Поход в Доломитовых Альпах, август 2017 - часть 2
(продолжение, начало тут http://tatiana-mikhail.livejournal.com/86045.html )
День третий: Rifugio Cereda - Rifugio Trevizo. (8.7 км, +990 м https://www.strava.com/activities/1147981473 )
Одно из самых прекрасных впечатлений хождения по тропам - это люди, которых встречаешь. В убежище Cereda мы ужинали с молодым французом, который шел с палаткой соло. Там же встретили еще одного соло-путешественника, спортивный мужчина марафонского вида: суховатый, загорелый, немногословный, но улыбчивый. Он шел с 40-литровым рюкзаком, и это был его 4й (!!!) день из Бриксена. Вот такие терминаторы-спортсмены попадаются и в итальянских селениях тоже.
На тропе на третий день навстречу шел японский дедушка, лет не менее 70ти, 11й день из Бриксена. Мы попросили сделать фото нас двоих и чуть поговорили о погоде: застал ли нас дождь вчера. "Погода тут очень переменчива", заметил японец философски и бодро ушел по тропе. Через 10 минут мы поздоровались с молодым итальянцем, перекинулись парой фраз. Но мужик тоже быстро ушел по тропе от нас: "I have to go, trying to catch up with the japanese guy. Did you see him?" :))
Когда я вырасту, я хочу быть, как этот японец!
В середине дня я поняла, что у меня расклеился ботинок. Эх, мои верные горные ботиночки, протектор стерся, где вы только со мною не были за 20 лет. Подошва отклеивалась уже критично, пришлось примотать ее пластырем. Вот так это выглядело:
Попутчики меня спрашивали: "Ой, у вас что-то с ногой?!" Не волнуйтесь, нога в порядке. Мне нужны новые ботинки.
Отдельное про снаряжение: мы были самыми оборванными туристами на тропе. Ботинок каши просит. Рюкзачки старые, а мой - вообще городской, без пояса. Одежда - что было дома и чего не жалко порвать. Все упаковано в кульки из "Перекрестка". Обвязки нет. Пара палок на двоих. А народ ходит весь экипированный, с гидраторами, в новеньком снаряжении. Зато мы истинные дети цветов, у нас и шляпы есть. :)
Этот день был коротким. Мы дошли до следующего убежища на тропе и решили отдохнуть. Рядом с убежищем стоит маленький павильон, под крышей крест, а на стенах вмурованы таблички с именами, фотографиями и датами гибели альпинистов. Горы невысокие, но люди гибнут регулярно, срываются. Уже после нашего отъезда по радио услышали: погибли еще двое.
Вечером любовались игрой закатного солнца в облаках. Где-то там перевал, через который нам завтра идти, сплошной подъем на 1300 метров. Выглядит, как врата ада, за которыми что-то клубится и варится.
Храпел ли кто-то этой ночью, я не слышала :)
День 4: Rifugio Trevizo - Rifugio Rosetta (13.6 км, +1770 м, https://www.strava.com/activities/1147981912 и https://www.strava.com/activities/1147982185 )
Маршрут этого дня поднимает нас на массив Сан Мартино. Сначала подъем до бивака на высоте 2200м, а потом до перевала на 2700. До высоты 1800 растет еловый лес, до 2300 луга, а дальше растительность мельчает и исчезает. На высоте 2400 остаются только мхи и редкие цветочки между камнями.
Через перевал входишь не в ад, а в холодную каменную пустыню. На вершине массива корявое плато. Большую часть года тут лежит снег. В августе снега нет, от ледника Фрадусты осталось немного. Итальянское палящее солнце и холодный ветер, и камни. Тут нет животных - есть им нечего. Мы дошли до границы, за которой кончается жизнь и начинается Мордор. :) От видов, которые открываются, захватывает дух, и не верится, что ты там, наяву.
Мы отклонились от AV2, чтоб пройти мимо ледника и озера. Озера на плато - это остатки талого снега. Большинство в августе выглядят, как маленькие темно-серые лужи. Только озеро Фрадуста питается проточной водой с постоянно тающего ледника, поэтому оно ярко-голубое. Растворенные соли кальция дают воде такой цвет. Но и это озеро в августе сильно мелеет (почему-то у нас нет фото).
По плато гуляют толпы туристов. До убежища Rosetta можно доехать на подъемнике, этим пользуются. Поэтому убежище необычно заполнено случайными людьми. Но к вечеру остаются только хардкорщики :) Тут ходят круговые маршруты по плато на 2-3 дня, лезут на сложные via ferrata, поднимаются на скалы-вершины.
Любопытно смотреть на людей. Итальянские заядлые походники выглядят колоритно. Седые красивые дядечки, жилистые, худощавые, загорелые. Они садятся ужинать шумной компанией и весь вечер оживленно разговаривают. Они едят свою поленту до крошки, и хлебом вымазывают до капли гуляш. После ужина они пьют по стопочке чего-то крепкого и ароматного, но только по одной! У них горящие глаза и четкие движения. Их подруги - миниатюрные такие же худощавые загорелые тетеньки в косынках. Они умеют носить косынки и заплетать косы так, что это выглядит моложаво и по-хипстерски. И черт побери, походная одежда как будто на них сшита. Видела путешествующих вместе двух женщин чуть старше меня, одна была одета в футболку UTMB-2012. ;) Когда я вырасту, я тоже так хочу!
Но храпят и они тоже :)
Встретили пару австралийцев, эмигрировали давно из Венгрии. Пенсионеры, 3 детей, дочери в Австралии, сын в Германии. 4 внуков. Пешком обошли пол-Европы. Долго говорили с ними про российскую политику. Классные они. :) Ужинали с парой студентов из Германии. Такие же дружелюбные, всем интересующиеся, жадные до впечатлений, открытые и легкие на подъем люди. Тут других не бывает, наверное.
Совет путнику: один из горных дефицитов - электричество. Вечером всем нужно зарядить гаджеты, а розеток мало. Стать самым популярным парнем на деревне легко, захватив с собой тройник :) Power bank - тоже не самая бесполезная часть снаряжения.
День 5: Rifugio Rosetta - Rifugio San Pellegrino (16.6 км, +1270 м, https://www.strava.com/activities/1147983008 )
Тропы в горах маркируются не километрами. Линейные расстояния бессмысленны. Можно километр идти 10 минут, а можно и час. Расстояния на указателях маркируются временем пути. В первые два дня мы отставали от указателей безнадежно: вместо 2,5 часов шли 3 - 3,5. На 4 день организм привыкает к высоте, и идешь легче и быстрее. Начинаешь приближаться к расчетным временам. На 5й день мы осмелели так, что решили идти двойную дистанцию, мигнув одно убежище.
Утро, мы только вышли:
Спуск с самого высокого перевала на тропе.
Но за все есть расплата. Много километров по сложному рельефу - нагрузка на ноги. У меня уже начинало ныть колено, я его обклеивала тейпом. К концу этого дневного перехода я получила назад свой июньский ITBS в полном объеме. Пока мы шли через массив, перебирались через самый высокий перевал на AV2 на 2900 по железным скобам, камням и тросам, пока спускались в долину к убежищу на уровень 2000м, все было нормально. А потом я не смогла подняться на 3 ступеньки крыльца - правое колено аут.
Есть сермяжная правда в том, чтоб идти эту тропу медленно, за положенные 13 дней.
Приходим в refugio, а нам и говорят: "А reservation у вас есть?"
Можно делать резервирование заранее, конечно. Но это лишает тебя гибкости на маршруте. Мы шли на авось, и вот:
- У нас мест нет. Осталась одна кровать. Доп матрасов мы не держим. Хотите в 2 км в соседней деревне ночевать?
Ха-ха, напугать хотели, чтоль? Мы 21 год женаты, бугага. - Давайте вашу последнюю кровать, мы на ней вдвоем спать будем. :)
Со студенческих времен мы не спали на одной одинарной кровати с 7 другими мужиками в комнате. Храпел кто-то вроде, но не очень громко.
Совет путникам: две последние недели августа - самое популярное время отпусков в Италии. Идите на тропы в июле или начале августа. Во-первых, меньше народу. Во-вторых, озера будут полноводнее и красивее, ледники и снежники чуть больше.
День 6: Rifugio San Pellegrino - деревня Malga Ciapella (22.2 км, +850 м, https://www.strava.com/activities/1147983833 )
Утром этого дня я была с больным коленом, а Сергей - с распухшим ахиллом на ноге, которую он за поход дважды несильно подвернул на камнях. И мы подумали, что в жизни всегда есть место подвигу. А значит, мы всегда можем его совершить в другой раз. :)
У нас было 7 дней на всю прогулку. Мы дошли до подножия массива Мармолада. В оставшиеся 2 дня можно было пойти разными путями. Классический маршрут AV2 идет по краю массива, через невысокие перевалы в обход. Есть альтернативный маршрут для опытных напрямик через массив, через кусочек ледника и refugio на высоте 2900 - но он проходим с севера на юг, и не в рваных ботинках, и я не уверена, что via ferrata на нем легкая. Можно было бы подобрать другие пути частично в обход на разной высоте. Мы, болезные, решили пойти легким путем до нижней станции подъемника на Мармоладу. Легкая тропа, перевал на 2500, а потом плавно вниз. Шли спокойно, любовались видами. Вечером отель, кровать, ужин, интернет :) никто не храпел.
День 7: На подъемнике на Мармоладу и обратно.
С Мармолады катаются на лыжах, с самых 3000 метров. Летом сюда приезжают туристы, делают селфи на смотровой площадке и спускаются вниз. Наиболее отчаянные пытаются погулять по леднику и залезть на ближайшие скалы. Но там непроходимо. Один путь - по леднику вниз.
Черное пятно - там перевал на 2800м, через который мы вчера решили не ходить. Смотрит на меня теперь, дразнит и манит. Может вернемся когда? :)
На промежуточной станции подъемника мемориал солдатам I Мировой войны. Тут стояло подразделение. Рядом по карте была обозначена via ferrata eterna - я подумала, что она "длинная". А нет - она "вечная" - это часть мемориала: кабельная тропа идет вдоль сохранившихся укреплений и помещений, вырубленных в скале.
Спустившись с горы, мы обнаружили, что местные автобусы на сегодня больше не ходят. А где пересаживаться на междугородний автобус? В 8ми километрах отсюда? Пфф, ерунда, мы ж туристы. :) Этим последним переходом и закончилась наша прогулочка. (https://www.strava.com/activities/1150362957 ) А кто осилил весь текст - молодец.
Потом был город Равенна с мозаиками IV - VI веков(!!!), пляж, на котором нам стало жарко и скучно, и мы уехали смотреть старейшее государство Европы - Республику Сан-Марино (независимая республика с 301 года нашей эры, земля свободы). Сегодня на этой земле свободно продают туристам поддельные духи и сумочки всех марок. :) Потом была Падуя и прекрасная Капелла Скровеньи. Но это уже другая история...
День третий: Rifugio Cereda - Rifugio Trevizo. (8.7 км, +990 м https://www.strava.com/activities/1147981473 )
Одно из самых прекрасных впечатлений хождения по тропам - это люди, которых встречаешь. В убежище Cereda мы ужинали с молодым французом, который шел с палаткой соло. Там же встретили еще одного соло-путешественника, спортивный мужчина марафонского вида: суховатый, загорелый, немногословный, но улыбчивый. Он шел с 40-литровым рюкзаком, и это был его 4й (!!!) день из Бриксена. Вот такие терминаторы-спортсмены попадаются и в итальянских селениях тоже.
На тропе на третий день навстречу шел японский дедушка, лет не менее 70ти, 11й день из Бриксена. Мы попросили сделать фото нас двоих и чуть поговорили о погоде: застал ли нас дождь вчера. "Погода тут очень переменчива", заметил японец философски и бодро ушел по тропе. Через 10 минут мы поздоровались с молодым итальянцем, перекинулись парой фраз. Но мужик тоже быстро ушел по тропе от нас: "I have to go, trying to catch up with the japanese guy. Did you see him?" :))
Когда я вырасту, я хочу быть, как этот японец!
В середине дня я поняла, что у меня расклеился ботинок. Эх, мои верные горные ботиночки, протектор стерся, где вы только со мною не были за 20 лет. Подошва отклеивалась уже критично, пришлось примотать ее пластырем. Вот так это выглядело:
Попутчики меня спрашивали: "Ой, у вас что-то с ногой?!" Не волнуйтесь, нога в порядке. Мне нужны новые ботинки.
Отдельное про снаряжение: мы были самыми оборванными туристами на тропе. Ботинок каши просит. Рюкзачки старые, а мой - вообще городской, без пояса. Одежда - что было дома и чего не жалко порвать. Все упаковано в кульки из "Перекрестка". Обвязки нет. Пара палок на двоих. А народ ходит весь экипированный, с гидраторами, в новеньком снаряжении. Зато мы истинные дети цветов, у нас и шляпы есть. :)
Этот день был коротким. Мы дошли до следующего убежища на тропе и решили отдохнуть. Рядом с убежищем стоит маленький павильон, под крышей крест, а на стенах вмурованы таблички с именами, фотографиями и датами гибели альпинистов. Горы невысокие, но люди гибнут регулярно, срываются. Уже после нашего отъезда по радио услышали: погибли еще двое.
Вечером любовались игрой закатного солнца в облаках. Где-то там перевал, через который нам завтра идти, сплошной подъем на 1300 метров. Выглядит, как врата ада, за которыми что-то клубится и варится.
Храпел ли кто-то этой ночью, я не слышала :)
День 4: Rifugio Trevizo - Rifugio Rosetta (13.6 км, +1770 м, https://www.strava.com/activities/1147981912 и https://www.strava.com/activities/1147982185 )
Маршрут этого дня поднимает нас на массив Сан Мартино. Сначала подъем до бивака на высоте 2200м, а потом до перевала на 2700. До высоты 1800 растет еловый лес, до 2300 луга, а дальше растительность мельчает и исчезает. На высоте 2400 остаются только мхи и редкие цветочки между камнями.
Через перевал входишь не в ад, а в холодную каменную пустыню. На вершине массива корявое плато. Большую часть года тут лежит снег. В августе снега нет, от ледника Фрадусты осталось немного. Итальянское палящее солнце и холодный ветер, и камни. Тут нет животных - есть им нечего. Мы дошли до границы, за которой кончается жизнь и начинается Мордор. :) От видов, которые открываются, захватывает дух, и не верится, что ты там, наяву.
Мы отклонились от AV2, чтоб пройти мимо ледника и озера. Озера на плато - это остатки талого снега. Большинство в августе выглядят, как маленькие темно-серые лужи. Только озеро Фрадуста питается проточной водой с постоянно тающего ледника, поэтому оно ярко-голубое. Растворенные соли кальция дают воде такой цвет. Но и это озеро в августе сильно мелеет (почему-то у нас нет фото).
По плато гуляют толпы туристов. До убежища Rosetta можно доехать на подъемнике, этим пользуются. Поэтому убежище необычно заполнено случайными людьми. Но к вечеру остаются только хардкорщики :) Тут ходят круговые маршруты по плато на 2-3 дня, лезут на сложные via ferrata, поднимаются на скалы-вершины.
Любопытно смотреть на людей. Итальянские заядлые походники выглядят колоритно. Седые красивые дядечки, жилистые, худощавые, загорелые. Они садятся ужинать шумной компанией и весь вечер оживленно разговаривают. Они едят свою поленту до крошки, и хлебом вымазывают до капли гуляш. После ужина они пьют по стопочке чего-то крепкого и ароматного, но только по одной! У них горящие глаза и четкие движения. Их подруги - миниатюрные такие же худощавые загорелые тетеньки в косынках. Они умеют носить косынки и заплетать косы так, что это выглядит моложаво и по-хипстерски. И черт побери, походная одежда как будто на них сшита. Видела путешествующих вместе двух женщин чуть старше меня, одна была одета в футболку UTMB-2012. ;) Когда я вырасту, я тоже так хочу!
Но храпят и они тоже :)
Встретили пару австралийцев, эмигрировали давно из Венгрии. Пенсионеры, 3 детей, дочери в Австралии, сын в Германии. 4 внуков. Пешком обошли пол-Европы. Долго говорили с ними про российскую политику. Классные они. :) Ужинали с парой студентов из Германии. Такие же дружелюбные, всем интересующиеся, жадные до впечатлений, открытые и легкие на подъем люди. Тут других не бывает, наверное.
Совет путнику: один из горных дефицитов - электричество. Вечером всем нужно зарядить гаджеты, а розеток мало. Стать самым популярным парнем на деревне легко, захватив с собой тройник :) Power bank - тоже не самая бесполезная часть снаряжения.
День 5: Rifugio Rosetta - Rifugio San Pellegrino (16.6 км, +1270 м, https://www.strava.com/activities/1147983008 )
Тропы в горах маркируются не километрами. Линейные расстояния бессмысленны. Можно километр идти 10 минут, а можно и час. Расстояния на указателях маркируются временем пути. В первые два дня мы отставали от указателей безнадежно: вместо 2,5 часов шли 3 - 3,5. На 4 день организм привыкает к высоте, и идешь легче и быстрее. Начинаешь приближаться к расчетным временам. На 5й день мы осмелели так, что решили идти двойную дистанцию, мигнув одно убежище.
Утро, мы только вышли:
Спуск с самого высокого перевала на тропе.
Но за все есть расплата. Много километров по сложному рельефу - нагрузка на ноги. У меня уже начинало ныть колено, я его обклеивала тейпом. К концу этого дневного перехода я получила назад свой июньский ITBS в полном объеме. Пока мы шли через массив, перебирались через самый высокий перевал на AV2 на 2900 по железным скобам, камням и тросам, пока спускались в долину к убежищу на уровень 2000м, все было нормально. А потом я не смогла подняться на 3 ступеньки крыльца - правое колено аут.
Есть сермяжная правда в том, чтоб идти эту тропу медленно, за положенные 13 дней.
Приходим в refugio, а нам и говорят: "А reservation у вас есть?"
Можно делать резервирование заранее, конечно. Но это лишает тебя гибкости на маршруте. Мы шли на авось, и вот:
- У нас мест нет. Осталась одна кровать. Доп матрасов мы не держим. Хотите в 2 км в соседней деревне ночевать?
Ха-ха, напугать хотели, чтоль? Мы 21 год женаты, бугага. - Давайте вашу последнюю кровать, мы на ней вдвоем спать будем. :)
Со студенческих времен мы не спали на одной одинарной кровати с 7 другими мужиками в комнате. Храпел кто-то вроде, но не очень громко.
Совет путникам: две последние недели августа - самое популярное время отпусков в Италии. Идите на тропы в июле или начале августа. Во-первых, меньше народу. Во-вторых, озера будут полноводнее и красивее, ледники и снежники чуть больше.
День 6: Rifugio San Pellegrino - деревня Malga Ciapella (22.2 км, +850 м, https://www.strava.com/activities/1147983833 )
Утром этого дня я была с больным коленом, а Сергей - с распухшим ахиллом на ноге, которую он за поход дважды несильно подвернул на камнях. И мы подумали, что в жизни всегда есть место подвигу. А значит, мы всегда можем его совершить в другой раз. :)
У нас было 7 дней на всю прогулку. Мы дошли до подножия массива Мармолада. В оставшиеся 2 дня можно было пойти разными путями. Классический маршрут AV2 идет по краю массива, через невысокие перевалы в обход. Есть альтернативный маршрут для опытных напрямик через массив, через кусочек ледника и refugio на высоте 2900 - но он проходим с севера на юг, и не в рваных ботинках, и я не уверена, что via ferrata на нем легкая. Можно было бы подобрать другие пути частично в обход на разной высоте. Мы, болезные, решили пойти легким путем до нижней станции подъемника на Мармоладу. Легкая тропа, перевал на 2500, а потом плавно вниз. Шли спокойно, любовались видами. Вечером отель, кровать, ужин, интернет :) никто не храпел.
День 7: На подъемнике на Мармоладу и обратно.
С Мармолады катаются на лыжах, с самых 3000 метров. Летом сюда приезжают туристы, делают селфи на смотровой площадке и спускаются вниз. Наиболее отчаянные пытаются погулять по леднику и залезть на ближайшие скалы. Но там непроходимо. Один путь - по леднику вниз.
Черное пятно - там перевал на 2800м, через который мы вчера решили не ходить. Смотрит на меня теперь, дразнит и манит. Может вернемся когда? :)
На промежуточной станции подъемника мемориал солдатам I Мировой войны. Тут стояло подразделение. Рядом по карте была обозначена via ferrata eterna - я подумала, что она "длинная". А нет - она "вечная" - это часть мемориала: кабельная тропа идет вдоль сохранившихся укреплений и помещений, вырубленных в скале.
Спустившись с горы, мы обнаружили, что местные автобусы на сегодня больше не ходят. А где пересаживаться на междугородний автобус? В 8ми километрах отсюда? Пфф, ерунда, мы ж туристы. :) Этим последним переходом и закончилась наша прогулочка. (https://www.strava.com/activities/1150362957 ) А кто осилил весь текст - молодец.
Потом был город Равенна с мозаиками IV - VI веков(!!!), пляж, на котором нам стало жарко и скучно, и мы уехали смотреть старейшее государство Европы - Республику Сан-Марино (независимая республика с 301 года нашей эры, земля свободы). Сегодня на этой земле свободно продают туристам поддельные духи и сумочки всех марок. :) Потом была Падуя и прекрасная Капелла Скровеньи. Но это уже другая история...