Два месяца в пути. Часть 2. Центральная Шри Ланка.
Из Дохи до Коломбо лететь пять часов.
Я не знаю, спите ли вы в самолетах, но мой организм, если устанет, выключается за мгновение. Так что я радостно проспала весь полет и проснулась от объявления посадки. Тем более, что катарские авиалинии - это и тебе одеялко, и подушка, и теплый чай.
Мы налажали сразу же по приземлению.
Идет дождь. Судя по по прогнозу погоды, дождь идент на всем острове, и будет идти еще неделю. Я хотела поехать на юг, в Хиккадуву, к морю, и залипнуть там на следующие несколько дней. Но мы оба ужасно уставшие, и почему-то дождь добивает окончательно.
Аэропорт находится в городе Негомбо. Это где-то в часе езды от столицы - Коломбо. Поскольку единственным безусловно правильным решением является отдохнуть, и уже на свежую голову решить, что делать дальше, вместо того, чтобы тащиться в дождь в неизвестность, мы хотим поехать в Коломбо и переночевать там. Это первая ошибка.
Если вы хотите где-то переночевать после прилета - оставайтесь в Негомбо. Это хороший милый туристический город. Там есть много отелей, еды для туристов и даже немного грязного моря.
Но мы об этом не знаем и ловим такси. Такси все подозрительно-частные, как это принято в азии, где стая таксистов налетает на тебя вместе с душным влажным воздухом сразу за дверьми аэропорта.
Такси - это вторая ошибка. Дело даже не в том, что нам не хотелось платить за такси, просто сам процесс торговли и кидалова может свести с ума. Цена по-умолчанию как минимум в два раза дороже нормальной. Она поднимается как только ты садишься в машину. После нескольких безуспешных попыток торговаться, мы договариваемся с усатым толстым мужчиком доехать 3000 рупий (где-то 16 евро), он долго не мог согласиться, но все же сказал ОК.
Как только мы соглашаемся, к мужичку приезжает друг на убитом белом хетчбеке двадцатилетней давности с помятым бампером. Стоит нам пристегнуть ремни безопасности, которые, нужно сказать, выглядят в лучших традициях раздолбанных пятерок, друг усатого мужчика тут же поднимает цену до 4000. Все начинают друг на друга орать. Итальянец против индусов.
Вместо этого мы выходим из такси, забираем вещи, и я решаю попробовать убер. Это оказзывается прямо-таки офигенной идеей. Через 5 минут нас уже мчит в строну Коломбо молодой парень в приличной машине с кондеем. И стоит это 2.1к рупий. Как оказалось потом, местные пользуются не убером, а PickMe, там можно даже вызвать себе тук тук.
Мы мчим в Коломбо по новенькому хайвею, вьезжаем в город и сразу же попадаем в какую-то дикую трущобную пробку. Босые люди живут в фанерных хибарах; мусор, какие-то коровы на этих горах мусора; грязь, вымываемая дождем.
Я никогда не была в Индии. По рассказам друзей, статьям и фильмам, которые мне доводилось смотреть, индийская культура граничит с полнейшим пиздецом. Для простоты я буду назвать местную культуру индийской. Конечно, Шри Ланка - это не Индия, но вот эта бесконечная суета, повсеместное желание людей тебя обмануть или просто получить денег, хаос - это все очень присуще Индии. Я уже была здесь пять лет назад, и, как мне кажется, с тех пор ситуация изменилась к худшему.
После часа езды по пробкам с видом на трущобы, наш район с грязными тротуарами и грязными же многоэтажными домами, кажется мне сказочным. Зато отель напоминает про еще одну местную особенность - как и в штатах все цены тут до налога. Т.е. ты всегда платишь что-то еще сверху. Дурацкая и бесполезная система.
Как рекомендует любой запрос с текстом "что делать в Коломбо" - лучше всего сразу валить из Коломбо. Мы застреваем в душном и грязном городе на два с половиной дня и это на два с половиной дня больше, чем мне хотелось бы находится в Коломбо. За это время мы успеваем пожить в отеле подороже, где на крыше можно посидеть в грязном шезлонгом рядом с бассейном с видом на пробку. На крыше никого нет, кроме одинокого охранника. Потом в дешевом отеле, примечательным только дохлым гигантским тараканом на ступеньках.
Моя первая прогулка по городу вокруг грязного озера, на берегах которого растут какие-то непонятные пыльные деревья начинается с того, что на меня гадит птица. На черной майке это выглядит самый шик.
Из интересного в нашем районе есть несколько храмов.
Храм Gangaramaya больше похож на склад старых вещей, чем на храм. Часть помещений отведена для очень странных для западного человека раскрашенных в яркие цвета статуй богов и алтарей. А часть - это просто какой-то склад свечек и дешевых статуэток, где на каменном полу спят облезлые собаки.На входе в храм нужно снять обувь и завернуть ноги в простыню. Какая-то добрая женщина дает мне пригоршню цветков жасмина. Это немного неловко, оставлять подношения чужим богам.
С едой в Коломбо тоже все не очень понятно. Вроде бы и есть, где поесть туристам, но как не отравиться не очень ясно. Мы несколько раз посетили ресторан в Cinnamon Grand. Это такая огромная стеклянная башня, в фоейе которой лежат красные ковры и играет на рояле человек в черном смокинге. При этом на двух идиотов в сандалях, шортах и загаженной птицей майке, никто как-то не обращает внимание. Еда в азиатском ресторане стоит порядка 1000 рупий вместе с напитком. Что для Шри-Ланки очень дорого.
В Коломбо душно и грязно, хотя в приличных районах даже есть тротуары. Но при этом везде мусор и какие-то босые люди в юбках, его собирающие. Зато в тук-туках есть таксометры. Правда убедить включить их не всегда возможно. Рядом есть море, вдоль линии которого ходят убитые грязные поезда, а кое-где на фонарных столбах сидят совершенно неуместные тут гигантские серые пеликаны. Между с морем и поездами есть дорога, где стоят в пробке тут-туки. Тут же есть несколько каких-то странных туристических кафе с дорогим невкусным кофе, липкими столами и дорогими же завтраками. Единственный плюс - вид на убитые поезда.
Еще из позитивного есть кинотеатр. С кондиционером, пустыми залами и кино на английском. Это топ 1 моих мест в Коломбо.Я думаю, нужно купить билет на поезд в горы, все равно ведь везде идет дождь.
Наш главный шанс на спасение - это поезд в горы.
Центральная станция Коломбо носит название Fort Station. Я более-менее помню это место по своему визиту пять лет назад. Стоит дойти до грязных порогов вокзала, как сразу налетают водители тук-туков, продавцы всего, какие-то странные агенты по продаже туров.
На вокзале есть много окошек по продаже билетов и специальная комната, где находится офис с билетами на поезда в горы. Абсолютно пустая комната, где висит доска с календарем на следующий месяц. Рядом с каждым днем недели черным маркером старательно написано "full", подразумевая, что выбраться из Коломбо невозможно. Кассиры за стойками могут только подтвердить, что билетов нет.
Пережив 30 секунд апатии и пять минут плохого английского, я понимаю, что билеты можно легко купить либо за очень дорого у усатых диллеров в клеенчатой палаточке тут же рядом с вокзалом, либо просто утром перед поездом в обычной кассе.
Самый кайф вокзала, помимо переполненных утром поездов - это огромные рыжие тараканы. Самое классное в огромных рыжих тараканах - они умеют летать. Это не забываемое ощущение, когда ты сидишь на грязной вокзальной лавке и смотришь как по спинке лавке перед тобой неспешно ползет рыжий таракан, а потом он берет и взлетает прямо тебе в лицо.
Индийские поезда без дверей - очень круто. Индийские поезда в горах без дверей - еще круче. Единственная неприятность - третий день идет дождь. Я, честно сказать, проспала половину пути.
Но зато в горах уже настоящий Цейлон. С облаками, водопадами, гигантскими чайными плантациями. Жара и духота наконец-то исчезают, уступая место прохладе и чистому горному воздуху.
Внутри облака прохладно, порядка 15 градусов днем, и все время идет и перестаёт идти дождь. Атмосфера паники сменяется таким сырым спокойствием.
Я уже была тут пять лет назад, с тех пор Нувара Элия стала настоящим центром туризма. Я помню, как мы ехали на мнибасе по какой-то раздолбанной в хлам дороге, от станции до города. Сейчас мы едем по новенькому горному серпантину на новеньком же тук-туке.
Даже отель я специально букаю тот же, что и в прошлый раз, памятуя его местонахождение в тихом месте с отличным видом на склон внизу.
К своему удивлению, вместо тихого закутка, мы оказываемся на задворках огромного отеля/супермаркета, явно построенного совсем недавно. Если раньше жизнь кое-как кипела только в самом-самом центре, то теперь Нувара Элия выглядит достаточно оживленной деревней.
Самое заметное - количество китайских туристов и туристическая же инфраструктура.
Я люблю горы и прохладу куда больше, чем жару и море. Поэтому для меня Misty Hills, весь регион вокруг - это лучшее место на острове.
Самый популярный вид туризма в регионе - посетить чайную плантацию. Я помню, как в прошлый раз нужно было куда-то за дорого долго ехать, а потом дорого платить за короткую, хотя и интересную экскурсию. К счастью, чайных плантаций в районе много, поэтому выбор ограничен только вашими желаниями и свободным временем.
Раcпросив хозяина геста, мы узнали, что можно просто дойти пешком до одной из них. Ну или доехать на тук-туке за копейку. Мы пошли пешком. Очень-очень долго шли пешком. По обочине дороги, вдоль каких-то бесконечных луж и домиков, через рынок и авто мастерские. Люди тут живут куда лучше, чем в Коломбо.
Поскольку дождь идет не переставая, выдается шанс потестировать свои новые ботинки на водонепроницаемость. После 30 километров по лужам и под дождем, мои ноги не выражают никакого недовольства. Более того, я даже не натерла ноги. Чудеса для ботинок для треккинга.
Плантация, на которую мы идем, носит романтичное название Педро. Я сначала решила, что она названа в честь кого-то по имени Педро, но местные быстро развеяли мои догадки, рассказав, что название происходит от какой-то местной горы.
Нам тут же налили чаю, дали фартуки и отправили на тур. Фабрика построена в 1885 и большинство машин остались приблизительно с того времени. Все это дело в достаточно плачевном состоянии, но для туристов такое состояние намного интереснее, чем новая блестящая чайная плантация. Тур занимает 20 минут и заканчивается в крошечном магазине, где можно купить очень много очень дешевого чая.
Рядом с отелем есть еще одно достояние английской колониальной эпохи - отель The Grand. С колоннами, скрипящими деревянными полами, укрытыми красными коврами и черным лакированным деревом в интерьерах. Официанты и хосты в крахмальных белых рубашках обслуживают, конечно, толпы китайских туристов.
Я бы с радостью осталась в прохладных мокрых горах на более долгое время, уговор - ехать к морю.
Часть 1. Катар.