Бургос. Сердце Кастилии
Напугали первых поселенцев снегопады или нет, только в отличие от многих испанских городов, Бургос не может похвастаться древнеримскими или кельтскими корнями. Тем не менее, люди в этой местности жили с незапамятных времен.
В 15 километрах от Бургоса находится горная гряда Сьерра-де-Атапуэрка, где обнаружены одни из древнейших в Европе стоянок доисторических людей. В частности, археологи нашли там скелеты Homo Antecessor (Человек-предшественник, существовал более чем за 800 тысяч лет до нашей эры) и предка неандертальца Homo Heidelbergensis (Гейдельбергский человек, 800-400 тысяч лет до н. э.).
Современный Бургос о соседстве с археологической редкостью помнит: с 2010 года в центре города на берегу реки Арлансон в здании из стекла и металла работает Музей эволюции человека.
Крепость на горе
На противоположном берегу реки, над готическими зданиями исторического центра высится поросший лесом холм. C этого холма, точнее, с небольшой крепости на его вершине, и началась история Бургоса.
В 884 году граф Кастилии Диего Родригес по прозвищу Порселос основал этот замок по приказу короля Астурии Альфонсо III. Земли, на которых он строился, находились в опасной близости от границ государства мусульман, захвативших большую часть Пиренейского полуострова в начале VIII века. Чтобы помешать набегам мусульманских отрядов на приграничные земли и строился бургосский замок.
Название крепости и города, выросшего вскоре у подножия холма, вероятно, произошло от латинского слова burgus, заимствованного из греческого языка и означающего «укрепленное поселение». По другой версии, у него древнегерманское происхождение: burgs,baurgs - крепость, город. Кстати, в современном испанском языке есть слово burgo, которое тоже переводится как «посад», «укрепленное поселение».
Об основателе Бургоса известно не много. Судя по всему, уже в январе следующего, 885, года Диего Родригес погиб в сражении с мусульманами. Памятник ему стоит недалеко от Музея эволюции, у одноименного моста через Арлансон (puente de la Evolucion Humana), будто охраняя въезд в старый город.
На пути паломников
Росту и процветанию Бургоса способствовало важное событие, произошедшее в правление астурийского короля Альфонсо II (791-842). Согласно легенде, на севере Испании были чудесным образом обнаружены мощи апостола Иакова (их местонахождение указал звездный свет, бивший из-под земли). На месте могилы святого была построена небольшая церковь и начал расти город Сантьяго-де-Компостела, ставший главным местом паломничества католиков после Иерусалима и Рима.
Славу святыни в Испании и за ее пределами умножила еще одна легенда, превратившая апостола в покровителя Реконкисты (борьбы христианских королевств полуострова с захватчиками-мусульманами). Она гласила, что в 844 году святой Иаков появился в виде всадника на белом коне перед войском христиан, терпевшим поражение в битве с маврами при Клавихо, и помог ему одержать победу.
К Сантьяго ведет множество дорог, по которым сегодня, как и в средние века, идут тысячи паломников. Самая людная и старая из них, «французская дорога», объявленная в 1987 году первым культурным маршрутом Европы, проходит через Бургос.
Верующим на пути к святыне нужно было где-то ночевать, многие нуждались в медицинской помощи. И со временем Бургос опутала сеть госпиталей и странноприимных домов, многие из которых сохранились до сих пор. Например, основанный около 1200 года по воле короля Альфонсо VIII Королевский госпиталь, где сейчас размещается один из факультетов Университета Бургоса, или построенный в 1467 году Госпиталь святого Хуана (ныне дом культуры). Последний выстроен на месте госпиталя, основанного в XI веке святым Лесмесом (San Lesmes), который с XV века является святым покровителем Бургоса. Посвященные ему праздник бургосцы ежегодно отмечают в ближайшее к 30 января воскресенье. Сегодня в Бургос пешком, на велосипедах и, что не соответствует идее паломничества, на автобусах и поездах, прибывает немало людей с рюкзаками и неизменным символом пути в Сантьяго, раковиной морского гребешка, пришитой к одежде или надетой на шею на манер кулона. Дорога, отмеченная такими же ракушками (не настоящими, а металлическими), тянется через Бургос с востока на запад по улицам San Juan, Avellanos и носящей имя еще одного графа Кастилии calle de Fernán González.
Мятежная столица
Фернан Гонсалес (910 - 970) сумел объединить разрозненные земли, доставшиеся ему от предшественников, в единое графство и добился для него особого положения. Кастилия находилась в подчинении сначала у Астурийского, потом у Леонского королевств. Короли жаловали графам земли в управление на время, и могли когда угодно переназначить их в другое место или вовсе оставить без земель.
За время своего почти сорокалетнего правления Фернан Гонсалес возглавил мятежи против трех королей, побывал у одного из них в плену, но не потерял власти над Кастилией, а, напротив, сделался там полноправным монархом во всем, кроме титула. Его история вошла в литературное наследие Испании. В «Поэме о Фернане Гонсалесе» составленной в XIII веке, видимо, на основе народных сказаний, граф изображен как хитрый и упорный воин, без конца сражающийся то с маврами, то с христианскими королями, и как романтический герой: чего стоит его побег из темницы и тайный брак с сестрой одного из своих недругов короля Наварры.
Могущественный граф действительно был женат на сестре правителя Наварры и Арагона Санче. Умер Фернан Гонсалес в Бургосе, и был погребен недалеко от города в монастыре Сан Педро де Арланса, а позднее вместе с Санчей перезахоронен в церкви небольшого городка Коваррубиас. Титул графа Кастилии унаследовал один из его семерых детей, Гарсия.
Бургос, разоренный в начале правления Фернана Гонсалеса (в 934 году) мусульманами, был восстановлен и, по мере роста независимости Кастилии, стал главным городом этих земель - cabeza de Castilla - каковым оставался, когда Кастилия стала королевством и еще позже, после объединения королевств Кастилия и Леон. Правда, столицей Бургос называть не совсем верно: постоянной столицы у Кастилии, как и у Леона, не было, короли со своим двором как перекати-поле колесили по стране, останавливаясь в самых значимых городах, в том числе, в Бургосе.
Значимости городу добавил в конце XII века монастырь Санта Мария ла Реаль де лас Уэльгас, сооруженный как королевская усыпальница. Помимо богато украшенных надгробий кастильских королей, монастырь славится коллекцией средневековых гобеленов, среди которых Pendón de las Navas de Tolosa (часть шатра предводителя мусульманских войск, разгромленных испанцами и португальцами в 1212 году в ключевой битве Реконкисты при Лас-Навас-де-Толоса) и шарнирной статуей святого Иакова. Статуя, которая благодаря своей конструкции может двигать руками, «посвятила» в рыцари нескольких кастильских королей.
Город героя
Короли королями, но более всего Бургос славен тем, что в 10 километрах от него в местечке Бивар родился около 1043 года герой Реконкисты Родриго Диас, прославленный Сид Кампеадор (первое прозвище героя от арабского слова sidi - господин, а campeador в переводе с испанского «воитель», «витязь»).
Сид был ключевой фигурой при дворе короля Кастилии Санчо II Сильного. Но сейчас широкой публике он известен не как историческое лицо, а как полулегендарный эпический герой. Его ратным подвигам посвящено самое известное из дошедших до нас произведений испанской средневековой литературы «Песнь о моем Сиде». По местам, упомянутым в «песни» проложен туристический маршрут «Дорога Сида». Часть его проходит через Бургос.
Первое «сидово место» в городе церковь Санта-Агеда (Santa Águeda, она же Санта-Гадеа). Король Санчо, которому служил Сид, был убит, и на трон Кастилии взошел его брат, леонский король Альфонсо. По легенде, в этой бургосской церкви Сид потребовал от нового короля клятву, что он не причастен к смерти брата, и получил ее при многих свидетелях. Легенда гласит, что после клятвы в Санта-Гадеа Альфонсо VI затаил на Сида зло, за что отправил его в изгнание. Правда, по другой версии, причиной изгнания были наветы завистников, будто Сид присвоил часть дани, собранной им для короля Альфонсо.
Как бы то ни было, дорога Родриго Диаса в изгнание лежала через Бургос. Согласно тексту «песни», король запретил горожанам давать пищу и кров Сиду и его дружине. Герою пришлось разбить лагерь на берегу Арлансона, и пойти на обман, чтобы найти средства на содержание своих людей, ведь никакой дани он не крал. Пара странно доверчивых бургосских ростовщиков ссудила Сиду деньги под залог двух сундуков, якобы набитых золотом, а на деле речным песком. Выдумка это или нет, но старинный ларь с табличкой «сундук Сида» висит в кафедральном соборе Бургоса.
Недалеко от места, где Сид остановился на ночлег, сейчас небольшая площадь, названная в его честь, с памятником в центре: всадник с поднятым мечом смотрит за реку, на путь в изгнание. Рядом на мосту Сан-Пабло выстроились восемь скульптурных изображений людей, сыгравших важную роль в жизни Сида. Самое приметное изваяние - женщина с длинными косами и двумя голубями на плече. Так скульптор изобразил жену героя и племянницу короля Альфонсо VI донью Химену.
«Песнь» утверждает, что уезжая в изгнание, Родриго оставил ее с детьми под защитой стен монастыря Сан Педро де Карденья недалеко от Бургоса. Судя по всему, этого не было, но связь между монастырем и легендарным рыцарем есть. Родриго Диас умер в 1099 году в покоренной им Валенсии и там был похоронен, но вскоре христианам пришлось оставить город под натиском мусульман. Останки Сида его жена перевезла в монастырь Сан-Педро, где потом и сама была похоронена. Но в XIX веке во время французской оккупации захоронения вскрыли, кости супругов перевезли в Бургос и несколько раз перезахоранивали, пока в 1921 году Сид и Химена не упокоились под мраморной плитой в кафедральном соборе.
Расцвет и упадок
Первый камень в основание кафедрального собора Бургоса, посвященного Святой Марии, заложил в 1221 году король Кастилии и Леона Фернандо III Святой. Готическое здание - одно из первых и самых больших на Пиренейском полуострове - заменило романскую церковь более скромных размеров. Строительство шло долго: самые узнаваемые части и детали убранства собора появились в XV - XVI веках, во времена экономического и культурного расцвета Бургоса.
Ажурные шпили главной бургосской церкви, которые путешественники и литераторы сравнивали с копьями средневековых рыцарей и мачтами кораблей, творение архитектора Хуана де Колония. Этот мастер, вероятно приехавший в Бургос из Германии, также построил трифорий (декоративную галерею внутри собора) и несколько часовен. Хуан де Колония умер, не окончив работу над собором, и его дело продолжили сыновья Симон и Франциско де Колония, построив, в частности, Часовню Коннетаблей (Capilla de Condestables).
Такое название часовня, похожая снаружи на огромный барабан, увенчанный тонкими шпилями, получила в честь людей, спонсировавших ее постройку: коннетабля Кастилии Педро Фернандеса де Веласко и его жены Менсии де Мендоса и Фигероа. Коннетабль был одним из самых могущественных должностных лиц в испанском государстве, он отвечал за состояние войска и командовал им в отсутствие короля. Сегодня мраморные надгробия де Веласко и его супруги - главные достопримечательности часовни, наряду с ее алтарными украшениями (retablo) и картиной ученика Леонардо да Винчи, на которой изображена Мария Магдалена.
Над украшением собора трудились знаменитые скульпторы Хиль и Диего де Силоэ. Хиль, вероятно, приехавший в Бургос из Фландрии, был мастером готической скульптуры. Его сын Диего, архитектор и скульптор, творивший в стиле платереско, создал для кафедрального собора знаменитую Золотую лестницу. Строить ее пришлось из-за неровностей рельефа: один из входов в собор со стороны замкового холма оказался выше уровня пола. Туристы входят через другую дверь, со стороны площади Святого Фернандо, так что пройтись по Золотой лестнице не выйдет - только полюбоваться.
Бургос времен Силоэ и Колония был процветающим торговым городом и пользовался всеми преимуществами своего расположения: на перекрестке важных дорог, вблизи французской границы. Центральная площадь с обычным для почти всех испанских городов названием Пласа Майор была одним из бойких торговых мест города: тут торговали шерстью кастильских овец, оливковым маслом, вином… Там, где сейчас здание городской мэрии до XVIII века стояла средневековая городская стена и были ворота, через которые в Бургос въезжали повозки, груженые всевозможным товаром. Назывались они Puerta de las Carretas, то есть «ворота повозок». От городской стены возле Пласа Майор ничего не осталось, но отдельные ее фрагменты сохранились ближе к подножию холма. Самый большой с башенками тянется вдоль улицы Paseo de los Cubos (буквально: проезд круглых башен).
Увы, век Бургоса как центра торговли был недолог. К концу XVI века его активность пошла на спад, население сократилось. В немалой степени закат Бургоса был вызван развитием торговых связей с Новым Светом.
Старая Кастилия и Новый Свет
М ореплаватель из Генуи Христофор Колумб достиг берегов Америки в 1492 году. Затеянная им авантюра, путешествие через Атлантику в поисках нового морского пути на Восток, не состоялась бы без поддержки самой известной королевской четы в испанской Истории - Фернандо Арагонского и Изабеллы Кастильской. Бургосу в этой истории выпала своя роль.
Утверждению власти Изабеллы в Кастилии предшествовала война между ее сторонниками и стороной другой претендентки на корону Хуаны Бельтранехи. Кастильские города поддержали разные партии, но Бургос отличился. Город поддержал Изабеллу, но его замок, принадлежавший одному из местных аристократических родов, выступил против нее. Мятеж вышел обитателям старой крепости боком: в 1476 году она пала после 8 месяцев осады.
Позже, в 1497 году, Фердинанд и Изабелла в Бургосе принимали Христофора Колумба, вернувшегося из второго плавания к американскому континенту. Аудиенция прошла в так называемом «Доме со шнуром» (Casa de Cordon), названном так из-за украшения фасада, похожего на веревочный пояс монахов-францисканцев. Но никаким монахам дом не принадлежал, а был резиденцией коннетабля Кастилии Педро Фернандеса де Веласко.
По легенде, из второго плавания в Америку Колумб привез золото, которое пошло на украшение алтаря картезианского монастыря Мирафлорес, стоящего в трех километрах от исторического центра Бургоса. Примечателен монастырь не только золотом индий, но и тем, что в нем под пышным надгробием работы Хиля де Силоэ покоятся родители королевы Изабеллы.
Бургос не только получал от новых земель золото, утрачивая при этом свою экономическую мощь, но дал им кое-что важное взамен. В 1512 году были изданы Leyes de Burgos, первые законы, запрещавшие обращать индейцев в рабство и определявшие допустимую продолжительность их рабочего дня и оплата труда. Правда, как выполнялись эти законы - отельная песня.
Молодо-зелено
Из самого сердца Бургоса по берегам Арлансона тянется на много километров зеленая лента аллей и парков - наследие XVIII- XIX веков, когда город наращивал промышленную мощь.
Первый из них, Пасео де Эсполон (espolón значит «набережная»), сразу стал излюбленным местом горожан. Вдоль него селились богатые буржуа, а вечерами на прогулку под раскидистыми платанами выходил чуть ли не весь город. В центральной части сквера стоят белоснежные статуи четырех испанских королей и Фернана Гонсалеса, привезенные из королевского дворца в Мадриде. Отсюда недалеко до знаменитой Арки Святой Марии - очередных ворот в городской стене, перестроенных позднее в триумфальную арку, на которой застыли в камне главные персонажи бургосской истории: Диего Порселос, Фернан Гонсалес, Сид и император Карлос I, который эту арку велел соорудить.
Чуть западнее городской парк Пасео де ла Исла, где стоит странная арка: место ей явно над входом в храм, только храма нет. Эту арку, украденную из небольшого городка Сересо-де-Рио-Тирон, нашли в 1931 году разобранной на части и явно готовой к отправке за рубеж. По просьбе мэрии Бургоса, находку привезли в город, где она и осталась на радость местным и туристам.
Можно повернуть назад и продолжить прогулку вдоль реки или подняться наверх, к замку, чтобы полюбоваться на Бургос со смотровой площадки и побродить по еще одному большому парку. Точнее даже по двум: на соседнем с замковым холме Сан Мигель есть центр разведения птиц, где можно понаблюдать за ястребами, пустельгами и прочими пернатыми хищниками.
Сам замок одно из интереснейших туристических мест города. А самое интересное место в замке - старинный 62-метровый колодец с винтовой лестницей, от которого расходятся подземные ходы и галереи. Последние, вероятно, следы подкопов, делавшихся во время осад и контрмины, вырытые защитниками замка. Прогулки по замку стали возможны относительно недавно, еще в ХХ веке он лежал в руинах после наполеоновской оккупации. Французские войска занимали Бургос с 1807 по 1813 годы и уходя под натиском английского полководца Веллингтона взорвали крепость, служившую им пороховым складом.
О Бургосе можно говорить еще долго. Но лучше просто приехать сюда, пройтись по тенистым бульварам, заглянуть в пару баров… Тем более, что повод есть: в 2013 году испанская Федерация гостиничного и ресторанного хозяйства (FEHR) выбрала Бургос гастрономической столицей Испании, а в 2014 году исполнится 1130 лет. Совсем молодой возраст для европейского города.
Карта центра Бургоса.
Гастрономические заметки на полях
Чтобы распробовать местную кухню, да и вообще получить максимум впечатлений от города, приезжайте в Бургос в дни праздников. Например, в конце января на уже упоминавшийся праздник святого Лесмеса, когда на улицах продают roscos de San Lesmes. Традиционно это хлеб, напоминающий наши бублики, который продается сам по себе или в виде этакого сэндвича с местными колбасами (морсильей или чорисо). Но городские кондитеры придумали вариант роско, который порадует сладкоежек: тот же бублик, но из слоеного теста, разрезанный вдоль и заполненный кремом и взбитыми сливками.
В январе же, только 17 числа, в бургосском квартале Гамональ в честь праздника святого Антония (San Antón) прямо на улицах на открытом огне в огромных кастрюлях готовят titos (сорт гороха) с добавлением лука, красного перца… Блюдо, напоминающее по виду густую похлебку, бесплатно раздают всем желающим: надо только прийти со своей тарой и отстоять длинную очередь. Многие местные приходят с вместительными кастрюлями. Говорят, традиция таких угощений восходит к XVI веку.
Ко дню святых Петра и Павла, который католики отмечают 29 июня, в Бургосе приурочен гастрономический праздник: ярмарка местных tapas, всевозможных закусок, которые можно попробовать в небольших палатках практически по всему городу. А в первую неделю июля проходит гастрономический конкурс del Buen Yantar, в переводе - конкурс хорошего блюда (в смысле, кушанья, а не посуды).
Это далеко не все «вкусные» дни бургосского календаря. Но даже если ваша поездка не попадает ни на один из них, праздник живота вы себе устроить сможете. Как и в остальной Испании, тут едят свинину во всевозможных видах. В частности, она является одним из ингредиентов olla podrida - горячего блюда из разных видов мяса и птицы с овощами. Для лета оно тяжеловато, а вот зимой поможет согреться. Но, поскольку в Кастилии с давних пор разводят овец, главные местные специалитеты - это запеченный молочный ягненок и овечий сыр. К ним, кстати, прекрасно подходят местные вина: на территории провинции Бургос находится значительная часть Рибера дель Дуэро, одного из главных винодельческих районов Испании, где виноградарство процветало еще в XII-XIII веках.
Найти хороший ресторанчик в историческом центре довольно легко, если, гуляя по улочкам, отходящим от собора и/или Пласа Майор заходить в те, куда идет много местных. По такому принципу, например, мы забрели в cervecería (пивную, где нашлось не только пиво, но и хорошее домашнее вино и очень большие порции вкусной еды) El Morito. Если самим искать неохота, воспользуйтесь рекомендациями, опубликованными испанской газетой ABC по случаю объявления Бургоса гастрономической столицей. В этой подборке, в частности, открытый в 1912 году ресторан Casa Ojeda, где столик лучше бронировать заранее, куда более молодая, но снискавшая славу одного из лучших ресторанов города Fábula, или например, находящиеся недалеко от кафедрального собора El 24 de la Paloma и бар-ресторан Gaona Jardín.
В 15 километрах от Бургоса находится горная гряда Сьерра-де-Атапуэрка, где обнаружены одни из древнейших в Европе стоянок доисторических людей. В частности, археологи нашли там скелеты Homo Antecessor (Человек-предшественник, существовал более чем за 800 тысяч лет до нашей эры) и предка неандертальца Homo Heidelbergensis (Гейдельбергский человек, 800-400 тысяч лет до н. э.).
Современный Бургос о соседстве с археологической редкостью помнит: с 2010 года в центре города на берегу реки Арлансон в здании из стекла и металла работает Музей эволюции человека.
Крепость на горе
На противоположном берегу реки, над готическими зданиями исторического центра высится поросший лесом холм. C этого холма, точнее, с небольшой крепости на его вершине, и началась история Бургоса.
В 884 году граф Кастилии Диего Родригес по прозвищу Порселос основал этот замок по приказу короля Астурии Альфонсо III. Земли, на которых он строился, находились в опасной близости от границ государства мусульман, захвативших большую часть Пиренейского полуострова в начале VIII века. Чтобы помешать набегам мусульманских отрядов на приграничные земли и строился бургосский замок.
Название крепости и города, выросшего вскоре у подножия холма, вероятно, произошло от латинского слова burgus, заимствованного из греческого языка и означающего «укрепленное поселение». По другой версии, у него древнегерманское происхождение: burgs,baurgs - крепость, город. Кстати, в современном испанском языке есть слово burgo, которое тоже переводится как «посад», «укрепленное поселение».
Об основателе Бургоса известно не много. Судя по всему, уже в январе следующего, 885, года Диего Родригес погиб в сражении с мусульманами. Памятник ему стоит недалеко от Музея эволюции, у одноименного моста через Арлансон (puente de la Evolucion Humana), будто охраняя въезд в старый город.
На пути паломников
Росту и процветанию Бургоса способствовало важное событие, произошедшее в правление астурийского короля Альфонсо II (791-842). Согласно легенде, на севере Испании были чудесным образом обнаружены мощи апостола Иакова (их местонахождение указал звездный свет, бивший из-под земли). На месте могилы святого была построена небольшая церковь и начал расти город Сантьяго-де-Компостела, ставший главным местом паломничества католиков после Иерусалима и Рима.
Славу святыни в Испании и за ее пределами умножила еще одна легенда, превратившая апостола в покровителя Реконкисты (борьбы христианских королевств полуострова с захватчиками-мусульманами). Она гласила, что в 844 году святой Иаков появился в виде всадника на белом коне перед войском христиан, терпевшим поражение в битве с маврами при Клавихо, и помог ему одержать победу.
К Сантьяго ведет множество дорог, по которым сегодня, как и в средние века, идут тысячи паломников. Самая людная и старая из них, «французская дорога», объявленная в 1987 году первым культурным маршрутом Европы, проходит через Бургос.
Верующим на пути к святыне нужно было где-то ночевать, многие нуждались в медицинской помощи. И со временем Бургос опутала сеть госпиталей и странноприимных домов, многие из которых сохранились до сих пор. Например, основанный около 1200 года по воле короля Альфонсо VIII Королевский госпиталь, где сейчас размещается один из факультетов Университета Бургоса, или построенный в 1467 году Госпиталь святого Хуана (ныне дом культуры). Последний выстроен на месте госпиталя, основанного в XI веке святым Лесмесом (San Lesmes), который с XV века является святым покровителем Бургоса. Посвященные ему праздник бургосцы ежегодно отмечают в ближайшее к 30 января воскресенье. Сегодня в Бургос пешком, на велосипедах и, что не соответствует идее паломничества, на автобусах и поездах, прибывает немало людей с рюкзаками и неизменным символом пути в Сантьяго, раковиной морского гребешка, пришитой к одежде или надетой на шею на манер кулона. Дорога, отмеченная такими же ракушками (не настоящими, а металлическими), тянется через Бургос с востока на запад по улицам San Juan, Avellanos и носящей имя еще одного графа Кастилии calle de Fernán González.
Мятежная столица
Фернан Гонсалес (910 - 970) сумел объединить разрозненные земли, доставшиеся ему от предшественников, в единое графство и добился для него особого положения. Кастилия находилась в подчинении сначала у Астурийского, потом у Леонского королевств. Короли жаловали графам земли в управление на время, и могли когда угодно переназначить их в другое место или вовсе оставить без земель.
За время своего почти сорокалетнего правления Фернан Гонсалес возглавил мятежи против трех королей, побывал у одного из них в плену, но не потерял власти над Кастилией, а, напротив, сделался там полноправным монархом во всем, кроме титула. Его история вошла в литературное наследие Испании. В «Поэме о Фернане Гонсалесе» составленной в XIII веке, видимо, на основе народных сказаний, граф изображен как хитрый и упорный воин, без конца сражающийся то с маврами, то с христианскими королями, и как романтический герой: чего стоит его побег из темницы и тайный брак с сестрой одного из своих недругов короля Наварры.
Могущественный граф действительно был женат на сестре правителя Наварры и Арагона Санче. Умер Фернан Гонсалес в Бургосе, и был погребен недалеко от города в монастыре Сан Педро де Арланса, а позднее вместе с Санчей перезахоронен в церкви небольшого городка Коваррубиас. Титул графа Кастилии унаследовал один из его семерых детей, Гарсия.
Бургос, разоренный в начале правления Фернана Гонсалеса (в 934 году) мусульманами, был восстановлен и, по мере роста независимости Кастилии, стал главным городом этих земель - cabeza de Castilla - каковым оставался, когда Кастилия стала королевством и еще позже, после объединения королевств Кастилия и Леон. Правда, столицей Бургос называть не совсем верно: постоянной столицы у Кастилии, как и у Леона, не было, короли со своим двором как перекати-поле колесили по стране, останавливаясь в самых значимых городах, в том числе, в Бургосе.
Значимости городу добавил в конце XII века монастырь Санта Мария ла Реаль де лас Уэльгас, сооруженный как королевская усыпальница. Помимо богато украшенных надгробий кастильских королей, монастырь славится коллекцией средневековых гобеленов, среди которых Pendón de las Navas de Tolosa (часть шатра предводителя мусульманских войск, разгромленных испанцами и португальцами в 1212 году в ключевой битве Реконкисты при Лас-Навас-де-Толоса) и шарнирной статуей святого Иакова. Статуя, которая благодаря своей конструкции может двигать руками, «посвятила» в рыцари нескольких кастильских королей.
Город героя
Короли королями, но более всего Бургос славен тем, что в 10 километрах от него в местечке Бивар родился около 1043 года герой Реконкисты Родриго Диас, прославленный Сид Кампеадор (первое прозвище героя от арабского слова sidi - господин, а campeador в переводе с испанского «воитель», «витязь»).
Сид был ключевой фигурой при дворе короля Кастилии Санчо II Сильного. Но сейчас широкой публике он известен не как историческое лицо, а как полулегендарный эпический герой. Его ратным подвигам посвящено самое известное из дошедших до нас произведений испанской средневековой литературы «Песнь о моем Сиде». По местам, упомянутым в «песни» проложен туристический маршрут «Дорога Сида». Часть его проходит через Бургос.
Первое «сидово место» в городе церковь Санта-Агеда (Santa Águeda, она же Санта-Гадеа). Король Санчо, которому служил Сид, был убит, и на трон Кастилии взошел его брат, леонский король Альфонсо. По легенде, в этой бургосской церкви Сид потребовал от нового короля клятву, что он не причастен к смерти брата, и получил ее при многих свидетелях. Легенда гласит, что после клятвы в Санта-Гадеа Альфонсо VI затаил на Сида зло, за что отправил его в изгнание. Правда, по другой версии, причиной изгнания были наветы завистников, будто Сид присвоил часть дани, собранной им для короля Альфонсо.
Как бы то ни было, дорога Родриго Диаса в изгнание лежала через Бургос. Согласно тексту «песни», король запретил горожанам давать пищу и кров Сиду и его дружине. Герою пришлось разбить лагерь на берегу Арлансона, и пойти на обман, чтобы найти средства на содержание своих людей, ведь никакой дани он не крал. Пара странно доверчивых бургосских ростовщиков ссудила Сиду деньги под залог двух сундуков, якобы набитых золотом, а на деле речным песком. Выдумка это или нет, но старинный ларь с табличкой «сундук Сида» висит в кафедральном соборе Бургоса.
Недалеко от места, где Сид остановился на ночлег, сейчас небольшая площадь, названная в его честь, с памятником в центре: всадник с поднятым мечом смотрит за реку, на путь в изгнание. Рядом на мосту Сан-Пабло выстроились восемь скульптурных изображений людей, сыгравших важную роль в жизни Сида. Самое приметное изваяние - женщина с длинными косами и двумя голубями на плече. Так скульптор изобразил жену героя и племянницу короля Альфонсо VI донью Химену.
«Песнь» утверждает, что уезжая в изгнание, Родриго оставил ее с детьми под защитой стен монастыря Сан Педро де Карденья недалеко от Бургоса. Судя по всему, этого не было, но связь между монастырем и легендарным рыцарем есть. Родриго Диас умер в 1099 году в покоренной им Валенсии и там был похоронен, но вскоре христианам пришлось оставить город под натиском мусульман. Останки Сида его жена перевезла в монастырь Сан-Педро, где потом и сама была похоронена. Но в XIX веке во время французской оккупации захоронения вскрыли, кости супругов перевезли в Бургос и несколько раз перезахоранивали, пока в 1921 году Сид и Химена не упокоились под мраморной плитой в кафедральном соборе.
Расцвет и упадок
Первый камень в основание кафедрального собора Бургоса, посвященного Святой Марии, заложил в 1221 году король Кастилии и Леона Фернандо III Святой. Готическое здание - одно из первых и самых больших на Пиренейском полуострове - заменило романскую церковь более скромных размеров. Строительство шло долго: самые узнаваемые части и детали убранства собора появились в XV - XVI веках, во времена экономического и культурного расцвета Бургоса.
Ажурные шпили главной бургосской церкви, которые путешественники и литераторы сравнивали с копьями средневековых рыцарей и мачтами кораблей, творение архитектора Хуана де Колония. Этот мастер, вероятно приехавший в Бургос из Германии, также построил трифорий (декоративную галерею внутри собора) и несколько часовен. Хуан де Колония умер, не окончив работу над собором, и его дело продолжили сыновья Симон и Франциско де Колония, построив, в частности, Часовню Коннетаблей (Capilla de Condestables).
Такое название часовня, похожая снаружи на огромный барабан, увенчанный тонкими шпилями, получила в честь людей, спонсировавших ее постройку: коннетабля Кастилии Педро Фернандеса де Веласко и его жены Менсии де Мендоса и Фигероа. Коннетабль был одним из самых могущественных должностных лиц в испанском государстве, он отвечал за состояние войска и командовал им в отсутствие короля. Сегодня мраморные надгробия де Веласко и его супруги - главные достопримечательности часовни, наряду с ее алтарными украшениями (retablo) и картиной ученика Леонардо да Винчи, на которой изображена Мария Магдалена.
Над украшением собора трудились знаменитые скульпторы Хиль и Диего де Силоэ. Хиль, вероятно, приехавший в Бургос из Фландрии, был мастером готической скульптуры. Его сын Диего, архитектор и скульптор, творивший в стиле платереско, создал для кафедрального собора знаменитую Золотую лестницу. Строить ее пришлось из-за неровностей рельефа: один из входов в собор со стороны замкового холма оказался выше уровня пола. Туристы входят через другую дверь, со стороны площади Святого Фернандо, так что пройтись по Золотой лестнице не выйдет - только полюбоваться.
Бургос времен Силоэ и Колония был процветающим торговым городом и пользовался всеми преимуществами своего расположения: на перекрестке важных дорог, вблизи французской границы. Центральная площадь с обычным для почти всех испанских городов названием Пласа Майор была одним из бойких торговых мест города: тут торговали шерстью кастильских овец, оливковым маслом, вином… Там, где сейчас здание городской мэрии до XVIII века стояла средневековая городская стена и были ворота, через которые в Бургос въезжали повозки, груженые всевозможным товаром. Назывались они Puerta de las Carretas, то есть «ворота повозок». От городской стены возле Пласа Майор ничего не осталось, но отдельные ее фрагменты сохранились ближе к подножию холма. Самый большой с башенками тянется вдоль улицы Paseo de los Cubos (буквально: проезд круглых башен).
Увы, век Бургоса как центра торговли был недолог. К концу XVI века его активность пошла на спад, население сократилось. В немалой степени закат Бургоса был вызван развитием торговых связей с Новым Светом.
Старая Кастилия и Новый Свет
М ореплаватель из Генуи Христофор Колумб достиг берегов Америки в 1492 году. Затеянная им авантюра, путешествие через Атлантику в поисках нового морского пути на Восток, не состоялась бы без поддержки самой известной королевской четы в испанской Истории - Фернандо Арагонского и Изабеллы Кастильской. Бургосу в этой истории выпала своя роль.
Утверждению власти Изабеллы в Кастилии предшествовала война между ее сторонниками и стороной другой претендентки на корону Хуаны Бельтранехи. Кастильские города поддержали разные партии, но Бургос отличился. Город поддержал Изабеллу, но его замок, принадлежавший одному из местных аристократических родов, выступил против нее. Мятеж вышел обитателям старой крепости боком: в 1476 году она пала после 8 месяцев осады.
Позже, в 1497 году, Фердинанд и Изабелла в Бургосе принимали Христофора Колумба, вернувшегося из второго плавания к американскому континенту. Аудиенция прошла в так называемом «Доме со шнуром» (Casa de Cordon), названном так из-за украшения фасада, похожего на веревочный пояс монахов-францисканцев. Но никаким монахам дом не принадлежал, а был резиденцией коннетабля Кастилии Педро Фернандеса де Веласко.
По легенде, из второго плавания в Америку Колумб привез золото, которое пошло на украшение алтаря картезианского монастыря Мирафлорес, стоящего в трех километрах от исторического центра Бургоса. Примечателен монастырь не только золотом индий, но и тем, что в нем под пышным надгробием работы Хиля де Силоэ покоятся родители королевы Изабеллы.
Бургос не только получал от новых земель золото, утрачивая при этом свою экономическую мощь, но дал им кое-что важное взамен. В 1512 году были изданы Leyes de Burgos, первые законы, запрещавшие обращать индейцев в рабство и определявшие допустимую продолжительность их рабочего дня и оплата труда. Правда, как выполнялись эти законы - отельная песня.
Молодо-зелено
Из самого сердца Бургоса по берегам Арлансона тянется на много километров зеленая лента аллей и парков - наследие XVIII- XIX веков, когда город наращивал промышленную мощь.
Первый из них, Пасео де Эсполон (espolón значит «набережная»), сразу стал излюбленным местом горожан. Вдоль него селились богатые буржуа, а вечерами на прогулку под раскидистыми платанами выходил чуть ли не весь город. В центральной части сквера стоят белоснежные статуи четырех испанских королей и Фернана Гонсалеса, привезенные из королевского дворца в Мадриде. Отсюда недалеко до знаменитой Арки Святой Марии - очередных ворот в городской стене, перестроенных позднее в триумфальную арку, на которой застыли в камне главные персонажи бургосской истории: Диего Порселос, Фернан Гонсалес, Сид и император Карлос I, который эту арку велел соорудить.
Чуть западнее городской парк Пасео де ла Исла, где стоит странная арка: место ей явно над входом в храм, только храма нет. Эту арку, украденную из небольшого городка Сересо-де-Рио-Тирон, нашли в 1931 году разобранной на части и явно готовой к отправке за рубеж. По просьбе мэрии Бургоса, находку привезли в город, где она и осталась на радость местным и туристам.
Можно повернуть назад и продолжить прогулку вдоль реки или подняться наверх, к замку, чтобы полюбоваться на Бургос со смотровой площадки и побродить по еще одному большому парку. Точнее даже по двум: на соседнем с замковым холме Сан Мигель есть центр разведения птиц, где можно понаблюдать за ястребами, пустельгами и прочими пернатыми хищниками.
Сам замок одно из интереснейших туристических мест города. А самое интересное место в замке - старинный 62-метровый колодец с винтовой лестницей, от которого расходятся подземные ходы и галереи. Последние, вероятно, следы подкопов, делавшихся во время осад и контрмины, вырытые защитниками замка. Прогулки по замку стали возможны относительно недавно, еще в ХХ веке он лежал в руинах после наполеоновской оккупации. Французские войска занимали Бургос с 1807 по 1813 годы и уходя под натиском английского полководца Веллингтона взорвали крепость, служившую им пороховым складом.
О Бургосе можно говорить еще долго. Но лучше просто приехать сюда, пройтись по тенистым бульварам, заглянуть в пару баров… Тем более, что повод есть: в 2013 году испанская Федерация гостиничного и ресторанного хозяйства (FEHR) выбрала Бургос гастрономической столицей Испании, а в 2014 году исполнится 1130 лет. Совсем молодой возраст для европейского города.
Карта центра Бургоса.
Гастрономические заметки на полях
Чтобы распробовать местную кухню, да и вообще получить максимум впечатлений от города, приезжайте в Бургос в дни праздников. Например, в конце января на уже упоминавшийся праздник святого Лесмеса, когда на улицах продают roscos de San Lesmes. Традиционно это хлеб, напоминающий наши бублики, который продается сам по себе или в виде этакого сэндвича с местными колбасами (морсильей или чорисо). Но городские кондитеры придумали вариант роско, который порадует сладкоежек: тот же бублик, но из слоеного теста, разрезанный вдоль и заполненный кремом и взбитыми сливками.
В январе же, только 17 числа, в бургосском квартале Гамональ в честь праздника святого Антония (San Antón) прямо на улицах на открытом огне в огромных кастрюлях готовят titos (сорт гороха) с добавлением лука, красного перца… Блюдо, напоминающее по виду густую похлебку, бесплатно раздают всем желающим: надо только прийти со своей тарой и отстоять длинную очередь. Многие местные приходят с вместительными кастрюлями. Говорят, традиция таких угощений восходит к XVI веку.
Ко дню святых Петра и Павла, который католики отмечают 29 июня, в Бургосе приурочен гастрономический праздник: ярмарка местных tapas, всевозможных закусок, которые можно попробовать в небольших палатках практически по всему городу. А в первую неделю июля проходит гастрономический конкурс del Buen Yantar, в переводе - конкурс хорошего блюда (в смысле, кушанья, а не посуды).
Это далеко не все «вкусные» дни бургосского календаря. Но даже если ваша поездка не попадает ни на один из них, праздник живота вы себе устроить сможете. Как и в остальной Испании, тут едят свинину во всевозможных видах. В частности, она является одним из ингредиентов olla podrida - горячего блюда из разных видов мяса и птицы с овощами. Для лета оно тяжеловато, а вот зимой поможет согреться. Но, поскольку в Кастилии с давних пор разводят овец, главные местные специалитеты - это запеченный молочный ягненок и овечий сыр. К ним, кстати, прекрасно подходят местные вина: на территории провинции Бургос находится значительная часть Рибера дель Дуэро, одного из главных винодельческих районов Испании, где виноградарство процветало еще в XII-XIII веках.
Найти хороший ресторанчик в историческом центре довольно легко, если, гуляя по улочкам, отходящим от собора и/или Пласа Майор заходить в те, куда идет много местных. По такому принципу, например, мы забрели в cervecería (пивную, где нашлось не только пиво, но и хорошее домашнее вино и очень большие порции вкусной еды) El Morito. Если самим искать неохота, воспользуйтесь рекомендациями, опубликованными испанской газетой ABC по случаю объявления Бургоса гастрономической столицей. В этой подборке, в частности, открытый в 1912 году ресторан Casa Ojeda, где столик лучше бронировать заранее, куда более молодая, но снискавшая славу одного из лучших ресторанов города Fábula, или например, находящиеся недалеко от кафедрального собора El 24 de la Paloma и бар-ресторан Gaona Jardín.