Боди-перелифт, или 2 сантиметра счастья.
В прошлой серии приключений Кеши обсуждались итоги 2-х годичной эксплуатации боди-лифта в 6 сантиметров высотой (2.4 дюйма). Результаты были так себе. Не, ну могло быть и хуже, но трещины в кузове - тоже не здорово.
По результатам я рекомендовал всем не делать боди-лифт.
Но что же делать мне?...
Если вы подумали, что я взял, и разлифтовал свою машину - поздравляю Вас, Шарик, вы балбес плохо знаете Юрисана :) 6 сантиметров были сняты, вместо них - поставлены проставки на 8 см! Это 3.1 дюйма.
2 сантиметра - это много, или мало? С одной стороны - это достаточно мало. С другой стороны - ну разве может кто-то сознательно отказаться от двух лишних сантиметров? :) Ведь это же на 25% больше, чем было!
Боди-перелифт на 8 см был вторым этапом мега-плана по поднятию будки машины. Первым этапом был сделан лифт двигателя на 5 см. Кстати, я в том посте добавил фотки результата, которые сделал только в этот раз. Т.о., сейчас двигатель находится ниже своего стандартного положения относительно кузова всего на 3 см, а не как раньше - на 6. Натяжение патрубков охлаждения уменьшилось, опасная близость нижнего патрубка к лопастям вентилятора пропала (которая, на самом деле, была ничем не опасна). Натяжение проводочков АБС на задние колеса увеличилось. В целом же этот план был затеян для того, чтобы на машину встали честные 35-ые колеса (а не 34.6, каковой размер имеют все МТ-колеса в размере 35/12.5/15), и при этом ни при каких условиях не задевали в передних арках. А там, глядишь, чуть подпилим, чуть подстучим, чуть подомнем - и 36-ые встанут...
Ну таки ладно, поехали.
Как обычно, нам понадобится один добрый джинн злой гений сварки и болгарки АлексанЛеонидыч. В этот раз он надел фирменную рабочую одежду, был звездой гаража, и поэтому я в своих обносках даже не полез в кадр.
Новые нарядные бобышечки:
Мало того, что выше, так еще и больше по диаметру:
В комплекте с бобышечками идут мега-болты от какого-то отечественного грузового автопрома (типа, крепление раздатки КАМАЗа или что-то такое), диаметром 12 и классом прочности 10.9. Это очень хорошо, и значительно снижает шансы, что ваш кузов в какой-то момент уедет отдельно от рамы. Кстати, вот фото старого болта, не помню уж из какой конкретно проставки.
Вопрос на пятерку - болт кривой, или прямой?
Начинаем разбирать машину. Под водительским ковром обнаруживаем неприятный сюрприз - все мокро, сыро, влажно, и на пороге с внутренней стороны краска вспучилась и пошла ржой :( Пичалько. С пассажирской стороны - все чисто, как с завода. Какую же все-таки дрянь льют на дороги, если она так жрет машины. Более того, по поводу реагентов такой еще момент - один из 10 старых болтов мы смогли выбить только кувалдой - настолько сильно он прикипел к капролоновой (!) проставке. Вытащив болт, обнаружили, что он по всей длине не то, что ржавый - а натурально в рытвинах каких-то, как-будто его термиты пожрали (не знаю правда, могут ли термиты пожрать метал). Долго думал, что же это за дрянь такая?...
Для доступа к задним закладушкам снимаем фары. Оказывается, в задних крыльях тагера столько свободного места! Можно там делать тайники, провозить водку и контрабанду, ну или закрепить что-нибудь полезное - компрессор, ресивер, емкость для воды и т.д.
Естественно, было принято решение усиливать кузов. Лист металла 2мм был куплен заранее:
Готовим усилительные прокладочки для каждой проставки - измеряем и изгибаем по месту, и ставим между кузовом и капролоновой проставкой. Каждая прокладка - уникальной формы, по правому и левому борту одинаковые:
Решили не приваривать прокладки к кузову, ибо засцали прожечь кузов сварка ослабит метал кузова по шву, а он (кузов) и так не толстый. Поэтому просто обильно сбрызгивали битумной мастикой, и прижимали болтами. Никуда не денется. На две передние проставки усиление не делали - там и так все здорово.
Вот что в итоге получилось:
А сзади, как обычно, сюпризы. Расстояние между кузовом и задней проставкой оказолсь на 5 мм больше, чем во всех остальных местах:
Чтобы при протяжке болтов не создавать лишние напряжения, проложили еще по две пластины под задние опоры.
А вот как мы решили вопрос с задней закладной гайкой. Выбили ее с родного места, и приварили на металлическую пластину из того же листа. Всю конструкцию положили в кузов. Теперь давление приходится не на 4 маленьких точечки сварки, а на всю площадь пластины:
Теперь на зимних 33-х колесах Кеша выглядит еще более куце. Жду начала сезона, коплю деньги.
Трудозатраты: 2 человека, 16 часов, 2 шавармы, 2 пирога, 1 литр кваса.
П.С. Идет 10ый час работы. Сил уже мало, а до завершения еще очень далеко. Сижу, выбиваю кувалдой старый болт. За один удар выходит 2 мм примерно, а болт имеет длину 18 см. Дзынь... дзынь... дзынь... ХРЯК!! Попал кувалдой прям по руке, по запястью. И тут АлексанЛеонидыч, стоя рядом: "Ахахахахаха!!! Какой классный звук! Жаль, что без перелома!" ... 0_о
По результатам я рекомендовал всем не делать боди-лифт.
Но что же делать мне?...
Если вы подумали, что я взял, и разлифтовал свою машину - поздравляю Вас, Шарик, вы балбес плохо знаете Юрисана :) 6 сантиметров были сняты, вместо них - поставлены проставки на 8 см! Это 3.1 дюйма.
2 сантиметра - это много, или мало? С одной стороны - это достаточно мало. С другой стороны - ну разве может кто-то сознательно отказаться от двух лишних сантиметров? :) Ведь это же на 25% больше, чем было!
Боди-перелифт на 8 см был вторым этапом мега-плана по поднятию будки машины. Первым этапом был сделан лифт двигателя на 5 см. Кстати, я в том посте добавил фотки результата, которые сделал только в этот раз. Т.о., сейчас двигатель находится ниже своего стандартного положения относительно кузова всего на 3 см, а не как раньше - на 6. Натяжение патрубков охлаждения уменьшилось, опасная близость нижнего патрубка к лопастям вентилятора пропала (которая, на самом деле, была ничем не опасна). Натяжение проводочков АБС на задние колеса увеличилось. В целом же этот план был затеян для того, чтобы на машину встали честные 35-ые колеса (а не 34.6, каковой размер имеют все МТ-колеса в размере 35/12.5/15), и при этом ни при каких условиях не задевали в передних арках. А там, глядишь, чуть подпилим, чуть подстучим, чуть подомнем - и 36-ые встанут...
Ну таки ладно, поехали.
Как обычно, нам понадобится один добрый джинн злой гений сварки и болгарки АлексанЛеонидыч. В этот раз он надел фирменную рабочую одежду, был звездой гаража, и поэтому я в своих обносках даже не полез в кадр.
Новые нарядные бобышечки:
Мало того, что выше, так еще и больше по диаметру:
В комплекте с бобышечками идут мега-болты от какого-то отечественного грузового автопрома (типа, крепление раздатки КАМАЗа или что-то такое), диаметром 12 и классом прочности 10.9. Это очень хорошо, и значительно снижает шансы, что ваш кузов в какой-то момент уедет отдельно от рамы. Кстати, вот фото старого болта, не помню уж из какой конкретно проставки.
Вопрос на пятерку - болт кривой, или прямой?
Начинаем разбирать машину. Под водительским ковром обнаруживаем неприятный сюрприз - все мокро, сыро, влажно, и на пороге с внутренней стороны краска вспучилась и пошла ржой :( Пичалько. С пассажирской стороны - все чисто, как с завода. Какую же все-таки дрянь льют на дороги, если она так жрет машины. Более того, по поводу реагентов такой еще момент - один из 10 старых болтов мы смогли выбить только кувалдой - настолько сильно он прикипел к капролоновой (!) проставке. Вытащив болт, обнаружили, что он по всей длине не то, что ржавый - а натурально в рытвинах каких-то, как-будто его термиты пожрали (не знаю правда, могут ли термиты пожрать метал). Долго думал, что же это за дрянь такая?...
Для доступа к задним закладушкам снимаем фары. Оказывается, в задних крыльях тагера столько свободного места! Можно там делать тайники, провозить водку и контрабанду, ну или закрепить что-нибудь полезное - компрессор, ресивер, емкость для воды и т.д.
Естественно, было принято решение усиливать кузов. Лист металла 2мм был куплен заранее:
Готовим усилительные прокладочки для каждой проставки - измеряем и изгибаем по месту, и ставим между кузовом и капролоновой проставкой. Каждая прокладка - уникальной формы, по правому и левому борту одинаковые:
Решили не приваривать прокладки к кузову, ибо засцали прожечь кузов сварка ослабит метал кузова по шву, а он (кузов) и так не толстый. Поэтому просто обильно сбрызгивали битумной мастикой, и прижимали болтами. Никуда не денется. На две передние проставки усиление не делали - там и так все здорово.
Вот что в итоге получилось:
А сзади, как обычно, сюпризы. Расстояние между кузовом и задней проставкой оказолсь на 5 мм больше, чем во всех остальных местах:
Чтобы при протяжке болтов не создавать лишние напряжения, проложили еще по две пластины под задние опоры.
А вот как мы решили вопрос с задней закладной гайкой. Выбили ее с родного места, и приварили на металлическую пластину из того же листа. Всю конструкцию положили в кузов. Теперь давление приходится не на 4 маленьких точечки сварки, а на всю площадь пластины:
Теперь на зимних 33-х колесах Кеша выглядит еще более куце. Жду начала сезона, коплю деньги.
Трудозатраты: 2 человека, 16 часов, 2 шавармы, 2 пирога, 1 литр кваса.
П.С. Идет 10ый час работы. Сил уже мало, а до завершения еще очень далеко. Сижу, выбиваю кувалдой старый болт. За один удар выходит 2 мм примерно, а болт имеет длину 18 см. Дзынь... дзынь... дзынь... ХРЯК!! Попал кувалдой прям по руке, по запястью. И тут АлексанЛеонидыч, стоя рядом: "Ахахахахаха!!! Какой классный звук! Жаль, что без перелома!" ... 0_о