я вдоволь нагулялся по перевалу и сделал много красивых фото, попил чаю и лишь потом двинул дальше. Незначительно набрав высоту я двигаюсь траверсом по южному склону горы Страшемпакх (трудная гора, или "Возня-гора", получила название из-за трудности передвижения, возни с санями и оленями) в направлении озера Райявр. Спокойная и осенняя горная тундра, простирающиеся до горизонта рыжий мох и камни - одно из самых красивых зрелищ, которые я видел в жизни. Сейчас выглянуло солнце, полностью стих ветер и здесь просто потрясающе спокойно и красиво. Показавшееся под конец дня светило и отсутствие ветра воспринимаются как награда за то, что два дня боролся с ветром и дошел сюда. Вообще, кмк, количество красот и полученных впечатлений прямо пропорциональны усилиям, которые ты затратил на пути к ним.
Немаленький сейд, с меня ростом. Скорее всего построен туристами, но все равно впечатляет. Внутри бутылка с записками. Снимать не стал, я не отношу себя к классическому туристскому братству, поэтому мне не особо интересен обмен записками. Пусть лучше порадуется следующая тургруппа.
Пейзажи вокруг играют просто немыслимыми красками, вокруг полная тишина и я ощущаю невероятное спокойствие и гармонию вокруг и внутри себя, полностью расслабляюсь, двигаюсь очень медленно, иногда присаживаюсь полюбоваться, пофоткать, поблагодарить природу
Небольшие останцы и тригопункт вдалеке
Но все же солнце скоро зайдет, я подгоняю себя и вскоре приближаюсь к цирку озера Райявр. Ровно год назад я приходил сюда радиально из избы, и вот я снова здесь.
Матовое озеро и окружающие его скалы цирка настолько красивы, что я снова надолго зависаю на обрыве, делая фотографии. Я настолько расслаблен окружающей идиллической картиной, что меня не смущают даже эти странные тучки над озером, ни прогнозируемое ухудшение погоды в эту ночь.
Изначально я планировал спуститься к Райявру со стороны Страшемпакха (см. первую карту в посте), но тогда бы пришлось либо делать огромные круги при радиалке на Ничурт, а потом при возвращении, либо бродить реку Раийок внизу. Поэтому я думаю пройти вдоль обрыва и спуститься с другой стороны, уже по горе Энгпорр. Но это не так-то близко, я не рассчитал время до заката, идти в темноте не хочется, да и просто очень устал. У меня был с собой около литра воды, что вполне достаточно для приготовления ужина, поэтому я встал в произвольном месте у обрыва за останцами(67.756614,34.778636), отложив спуск на завтра. "Завтра утром первым делом переставлюсь к озеру, а уже после обеда уйду в первую радиалку", - подумал усталый я и принялся разбивать палатку.
Раньше я неоднократно слышал о том, что в горах погода может внезапно смениться, но недооценивал, а тут испытал это на собственной шкуре. Еще 15 минут назад светило солнце, но не успел я вскипятить чайник, как все вокруг окутал опустившийся густой туман, а еще через 15 минут пошел дождь. Мгла наступила надолго...
Все фото, сделанные за эти два дня можно посмотреть здесь