Великая Степь. 500 километров по Казахстану.
Уральск и Атырау разделяет чуть меньше 500 километров, но соединяет хорошая трасса, наподобие югорских. Перебрав на автовокзале Уральска разные варианты, я остановился на самом экстремальном - ехать на частнике. И в этом посте расскажу о том, что я увидел в Казахстане сельском, за пределами двух областных центров.
Только вынужден предупредить сразу: хороших фотографий мало, почти все было снято на ходу, сквозь стекло машины, ехавшей со скоростью 120км/ч. Это совсем не так просто, как кажется... но ведь информация в данном случае важнее. Кроме того, часть кадров была снята из окон поездов Атырау - Астрахань и Астрахань - Москва на территории Казахстана. Эти кадры отличаются освещением, но по фактуре - ни капли, пейзажи степей Западного Казахстана фантастически однообразны.
Об автовокзале Уральска - см. предыдущий пост. Приехав туда заранее вечером, я узнал следующие способы попасть в Атырау:
1. Автобусы Уральск - Атырау ходят 4 раза в день, в пути 8 часов, самый ранний выходт в 7:30, самый поздний - в 19:30. Билет стоит 2500 тенге (около 550 рублей). Если ехать утренним, то на осмотр Атырау времени вполне хватит, а если можете спать в транспорте - то неплохо и вечерним.
2. Маршрутки. Ходят по заполнению, как мне сказали: "Могут уйти 5 за час, а может одна за день". На них надо торговаться, адекватная цена - около 3500 тенге. В пути 6 часов.
3. Частники. Эти набирают 4 пассажиров и гонят с ветерком! Тоже надо торговаться, обычно называют 5000 тенге, но я сторговался на 4000. Кроме того, частники могут забирать пассажиров прямо от дома. Ну или гостиницы, не суть важно (что важно - ведь рано утром на автовокзал ехать только на такси, а это лишние 400-500 тенге). В пути машина около 5 часов. Короче, я был бы не я, если бы не остановился на самом диком варианте!
Около Уральска степь вполне обычная - ну, тот же самый Русский Юг. Поля, рощицы, заросли чего-то - в данном случае карагача.
Параллельно трассе до самого Атырау слева тянулась зеленая нить - это плавни в пойме Яика, о чем свидетельствует вон тот мост для газопровода:
По дороге проехали село Бударино, где началось Пугачевское восстание. Но все села по дороге - одинаково безликие.
Типичные степные пейзажи севера Западно-Казахстанской области:
Из Уральска мы выехали на рассвете, и было мне, конечно же, немного стрёмно. Впрочем, по мне и так было настолько хорошо видно, что я неместный, что фотоаппаратом уже никого не удивишь. Окраины Уральска и предместья пролетели в сумерках, и где-то через час мы достигли села Чапаево - бывшего уездного города Лбищенска, где и погиб Василий Иваныч.
Само село было где-то в километре от трассы, а мы встали у местного "кафеси/кафе":
Обратите внимание на то, как одеты казашки, даже сельские: платки тут носят не столько для приличия, сколько чтобы голову не напекло.
Здесь мы подобрали еще одного человека, и погнали уже вчетвером: два русских (я и друг шофера) и три казаха (водитель и два брата, один из которых тут и подсел). Выглядело это примерно так:
Товарища в белой рубашке звали Самигулла (если я верно расслышал), или просто Сым. На остановке, ожидая машину, он накачался пивом, и конечно же, увидев явно неместного, сразу же начал выяснять, кто я такой и зачем приехал. Следующий час дороги прошел весьма напряженно: в Казахстане очень высокий уровень фотопаранойи и туристофобии, и большинство местных жителей просто ТЕОРЕТИЧЕСКИ не способны понять - как это так, поехать в другой город с фотоаппаратом не с целью там что-нибудь "падзарвать". Каждому встречному мне приходилось объяснять, что я не террорист, причем, что меня особенно потрясло, полиция тут к путешественникам и фотографам относится намного лояльнее, чем жители.
В общем, гнали мы вот по таким пейзажам (хотя, конечно, в напряженный моментя я не снимал, фотографии были сделаны уже позже)...
...а Сым развоевался: "А давай его выкенэм? Я тэбэ заплачу столька жэ!", "Э! А давай эго прададым! Да Атрау даедэм и прададым!", "Э, ты, мы тя ща в Жайкэ утопим, как Чапаэва!". Ну, впрочем, тут-то было еще не страшно - все же если он говорил по-русски, то 90%, что прикалывался. По крайней мере мне в моей ситуации было лучше думать, что прикалывался. Да и водитель явно был настроен, даже если я террорист, просто отвезти меня куда надо и сделать вид, что ничего не знает.
На самом деле страшно было, когда в разговоре они переходили на казахский... Что могло скрываться за "кирдым-бердым" (именно так казахский звучит для русского уха) - а вдруг реальные разговоры, не о расправе так о передаче в руке полиции?
Но в конце концов Сым сказал мне:
-А ты, аказываеца, харашый чэловек! - и с этого момента я почувствовал, что все нормально. Сым рассказывал о том, что вообще-то он русских любит, и дальнейшая часть дороги проходила весело: шутили, говорили "за жизнь", а брат Сыма периодически показывал мне всякие интересности вдоль трассы.
А трасса уходила куда-то в бесконечность. Мы неслись по бескрайней и совершенно плоской равнине, и в какой-то момент пересекли границу Западно-Казахстанской и Атыраусской областей:
Здесь я сделаю небольшое отступление, и расскажу просто о Казахстане сельском. По крайней мере о Западном Казахстане сельском.
Ведь территория, по которой мы ехали - это историчеси земли Букеевской Орды (или Внутренней Киргизской Орды). Они не относились к трем казахским "жузам" (Младший, Средний и Старший Жузы - отдельные ханства, слагавшие фактически конфедерацию), а в составе России были намного дольше. "Ядро" Букеевской Орды находилось в знаменитых Рын-песках, описанных в "Очарованном страннике" - эта пустыня лежала к западу от тех мест, где я ехал, между мной и Россией. Там, на западной окраине Западно-Казахстанской области (в 300км от Уральска) находится село Урда, или Ханская ставка - бывшая столица Букейорды, где сохранилась мечеть и воссоздан деревянный ханский дворец. И именно в Букеевской Орде начиналась основная часть немногочисленных казахских восстаний.
Часть кадров здесь была снята с поезда в последний день путешествия, по дороге из Баскунчака, где железная дорога проходит по территории Казахстана (без остановок и проверок).
Казахи - уже давно не кочевники, и живут в обычных деревнях с мазанками и сараями:
Сараи строят как встарь - из ивовых прутьев и засохшей глины. Печи топят кизяком.
Единственная сельская мечеть, которую я увидел в Казахстане. Да и та - мазанка с минаретом на крыше:
Есть и отдельные хутора, выросшие около кошар (часто сами хутора и называют кошарами):
И в общем сами казахские селения поражают своей безликостью. Более унылых деревень я не видел еще ни у одного народа. Зато есть тут нечто другое: некрополи. Посреди степи множество казахских кладбищ:
Выглядят они очень эффектно: им можно дать и 5, и 500 лет (с поправкой на плохую реставрацию). Казахи по-прежнему строят над могилами мавзолеи, причем из обычного силикатного кирпича - и это зрелище сносит крышу, вызывая полное чувство "безвременья":
...А машина неслась по трассе. Казахстан - одна из самых редконаселенных стран мира, и плотность населения в Западно-Казахстанской и Атыраусской областях немногим выше, чем в Восточной Сибири - 4 человека на километр. Площадь каждой из двух областей - примерно по 150 тыс. квадратных километров, но в каждой из них всего по 2 города (в Западно-Казахстанской - Аксай на границе с Россией, в Атырауской - Кульсары на Эмбе, в нефтяных районах), а на областные центры приходится чуть меньше половины населения.
Пейзажи этих краев трудно назвать иначе, чем "космические":
Начинавшаяся под Уральском степь плавно превращается в сухую, выженную солнцем и усеянную колючками полупустыню.
Ощущение от нее сложно передать словами: когда вдруг оказываешься на почти правильной, геометрической плоскости. Когда до самого горизонта нет ВООБЩЕ НИЧЕГО:
Машина несестся по трассе. Трасса - единственное, что выделяется в бесконечной плоскости. Только степь и небо. Начинаешь плавно осознавать то, какого ты размера, и вообще как-то иначе видеть мир.
Попадаются в степи и животные:
В том числе настоящие двугорбые верблюды:
Но все когда-нибудь заканчивается, и кажущаяся бесконечной Степь - не исключение. Через 5 часов пути плотность населения вновь начинает увеличиваться:
И наконец, после 500 километров пути, прямо по курсу встает смутным призраком Атырау:
Об Атырау - в следующей части.