Домовые.
Сегодня мы будем говорить совсем не о строительстве деревянных домов, а о воде, которую мы пьем. От качества питьевой воды зависит и общее самочувствие организма и вкус блюд, на этой воде приготовленных. Хорошо, если ваш дом подключен к водопроводу, а вода в этот водпровод поступает из артезианской скважины.
А если водопровод в деревне только в проекте?
[Роем колоцец ...)]
Рано или поздно каждый владелец загородного участка приходит к выводу, что со всей ответственностью пора приступать к решению такой животрепещущей проблемы, как водоснабжение своего участка. Вооружившись рамкой или позвав на помощь друзей, он находит место залегания водоносного слоя. Остаётся лишь обеспечить подъём воды на поверхность. Но вот незадача - никак не удаётся решить, что же выбрать - скважину или колодец? Сегодня я расскажу вам о колодцах и о том, как выкопать колодец своими руками.
Какие бывают колодцы и как их выкопать своими руками
Колодец - это всем хорошо знакомое и до боли привычное устройство. Тем не менее, строительство его может быть сопряжено с определёнными сложностями и имеет массу нюансов. Прежде всего, при копке колодца обязательно соблюдение правил техники безопасности, поскольку при вытягивании земли или вынутых камней возможно падение их на голову человека, находящегося внизу. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать несколько несложных правил:
У колодцев есть три основных элемента: оголовок; ствол; водоприёмник. Обязательный элемент - трёхслойный фильтр простейшей конструкции: на дно шахты укладываются три слоя щебёнки толщиной 100 мм (нижний) и по 150 мм два последующих, причём нижний должен быть самой мелкой фракции, а каждый последующий - более крупной (приблизительно в 5-7 раз). Может получиться так, что грунт на дне очень вязкий - тогда из досок сооружается пол с отверстиями для допуска воды, а сверху на него насыпаются слои донного фильтра.
Ствол колодца традиционно делают деревянный: лучше всего подходят дуб (прослужит не менее 25-30 лет), лиственница, ольха и вяз. Все эти породы можно использовать для строительства как надводной, так и подводной части шахты (ну, а сосну можно использовать только для надводной). Древесину для изготовления колодезного сруба надо подбирать очень внимательно и придирчиво - подойдёт далеко не каждоё бревно, а только здоровое, не изъеденное древоточцем, без гнили.
Размер стороны сруба шахты колодца может быть любым от 70 до 140 см: при выборе размера главным критерием служит удобство работы в стволе колодца. Как правило, за основу принимают ширину стороны, равную 1 метру. Сруб изготавливают из брёвен диаметром 150-180 мм, причём внутреннюю сторону (ту, что будет внутри шахты) выравнивают, делая плоской. При рубке сруба параллельно производят и его сборку на земле, размечая венцы. Кстати, крепление брёвен по углам осуществляется «в лапу», или без остатка. При монтаже сруба в шахте венцы соединяют друг с другом нагелями.
Сруб готов и можно приступать к его монтажу одним из трёх существующих способов:
- Монтаж начинают со дна и постепенно подходят к оголовку: такой способ применяют для неглубоких (до 6 метров) колодцев при условии, что стены шахты не грозят обвалом. Последовательность работ при таком способе следующая: роют шахту до появления воды, затем в ней монтируется сруб.
- На земле монтируют сруб на 2-3-4 венца, затем из-под него выбирают грунт (сначала из-под середины стенок, потом, установив его на подкладки, вынимают грунт из-под углов) и он оседает вниз. Затем сруб наращивают венцами (так, чтобы он на 2-3 венца возвышался над уровнем земли) и повторяют операцию по выемке грунта. Этот способ хорош там, где колодец обещает быть глубже 6 метров или грунт сыпуч и грозит обвалом. Для того, чтобы при опускании сруб не застревал, брёвна нижнего венца делают немного больше по размеру, а снизу к нему прикрепляют «ножи» - металлические уголки. Периодически случается, что опускание сруба застопоривается. В этом случае сверху делают настил из досок и нагружают его, например, камнями. Сруб «проваливается» и выемку грунта продолжают.
- Если же сруб застревает надёжно, унывать не следует. Тут приходит на помощь третий способ монтажа - наращивание снизу. При этом способе периодически, через 4-5 венцов, два нижних бревна делают с выступающими на 40-50 см концами. Для этих длинных концов в шахте вырывают горизонтальные выемки, где их поджимают с помощью домкратов и крепят на клиньях.
Если по какой-либо причине изготовление ствола колодца из деревянного сруба невозможно, его делают бетонным. В сравнении с деревянными он прочнее и более долговечен. Но тут необходимо знать, что для замешивания бетона потребуется хороший цемент М500, промытый песок и мелкий щебень, фракция которого не больше расстояния между рёбрами арматуры.
Бетонный ствол может быть монолитным или смонтирован из железобетонных колец. При монолитном литье выкапывают неглубокую шахту, в ней устанавливают опалубку и арматуру, затем заливают бетоном, составом соотношением 1:2:3 или 1:2,5:4 (цемент:песок:щебень) + вода, масса которой составляет 0,5-0,7 от единицы. После затвердевания бетона (примерно через 10-12 дней), опалубку снимают и продолжают выемку грунта с постепенным осаживанием бетонного ствола на глубину до 2 метров от поверхности земли. Затем сверху монтируется опалубка с арматурой и все операции повторяются.
Монтаж из железобетонных колец проходит гораздо быстрее и проще, поскольку, как правило, используются кольца промышленного изготовления. Впрочем, при желании кольца можно также изготовить самостоятельно. Стыки колец уплотняют просмолённой верёвкой диаметром 2 см, укладываемой в канавку в верхнем торце кольца. Швы между кольцами, расположенными над водой заделываются раствором (1:3 - цемент:песок). Никакие искусственные, полученные химическим путём мастики использовать нельзя. Если грунт дна плотный ствол опускают прямо на него, затем устраивают фильтр; если же он, напротив, слишком рыхлый, сначала под кольцами устраивают дощатую платформу и после этого на ней делают фильтр.
И наконец, шахту можно выложить из красного, хорошо обожжённого кирпича или природного камня. Перед началом монтажа камень тщательно отсортируйте по размеру - в каждом слое они должны быть примерно одинаковыми. При кладке следят за тем, чтобы швы между камнями были минимальными, а камни не выступали ни внутрь, ни наружу. Периодически по высоте кладки монтируют анкера для предотвращения возможных разрывов.
Тем или иным способом смонтировав шахту колодца, подходят к заключительной его части - оголовку. Его высота составляет порядка 60-80 см. Вокруг колодца обязательно устраивают глиняный замок шириной 50 сантиметров и глубиной 1-1,5 метра, а сверху его - железобетонную отмостку
Но лично я доверила бы рытье колодца профессионалам.)
А если водопровод в деревне только в проекте?
[Роем колоцец ...)]
Рано или поздно каждый владелец загородного участка приходит к выводу, что со всей ответственностью пора приступать к решению такой животрепещущей проблемы, как водоснабжение своего участка. Вооружившись рамкой или позвав на помощь друзей, он находит место залегания водоносного слоя. Остаётся лишь обеспечить подъём воды на поверхность. Но вот незадача - никак не удаётся решить, что же выбрать - скважину или колодец? Сегодня я расскажу вам о колодцах и о том, как выкопать колодец своими руками.
Какие бывают колодцы и как их выкопать своими руками
Колодец - это всем хорошо знакомое и до боли привычное устройство. Тем не менее, строительство его может быть сопряжено с определёнными сложностями и имеет массу нюансов. Прежде всего, при копке колодца обязательно соблюдение правил техники безопасности, поскольку при вытягивании земли или вынутых камней возможно падение их на голову человека, находящегося внизу. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать несколько несложных правил:
- Прежде чем погружаться в шахту колодца, обязательно надевайте защитную каску. Условие это должно СТРОГО соблюдаться - безо всяких исключений;
- Ежедневно проверяйте используемые верёвки на прочность, подвешивая к ним достаточно тяжёлый груз;
- Обязательно проверяйте ёмкости для вытаскивания грунта - вёдра и иные: прочность крепления дужек, днища и прочих деталей.
У колодцев есть три основных элемента: оголовок; ствол; водоприёмник. Обязательный элемент - трёхслойный фильтр простейшей конструкции: на дно шахты укладываются три слоя щебёнки толщиной 100 мм (нижний) и по 150 мм два последующих, причём нижний должен быть самой мелкой фракции, а каждый последующий - более крупной (приблизительно в 5-7 раз). Может получиться так, что грунт на дне очень вязкий - тогда из досок сооружается пол с отверстиями для допуска воды, а сверху на него насыпаются слои донного фильтра.
Ствол колодца традиционно делают деревянный: лучше всего подходят дуб (прослужит не менее 25-30 лет), лиственница, ольха и вяз. Все эти породы можно использовать для строительства как надводной, так и подводной части шахты (ну, а сосну можно использовать только для надводной). Древесину для изготовления колодезного сруба надо подбирать очень внимательно и придирчиво - подойдёт далеко не каждоё бревно, а только здоровое, не изъеденное древоточцем, без гнили.
Размер стороны сруба шахты колодца может быть любым от 70 до 140 см: при выборе размера главным критерием служит удобство работы в стволе колодца. Как правило, за основу принимают ширину стороны, равную 1 метру. Сруб изготавливают из брёвен диаметром 150-180 мм, причём внутреннюю сторону (ту, что будет внутри шахты) выравнивают, делая плоской. При рубке сруба параллельно производят и его сборку на земле, размечая венцы. Кстати, крепление брёвен по углам осуществляется «в лапу», или без остатка. При монтаже сруба в шахте венцы соединяют друг с другом нагелями.
Сруб готов и можно приступать к его монтажу одним из трёх существующих способов:
- Монтаж начинают со дна и постепенно подходят к оголовку: такой способ применяют для неглубоких (до 6 метров) колодцев при условии, что стены шахты не грозят обвалом. Последовательность работ при таком способе следующая: роют шахту до появления воды, затем в ней монтируется сруб.
- На земле монтируют сруб на 2-3-4 венца, затем из-под него выбирают грунт (сначала из-под середины стенок, потом, установив его на подкладки, вынимают грунт из-под углов) и он оседает вниз. Затем сруб наращивают венцами (так, чтобы он на 2-3 венца возвышался над уровнем земли) и повторяют операцию по выемке грунта. Этот способ хорош там, где колодец обещает быть глубже 6 метров или грунт сыпуч и грозит обвалом. Для того, чтобы при опускании сруб не застревал, брёвна нижнего венца делают немного больше по размеру, а снизу к нему прикрепляют «ножи» - металлические уголки. Периодически случается, что опускание сруба застопоривается. В этом случае сверху делают настил из досок и нагружают его, например, камнями. Сруб «проваливается» и выемку грунта продолжают.
- Если же сруб застревает надёжно, унывать не следует. Тут приходит на помощь третий способ монтажа - наращивание снизу. При этом способе периодически, через 4-5 венцов, два нижних бревна делают с выступающими на 40-50 см концами. Для этих длинных концов в шахте вырывают горизонтальные выемки, где их поджимают с помощью домкратов и крепят на клиньях.
Если по какой-либо причине изготовление ствола колодца из деревянного сруба невозможно, его делают бетонным. В сравнении с деревянными он прочнее и более долговечен. Но тут необходимо знать, что для замешивания бетона потребуется хороший цемент М500, промытый песок и мелкий щебень, фракция которого не больше расстояния между рёбрами арматуры.
Бетонный ствол может быть монолитным или смонтирован из железобетонных колец. При монолитном литье выкапывают неглубокую шахту, в ней устанавливают опалубку и арматуру, затем заливают бетоном, составом соотношением 1:2:3 или 1:2,5:4 (цемент:песок:щебень) + вода, масса которой составляет 0,5-0,7 от единицы. После затвердевания бетона (примерно через 10-12 дней), опалубку снимают и продолжают выемку грунта с постепенным осаживанием бетонного ствола на глубину до 2 метров от поверхности земли. Затем сверху монтируется опалубка с арматурой и все операции повторяются.
Монтаж из железобетонных колец проходит гораздо быстрее и проще, поскольку, как правило, используются кольца промышленного изготовления. Впрочем, при желании кольца можно также изготовить самостоятельно. Стыки колец уплотняют просмолённой верёвкой диаметром 2 см, укладываемой в канавку в верхнем торце кольца. Швы между кольцами, расположенными над водой заделываются раствором (1:3 - цемент:песок). Никакие искусственные, полученные химическим путём мастики использовать нельзя. Если грунт дна плотный ствол опускают прямо на него, затем устраивают фильтр; если же он, напротив, слишком рыхлый, сначала под кольцами устраивают дощатую платформу и после этого на ней делают фильтр.
И наконец, шахту можно выложить из красного, хорошо обожжённого кирпича или природного камня. Перед началом монтажа камень тщательно отсортируйте по размеру - в каждом слое они должны быть примерно одинаковыми. При кладке следят за тем, чтобы швы между камнями были минимальными, а камни не выступали ни внутрь, ни наружу. Периодически по высоте кладки монтируют анкера для предотвращения возможных разрывов.
Тем или иным способом смонтировав шахту колодца, подходят к заключительной его части - оголовку. Его высота составляет порядка 60-80 см. Вокруг колодца обязательно устраивают глиняный замок шириной 50 сантиметров и глубиной 1-1,5 метра, а сверху его - железобетонную отмостку
Но лично я доверила бы рытье колодца профессионалам.)