Астрахань. Часть 1: Астраханский кремль
Коллега yapet назвал Астрахань "самым недооцененным городом России", и я не могу под этим не подписаться. Город Народов в устье Волги, в прошлом - ворота Среднего Востока, в настоящем - место встречи Кавказа и Средней Азии. Преемник великих Итиля и Сарая. Казачья вольница и опора Степана Разина. Столица каспийского флота, порт первого русского корабля в 17 веке и первых в мире теплоходов в начале 20-го. Житница чёрной икры и арбузов. Здесь уживались русские (включая казаков), татары, армяне, ногайцы, казахи, калмыки, персы, индийцы, грузины, греки, итальянцы, немцы... а в наше время - казахи, узбеки и кавказцы. Своим колоритом Астрахань даст фору Одессе, и не прославилась так разве что потому, что не породила своей литературной школы. И вместе с тем - самый запущенный и грязный областной центр России, город трущоб и трэша. Здесь в одну кучу свалены сор и сокровища. Культурный код Астрахани - как восточный орнамент: невероятно сложен, но абсолютно целостен. И даже странно, что в ней живёт всего 527 тысяч человек - кажется, Астрахань слишком мала, чтобы вместить такую глубину.
В общем, рассказ про Астрахань будет частей на 10-12. Фотографии с двух приездов - 2009 и 2014 годов, и отличить их легко по времени года: в 2009-м - знойный оплавленный август, в 2014-м - неуютный ветреный апрель. Начнём рассказ, конечно, от кремля.
История Астрахани теряется где-то в глубине первого тысячелетия нашей эры, но сложно недооценить выгодность её положения - на перекрёстке великой реки и торговой дороги, между Европой, Ближним Востоком, Индией и Китаем, в тёплых и многоводных плавнях, представлявших собой гигантский оазис евразийских степей и пустынь. Впрочем, дельта Волги коварна - ведь и уровень Каспия меняется (в достоирические времена берег открытого моря "скакал" от Баку до Волгограда, а в исторические - километров на сто), и конфигурация проток - одни мелеют, другие становятся мощнее, и потому в Дельте нет ничего постоянного.
2.
"Прадедушкой" Астрахани можно считать Итиль - в 737-935 годах столицу полулегендарного Хазарского каганата. Хазары консолидировались в 7 веке в предгорьях Дагестана из местных иранских и пришлых тюркско-булгарских племен, воевали с Византией и Персией, брали Тбилиси, и наконец остепенились и создали мощное торговое государство. Центром его всё равно оставался Дагестан, крупнейшим городом считается так же исчезнувший Семендер, но столицей был именно волжский Итиль. "Корневая" земля Хазарии примерно совпадала с нынешними Северо-Кавказским и Южным федеральными округами, а вот кочевья и вассальные земли простирались гораздо дальше - кто-то проводит границы Хазарии чуть ли не по Карпатам, Десне и Уралу. Вассалами хазар были тюрки и аланы (осетины), а по некоторым гипотезам также славяне и венгры. В русской истории особое значени имели хазарские Тмутаракань (позже ставшая центром русского княжества) и Саркел на Дону. Правил хазарами каган, который считался ставленником богов и одновременно воплощением страны и народа: так, если дела у хазар шли плохо, кагана полагалось умертвить, тем самым вызвав национальное перерождение. Но остепенившись и став купцами, варвары почти всегда задумывались о смене веры. Тюрки приняли ислам, германцы и славяне - христианство, монголы - буддизм, древние уйгуры - вообще манихейство, ну а в Хазарии случилось нечто и вовсе уникальное: её государственной религией стало иудейство.
3. ордынская (?) стела во дворе музея истории города.
Первым из хазарской знати его принял в 740 году князь Булан, видимо чтобы заручиться поддержкой еврейских купцов, и его сын Обадия стал беком - вторым лицом в государстве после кагана, и провозгласил иудейство религией хазар. Формальным обоснованием было то, что его положения общие для ислама и христианства, а фактически - скорее всего, так Хазария пыталась дистанцироваться от могучих соседей - Византии и Арабского халифата. Дальше случился удивительный переворот: язычника-кагана никто не свергал, просто фактическая власть в государстве перешла к бекам, а должность эта стала передаваться по наследству, Буланиды провели Хазарией вплоть до её заката, про каганов же тихонько забыли, и говорят, последний хазарский каган, сохраняя формальную легитимность, был обычным торговцем с базара... И хотя евреи так и не признали хазар за единоверцев, и само их иудейство (на самом деле очень слабо изученное) скорее всего отличалось от канонического, и большая часть простлюдинов де-факто остались язычниками, мне очень хотелось бы представить, как выглядили хазарские синагоги! Единственное, наверное в мире нееврейские синагоги... Но Хазария одряхляла и канула в Лету, Итиль в 965 году сжёг Святослав, сами хазары растаяли в тюркской общности, хотя их потомками считали себя крымчаки - крымские евреи, почти полностью уничтоженные в ХХ веке нацистами. Точное местоположение Итиля не известно до сих пор, по самой распространённой версии - это крупное городище у села Самосделка в 40 километрах ниже Астрахани.
3а.
"Дедушкой" Астрахани можно считать Сарай-Бату, которому посвящена прошлая часть - с ним отождеставляют городище у села Селитренное в 120 километрах выше Астрахани. Ну а в 1333 году впервые упоминается местечко Хаджи-Тархан, на русский манер постепенно переиначенное в "Астрахань". В 1459 году Астраханское ханство в междуречье Волги и Дона отделилось от ослабевшей Орды, став среди её осколков самым маленьким и слабым: хан кочевал большую часть времени в степях, а горож жил в основном поборами и грабежами волжских купцов: Афанасий Никитин, которого там тоже ограбили, описывал Астрахань как убогий город лачуг, прилепившихся к бесхозным руинами древних дворцов, крепостей и храмов. Ханство просуществовало чуть меньше 100 лет, сменив 13 правителей - в 1551-1556 году ханское войско было разбито царским воеводой Иваном Черемисиновым, которому город сдался без боя. Впрочем, русская Астрахань не вполне тождественна Хаджи-Тархану - город решили строить занова в 12 километрах ниже и на другом берегу, в дорусские времена принадлежавшем Ногайской Орде. С татарской Астраханью уже вполне достоверно отождеставляют Шаренный бугор на глухой заречной окраине - впрочем, он частью застроен, а частью размыт Волгой...
4.
Белоснежный (хотя на самом деле кирпичный) кремль на Шибан-бугре построили в 1580-е годы зодчие Михаил Вельяминов, Дей Губастый и Григорий Овцын, руководил же всем этим воевода с не менее звучным именем Иван Выродков. С тех пор кремль сохранил первоначальный план (треугольник) и размеры (1487м по периметру), стены и 3 башни из 7 - как например угловая Пыточная (или Артиллерийская башня) на северо-востоке. Пойдём от неё направо вдоль стен:
5.
Чрезвычайно мудрёный флюгер Пыточной башни, сюжет которого я даже не смог понять:
6.
Следующая башня Никольские ворота - церковь, построенная в 1730-38 годах на её фундаменте как на подставке, вероятно как-то связанная с Адмиралтейством, которое учредил в 1710 году Пётр I.
7.
Дело в том, что асфальт Адмиралтейской улицы на переднем плане - примерно там, где был 400 лет назад волжский пляж. Как уже говорилось, протоки волжской дельты постоянно меняются, русла колеблются, но здесь скорее всего сыграло решающую роль строительство Варвациева канала: в 19 веке Волга намыла косу шириной в несколько сотен метров, превратившуюся в жилой район, отделивший кремль от реки. И ворота эти - ни что иное, как въезд от речной пристани:
8.
Под Никольскими воротами - Октябрьская площадь, которая служит пригородной автостанцией и крупнейшим городским узлом маршруток. Когда-то на их месте были струги и ладьи, а может быть и первые российские парусники - "Фредерик" (который в 1636 году построили в Нижнем Новгороде немцы-голштинцы для торговли с Персией и утопили на Каспии в первом же рейсе) и "Орёл", первый собственно русский военный корабль, построенный в 1667 году в Дединове и два года спустя сожжёный Стенькой Разиным.
9.
Астрахань вообще была центром Разинщины - ведь в 17 веке купечество здешнее было сплошь азиатским (в первую очередь армяне, индийцы и персы), русское население же представляли в основном казаки и стрельцы. Разина они восприняли как своего: в 1669 году он вошёл в город с войском якобы сдаться, перезимовал там, чувствуя себя как дома, и ушёл дальше бунтовать. Год спустя при его приближении астраханцы взбунтовались, повязали царских чиновников и сами открыли Разину ворота.
10.
А вот следующая башня почему-то называется Красными воротами, хотя ничего похожего на ворота тут нет. На самом деле это реплика - в 1800-58 годах на её фундаменте, как на подставке, стояла пожарная каланча, парадоксально похожая на ордынский минарет.
10а.
Угловая Крымская башня - ей тоже более 400 лет, и название своё она получила видимо потому, что прикрывало самое опасное направление. Крымское ханство после распада Золотой Орды претендовала на роль "собирателя татарских земель", и ещё до постройки кремля, в 1570 и 1580 годах, Астрахань отразила два крымских набега.
11.
Вдоль южной стены кремля раскинулась площадь Ленина с Житной башней - также 16 века. Длинная площадь вдоль кремлёвские стены - явные параллели с Москвой.
12.
Так и есть: первоначально русский город рос на юг и восток, последовательно образовав два посада - Белый город и Земляной город. Где проходили их стены - я так и не разобрался, но название "Земляной город" забылось, Белым городом же называют часто весь центр на острове между Кутмом и Варвациевым каналом.
13.
Впрочем, непосредственно вокруг кремля старых зданий почти не сохранилось - всё было разрушено в Гражданскую войну, в последнем бою Астраханского кремля, вернее его гарнизона. На обратной стороне площади - внушительный сталинский ансамбль (1954-58) домов "Волготанкера" - крупнейшего нефтеналивоного пароходства на Волге. На углу Адмиралтейской, то есть у бышего берега - башня.
14.
В целом же площадь Ленина хорошо можно описать постоянно крутившимся у меня в голове все дни пребывания в Астрахани словом "трэш", и я не знаю, есть ли где-то ещё у Ильича такое окоружение и тем более откуда оно взялось:
15.
Чудо-Юдо-Рыба-...Конь - тут таких несколько в разных изгибах:
16.
И, извиняюсь, голые мальчики:
17.
18.
Правда, во второй приезд я на них не обратил внимания, но я и ходил по площади краешком. Хотя с депутатов станется на волне развернувшейся борьбы за духовность убрать это 16+
19.
На углу последняя, Архиерейская башня - неумелая реплика 1843 года:
20.
Ну а вход - не через башню, а через Соборную кололокоьню, с которой как одно целое смотрится Успенский собор. Сложно поверить, что между ними - 200 лет...
21.
Нынешняя колокольня уже четвёртая на этом месте: изначально были Пречистенские ворота с одноимённой церковью. Первая колокольня простояла в 1710-65 годах, а затем опасно накренилась и была снесена, оставив в стене не самый эстетичный пролом. В 1809 году это решил исправить богатейший астраханский купец грек Иван Варваций (он же финансировал Варвациев канал, отделяющий центр от южных слобод) и за свой счёт воздвиг в этом проломе новую колоколью. Однако заваливаться постепенно начала и она, к концу века став практически официальной достопримечательностью - Астраханской Падающей башней. Нынешнюю колокольню воздвигли в 1900-12 годах, и в ней 79 метров... хотя на глаз я дал бы и все 90. И что характерно, она тоже слегка наклонная...
21а.
Собор и колокольня по сей день довлеют над городом, при взгляде хоть из-за Волги, хоть с эстакады у вокзала. В летний полдень Солнце настолько яркое, что кадр засвечивают белоснежные стены, и почти не виден их богатейший декор. Но само по себе обилие Солнца и белого камня - это нечто потрясающее. Я в кремле под конец думал, что еще немного - и ослепну. Обратите внимание на высоту портала:
22.
Успенский собор же был построен в 1699-1720 годах зодчим Дорофеем Мякишевым на месте каменного предшественника начала 17 века. Наверное, это самый поздний из череды великих Успенских соборов России, и один из самых оригинальных.
23.
Изначально зодчий хотел сделать один большой купол - совершенно необычное решение для России тех лет, но что-то не рассчитали или недосмотрели, и в 1702 недостроенный свод рухнул - пришлось делать более привычное пятиглавие.
24.
Под сводами обводной галереи стоит запах ладана и свечей. В соборе покоятся астраханские митрополиты, и два грузинских царя - Вахтанг Шестой (1675-1737, правил в Картли) и Таймураз Второй из рода Баградитов (1700-1765, правил в Кахетии) - в Россию их выгнали династические интриги и конфликты с Персией и Османской империей.
26.
В 2009 году был открыт только нижний храм - в верхнем полным ходом шла реставрация. Однако я этого не знал, и увидев открытую калитку, поднялся наверх, услышав в зале собора мощное пение. В верхнем храме были какие-то важные личности, явно из региональной элиты (а это было еще и накануне приезда в Астрахань президента, случившегося на второй день моего пребывания там). Впрочем, меня никто обижать не стал, зато я осмотрел украшения храма вблизи:
27.
В 2014-м зайти внутрь кремля я уже не успел, и что тут сейчас - не знаю. Известно, что до советских времён тут был уникальный 8-ярусный иконостас (канонично 7 ярусов), а свод подпирают белокаменные столпы, встроенные в 1821 году. Вот за этими вратами:
28.
К собору влотную примыкает Лобное место, которое тут крупнее московского в несколько раз и вмещает внутри целую Судбеную палату 17 века. Тоже уникальный случай - по сути единственная допетровская ротонда. Кстати говоря, функция Лобного места как площадки для казней - это советский (или даже еще вольнодумский) миф. Казни здесь тоже проводились, но в первую очередь здесь была трибуна для публичных выступлений представителей власти пред честным народом - оглашение указов, обращение к народу или рати, чествования героев, уличные молебны...
29.
Впрочем, казни эта площадь тоже знала: в 1670 году Стенька Разин устроил здесь самый справедливый на свете народный суд - восставшая чернь и казаки повязали воевод и чиновников, поочереди выводили их к атаману, рассказывали об их пригрешениях, и атаман махнув рукой отвечал "С колокольни паскуду!" - и в тот день с колокольни был сброшен 441 человек... Лишь в 1672 году царские войска усмирили мятежный город, и теперь здесь рубили головы уже казакам. В 1705-06 годах Астрахань вновь стала казачьей вольницей: в городе вспыхнул так называемый "Свадебный бунт", поводом к которому был слух, будто бы Пётр I велит русских девушек за немцев отдавать. В принципе информационные технологии, достойные нынешней Украины - народ восстал, Астрахань на два года превратилась в "казачью республику", окончание которой не могли не ознаменовать новые казни...
30.
А из под крыльца, из под мостика мостика между Лобным местом и собором, открывается вот такой странный вид - сочетание древнерусского белого камня и конструктивизма:
31.
Я сходил и туда, оказавшись на запущенных и грязноватых задворках:
32.
Однако в конструктивистском здании угадывались черты храма. Стоящие вокруг дома также были похожи на перестроенные палаты:
33.
Это комплекс Арихиерейского подворья 1677 года постройки, и "конструктивизм с апсидами" оказался ни чем иным, как Митрополичьим двором с церковью Спаса Нерукотворного. Даже жаль, если при восстановлении уберут конструктивистский элемент - очень уж невероятное сочетание, а тем более если восстановить церковь... С контрфорсами на кадре выше - консистория (1677, перестроена в 1799), а третье здание - более молодой (1874) дом духовенства:
34.
Перед Собором же раскинулась обширная площадь (было Стеньке Разину где разгуляться!), за которой находится Троицкий монастырь - плотный конгломерат корпусов и храмов, старейшие здания которого относятся к 1593-1623 годам, то есть являются ровесниками кремлевских стен.
35.
В комплекс монастыря входят: Троицкий собор, пристроенные к нему Сретенская и Введенская церкви (причем я разглядел только одну), Большая и Малая Трапезные палаты и какое-то своё подобие Лобного места (на кадре выше).
36.
В одном из несохранившихся корпусов этого монастыря в в 1613-14 годах жила Марина Мнишек. Легендарная авантюристка, отца которой Ежи Мнишека, польского воеводу из галицкого Самбора, увлёк своим проектом Лжедмитрий. Кем в этой авантюре была 16-летняя Маринка - убийцей или жертвой - сказать сложно: она женилась на первом Лжедмитрии, неделю побыла царицей Марией Юрьевной, однако затем её мужа, как известно, отравили, зарезали, выкинули из окна, сожгли, забили прах в пушку и выпалили в сторону Польши, Маринка же осталась заложницей Смуты. Низложил её польский королевич Владислав, а отец в борьбе за власти убедил её выйти замуж за Лжедмитрия II - уже не аристократичного авантюриста, а простого бандита, а затем сбежал, оставив её в Москве на произвол судьбы. Последним мужем Маринки, успевшей от "тушинского вора" родить сына, стал донской атаман Иван Заруцкий, попытавшийся было этого сынишку (Ивана Ворёнка) провозгласить внуком Ивана Грозного Иоанном Дмитриевичем, сделавшись при нём фактическим правителем... но затея потерпела крах. Заруцкий и Мнишек бежали в Калугу, оттуда в Воронеж, и наконец в Астрахань, где Заруцкий пытался поднять на бунт волжских казаков и заручиться поддержкой Персии... но и там не сложилось: сбежав из Астрахани, донской атаман и отчаянная полячка пытались уйти по Яику в Сибирь, но были настигнуты стрельцами. В Москве Заруцкого посадили на кол, малолетнего Ворёнка - повесили, а Марина Мнишек умерла в тюрьме от отчаяния. Но эти стены помнят её...
37.
Пожалуй, этот монастырь - место с самой глубокой исторической памятью в городе. Самое позднее здание в комплексе - Кирилловская часовня (1750) над могилой его первого игумена Кирилла, приплывшего сюда из Казани с брёвнами для строительства и церковной утварью.
38.
Впечатляют детали, и фотографируя их, я думал - вот-вот ослепну:
39а.
40.
41.
42.
43.
Здесь же - постройки астраханского гарнизона начала 19 века. Увы, в 2009-м эту часть кремля я осмотрел хуже всего - а ведь тут казармы, штаб (занят музеем народов Астрахани), пара складов (зерновой и оружейный)...
44.
Больше всего запоминается бывшая гауптвахта (1807):
45.
И ещё одно здание по соседству с Троицким монастырём, которое я так и не смог опознать:
46.
Напоследок пройдёмся вдоль стен с внутренней их стороны. Вот Пыточная башня, в ней конечно пользующися спросом музей камеры пыток. "Пыточной" башню сделал воевода Хворостинов, в 1607 году присягнувший Лжедмитрию II, а в 1613 убитый Заруцким. А в 1670 запершиеся в башне стрельцы во главе с князем Каспулатом Черкасским отбивались от разинцев и казаков вплоть до того, что израсходов все пули, стреляли монетами... а затем сумели вырваться из окружения и спустя два года вернуться наводить порядок.
47.
Хотя всё же уместнее название Артиллерийской или Зелейной - рядом пороховой погреб, образующий как бы отдельный дворик:
48.
Галерея стены.
49.
Никольские ворота - за Троицким монастырём. С этой стороны можно подняться к храму на втором этаже и выйти сквозь него на балкон над городскими крышами:
50.
Между Никольскими воротами и Красными "воротами" можно различить едва заметный выступ Водяных ворот - несохранившейся башни, через которую при осадах в кремль запускалась волжская вода:
51.
Крыши района на косе:
52.
И вплотную подступающие к кремлю трущобы:
53.
В следующей части - о народах Астрахани, их потрясающем ассортименте.
ЮЖНАЯ РОССИЯ-2014
Обзор и оглавление.
Сарай-Бату и село Селитренное.
Астрахань.
Астраханский кремль.
Город Народов. Христиане.
Город Народов. Мусульмане и прочие.
Волга и её дары.
Советская улица.
Улочками старой Астрахани.
Вокруг центра по набережным.
Коса. Между кремлём и Волгой.
Махалля. Южные слободы.
Селение. Северные слободы.
Правобережье.
Калмыкия.
Ставрополь.
Кавказские Минеральные Воды.