Пешком вдоль франко-испанской границы. Часть 2. Талаша - Албанья (Talaixà - Albanyà).
После выхода из Бежета мы прошли несколько километров по обычной проселочной дороге, а затем свернули на узкую тропинку, которая поднималась в горы. Мы планировали пройти около 25 километров и заночевать в районе деревни Бассегуда, расположенной рядом с одноименным перевалом. Время от времени нам попадались старые крестьянские дома, с обвалившейся крышей и полуразрушенными стенами; часто мы натыкались на заброшенные церкви или монастыри, про которые сейчас никто не помнит.
Через несколько часов пути мы немного отклонились от дороги, чтобы посмотреть церковь Св. Микела из Ормойера (Sant Miquel d´Hormoier). Первое упоминание о ней относится к 977 году, а сохранившееся до наших дней здание датируется XI веком. Чтобы дойти до церкви, пришлось перейти вброд небольшую реку, а затем около километра идти по заросшей травой проселочной дороге. Сам храм, построенный в романском стиле и лишенный всех лишних украшений или архитектурных изысков, очень органично вписывается в дикую природу, которая его окружает.
Лесная тропинка рядом с Бежетом
Церковь Sant Miquel. Вид издали.
Церковь Sant Miquel
Церковь Sant Miquel внутри
Долина Ормойер
Развалины дома в долине Ормойер (Mas de les Feixanes)
Вскоре после Sant Miquel d´Hormoier мы сделали привал на берегу Бежета, рядом с заводью Самсона (Palanca de Samsó), в которой мы искупались и пополнили запасы воды. Вода в Пиренеях встречается довольно часто, через каждые несколько километров пути путешественнику встречается горная речка или родник, благодаря чему с собой можно брать лишь минимальный запас жидкости. Почти всю минеральную воду, купленную в магазине, мы израсходовали в первый день, и в дальнейшем пили исключительно горную, намного более вкусную и, возможно, более полезную.
После отдыха начался подъем до деревни Талаша (Talaixà). Это поселение, во времена своего расцвета, в начале XX века, насчитывавшее всего 130 жителей, впервые упомянуто в письменных источниках в 872 году. В 70-х годах прошлого века оно было оставлено всеми обитателями, кроме одного - некого Родри, который около 30 лет, вплоть до своей смерти в 2000 году в одиночку жил в деревне. Сейчас в Талаша живет несколько человек, которые содержат "убежище", сдаваемое для ночлега за небольшую плату. Они же в 2009 году восстановили местную церковь, построенную в IX и перестроенную в XVII веке.
По дороге к Талаша.
В деревне
Церковь Sant Martí de Talaixà
Деревня Талаша расположена на перевале, с которого начинается спуск в долину Сант-Аньол. Мы шли по узкой тропинке в скалах, время от времени делая короткие остановки, чтобы полюбоваться горными пейзажами. Это был один из самых красивых участков в нашем походе.
Спуск закончился у развалин монастыря Св. Аньола (Sant Aniol d´Aguja), построенного в XI веке. Сейчас от него осталась только бывшая монастырская гостиница и церковь, а также небольшой фонтанчик с чистой водой. Рядом с церковью висел огромный плакат, который сообщал, что мы находимся на территории национального парка, на которой нельзя ставить палатки и разжигать костры, однако наличие этого предупреждения никак не помешало группе других туристов разбить лагерь буквально на соседней поляне.
Горная тропа рядом с Талаша
Развалины рядом с Талаша
Спуск в долину Сант-Аньол
Неизвестная церковь, затерянная в лесу
Церковь Sant Aniol d´Aguja
Было уже около 8 вечера, и до темноты у нас оставалось около полутора часов. Этого было явно недостаточно, чтобы дойти до Бассегуды, но оставаться у Сант-Аньола тоже не хотелось. После короткого совещания мы решили постараться подняться до темноты на перевал Роч (Coll Roig) и заночевать на нем. Подъем на перевал в предзакатных сумерках по небольшой, но очень крутой тропе стал самым сложным отрезком маршрута. На коротком участке пути в 3 с половиной километра перепад высот составил более 500 метров. Мы шли без остановок, так как было необходимо подняться наверх, чтобы найти место для палатки; перспектива же идти в темноте вдоль обрыва нас совсем не радовала. Примерно через час подъема мы наткнулись на крошечную площадку прямо на тропе, палатка едва ли поместилась бы на ней, и мы, имея около 30 минут в запасе, решили рискнуть и попытаться все же достичь перевала, на котором, мы надеялись, будет место для палатки. Мы торопились, как герои фильма "Дракула Брэма Стокера", которым нужно было успеть в замок вампира до наступления ночи. Несмотря на страшную усталость, накопившуюся за день, финальный бросок мы совершили в темпе выше среднего и с последними лучами солнца достигли перевала, на котором сразу наткнулись на симпатичную полянку, словно специально предназначенную для привала. Мы сняли тяжелые рюкзаки и на несколько минут без сил повалились на них, пытаясь перевести дыхание, а затем уже в темноте быстро поставили палатку и приготовили ужин. Если первая ночевка была в относительной близости от человеческого жилья, то сейчас мы находились километрах в 7-8 от ближайшей деревни, и когда легли спать, несколько раз просыпались от ощущения, что какие-то животные, может быть, ежи или какие-нибудь грызуны, пытались пролезть в палатку, привлеченные запахом еды, хотя, возможно, это был всего лишь шум веток, которые задевали палатку. Из крупных животных в Пиренеях водятся кабаны и медведи, но медведей в этой районе нет, а кабаны сами очень боятся людей и стараются с ними не встречаться. За эти дни мы раза два видели лис, которые убегали при нашем появлении, а самыми "опасными" животными в итоге оказались быки, которых мы обходили в первый день.
Утром мы плотно позавтракали рисом с тушенкой и чаем - сложно передать все удовольствие от такого завтрака, приправленного чистым горным воздухом, тишиной и умиротворенностью окружающей природы. Так как на ужин и на завтрак ушли преимущественно припасы из моего рюкзака, до первого источника воды я шел практически налегке.
Вид с перевала Роч
Мы перешли из одной горной долины в другую, и после небольшого спуска снова стали подниматься на очередной перевал. Этот подъем по крутизне и сложности немногим уступал вчерашнему, но мы были отдохнувшими и нам не нужно было торопиться, и через несколько часов мы дошли до перевала Бассегуда, а от него спустились к деревне, которая фактически состоит из одного дома (Mas de Can Nou). Рядом был родник, и мы, пополнив запасы воды, вышли на финишную прямую нашего пути.
Памятная доска недалеко от Бассегуды одному из исследователей области Гарроча
Бассегуда
Нам оставалось всего около 10 километров под спуск по дороге, покрытой бетоном. Это был очень скучный переход - на третий день горные пейзажи уже не вызывали такого восторга, а отсутствие необходимости постоянно смотреть под ноги и обходить валуны и кочки очень расслабляло.
Наконец мы спустились к деревне (или городу?) Албанья (Albanyà). Одну ее часть составляют очень уютные коттеджи, принадлежащие состоятельным горожанам, а другую - старинные каменные дома, в которых живет большая часть жителей деревни. Из Албанья есть дорога до Фигераса, и мы надеялись доехать до него на автобусе, чтобы уже вечером оказаться дома. Чтобы узнать, будет ли сегодня автобус, мы зашли в табачную лавку, которая также является одновременно магазином, кафе и главным центром светской деревенской жизни. В лавке сидело трое местных алкоголиков (судя по их лицам, они не меньше месяца находились в запое). Они пили пиво и разговаривали на мелодичной и изящной смеси окситанского с каталанским. Деревенские единодушно заявили, что автобус из Албанья будет только на следующий день, в результате чего мы решили попытаться доехать до Фигераса автостопом. Эта затея была обречена на провал - Албанья является конечной точкой автомобильной дороги, а из деревни в город никто ехать не собирался. Постояв часа два на дороге, мы решили вызвать такси.
Церковь Св. Петра в Албанья, IX век (Sant Pere d´Albanyà)
Улицы Албанья
Вскоре из Фигераса за нами приехала машина, а еще через 40 минут мы стояли у вокзала в столице области Эмпурда. Пока мы ехали, таксист - уроженец одной из деревень рядом с Албанья - рассказывал про каждый город, встречавшийся на пути, ругал Евросоюз и упомянул про то, что в детстве несколько раз видел Сальвадора Дали. Дядя таксиста содержал ресторан в Кадакесе, и знаменитый художник иногда приходил туда поужинать. По словам водителя, Дали был совершенно невыносим, и общаться с ним можно было только как с клиентом.
Когда мы доехали до места назначения, таксист, который помимо основной работы занимался сельским хозяйством в родной деревне, подарил нам мешок черешни из своего сада, и вскоре мы уже сидели в электричке до Барселоны.
Номер машины
Вид из электрички
Природа в Пиренеях
Через несколько часов пути мы немного отклонились от дороги, чтобы посмотреть церковь Св. Микела из Ормойера (Sant Miquel d´Hormoier). Первое упоминание о ней относится к 977 году, а сохранившееся до наших дней здание датируется XI веком. Чтобы дойти до церкви, пришлось перейти вброд небольшую реку, а затем около километра идти по заросшей травой проселочной дороге. Сам храм, построенный в романском стиле и лишенный всех лишних украшений или архитектурных изысков, очень органично вписывается в дикую природу, которая его окружает.
Лесная тропинка рядом с Бежетом
Церковь Sant Miquel. Вид издали.
Церковь Sant Miquel
Церковь Sant Miquel внутри
Долина Ормойер
Развалины дома в долине Ормойер (Mas de les Feixanes)
Вскоре после Sant Miquel d´Hormoier мы сделали привал на берегу Бежета, рядом с заводью Самсона (Palanca de Samsó), в которой мы искупались и пополнили запасы воды. Вода в Пиренеях встречается довольно часто, через каждые несколько километров пути путешественнику встречается горная речка или родник, благодаря чему с собой можно брать лишь минимальный запас жидкости. Почти всю минеральную воду, купленную в магазине, мы израсходовали в первый день, и в дальнейшем пили исключительно горную, намного более вкусную и, возможно, более полезную.
После отдыха начался подъем до деревни Талаша (Talaixà). Это поселение, во времена своего расцвета, в начале XX века, насчитывавшее всего 130 жителей, впервые упомянуто в письменных источниках в 872 году. В 70-х годах прошлого века оно было оставлено всеми обитателями, кроме одного - некого Родри, который около 30 лет, вплоть до своей смерти в 2000 году в одиночку жил в деревне. Сейчас в Талаша живет несколько человек, которые содержат "убежище", сдаваемое для ночлега за небольшую плату. Они же в 2009 году восстановили местную церковь, построенную в IX и перестроенную в XVII веке.
По дороге к Талаша.
В деревне
Церковь Sant Martí de Talaixà
Деревня Талаша расположена на перевале, с которого начинается спуск в долину Сант-Аньол. Мы шли по узкой тропинке в скалах, время от времени делая короткие остановки, чтобы полюбоваться горными пейзажами. Это был один из самых красивых участков в нашем походе.
Спуск закончился у развалин монастыря Св. Аньола (Sant Aniol d´Aguja), построенного в XI веке. Сейчас от него осталась только бывшая монастырская гостиница и церковь, а также небольшой фонтанчик с чистой водой. Рядом с церковью висел огромный плакат, который сообщал, что мы находимся на территории национального парка, на которой нельзя ставить палатки и разжигать костры, однако наличие этого предупреждения никак не помешало группе других туристов разбить лагерь буквально на соседней поляне.
Горная тропа рядом с Талаша
Развалины рядом с Талаша
Спуск в долину Сант-Аньол
Неизвестная церковь, затерянная в лесу
Церковь Sant Aniol d´Aguja
Было уже около 8 вечера, и до темноты у нас оставалось около полутора часов. Этого было явно недостаточно, чтобы дойти до Бассегуды, но оставаться у Сант-Аньола тоже не хотелось. После короткого совещания мы решили постараться подняться до темноты на перевал Роч (Coll Roig) и заночевать на нем. Подъем на перевал в предзакатных сумерках по небольшой, но очень крутой тропе стал самым сложным отрезком маршрута. На коротком участке пути в 3 с половиной километра перепад высот составил более 500 метров. Мы шли без остановок, так как было необходимо подняться наверх, чтобы найти место для палатки; перспектива же идти в темноте вдоль обрыва нас совсем не радовала. Примерно через час подъема мы наткнулись на крошечную площадку прямо на тропе, палатка едва ли поместилась бы на ней, и мы, имея около 30 минут в запасе, решили рискнуть и попытаться все же достичь перевала, на котором, мы надеялись, будет место для палатки. Мы торопились, как герои фильма "Дракула Брэма Стокера", которым нужно было успеть в замок вампира до наступления ночи. Несмотря на страшную усталость, накопившуюся за день, финальный бросок мы совершили в темпе выше среднего и с последними лучами солнца достигли перевала, на котором сразу наткнулись на симпатичную полянку, словно специально предназначенную для привала. Мы сняли тяжелые рюкзаки и на несколько минут без сил повалились на них, пытаясь перевести дыхание, а затем уже в темноте быстро поставили палатку и приготовили ужин. Если первая ночевка была в относительной близости от человеческого жилья, то сейчас мы находились километрах в 7-8 от ближайшей деревни, и когда легли спать, несколько раз просыпались от ощущения, что какие-то животные, может быть, ежи или какие-нибудь грызуны, пытались пролезть в палатку, привлеченные запахом еды, хотя, возможно, это был всего лишь шум веток, которые задевали палатку. Из крупных животных в Пиренеях водятся кабаны и медведи, но медведей в этой районе нет, а кабаны сами очень боятся людей и стараются с ними не встречаться. За эти дни мы раза два видели лис, которые убегали при нашем появлении, а самыми "опасными" животными в итоге оказались быки, которых мы обходили в первый день.
Утром мы плотно позавтракали рисом с тушенкой и чаем - сложно передать все удовольствие от такого завтрака, приправленного чистым горным воздухом, тишиной и умиротворенностью окружающей природы. Так как на ужин и на завтрак ушли преимущественно припасы из моего рюкзака, до первого источника воды я шел практически налегке.
Вид с перевала Роч
Мы перешли из одной горной долины в другую, и после небольшого спуска снова стали подниматься на очередной перевал. Этот подъем по крутизне и сложности немногим уступал вчерашнему, но мы были отдохнувшими и нам не нужно было торопиться, и через несколько часов мы дошли до перевала Бассегуда, а от него спустились к деревне, которая фактически состоит из одного дома (Mas de Can Nou). Рядом был родник, и мы, пополнив запасы воды, вышли на финишную прямую нашего пути.
Памятная доска недалеко от Бассегуды одному из исследователей области Гарроча
Бассегуда
Нам оставалось всего около 10 километров под спуск по дороге, покрытой бетоном. Это был очень скучный переход - на третий день горные пейзажи уже не вызывали такого восторга, а отсутствие необходимости постоянно смотреть под ноги и обходить валуны и кочки очень расслабляло.
Наконец мы спустились к деревне (или городу?) Албанья (Albanyà). Одну ее часть составляют очень уютные коттеджи, принадлежащие состоятельным горожанам, а другую - старинные каменные дома, в которых живет большая часть жителей деревни. Из Албанья есть дорога до Фигераса, и мы надеялись доехать до него на автобусе, чтобы уже вечером оказаться дома. Чтобы узнать, будет ли сегодня автобус, мы зашли в табачную лавку, которая также является одновременно магазином, кафе и главным центром светской деревенской жизни. В лавке сидело трое местных алкоголиков (судя по их лицам, они не меньше месяца находились в запое). Они пили пиво и разговаривали на мелодичной и изящной смеси окситанского с каталанским. Деревенские единодушно заявили, что автобус из Албанья будет только на следующий день, в результате чего мы решили попытаться доехать до Фигераса автостопом. Эта затея была обречена на провал - Албанья является конечной точкой автомобильной дороги, а из деревни в город никто ехать не собирался. Постояв часа два на дороге, мы решили вызвать такси.
Церковь Св. Петра в Албанья, IX век (Sant Pere d´Albanyà)
Улицы Албанья
Вскоре из Фигераса за нами приехала машина, а еще через 40 минут мы стояли у вокзала в столице области Эмпурда. Пока мы ехали, таксист - уроженец одной из деревень рядом с Албанья - рассказывал про каждый город, встречавшийся на пути, ругал Евросоюз и упомянул про то, что в детстве несколько раз видел Сальвадора Дали. Дядя таксиста содержал ресторан в Кадакесе, и знаменитый художник иногда приходил туда поужинать. По словам водителя, Дали был совершенно невыносим, и общаться с ним можно было только как с клиентом.
Когда мы доехали до места назначения, таксист, который помимо основной работы занимался сельским хозяйством в родной деревне, подарил нам мешок черешни из своего сада, и вскоре мы уже сидели в электричке до Барселоны.
Номер машины
Вид из электрички
Природа в Пиренеях