Красноярск. Часть 1: от вокзала в центр
Так получилось, что список посещённых российских городов-миллионников я "закрывал" дважды - в 2009-м в Челябинске и в 2015-м - в Красноярске. Оба были в этом списке не "крайними", а самыми что ни на есть последним - дело в том, что в апреле 2012 года население Красноярска таки перевалило за миллион, и один этот факт на фоне привычной для России депопуляции говорит о городе очень многое.
Поездка сюда оказалась совершенно внеплановой, и Красноярску её организаторы отводили роль транзитного пункта по дороге из Москвы на Богучанскую ГЭС ( где мы делали репортаж), в её город-спутник Кодинск. У нас было здесь 10 часов по дороге "туда" и 3 часа по дороге "обратно", и прямо сказать, успел я здесь далеко не всё - например, упущенным остался Правый берег Енисея, не говоря уж про Столбы, Дивногорск или Роев ручей. Тем не менее, материала хватит на 5 постов: Караульная гора и общий колорит, старинный проспект Мира, набережные и площади у берега Енисея да осмотренные на обратном пути улица Ленина и район Взлётка... Но начнём с железнодорожной ипостаси - от вокзала на Транссибе в городской парк, где находится самая узкая в России узкоколейка.
Хотя мы прибыли в Красноярск самолётом, всё же знакомство с городом началось на вокзале - вечером нас ждал поезд к далёкой таёжной станции Карабула, и перед прогулкой надо было сдать излишек вещей в камеру хранения. Окрестные сёла, сопки и виды строящихся окраин - по первой ссылке в абзаце выше. Вокзал в Красноярске по-транссибирски масштабен, а на просторной пешеходной площади возвышается стела с довольно странным местным гербом, запечатлённая на заглавном кадре:
2.
Прошлые вокзалы в Красноярске выглядели так - первый построен в 1895 году, когда Красноярск пусть и являлся центром грандиозной Енисейской губернии (размером примерно с Аргентину и чуть покрупнее нынешего Красноярского края), а всё же был одним из самых маленьких губернских городов России (27 тыс. жителей). Второй вокзал открылся в 1961-м, и куда больше соответствовал крупном промышленному городу.
2а.
Ну а теперь... теперь у Красноярска третья ипостась, претензия на Столицу Сибири, уже не столько промышленного, сколько административно-делового центра, и третий по счёту блестящий новенький вокзал воздвигнут в 2004 году. При этом заметно сходство Третьего и Второго вокзалов, и на местных ресурсах кипят нешуточные споры - то ли вокзал просто отреновировали и слегка надстроили, освоив бюджет строительства "с нуля", то ли всё честно, а сходство - частично от того, что новый вокзал на старом фундаменте, а частично - сознательный замысел. Я в эти споры вешиваться не буду, скажу лишь, что вокзал тут хорош. Обратите внимание также на крытый путепровод с входом в отдельной башне; за ним стоит традиционный паровоз-памятник со стихами на тендере, а иногда тут случается застать вагон-храм, окормляющий посёлки у глухих таёжных станций.
3.
В довольно тесном зале ожидания - стенд с детскими рисунками: РЖД, как и многое в России последних лет, пытается быть "с человеческим лицом". В коридорах - много разного общепита, в том числе фастфудница местной сети "Big Yorker" без наценок. В подвале - камера хранения с табличкой "Порошок Не входи!" над дверью и тётушкой, которая командным голосом демонстрирует "синдром вахтёра", а в ответ на возмущение одного из пассажиров, почему же так дорого (сутки хранения уже 160 рублей!) с натуральной гордостью ответила "Потому что это Красноярская железная дорога!". Вот так вот вся Россия в трёх ярусах одного здания.
4.
На площади, помимо колонны с геральдическим львом-работягой - очень красивая советская мозаика, коими Красноярск вообще богат:
5.
А в перспективе параллельной вокзальному фасаду улицы - Восточная Сибирь. Она начинается сразу за Енисеем, и это видно невооружённым глазом - бескрайняя равнина сменяется покрытыми тайгой покатыми горами. В левом верхнем углу - скала Токмак, одна из доминант красноярского пейзажа и часть знаменитых Столбов.
6.
Сам же вокзал от Енисея отделяет вытянутая на 2,5км (в том числе вдоль перспективы с кадра выше) площадка бывшего Красноярского завода комбайнов, эвакуированного сюда в 1942 году из Запорожья и бывшего в войну единственным в стране производителем зерноуборочных машин. Впрочем, судя по наличию старых корпусов и труб, привезли его не на пустое место - возможно, это были какие-нибудь железнодорожные мастерские.
7.
Улица вдоль завода ведёт в сторону центра, слева "хрущовский" ДК Комбайностроителей:
8.
Пару лет назад завод закрылся, сохранившиеся мощности переводят на тракторный завод в Чебоксарах, а площадку предполагается застроить. Ещё в те годы, когда я учился в институте, Красноярск в числе лидеров разных промышленных отраслей упоминался чаще, чем любой другой город, а лет 15 назад пролетавший тут транзитом с Дальнего Востока отец описывал мне вид Красноярска с заходящего на посадку самолёта как "туча смога, из которой торчат самые высокие трубы". Ныне город стремительно деиндустриализуется - крупные заводы дохнут один за другим, и быстрее всего из Красноярска утекает именно тяжёлое машиностроение. Впрочем, характерной для этих процессов депрессивности в Красноярске нет, на город продолжают работать бесчисленные рудники и промыслы Красноярского края, и ныне, как уже говорилось, это город не работяг и инженеров, а разного рода офисных служащих. Впрочем, 2-го по величине в мире Красноярского алюминиевого завода и ракетного завода "Красмаш" никто не отменил. Процесс же застройки КЗК по понятным причинам затянулся и отодвинулся - проходная пока что как новенькая:
9.
С другой стороны от вокзала - Красноярский музыкальный театр, основанный как Театр оперетты в 1944 году - ведь не секрет, что тогда создавалось немало добрых и беззаботных спектаклей и фильмов, чтобы люди могли отвлечься от ужасов и тягот. Тот театр просуществовал 5 лет, затем возродился в 1959-м, и первоначально обитал к ДК Железнодорожников. Когда построен нынешнее здание - точно не знаю, больше всего похоже на 1980-е годы, и жизнь тут, как видите, кипит:
10.
Контраст погоды пусть не удивляет - тут мы гуляли на обратном пути.
10а.
За театром - внушительная административная высотка станции и тот самый ДКЖД, по виду 1920-х годов, примыкающий к тетру вплотную:
11.
Центр Красноярска - длинный полуостров между Енисеем и Качей, и образуют его 3 главных улицы (Маркса, Мира и Ленина) и 4 площади - Красная, Революции, Театральная и Мира (а вот площади Ленина, обратите внимания, нет). Первые две обойдём в этой части, вторые - в предпоследней. И первая от вокзала, у начала улицы Карла Маркса, к Музыкальному театру углом - Красная площадь:
12.
Большую её часть занимает сквер с обелиском местных борцам революции, но там шла реконструкция и вид у обелиска не столь интересный, чтобы втыкать его в перегруженный пост. А "ворота" со шпилями, более всего напомнившие мне одну из главных площадей Бишкека, собственно улицу Маркса и открывают. Левая (жилая) красивее и по стилю напоминает скорее 1930-е (редкий случай для тех времён!), зато правая, больше похожая на стилизацию на 1960-х "для симметрии", отмечает Красноярский радиозавод - глубоко секретное предприятие, в ассортимент продукции которого лучше не вникать. К левой башне ещё примыкает очень красивая 4-этажка - даже не конструктивизм, а запоздалый советский модерн, который я очень люблю:
13.
Маркса среди трёх главных улиц Красноярска самая широкая, а по своей архитектуре - самая советская. Кварталом далее - здание мединститута:
14.
Перспектива улицы Декабристов - вон те дома на проспекте Мира (самая красивая и в основном дореволюционная улица города), многоэтажка - на улице Ленина (тоже весьма интересной, но уже более эклектичной), а вдали зелёный склон Караульной горы, на которой чуть поодаль стоит та самая Часовня с Десяти Рублей.
15.
Если же по улице Декабристов пройти в сторону Енисея - выйдешь к весьма неожиданному здесь на первый взгляд храму:
16.
Преображенский костёл, с которым соседствует изящный деревянный дом ксендза. На самом деле это неотъелемая часть сибирских городов, причём не только губернских, но и даже уездных: ссыльные поляки и литвины (белорусы) после трёх восстаний и десятилетий подпольной деятельности успели обжиться в дальних ссылках так, что стали полноценными сибиряками и сыграли свою роль в освоении этого края. О католической и иудейской Сибири я когда-то уже писал, и в Красноярске помимо костёла была ещё и целая Еврейская слободка, о которой тоже расскажу в одной из следующих частей. Енисейская губерния была самой "полонизированной" в Сибири - к началу ХХ века тут жило около 6 тысяч поляков, составляя 1,2% населения всей губернии и около 3,5% в самом Красноярске.
17.
При Советах в костёле была радиостудия расположенного через улицу завода (в те времена он, что интересно, был вполне себе гражданским), в 1983 смонтировали чешский орган, и ныне большую часть времени это зал филармонии, и лишь во время служб - костёл. Здесь мы второй раз за час (после камеры хранения) столкнулись с "синдромом вахтёра". Сначала наши фотоаппараты заприметил бродивший у ворот сторож, и принялся сначала нудеть на тему шпионов и террористов, потом - на тему того, что вот ходютъ тут всякие, фотографируют, в интернете выкладывают, в журналах всяких публикуют, денюжки на этом делают, а с хозяевами здания не делятся! С нами, к счастью, был местный человек, пожилой инженер из ЗАТО Железногорска, довольно быстро со сторожем нашедший общий язык. В фойе же сидела очередная тётка, сразу нам нервным голосом заявившая, что "посмотреть тут ничего нельзя", "тут проходят службы и концерты, берите билет, приходите и смотрите"... но Алексей cr2 не слушая её молча открыл дверь зала и сделал кадр. Я последовал его примеру, а затем тётка оправилась от вызванного такой наглостью шока и сама заперлась в уже безнадёжно осквернённом фотографиями храме.
18.
Костёльные башни красиво довлеют над окрестным кварталом, часть которого составляет типично сибирский бревенчатый барачник:
19.
А часть - старинные деревянные особнячки:
20.
Но чтобы к ним попасть, вернёмся на улицу Маркса и пройдём до следующего перекрёстка - улицы Горького. В её перспективе на север - опять же проспект Мира (до церковки на нём дойдём в самом конце поста) и далёкий склон Караул-горы; правее края кадра - сталинки площади Революции...
21.
...но нам сейчас опять в сторону Енисея, мимо колоритного ряда деревянных особнячков - таким, наверное, был по большей части дореволюционной Красноярск. Уже не первый год этот квартал хотят сделать пешеходно-музейной зоной, но по старой русской традиции - всё не могу договориться, как именно. Зелёный дом Гланца (1911) - примерно на одной линии к костёлом, он же на позапрошлом кадре:
22.
Наличники соседнего особняка и кручёные колонны балкона:
22а.
Дальше ещё дом Колесникова (1906), который один из жильцов отреставрировал за свой счёт и в итоге оказался под судебным процессом (ненавязчивое привлечение вниманмя). А на углу тихой улицы Бограда очень странное здание, в списке памятников архитектуры отмеченное как особняк 1948 года постройки. Вот так и думай - то ли это изначально не особняк (сейчас тут, во всяком случае, детский садик), то ли 1846 пишется через восьмёрку, а не девятку, то ли за его постройкой стоит какая-нибудь очень секретная история из жизни советского ВПК.
Как пояснила уже в комментариях kraevushka, ближе всего к истине последняя версия - только построил его не эксклюзивный трофей-специалист, а некий генерал из тех, "кому война - мать родна". Чем он руководствовался - не ясно, так как уже через год особняк у него отобрали и отдали под детский садик, а позже признали памятником не только коррупции, но и архитектуры.
23.
За улице Бограда - облезное здание семинарии (1902), с 1920 года занятое военным госпиталем. Дальше можно было бы пройти на берег Енисея... но чуть ниже по течению мы дойдём до великой реки лишь в 4-й части.
24.
Пока же углубимся в Центральный парк, тянущийся напротив особнячков (через Горького) и площадь Революции (через Маркса), который опоясывает одна из самых интересных транспортных достопримечательностей России - Красноярская детская железная дорога:
25.
Детские железные дороги - это совсем не то, что можно подумать: вполне полноценные узкоколейки, служившие наглядным пособиями при летних школах юных железнодорожников, находившиеся на балансе "взрослых" железных дорог (даже названия соответствующие - Малая Московская, Малая Октябрьская и т.д.) и бывшие по совместительству где-то атракционами в парках, а где-то (Оренбург, Тюмень) - полноценным транспортом до летних детских лагерей. При этом строились они с душой, красиво и нестандартно, и потому очень ценятся у любителей железных дорог - им даже целый сайт посвящён. Придумали их в 1935 году в Тбилиси (и Малая Закавказская ещё жива; есть, впрочем, скудные сведения, что первая ДЖД действовала в Москве в 1939-33 годах), а ныне их несколько десятков, причём как в бывшем СССР, так и в постсоциалистической Европе. Красноярская, однако, была второй по счёту (то есть старейшей в России), открылась в 1936 году и среди многочисленных ДЖДечек осталась самой уникальной - как минимум, из-за своей колеи 508мм, делающей её самой узкой железной дорогой России:
25а.
Более того, до 1961 года колея была ЕЩЁ уже - 305мм, что многими считается мировым рекордом. А на реконструкции история Красноярской ДЖДшечки вообще была богата - в 2007 году её фактически построили заново, изрядно удлинив (1300 метров вместо 800), замкнув овалом и - всё бы ничего, но вот это нафига? - снеся красивые старые вокзалы станций "Первомайская" (основная) и "Счастливое детство":
26.
Но главное - ширину колеи - оставили нетронутой. Войдя в парк, мы пошли против часовой стрелки, вскоре миновав о.п. "Мечта":
27.
И главную аллею парка - в её перспективе Краевая администрация, из тех зданий управляют территорией, которая могла бы войти в первую десятку крупнейших стран Земли.
28.
Вторая станция - "Юбилейный". Новые станции не совпадают со старыми, а архитектура их откровенно уныла:
29.
Но всё как у взрослых - даже свой паровоз-памятник! Это не макет, а действовавшая машина: уменьшенный в 5 раз, но полностью соответствующий видом и устройством Су - такие (полноразмерные, конечно) делались в 1924-51 годах с перерывом на войну и были классикой советских железных дорог. Даже в такой модификации весит паровоз порядка 1,5 тонн. Ну а под ним - последний участок колеи 305мм:
30.
И спрашивается, как же на этой штуке ездили? А вот так вот:
30а.
Старо-Красноярскую колею многие (в том числе и я, пока не копнул глубже) считают самой узкой в истории. На самом деле всё не совсем так - самая узкая "настоящая" (хотя и очень маленькая - всего 3 километра) Фейрборнская железная дорога в Уэльсе действительно чуточку шире (311мм, а на тот момент и вовсе 381), но ДЖД - всё-таки другой жанр, и подобные парковые железные дороги, колея которых классифицируется даже не "узкой", а "миниатюрной", в англосаксонских странах бывают существенно уже, аж до 89мм (!!!). Тем не менее, в мире (особенно неанглоязычном) это огромная редкость, которую стоит ценить. В российском же масштабе Красноярск примечателен не только самой узкой, но и самой широкой колеёй судоподъёмника Красноярской ГЭС в Дивногорске, причём её звание "самой широкой в мире" никто не оспаривает - более 9 метров!
31.
На уникальной колее - и уникальная техника. Тут работают мотовозы (локомотивы с бензиновыми двигателями), переделанные из автомобилей (хотя внешне ни за что не догадаться). Старые были в прошлой жизни "Москвичами-412":
32.
32а.
Новые - по сибирской и дальневосточной традиции, "Тойотами", причём возможно даже праворульными:
33.
33а.
Ну а вообще-то фанатом ДЖД я не был никогда и целенаправленно их не изучал. Но всё же периодически набредал в городских парках на их станции, которые лишь дважды - в подмосковном Кратове и в Оренбурге - заставал в работе. Ещё я видел ДЖД в Днепропетровске, Львове, Луцке, Чимкенте, Такшенте и Джизаке (последни три пока не выложены), и вроде бы где-то ещё...
В общем, покидаем парк да выходим на площадь Революции с её сталинским ансамблем. Справа мрачные здания ФСБ и МВД:
34.
Слева - правление Красноярской железной дороги, ценами на камеру хранения которой так гордилась вокзальная тётка:
35.
Там видна Красная площадь, включая её красный же обелиск, и отмеченная горнолыжкой Николаевская сопка (505м) - ещё одна доминанта красноярского пейзажа. Она тоже на левом, западно-сибирском берегу, но надо понимать, что в первую очередь горы, отроги Саян, подходят к Красноярску с юга, или правильнее сказать - сверху по течению Енисея по обоим его берегам. Таким образом, город стоит на стыке целых трёх вариаций Сибири - Западной, Восточной и гористой Южной:
36.
Площадь просторна и помпезна, но в архитектурном плане, скажем прямо, достаточно скудна:
37.
До революции, когда она называлась Новобазарной, площадь выглядела неузнаваемо - огромное стихийного вида торжище, над которым возвышались собор Рождества Богородицы (1845-49, проект прислан Тоном) и так называемый Пассаж:
37а.
Построенный в 1908 году, он был скорее просто торговым домом. В 1920-х его приспособили под пожарную часть, дальше он ещё успел постоять на площади в её нынешнем виде, а в 1961 его зачем-то снесли - как гласит молва, чтобы чиновникам не загораживал вид на Енисей.
38а.
Ещё немного деталей площади и окрестностей:
38.
39.
Проспект Мира, вид в сторону станции:
40.
Орден на одном из домов:
40а.
И на перпендикулярной улице Горького (помните кадр №21?) - Архиерейский двор с церковью Иоанна Предтечи (1896):
41.
На пороге которой сидит бронзовый Архиепископ Лука, он же хирург-лауреат Сталинской премии Валентин Войно-Ясенецкий, человек с фантастически интересной биографией, отметившийся в десятках разных городов (хотя традиционно "его" городом считается Симферополь). В Красноярском крае он отбывал две ссылки (первая - под Туруханском и в его заполярных окрестностях, вторая - близ самого Красноярска), работал в эвакогоспиталях, делая по несколько операций в день, и наконец в 1942 стал здесь епископом. И адреса Луки - тоже часть красноярского колорита.
42.
Собственно, о колорите города, где в воду Енисея глядят пальмы - в следующей части, а по проспекту Мира пойдём лишь потом.