Моя Албания. Такая разноликая Тирана.
Оригинал взят у verainalbania в Моя Албания. Такая разноликая Тирана.
Оригинал взят у zalgalina в Моя Албания. Такая разноликая Тирана.
Долго я раздумывала, какую же фотографию поставить, как заглавную, для завлекания вас, дорогие друзья, в просмотр моих воспоминаний о посещении Тираны - столицы маленькой, но очень интересной страны. Перебиралось множество фоток - начиная от знаменитого панно с изображением албанцев, которые идут к своему светлому будущему, до "мавзолея" Энвера Ходжи - всемирно известного диктатора Албании.
Но всё-таки решила остановиться на этом, видавшем виды, "Мерседесе".
Потому что именно он привез меня, правда, с небольшими приключениями, - в столицу, о которой и будет мой рассказ.
Всю дорогу от Дурреса до Тираны я повторяла, как пароль, заветное слово - "ЗОГУ-ЗИ". Именно на этой остановке нужно было выйти из маршрутки и самостоятельно путешествовать дальше. Но всё-таки Тирана - это не Нетишин. Потому был некоторый напряг. Проживает в Тиране официально около 450 тыс.человек. А неофициально - около 1 млн (!).(Конечно, трудновато понять, как можно жить неофициально в столице, но такие данные дает всезнайка Вики).
И вот - уже Тирана. Первое впечатление довольно-таки приятное.
Впереди памятник, который издали вводит в заблуждение - очень уж скульптура похожа на Карла Маркса, но почему-то с пистолетом на боку.
При ближайшем рассмотрении удалось прочитать, что это легендарнейшая личность Адем Яшари (алб. Adem Jashari)28 ноября 1955 - 7 марта 1998 - национальный герой частично признанной Республики Косово и Албании,
Ничего себе - подумала я, впервые в жизни увидев памятник человеку, который в некоторых странах признан террористом. Почитайте о нем - это интересно.
Между, прочим, именем Адема Яшари назван аэропорт Приштины - столицы Косова. И не только аэропорт...
И чем дальше я шла по бульвару, тем интереснее и необычнее становился для меня этот город. Например, географические карты, развешенные рядом с проезжей частью. Давно я их не видела. Сразу же вспомнилось советское прошлое. У меня, например, такая карта мира висела перед письменным столом и можно было, рассматривая её, мечтать о неизведанных странах, городах, реках и морях.
И вот - сбылась же мечта! Сколько стран я уже увидела! В скольких морях купалась! А сейчас иду по Тиране!
Правда, пока не вижу ничего выдающегося. Хотя цветам очень обрадовалась.
Но вот, наконец-то что-то пестрое и веселое, и такое знакомое - жовто-блакитное!
А за этим жовто-блакитым весельем - прекрасный сквер с виднеющимся вдали минаретом. Мы в центре!
Сейчас будем смотреть достопримечательности Тираны, поэтому позволю себе немного истории.
К вашей радости сообщаю. что истории у Тираны практически и нет. Как и нет здесь старинных зданий. Известно, что на этом месте в доисторические времена было какое-то поселение. Затем византийский император Юстиниан построил укрепление, которое называлось Тиркан, или Теранда. А впервые упомянули о Тиране в 1614 году, когда здесь уже вовсю хозяйничали османы. Сулейман-паша Бергийни построил тут мечеть, бани, и, конечно же, организовал турецкий базар, куда съезжалось много торгашей, так как Тирана находилась в центральной части Албанской равнины, по которой удобно было передвигаться торговым караванам. Очевидно, именно это центральное георафическое расположение и было решающим фактором, когда в 1920 году именно Тирану провозгласили столицей Албании.
Переходим к осмотру центральной площади Тираны, которая названа в честь самого главного национального героя Албании - Скандербека - Sheshi Skënderbej.
Площадь огромна. Её начали застраивать совсем недавно, в 2000 году, когда был принят генеральный план сделать Тирану образцово-показательным европейским городом. До этого площадь не пустовала, она вся была застроена всевозможными лавчонками, кафешками и прочими домиками. Всё это было снесено и получилась вот такое довольно-таки красивое пространство, с овальным газоном в центре, вокруг которого есть всё, что должно быть в столице: оперный театр, музеи, посольства, министерства, мечеть, православная церковь.
И если посмотреть на карту Тираны, то видно, что к площади сходятся все основные дороги города.
А в центре - конечно же, памятник Скандербеку, который был воздвигнут в 1968 году, когда отмечалось 500-летие этого героя. До этого здесь возвышался памятник Сталину.
На фотографии видно, что город окружен горными возвышенностями. Самая высокая точка называется Дырявая гора, так как там множество карстовых пещер на склонах.
Очень уважаю албанского героя Скандербека. И уж его-то памятник я рассматривала и фотографировала со всех сторон. Удивительно, но я была почти что в одиночестве. А ведь летом к туристическим объектам типа этого монумента - протолкнуться невозможно. Похоже, что туристы не очень жалуют Тирану. И напрасно!
Но есть еще и такая версия. Албанцы просто не ходят по газонам. Не то, что я - провинция!
Бронзовый памятник очень хорош. Как и хорош великий воин Албании Скандербек. Настоятельно рекомендую прочитать пост о нём
Обратите внимание на шлем с рогами. К тому о чем вы подумали, это не имеет никакого отношения. Согласно легенде. когда Скандербек укрывался в горах от окруживших его турецких врагов, от голода его спасла коза, молоком которой он питался. В благодарность он сохранил её череп, и всегда носил на своем шлеме.
Пока любовалась великим воином, ко мне подбежал молодой человек и с возгласами "Галя!Галя!", начал совать мне всяческую черно-красную албанскую "продукцию". Услышав своё имя, я, конечно, опешила. И так растерялась, что немедленно потратила 5 евро на всю эту чепуху, сделанную, несомненно, в Китае. А как он узнал моё имя - до сих пор загадка. Может, они всех женщин-туристок зовут так?
С правой стороны от Скандербека очень красивая мечеть Xhamia e Et'hem Beut. Это почти что единственное сохранившееся старинное здание. Была построена в 19 веке. Я уже говорила о том, что Энвер Ходжа пытался сделать всю Албанию атеистической страной. В Конституции был принят закон, который приравнивал отправление религиозных обрядов к уголовному преступлению. А с 1977 года всякая религиозная деятельность каралась смертной казнью.
Как уцелела эта мечеть? Да еще и в центре Тираны?
Мечеть вновь была открыта для молитв в 1991 году. И это было, конечно, символом перемен в жизни албанского народа.
Я не спец по культуре ислама, но чтобы так была расписана мечеть - никогда не видела. В помещении тоже прекрасные и красочные фрески.
К сожалению, мечеть была закрыта, хотя пишут, что внутрь доступ для всех свободен. Кроме, конечно, времени молитв.
Рядом с мечетью - огромнейшее здание Дворца культуры ( Pallati i Kulturës) Подарок от Советского Союза коммунистической Албании во времена дружбы братских народов. После того, как дружба закончилась, получился недострой. Но албанцы всё-таки достроили его своими силами.
Строился, как оперный театр, о чем и говорит красноречивое "OPERA", оставшееся, очевидно, еще с тех братских времен. Сейчас здесь "два в одном" - Национальная библиотека и театр оперы и балета.
Вблизи выглядит несколько обшарпанно. Но и, конечно, уличные торговцы снижают помпезность подобных зданий сталинского ампира. Но, к счастью, торговли на улице не очень много. По крайней мере, в этом районе.
Национальный исторический музей- Muzeu Historik Kombëtar. Построен при Энвере Ходже в 1981 году как Дом культуры.
Как на мой взгляд, то это замечательное мозаичное панно. По нему можно изучить всю историю Албании. И как видим - только вперед, в светлое будущее, но... с оружием в руках.
И опять ко мне подбежал коробейник с настоящим коробом. На этот раз предлагалась холодная вода. Замечательный мальчик! По моим наблюдениям - албанцы в быту и на улицах очень опрятны. Взгляните на его белоснежные кроссовки, на аккуратную майку. И это ведь уличный торговец!
Зайдем на минутку внутрь Исторического музея.
Огромный-огромный пустой холл. Такое пространство, что невозможно охватить фотокамерой. Потому покажу только фрагмент стены с барельефом Матери Терезы, очень почитаемой в Албании.
Очевидно, здесь цитаты из её дневника.
От площади Скандербека начинается Проспект Павших Героев - Bulevardi Dëshmorët e Kombit . Если переводить буквально, то - бульвар Народных Мучеников)
Проспект очень широкий. Справа и слева - высотные современные здания, среди которых и жилые дома и государственые учреждения. Проспект начали строить в 30-х годах, а закончили строительство в 1943 году, т.е. во времена итальянской оккупации. И назывался он тогда Viale del Impero.
Обращает на себя разнообразная расцветка зданий. Вообще-то , и от площади и от проспекта осталось впечатление некоторой хаотичности. Но возможно, это и придает центру Тираны свою неповторимость и самобытность.
Где-то читала, что подобная раскраска домов - заслуга мэра Тираны, который когда-то был ректором Академии художеств.
А что? По крайней мере в сто раз лучше, чем одноликие хрущовки.
(Дом, прямо как у Хундертвассера в Вене).
Тирану пересекает три реки. Одна из них протекает по центру - река Лана. Очень красивое и ласковое название. Правда, на речку не очень похожа, но город украшает.
А знаете какое название этого бульвара? Бульвар Жанны Д,Арк!
А теперь переходим к интереснейшему сооружению, которое имеет несколько названий. Буду называеть его - Пирамида. Направляемся пока к колоколу.
Это колокол Мира. Его изготовили из стреляных гильз, причем, совсем недавно - в память о гражданской войне беспорядках 1997 года.
Когдв коммунистический режим Албании пал, было избранно новое правительство, которое без конца менялось. А народ продолжал жить в бедности и в беспределе. Последней каплей стал крах финансовых пирамид, в результате чего две трети населения потеряли свои сбережения. Начались массовые демонстрации, протесты, вооруженные столкновения с полицией, экономический кризис и хаос. Погибло около двух тысяч людей. Жители боялись выходить на улицу, баррикадировали свои дома. многие бежали в Италию, хотя это и было не безопасно. Многие уходили в горы, чтобы перейти границу с Грецией, но затем о них никто не слышал. Как результат подобного беспредела появились бандитские формирования, которые еще больше усугубляли ситуацию в стране. Дальнейшее кровопролитие удалось предотвратить только благодаря вмешательству миротворческих сил ООН.
И только к 2000 году ситуация в стране более-менее стабилизировалась.
Чем ближе к Пирамиде, тем больше чувствуешь что-то инородное в шумном и бурлящем жизнью городе.
И даже одинокая пальма не может скрасить ощущение чего-то мрачного и тяжелого.
По моему личному мнению, как ни старается руководство Албании вычеркнуть из жизни страны имя Энвера Ходжи - это никак не получается. И хотя все его памятники снесены, улицы переименованы - о диктаторе, посадившем свою страну почти на 50 лет за железный занавес, помнят до сих пор. Даже молодежь. Например, путь к пирамиде указал тот юный "коробейник", который встретился на зеленом газоне возле Скандербека. Достаточно было сказать: "Энвер Ходжа".
Это чрезвычайно дорогостоящее сооружение было воздвигнуто по проекту дочери Ходжи в 1988 году. Здесь был организован Музей, приуроченный к 80-летию со дня рождения Энвера Ходжи. Пирамида была построена из стекла, белого мрамора и красной стали. Это было одно из самых дорогих сооружений бедной Албании.
Вот так выглядела экспозиция музея на фотографии из журнала «Albania today» № 5 за 1988 год.
В начале 90-х годов, когда в Албании пал коммунистический режим, всё это было демонтировано, а в здании был организован Международный культурный центр. Там даже молодёжь отплясывала на дискотеках. А в 1999 году музыка замолкла. Когда разгорелся военный конфликт в Косово, в здании была размещена военная база НАТО.
В 2010 году Парламент Албании принял решение снести этого монстра, который уже никак не использовался и выстроить на этом месте новое здание для Парламента.
Но, как видите, до сих пор Пирамида не снесена. Её облюбовали местные любители граффити. А некоторые туристы используют для знакомства с местным населением.
Раз уж завелся разговор об Энвере Ходже, то покажу вам еще один символ коммунистического прошлого Албании. который, кстати, содержится в образцовой чистоте и порядке.
Это бывшая резиденция Энвера Ходжи, где он жил и где окончил свой жизненный путь.
Энвер Ходжа имеет много почитателей и по сей день. Если вам это интересно, и вы ностальгируете по прошлому, то загляните по этой ссылке. Откроется сайт посвященный "светлой памяти выдающегося марксиста-ленинца".
Особенно интересны галереи, где собраны картины, исполненные в духе соцреализма, постеры, фотоматериалы, и пр.пр. связанное с жизнью и деятельностью Первого секретаря Компартии Албании.
Сейчас в бывшей резиденции находится, так называемый, Линкольн-центр.
Никакой охраны не было и можно было беспрепятственно зайти внутрь.
Охранник всё-таки вышел, но был очень доброжелателен. И даже немного рассказал о доме и о том. что сейчас здесь албанская молодежь изучает английский язык.
А я почему-то вспомнила загородные виллы наших депутатов...
Как вы думаете, что может означать этот крест, возвышающийся над соснами и лиственницами?
Как всё-таки важно иногда смотреть вверх!
Этот крест оказался колокольней Главного католического кафедрального собора Св.Павла.
Как видим - современное здание, новострой, С 2001 года здесь пребывает католический архиепископ Албании.
Перед входом - памятник Матери Терезы. Напомню, что Мать Тереза Калькутская основала Конгрегацию миссионерок Божественной любви. Сестры из этого ордена постоянно работают в Албании.
В Тиране долгое время жили брат и сестра Матери Терезы. И только в 1993 году она наконец-то смогла приехать в Албанию и посетить их могилы.
Внутреннее убранство храма очень простое. И опять - Нене Тереза.
Очень красивые витражи со сценами милосердной жизни Матери Терезы и Папы Иоанна Павла Второго.
Возвращаемся на наш проспект Павших героев.
Судя по тому, что я видела, в Албании любят свою национальную символику. Везде развеваются флаги с черным двуглавым орлом. "Красный цвет флага означает кровь албанских патриотов, пролитая ими в борьбе против поработителей (турецких). Двуглавый орел в центре флага означает происхождение албанцев, как потомков орла. По другой версии орел заимствован с герба Византийской империи. Двуглавый черный орел на красном фоне было знаменем борьбы против турок".
Очень интересный сквер, который находится у входа в квартал Блок, где раньше жили только члены правительства и их приближенные. Простым смертным заходить туда было запрещено.
Что изображает этот бетонный каркас - совсем забыла. Помню, что что-то страшное, времен правления Энвера Ходжи.
Рядом - бункер. В него можно зайти (вход сзади бункера) и представить себя, ожидающим нападения капиталистических врагов.
Каждый житель Албании обязан был отработать 3 недели на строительстве бункеров. Это был спецзаказ стратегической важности. Бункеры отливали из железобетона. Затем проверяли на прочность, стреляя по ним артснарядами. Обратите внимание на крюки. С их помощью вертолётами готовые и проверенные бункеры развозились по всей Албании, в самые её отдаленные уголки.
Кто-то очень правильно сказал - "Памятник человеческому безумию"...
Здесь же недалеко памятник Исмаил Кемаль Бею.
16 января 1844, Авалона - 24 января 1919, Перуджа) - лидер Албанского национального движения, основатель и первый глава государства Албания. Народный герой.
Очень почитаемая личность в Албании. Настолько почитаем, что изображен на албанской купюре в 500 леков.
Интересно, что изображено на обратной стороне банкноты? Может, кому-то это известно?
И закончить нашу прогулку по столице Албании я хочу дружественными албано-украинскими улыбками.
Думаю, что вы узнали Маргариту, с которой я вас уже знакомила. С ней мы пропутешествовали по всем Балканским странам.
Рядом с Маргаритой очень интересный человек - албанец, житель Тираны, ландшафтный архитектор. Учился в Ленинграде. Прекрасно помнит русский язык и любит русскоязычных блондинок. Он принимал участие в реконструкции центра Тираны и рассказал нам много интересного. А я кое-что пересказала вам.
С Тираной мы прощаемся. Впереди - Берат!
До встречи!
Читать еще:
Моя Албания. Шкодер.
Моя Албания. Дуррес
---
История одной фотографии
Путешествие из Украины в Албанию
Продолжение путешествия из Украины в Албанию
Оригинал взят у zalgalina в Моя Албания. Такая разноликая Тирана.
Долго я раздумывала, какую же фотографию поставить, как заглавную, для завлекания вас, дорогие друзья, в просмотр моих воспоминаний о посещении Тираны - столицы маленькой, но очень интересной страны. Перебиралось множество фоток - начиная от знаменитого панно с изображением албанцев, которые идут к своему светлому будущему, до "мавзолея" Энвера Ходжи - всемирно известного диктатора Албании.
Но всё-таки решила остановиться на этом, видавшем виды, "Мерседесе".
Потому что именно он привез меня, правда, с небольшими приключениями, - в столицу, о которой и будет мой рассказ.
Всю дорогу от Дурреса до Тираны я повторяла, как пароль, заветное слово - "ЗОГУ-ЗИ". Именно на этой остановке нужно было выйти из маршрутки и самостоятельно путешествовать дальше. Но всё-таки Тирана - это не Нетишин. Потому был некоторый напряг. Проживает в Тиране официально около 450 тыс.человек. А неофициально - около 1 млн (!).(Конечно, трудновато понять, как можно жить неофициально в столице, но такие данные дает всезнайка Вики).
И вот - уже Тирана. Первое впечатление довольно-таки приятное.
Впереди памятник, который издали вводит в заблуждение - очень уж скульптура похожа на Карла Маркса, но почему-то с пистолетом на боку.
При ближайшем рассмотрении удалось прочитать, что это легендарнейшая личность Адем Яшари (алб. Adem Jashari)28 ноября 1955 - 7 марта 1998 - национальный герой частично признанной Республики Косово и Албании,
Ничего себе - подумала я, впервые в жизни увидев памятник человеку, который в некоторых странах признан террористом. Почитайте о нем - это интересно.
Между, прочим, именем Адема Яшари назван аэропорт Приштины - столицы Косова. И не только аэропорт...
И чем дальше я шла по бульвару, тем интереснее и необычнее становился для меня этот город. Например, географические карты, развешенные рядом с проезжей частью. Давно я их не видела. Сразу же вспомнилось советское прошлое. У меня, например, такая карта мира висела перед письменным столом и можно было, рассматривая её, мечтать о неизведанных странах, городах, реках и морях.
И вот - сбылась же мечта! Сколько стран я уже увидела! В скольких морях купалась! А сейчас иду по Тиране!
Правда, пока не вижу ничего выдающегося. Хотя цветам очень обрадовалась.
Но вот, наконец-то что-то пестрое и веселое, и такое знакомое - жовто-блакитное!
А за этим жовто-блакитым весельем - прекрасный сквер с виднеющимся вдали минаретом. Мы в центре!
Сейчас будем смотреть достопримечательности Тираны, поэтому позволю себе немного истории.
К вашей радости сообщаю. что истории у Тираны практически и нет. Как и нет здесь старинных зданий. Известно, что на этом месте в доисторические времена было какое-то поселение. Затем византийский император Юстиниан построил укрепление, которое называлось Тиркан, или Теранда. А впервые упомянули о Тиране в 1614 году, когда здесь уже вовсю хозяйничали османы. Сулейман-паша Бергийни построил тут мечеть, бани, и, конечно же, организовал турецкий базар, куда съезжалось много торгашей, так как Тирана находилась в центральной части Албанской равнины, по которой удобно было передвигаться торговым караванам. Очевидно, именно это центральное георафическое расположение и было решающим фактором, когда в 1920 году именно Тирану провозгласили столицей Албании.
Переходим к осмотру центральной площади Тираны, которая названа в честь самого главного национального героя Албании - Скандербека - Sheshi Skënderbej.
Площадь огромна. Её начали застраивать совсем недавно, в 2000 году, когда был принят генеральный план сделать Тирану образцово-показательным европейским городом. До этого площадь не пустовала, она вся была застроена всевозможными лавчонками, кафешками и прочими домиками. Всё это было снесено и получилась вот такое довольно-таки красивое пространство, с овальным газоном в центре, вокруг которого есть всё, что должно быть в столице: оперный театр, музеи, посольства, министерства, мечеть, православная церковь.
И если посмотреть на карту Тираны, то видно, что к площади сходятся все основные дороги города.
А в центре - конечно же, памятник Скандербеку, который был воздвигнут в 1968 году, когда отмечалось 500-летие этого героя. До этого здесь возвышался памятник Сталину.
На фотографии видно, что город окружен горными возвышенностями. Самая высокая точка называется Дырявая гора, так как там множество карстовых пещер на склонах.
Очень уважаю албанского героя Скандербека. И уж его-то памятник я рассматривала и фотографировала со всех сторон. Удивительно, но я была почти что в одиночестве. А ведь летом к туристическим объектам типа этого монумента - протолкнуться невозможно. Похоже, что туристы не очень жалуют Тирану. И напрасно!
Но есть еще и такая версия. Албанцы просто не ходят по газонам. Не то, что я - провинция!
Бронзовый памятник очень хорош. Как и хорош великий воин Албании Скандербек. Настоятельно рекомендую прочитать пост о нём
Обратите внимание на шлем с рогами. К тому о чем вы подумали, это не имеет никакого отношения. Согласно легенде. когда Скандербек укрывался в горах от окруживших его турецких врагов, от голода его спасла коза, молоком которой он питался. В благодарность он сохранил её череп, и всегда носил на своем шлеме.
Пока любовалась великим воином, ко мне подбежал молодой человек и с возгласами "Галя!Галя!", начал совать мне всяческую черно-красную албанскую "продукцию". Услышав своё имя, я, конечно, опешила. И так растерялась, что немедленно потратила 5 евро на всю эту чепуху, сделанную, несомненно, в Китае. А как он узнал моё имя - до сих пор загадка. Может, они всех женщин-туристок зовут так?
С правой стороны от Скандербека очень красивая мечеть Xhamia e Et'hem Beut. Это почти что единственное сохранившееся старинное здание. Была построена в 19 веке. Я уже говорила о том, что Энвер Ходжа пытался сделать всю Албанию атеистической страной. В Конституции был принят закон, который приравнивал отправление религиозных обрядов к уголовному преступлению. А с 1977 года всякая религиозная деятельность каралась смертной казнью.
Как уцелела эта мечеть? Да еще и в центре Тираны?
Мечеть вновь была открыта для молитв в 1991 году. И это было, конечно, символом перемен в жизни албанского народа.
Я не спец по культуре ислама, но чтобы так была расписана мечеть - никогда не видела. В помещении тоже прекрасные и красочные фрески.
К сожалению, мечеть была закрыта, хотя пишут, что внутрь доступ для всех свободен. Кроме, конечно, времени молитв.
Рядом с мечетью - огромнейшее здание Дворца культуры ( Pallati i Kulturës) Подарок от Советского Союза коммунистической Албании во времена дружбы братских народов. После того, как дружба закончилась, получился недострой. Но албанцы всё-таки достроили его своими силами.
Строился, как оперный театр, о чем и говорит красноречивое "OPERA", оставшееся, очевидно, еще с тех братских времен. Сейчас здесь "два в одном" - Национальная библиотека и театр оперы и балета.
Вблизи выглядит несколько обшарпанно. Но и, конечно, уличные торговцы снижают помпезность подобных зданий сталинского ампира. Но, к счастью, торговли на улице не очень много. По крайней мере, в этом районе.
Национальный исторический музей- Muzeu Historik Kombëtar. Построен при Энвере Ходже в 1981 году как Дом культуры.
Как на мой взгляд, то это замечательное мозаичное панно. По нему можно изучить всю историю Албании. И как видим - только вперед, в светлое будущее, но... с оружием в руках.
И опять ко мне подбежал коробейник с настоящим коробом. На этот раз предлагалась холодная вода. Замечательный мальчик! По моим наблюдениям - албанцы в быту и на улицах очень опрятны. Взгляните на его белоснежные кроссовки, на аккуратную майку. И это ведь уличный торговец!
Зайдем на минутку внутрь Исторического музея.
Огромный-огромный пустой холл. Такое пространство, что невозможно охватить фотокамерой. Потому покажу только фрагмент стены с барельефом Матери Терезы, очень почитаемой в Албании.
Очевидно, здесь цитаты из её дневника.
От площади Скандербека начинается Проспект Павших Героев - Bulevardi Dëshmorët e Kombit . Если переводить буквально, то - бульвар Народных Мучеников)
Проспект очень широкий. Справа и слева - высотные современные здания, среди которых и жилые дома и государственые учреждения. Проспект начали строить в 30-х годах, а закончили строительство в 1943 году, т.е. во времена итальянской оккупации. И назывался он тогда Viale del Impero.
Обращает на себя разнообразная расцветка зданий. Вообще-то , и от площади и от проспекта осталось впечатление некоторой хаотичности. Но возможно, это и придает центру Тираны свою неповторимость и самобытность.
Где-то читала, что подобная раскраска домов - заслуга мэра Тираны, который когда-то был ректором Академии художеств.
А что? По крайней мере в сто раз лучше, чем одноликие хрущовки.
(Дом, прямо как у Хундертвассера в Вене).
Тирану пересекает три реки. Одна из них протекает по центру - река Лана. Очень красивое и ласковое название. Правда, на речку не очень похожа, но город украшает.
А знаете какое название этого бульвара? Бульвар Жанны Д,Арк!
А теперь переходим к интереснейшему сооружению, которое имеет несколько названий. Буду называеть его - Пирамида. Направляемся пока к колоколу.
Это колокол Мира. Его изготовили из стреляных гильз, причем, совсем недавно - в память о гражданской войне беспорядках 1997 года.
Когдв коммунистический режим Албании пал, было избранно новое правительство, которое без конца менялось. А народ продолжал жить в бедности и в беспределе. Последней каплей стал крах финансовых пирамид, в результате чего две трети населения потеряли свои сбережения. Начались массовые демонстрации, протесты, вооруженные столкновения с полицией, экономический кризис и хаос. Погибло около двух тысяч людей. Жители боялись выходить на улицу, баррикадировали свои дома. многие бежали в Италию, хотя это и было не безопасно. Многие уходили в горы, чтобы перейти границу с Грецией, но затем о них никто не слышал. Как результат подобного беспредела появились бандитские формирования, которые еще больше усугубляли ситуацию в стране. Дальнейшее кровопролитие удалось предотвратить только благодаря вмешательству миротворческих сил ООН.
И только к 2000 году ситуация в стране более-менее стабилизировалась.
Чем ближе к Пирамиде, тем больше чувствуешь что-то инородное в шумном и бурлящем жизнью городе.
И даже одинокая пальма не может скрасить ощущение чего-то мрачного и тяжелого.
По моему личному мнению, как ни старается руководство Албании вычеркнуть из жизни страны имя Энвера Ходжи - это никак не получается. И хотя все его памятники снесены, улицы переименованы - о диктаторе, посадившем свою страну почти на 50 лет за железный занавес, помнят до сих пор. Даже молодежь. Например, путь к пирамиде указал тот юный "коробейник", который встретился на зеленом газоне возле Скандербека. Достаточно было сказать: "Энвер Ходжа".
Это чрезвычайно дорогостоящее сооружение было воздвигнуто по проекту дочери Ходжи в 1988 году. Здесь был организован Музей, приуроченный к 80-летию со дня рождения Энвера Ходжи. Пирамида была построена из стекла, белого мрамора и красной стали. Это было одно из самых дорогих сооружений бедной Албании.
Вот так выглядела экспозиция музея на фотографии из журнала «Albania today» № 5 за 1988 год.
В начале 90-х годов, когда в Албании пал коммунистический режим, всё это было демонтировано, а в здании был организован Международный культурный центр. Там даже молодёжь отплясывала на дискотеках. А в 1999 году музыка замолкла. Когда разгорелся военный конфликт в Косово, в здании была размещена военная база НАТО.
В 2010 году Парламент Албании принял решение снести этого монстра, который уже никак не использовался и выстроить на этом месте новое здание для Парламента.
Но, как видите, до сих пор Пирамида не снесена. Её облюбовали местные любители граффити. А некоторые туристы используют для знакомства с местным населением.
Раз уж завелся разговор об Энвере Ходже, то покажу вам еще один символ коммунистического прошлого Албании. который, кстати, содержится в образцовой чистоте и порядке.
Это бывшая резиденция Энвера Ходжи, где он жил и где окончил свой жизненный путь.
Энвер Ходжа имеет много почитателей и по сей день. Если вам это интересно, и вы ностальгируете по прошлому, то загляните по этой ссылке. Откроется сайт посвященный "светлой памяти выдающегося марксиста-ленинца".
Особенно интересны галереи, где собраны картины, исполненные в духе соцреализма, постеры, фотоматериалы, и пр.пр. связанное с жизнью и деятельностью Первого секретаря Компартии Албании.
Сейчас в бывшей резиденции находится, так называемый, Линкольн-центр.
Никакой охраны не было и можно было беспрепятственно зайти внутрь.
Охранник всё-таки вышел, но был очень доброжелателен. И даже немного рассказал о доме и о том. что сейчас здесь албанская молодежь изучает английский язык.
А я почему-то вспомнила загородные виллы наших депутатов...
Как вы думаете, что может означать этот крест, возвышающийся над соснами и лиственницами?
Как всё-таки важно иногда смотреть вверх!
Этот крест оказался колокольней Главного католического кафедрального собора Св.Павла.
Как видим - современное здание, новострой, С 2001 года здесь пребывает католический архиепископ Албании.
Перед входом - памятник Матери Терезы. Напомню, что Мать Тереза Калькутская основала Конгрегацию миссионерок Божественной любви. Сестры из этого ордена постоянно работают в Албании.
В Тиране долгое время жили брат и сестра Матери Терезы. И только в 1993 году она наконец-то смогла приехать в Албанию и посетить их могилы.
Внутреннее убранство храма очень простое. И опять - Нене Тереза.
Очень красивые витражи со сценами милосердной жизни Матери Терезы и Папы Иоанна Павла Второго.
Возвращаемся на наш проспект Павших героев.
Судя по тому, что я видела, в Албании любят свою национальную символику. Везде развеваются флаги с черным двуглавым орлом. "Красный цвет флага означает кровь албанских патриотов, пролитая ими в борьбе против поработителей (турецких). Двуглавый орел в центре флага означает происхождение албанцев, как потомков орла. По другой версии орел заимствован с герба Византийской империи. Двуглавый черный орел на красном фоне было знаменем борьбы против турок".
Очень интересный сквер, который находится у входа в квартал Блок, где раньше жили только члены правительства и их приближенные. Простым смертным заходить туда было запрещено.
Что изображает этот бетонный каркас - совсем забыла. Помню, что что-то страшное, времен правления Энвера Ходжи.
Рядом - бункер. В него можно зайти (вход сзади бункера) и представить себя, ожидающим нападения капиталистических врагов.
Каждый житель Албании обязан был отработать 3 недели на строительстве бункеров. Это был спецзаказ стратегической важности. Бункеры отливали из железобетона. Затем проверяли на прочность, стреляя по ним артснарядами. Обратите внимание на крюки. С их помощью вертолётами готовые и проверенные бункеры развозились по всей Албании, в самые её отдаленные уголки.
Кто-то очень правильно сказал - "Памятник человеческому безумию"...
Здесь же недалеко памятник Исмаил Кемаль Бею.
16 января 1844, Авалона - 24 января 1919, Перуджа) - лидер Албанского национального движения, основатель и первый глава государства Албания. Народный герой.
Очень почитаемая личность в Албании. Настолько почитаем, что изображен на албанской купюре в 500 леков.
Интересно, что изображено на обратной стороне банкноты? Может, кому-то это известно?
И закончить нашу прогулку по столице Албании я хочу дружественными албано-украинскими улыбками.
Думаю, что вы узнали Маргариту, с которой я вас уже знакомила. С ней мы пропутешествовали по всем Балканским странам.
Рядом с Маргаритой очень интересный человек - албанец, житель Тираны, ландшафтный архитектор. Учился в Ленинграде. Прекрасно помнит русский язык и любит русскоязычных блондинок. Он принимал участие в реконструкции центра Тираны и рассказал нам много интересного. А я кое-что пересказала вам.
С Тираной мы прощаемся. Впереди - Берат!
До встречи!
Читать еще:
Моя Албания. Шкодер.
Моя Албания. Дуррес
---
История одной фотографии
Путешествие из Украины в Албанию
Продолжение путешествия из Украины в Албанию