Область Войска Донского. Часть 1: Черкасск, или станица Старочеркасская
Черкасск, некогда бывшей столицей Войска Донского, ныне представляет собой лишь небольшую (по меркам Дона и Кубани) станицу Старочеркасскую в 20км от Ростова-на-Дону. С тех пор как в 1805 году столица казачества была перенесена в Новочеркасск, Старочеркасская почти не изменилась (то есть изменилась, конечно, но сравнительно с большинством русских городов изменения эти очень невелики), и ныне представляет собой скорее музей под открытым небом, чем населенный пункт. И все же, говоря языком туристических путеводителей, это "подлинная жемчужина Русского Юга", полноценная столица бывшего государства, по силе своего впечатления сопоставимая с лучшими малыми городами Русского Севера.
Область Войска Донского - так называлась исторически территория в нижнем бассейне Дона, где как минимум с середины 16 века жили казаки. О происхождении этого, пожалуй, самого необычного русского субэтноса единого мнения нет до сих пор: с одной стороны, казаками называли тех, кто бежал в Дикое Поле от крепостного гнета (первое упоминание казаков относится к 1444 году, и связано с Рязанской землей!), с другой, в Золотой Орде существовала Сарско-Подонская православная епархия, что косвенно указывает на то, что в низовьях Дона уже при Орде жили православные, то есть русские люди. Видимо, донское казачество сложилось из разных групп населения, и примерно с середины 17 века Войско Донское уже представляло собой полноценное государство - даже Россия вела с казаками такие же отношения, как с независимой страной до 1717 года. В период расцвета казачьей вольницы - с 1636 по 1805 год столицей Войска Донского был Черкасск, ныне известный как станица Старочеркасская, пока атаман Платов не начал строительство Новочеркасска. Старочеркасск же превратился в, фактически, музей под открытым небом - казаки умели беречь память предков уже 200 лет назад.
Добираются в Старочеркасск из Ростова-на-Дону на маршрутке или "Метеоре". О последнем сказать ничего не могу, так как был в Ростове уже поздней осенью, по окончании навигации. А вот маршрутки ходят от площади Льва Толстого каждые 2 часа (в 7, 9, 11 и т.д.), и идут до Старочеркасска примерно час (полчаса петляя по Ростову и Аксаю). Найти остановку этих маршруток не просто - надо достичь площади Карла Маркса (автобус №3 от вокзала), и перейти на противоположную сторону обширного рынка - запущенная улица между стройкой и домом с лозунгом на крыше и есть площадь Льва Толстого. А вот у аборигенов спрашивать, как уехать в Старочеркасск, бесполезно - большинство ростовчан путают Старочеркасск с Новочеркасском и отправляют на пригородный автовокзал.
Для Ростова Старочеркасск - это как для Питера Петергоф или для Москвы Суздаль, поэтому станица почти целиком превращена в музей-заповедник. Но Старочеркасск - это тот редкий случай, когда туристический статус не опошляет, а облагораживает населенный пункт. Кроме того, Старочеркасская - наверное, единственный населенный пункт Кавказского региона (не считая курортов Краснодарского края), где на человека с фотоаппаратом реагируют адекватно, а не подозревают в терроризме или соглядатайстве.
Туристов тут много, даже иностранцев - ведь казаки, благодаря Толстому и Шолохову стали одним из самых известных на Западе русских "бреднов" - там многие даже думают, что казаки - это степные кочевники, бывшие предками русских. Вот и приезжают разного рода буржуи посмотреть на эти якобы "истоки России". На фотграфии выше, скажем, в углу видна компания японцев.
Сойдя с маршрутки, сразу видишь основные вертикали черкасских храмов и колоколен. И естественно, сразу идешь в ту сторону, где расположен самый крупный Воскресенский Войсковый собор - это центр Старочеркасска. Первым по дороге встречается дом Жученковых - богатый курень, почти особняк середины 18 века.
А чуть дальше - Атаманово подворье, занимающее целый квартал.
"Бывших столиц", помимо Черкасска, в России сохранилось не мало - но Атаманово подворье, кажется, является единственной резиденцией не российского правителя, сохранившейся в России до наших дней. То есть нынешние постройки Атаманова подворья относятся к середине 18 века, когда Войско Донское уже стало частью России - и все же куда больше оно похоже на резиденцию правителя независимого государства, чем на губернаторский дворец.
Здесь есть очень красивая (и к тому же действующая) Домовая церковь, по архитектуре немного отличая от русских церквей 18 века:
Дворец Атамана в стиле классицизма:
Так называемая Атаманская кухня:
И кирпичное музейное здание:
Постройки Атаманова подворья ныне заняты музеем: во дворце основная часть краеведческих экспозиций и выставок, в кухне - экспозиция о казаках-некрасовцах. Последние были уникальной ветвью казаков: Некрасов, соратник Кондратия Булавина, был предводителем казаков-старообрядцев. После поражения Булавинского восстания старообрядцы, известные после как некрасовцы, бежали в Турцию, и там обосновались примерно на 250 лет, пока в 1962 году не вернулись в СССР. У некрасовцев были свои законы - в частности, существовал запрет брать в жены турчанок, было решено не возвращаться в Россию, пока там правит царь, а если воевать с русскими - то не убивать, а стрелять "через голову" и уходить. Казаков в СССР вывозили на одном теплоходе, и было их ровно 999 человек - однако в пути, на борту теплохода, родился ребенок, ставший 1000-м некрасовцем.
В сторону Дона Атаманово подворье выходит небольшой укрепленной стеной:
На которой с внутренней стороны оборудована сцена - летом здесь каждое воскресение проводятся фольклорные праздники:
На Атамановом подворье же и продают сувениры - причем много всякой чисто донской атрибутики. Самый известный брэнд - плетка-нагайка, которая отрекломирована (для привлечения всякого рода садомазхохистов, наверное) вот так:
Сами нагайки, правда, стоят около 1500 рублей - но многим, впрочем, такой сувенир по карману.
Советская улица, ведущая мимо Атаманова подворья, застроена преимущественно традиционными куренями, а в конце упирается в Майдан - главную площадь старого Черкасска, на которой собирался Казачий Круг - высший совет власти на Дону до середины 18 века.
На Майдане возвыашется главный храм Войска Донского - Воскресенский Войсковый собор, построенный в 1706-1719 годах.
По-моему, это один из красивейших храмов России, являющийся, к тому же, образцом "украинского барокко", который бы и в Средней Украине смотрелся достойно.
Рядом с собором стоит огромная колокольня (1725-1730) - как с гордостью пишут в путеводителях, "единственная шатровая колокольня на юге России". Да и шатер ее больше похож на толстый шпиль:
На колокольне есть смотровая площадка, а в подвале оборудована экспозиций надгробий - но сейчас все это закрыто, так как у колокольни нету смотрителя (со слов работников музея).
У подножья колокольни - турецкие трофеи, привезенные казаками на память об Азовском сидении: в 1630-е годы казаки без приказа сверху взяли мощнейшую турецкую крепость Азов, охранявшую устье Дона, четыре года сидели там, ожидая атаки турок и уже думали переносить туда свою столицу, потом дождались нападения, успешно его отбили, но (видимо, разобидившись, что царь не обратил на эти подвиги никакого внимания) потом разрушили Азовскую крепость и вернулись в Черкасск.
В Войсковый собор обязательно надо зайти - ныне он действует как музей, но его убранство и реликвии удивительны. Фотосъемка здесь официально разрешена за 30 рублей.
Оковы Степана Разина - одна из главных донских реликвий. Ведь и Ермак, и Разин были выходцами с Дона. В 16-17 веках на Дону существовало некое подобие государства, созданного "вольными людьми", но все же это было государство. Некоторым было тесно даже здесь - и они бежали на Волгу, в Жигулевские горы и на утесы Правого берега, где становились, по сути, "речными пиратами". А некоторым тесна была и пиратская Волга - и они уходили на Яик, превращаясь там в полноценных кочевников типа гуннов или монголов.
Но казаки одинаково чтили и бунтарей, и власть. Многие думают, что Дон и Кубань в перспективе могли бы стать рассадником сепаратизма, однако это не так. Казаков не покорили, а приручили, и они все еще видят свою миссию в охране Отечества. В глухих казачьих станицах, как мне рассказывали знакомые фольклористы, все еще считается позором для парня не служить в армии, и за того, кто не служил, ни одна девка не пойдет замуж.
А еще в Войсковом соборе я увидел странное помещение, заставленное какими-то глиняными горшками - что это, я так и не понял, а спросить забыл. Больше всего похоже на некрополь, возможно, "горшки" - урны с прахом атаманов:
За собором узкий, но очень заманчивого вида переулок ведет к одному из бастионов Черкасской крепости: в прошлом таких было 5, и между ними располагалась территория нынешней станицы. Один из них восстановлен:
Глядя на эти пушки или на Азовские трофеи, я убедился, что казачья гордость - не пустой звук. Ведь если разобраться, посреди села уже 300 лет лежит несколько тонн субстанции, называемой в народе "цветной лом". И никакой алкаш не удосужился все это развовровать, переплавить и продать в пункт скупки цветмета за водку. На Севере, на Урале или в Сибири ни Азовские трофеи, ни пушки бы точно не пережили 1990-х годов.
Если от автостанции пойти в другую сторону, выйдешь к Петропавловской церкви (1749-51), в которой был крещен атаман Платов.
Четвертая церковь (1740) - Преображенская, находится в так называемом Ратном урочище в 2 км от центра станицы (на въезде в нее). В прошлом здесь было ратное кладбище, где хоронили казаков, погибших в походах - однако ныне кладбище вокруг обыкновенное, как и во многих других селах и станицах.
От автоснации в сторону, противоположную Майдану, недалеко и до дома Кондратия Булавина. С последним, правда, не совсем понятно - ведь Булавинское восстание началось в 1709 году, то есть дом еще старше - для гражданской постройки в России возраст солидный.
Да и по всей станице сохранилось много казачьих куреней 18 века. Курень в Старочеркасске - постройка совершенно уникальная для России, так как в половодье станица оказывалась затоплена и превращалась в этакую Венецию: первые этажи куреней были расчитаны именно на периодическое затопление.
Занятно, что и многие "новые казаки" свои виллы строят в подражание куреням:
Впрочем, преобладает в Старочеркасске все-таки застройка 19-20вв. - обычные деревянные дома, которые можно увидеть и в Черноземье.
Где-то на старочеркасских улочках, среди куреней, я встретил настоящего казака - в синем мундире и синих брюках с красными лампасами, в фуражке, в кирзовых сапогах. Немолодого - лет 50, с окладистой седой бородой, но шагал он удивительно бодро и вообще выглядел как герои книжек 19 века - удалой, лихой, гордый. Я спросил казака, можно ли его сфотографировать, но тот отказался: "Если бы знали друг друга, еще можно было бы подумать, а так кто знает, в какие можно попасть неприятности!". И думаю, этот отказ был самым ярким подтверждением того, что казак не ряженный. Впрочем, похожих на него людей, только в штатском, я видел в Черкасске не так уж мало - казаки на Дону никуда не делись. Да и по официальным данным их "140 тысяч, не считая членов семей". На Дону и Кубани все прочие жители казаков побаиваются и предпочитают обходить стороной, так как со времен Шолохова казаки изменились не сильно, и в тех краях без их участия не обходится ни одна крупная драка. "Просто русские" считают там, что у казаков осталась только фольклорная функция, но сами казаки это мнение, видимо, мягко говоря не разделяют. В каждой станице и каждом городе там есть свой неофициальный атаман, и все проблемы между собой казаки по-прежнему решают с атаманом, а не в милиции или суде.
Вообще, казачья кровь в жителях Дона все еще чувствуется - народ тут, иначе не скажешь, лихой, и слушая разговоры в автобусе или электричке можно услышать немало историй в духе "старшеклассник мента на понт взял". Видимо, потому что старшеклассник был казаком в большей степени, нежели миллиционер.
Да и вообще казачеству тут ощущается не только в людях, но и в животных - вот эта кошка, скажем, чем не казачка?
А у Старочеркасской как встарь льется медленно и величественно Тихий Дон
И ползут волжские танкеры к Ростовскому порту:
В следующей части речь пойдет про Новочеркасск - столицу казаков с 1805 года.