Осеннее путешествие. День третий, Ханчжоу. Часть 1
Скоростной поезд D309 нёсся в ночи на юг Поднебесной, пересекая провинции Хэнань, Шаньдун, Цзянсу, Аньхуэй и Чжэцзян. Его конечной точкой была древняя столица империи Южная Сун, благословенный Ханчжоу. Ваш покорный слуга ехал в последнем сидячем вагоне и то подрёмывал, то пытался вглядеться в темноту восточно-китайской равнины, то видел, как на табло мелькают значения скоростей: 136, 153, 168, 182. В отличие от меня аборигены, привыкшие, кажется, проводить полжизни в поездках, преспокойно спали в сидячем положении. Рассвет застал нас в районе древнего Чжэньцзяна (провинция Цзянсу), где минувшей весной была запатентована новая технология обработки чая. В Ханчжоу мы прибыли около 9 утра.
Как же порою слаб человек на понты. Вроде бы нормальная ситуация: вышел я из поезда, качу свой чемодан на колёсиках, приехал, куда надо. Но нет же, голова гордо задрана вверх, взгляд сквозит поверх толпы, ибо вышел я из похожего на пулю поезда категории Д, Ну не смешно ли? А если отбросить поверхностное, то в который раз уж осознаю, что с первым вдохом ханчжоусского воздуха где-то глубоко в душе у меня просыпается какое-то очень щемящее чувство, будто я приехал домой. Откуда это? Я ведь считанное количество раз бывал в этом городе, здесь у меня точно не было родственников как минимум в двух десятках поколений, родился я в шести тыщах км отсюда, вокруг люди говорят на всё ещё малопонятном мне языке и думают не более понятные мне думы. Но мне в этом городе как-то комфортно, и, видимо, местные граждане принимают меня за своего, потому что как ни выхожу с поезда, никто ко мне не бросается как в прочих китайских городах с предложениями об отелях.
На этот раз всё прошло именно по такому сценарию. Как заправский ханчжоусец, я вышел на привокзальную площадь, и в голове закрутились одновременно две мысли. Первая: когда же тут наконец-то построят метро? Езжу четвёртый год и вижу одну и ту же картину, как посреди Сиху Дадао, проспекта, ведущего от вокзала к знаменитому озеру, окопались метростроевцы. Удивительно видеть такое постоянство в постоянно меняющемся Китае. Вторая мысль была куда актуальнее: где я всё-таки на этот раз буду жить? Решил найти ответ за завтраком. К сожалению, уже прошли те времена, когда можно было прыгнуть в такси, сказать «Улица Южных гор, 101», приехать в хостел «Минтан» на берегу Западного озера и без всякого бронирования снять за 150ю номер. Год назад меня отправили по такой схеме в другой хостел, но на этот раз я решил не ехать самому, а позвонить. Ответ был удручающ: нет мест нигде в ханчжоусских отелях системы Хостеллинг Интернейшнл. Мудрая мысль пришла уже на сытый желудок: пора снова стать тем, кем я на самом деле и являюсь, то есть иностранцем в большом городе.
Вернулся на вокзал, подошёл к первой встречной тётке с табличкой «Отели», и та отвела меня в гостиницу прямо напротив зала билетных касс вокзала. Теперь мне даже кажется, что до тех пор, пока я буду бывать в ХЧ короткими наездами, я буду останавливаться там. Называется сей приют «Отелем Сиху». Непонятно, почему такое имя носит гостиница, отстоящая от этого самого Сиху как минимум на полтора километра, видимо, Сиху - это вообще такой ханчжоусский бренд. В номере было так уютно, что я прилёг, задремал и проснулся примерно около полудня (не совсем правильно жить в Поднебесной по такому графику, но что вы хотите делать после 11-часового переезда в сидячке?).
Твёрдо вознамерившись решить хотя бы один из нерешённых накануне в Пекине вопросов, я пошёл искать свой Промышленно-торговый банк, но из-за некоторого отдалённого сходства логотипов нарвался на Банк Китая. Решение пришло сразу: попробую здесь поменять остаток европейской валюты и заведу себе карточку Чжунго Иньхан. В отличие от вчерашних рекордов, сегодняшняя процедура заняла всего минут 40, причём я смог успешно решить оба вопроса. С похудевшим кошельком я вышел на улицу относительно «свободным» от каких либо других дел гражданином.
История Ханчжоу началась с поселения Лянчжу, которое существовало почти 4000 лет назад и располагалось в 25 км от центра нынешнего города. География этой части Китая очень насыщена водами. Рядом находится Восточно-Китайское море, и в него впадают два немаленьких потока - известная всем Янцзы (кстати, сами китайцы называют так лишь низовья Чанцзян - Длинной реки) и менее известная Цяньтан. Устье последней - очень широкое, плюс ко всему оно славится своими мощными приливами. В районе нынешней пагоды 6 гармоний всегда было самое узкое место на реке (сейчас - километр), и естественно, что там соорудили переправу. «Переправляться через реку» по-китайски звучит как Хан (杭), а Чжоу - это область, округ, место. То есть этимология названия города изначально была связана с местом для переправы. В районе этой переправы на северном берегу Цяньтана к реке подходит гряда гор. Вот у подножия этих самых гор в династию Цинь (221-207 гг до н.э.) стали селиться люди. В 326-м году уже нашей эры в окрестных горах выходцы из Индии основали буддийский монастырь Линъинь (Прибежие души). Позже появился ещё один монастырь, Тянь Чжу (Небесные опоры), а дальше буддийские обители стали плодиться тут как грибы после дождя. Ну а как единый город, окружённый стеной, Ханчжоу сформировался лишь с открытием в самом начале 7-го века Великого канала, который соединил юг и север страны. Между горами и городом, благодаря природе и усилиям людей появилось озеро Запада (Сиху), в династию Тан ставшее на многие века эталоном озёрно-парковой культуры Китая. К 9-му веку Ханчжоу уже стал крупным городом, уютно расположившемся на восточном берегу этого самого Сиху, а в китайском языке появилась поговорка 天有天堂，地有苏杭, которая переводится примерно так: «На небе есть райские чертоги, а на земле есть Сучжоу и Ханчжоу». В 1127-м году из-за захвата севера страны чжурчженями династия Сун перенесла столицу из Бяньцзина в Ханчжоу и стала именоваться Южной. И разумеется, что в статусе столицы город расцвёл пуще прежнего. Эту красоту не смогли умалить ни монголы, завоевавшие в 70-х годах 13-го века Китай и правившие под именем династии Юань, ни тайпинское восстание 1860-х годов, разрушившее почти весь юго-восток страны, ни культурная революция в 20-м веке.
Продолжение следует.
Как же порою слаб человек на понты. Вроде бы нормальная ситуация: вышел я из поезда, качу свой чемодан на колёсиках, приехал, куда надо. Но нет же, голова гордо задрана вверх, взгляд сквозит поверх толпы, ибо вышел я из похожего на пулю поезда категории Д, Ну не смешно ли? А если отбросить поверхностное, то в который раз уж осознаю, что с первым вдохом ханчжоусского воздуха где-то глубоко в душе у меня просыпается какое-то очень щемящее чувство, будто я приехал домой. Откуда это? Я ведь считанное количество раз бывал в этом городе, здесь у меня точно не было родственников как минимум в двух десятках поколений, родился я в шести тыщах км отсюда, вокруг люди говорят на всё ещё малопонятном мне языке и думают не более понятные мне думы. Но мне в этом городе как-то комфортно, и, видимо, местные граждане принимают меня за своего, потому что как ни выхожу с поезда, никто ко мне не бросается как в прочих китайских городах с предложениями об отелях.
На этот раз всё прошло именно по такому сценарию. Как заправский ханчжоусец, я вышел на привокзальную площадь, и в голове закрутились одновременно две мысли. Первая: когда же тут наконец-то построят метро? Езжу четвёртый год и вижу одну и ту же картину, как посреди Сиху Дадао, проспекта, ведущего от вокзала к знаменитому озеру, окопались метростроевцы. Удивительно видеть такое постоянство в постоянно меняющемся Китае. Вторая мысль была куда актуальнее: где я всё-таки на этот раз буду жить? Решил найти ответ за завтраком. К сожалению, уже прошли те времена, когда можно было прыгнуть в такси, сказать «Улица Южных гор, 101», приехать в хостел «Минтан» на берегу Западного озера и без всякого бронирования снять за 150ю номер. Год назад меня отправили по такой схеме в другой хостел, но на этот раз я решил не ехать самому, а позвонить. Ответ был удручающ: нет мест нигде в ханчжоусских отелях системы Хостеллинг Интернейшнл. Мудрая мысль пришла уже на сытый желудок: пора снова стать тем, кем я на самом деле и являюсь, то есть иностранцем в большом городе.
Вернулся на вокзал, подошёл к первой встречной тётке с табличкой «Отели», и та отвела меня в гостиницу прямо напротив зала билетных касс вокзала. Теперь мне даже кажется, что до тех пор, пока я буду бывать в ХЧ короткими наездами, я буду останавливаться там. Называется сей приют «Отелем Сиху». Непонятно, почему такое имя носит гостиница, отстоящая от этого самого Сиху как минимум на полтора километра, видимо, Сиху - это вообще такой ханчжоусский бренд. В номере было так уютно, что я прилёг, задремал и проснулся примерно около полудня (не совсем правильно жить в Поднебесной по такому графику, но что вы хотите делать после 11-часового переезда в сидячке?).
Твёрдо вознамерившись решить хотя бы один из нерешённых накануне в Пекине вопросов, я пошёл искать свой Промышленно-торговый банк, но из-за некоторого отдалённого сходства логотипов нарвался на Банк Китая. Решение пришло сразу: попробую здесь поменять остаток европейской валюты и заведу себе карточку Чжунго Иньхан. В отличие от вчерашних рекордов, сегодняшняя процедура заняла всего минут 40, причём я смог успешно решить оба вопроса. С похудевшим кошельком я вышел на улицу относительно «свободным» от каких либо других дел гражданином.
История Ханчжоу началась с поселения Лянчжу, которое существовало почти 4000 лет назад и располагалось в 25 км от центра нынешнего города. География этой части Китая очень насыщена водами. Рядом находится Восточно-Китайское море, и в него впадают два немаленьких потока - известная всем Янцзы (кстати, сами китайцы называют так лишь низовья Чанцзян - Длинной реки) и менее известная Цяньтан. Устье последней - очень широкое, плюс ко всему оно славится своими мощными приливами. В районе нынешней пагоды 6 гармоний всегда было самое узкое место на реке (сейчас - километр), и естественно, что там соорудили переправу. «Переправляться через реку» по-китайски звучит как Хан (杭), а Чжоу - это область, округ, место. То есть этимология названия города изначально была связана с местом для переправы. В районе этой переправы на северном берегу Цяньтана к реке подходит гряда гор. Вот у подножия этих самых гор в династию Цинь (221-207 гг до н.э.) стали селиться люди. В 326-м году уже нашей эры в окрестных горах выходцы из Индии основали буддийский монастырь Линъинь (Прибежие души). Позже появился ещё один монастырь, Тянь Чжу (Небесные опоры), а дальше буддийские обители стали плодиться тут как грибы после дождя. Ну а как единый город, окружённый стеной, Ханчжоу сформировался лишь с открытием в самом начале 7-го века Великого канала, который соединил юг и север страны. Между горами и городом, благодаря природе и усилиям людей появилось озеро Запада (Сиху), в династию Тан ставшее на многие века эталоном озёрно-парковой культуры Китая. К 9-му веку Ханчжоу уже стал крупным городом, уютно расположившемся на восточном берегу этого самого Сиху, а в китайском языке появилась поговорка 天有天堂，地有苏杭, которая переводится примерно так: «На небе есть райские чертоги, а на земле есть Сучжоу и Ханчжоу». В 1127-м году из-за захвата севера страны чжурчженями династия Сун перенесла столицу из Бяньцзина в Ханчжоу и стала именоваться Южной. И разумеется, что в статусе столицы город расцвёл пуще прежнего. Эту красоту не смогли умалить ни монголы, завоевавшие в 70-х годах 13-го века Китай и правившие под именем династии Юань, ни тайпинское восстание 1860-х годов, разрушившее почти весь юго-восток страны, ни культурная революция в 20-м веке.
Продолжение следует.