Новогодняя Каталония. Часть 2 (продолжение)
Часть 2 (продолжение)
Начало здесь: starling-tegir.livejournal.com/13173.html
Но на самом деле, главное впечатление от "курортного города зимой" - заключалось в другом.
В первый же день, почистив перышки, закупившись продуктами в местном торговом центре, мы вышли на променад: знакомится с городом.
В самое гулябельное время: семь часов вечера. Как раз только-только наступила темнота, разгорались огни на улицах, со всех сторон раздавались затихающие шаги и звук закрываемых жалюзей в магазинах...
Стоп, стоп. Какие вдруг "затихающие" и "закрывающиеся"???
Семь часов вечера, даже "спокойной ночи малыши", помнится, только в восемь...
Но в восемь вечера город - уже окончательно вымер. Тишина. Все спят.
Только за окнами работают телевизоры, владельцы закрывают бодеги, прощаясь с посетителями, засидевшимися до такого позднего времени...
В девять - город давно и мирно спал, а мы все-время рефлексивно смотрели на часы: вся окружающая обстановка нас убеждала, что время - уже за полночь.
Постепенно мы адаптировались к такому режиму, но все-равно еще пару раз попадались на том, что те заведения, которые у нас назывались бы "ночными" - работают аж до десяти вечера, а отдельные, наверное уже совсем не знающие меры притоны греха и разврата, на удивление всем окружающим - дотягивают ажно до одиннадцати.
Да и связь с Барселоной существует самое позднее - до девяти вечера, потом уехать можно только на такси, и из Барселоны в Ллорет - так же. Так что в то время, которое в России считается "вечером" - разве что памятники "работают".
Памятников в Ллорете много и как и весь город - освещены они круглосуточно.
В основном памятники выложены на набережной и, как мне кажется - созданы специально для туристов. Якоря, лодки, на всех что-то по-каталонски написано... По моему, что-то о местных героях. Город создает свою историю - и в принципе, это правильно. Тем более что создает он ее весьма незамысловато, например, поставив что-то вроде старой ржавой лебедки и осветив ее прожекторами. Полное раздолье для японцев. Как известно, туристы этой нации отличаются привычкой интенсивно фотографировать все, что разрешено. Прибежал - щелк - убежал. Почему - не знаю, но интересно бы узнать.
Главным памятником Ллорета является Донья Маринера, Морячка.
Установлена она на высоком мысе, на скале, и смотрит вдаль, понятное дело - ожидая любимого и надеясь, что не поглотила его морская пучина. Памятник этот любят народной любовью, что выражается, например, в том, что ногти ей красят лаком, а мужики стараются залезть и обняться, даром что одежды у нее довольно-таки немного.
Стоя возле этого памятника, Катя задумчиво заметила: - А груди-то у нее нет.
Надо признаться, я сильно удивился: как же нет, когда вон она, торчит.
- Да где там торчит, нечему там особо торчать.
Я еще сильнее удивился: трехметровых бронзовых девушек, с руками толщиной с мое бедро я как-то не привык оценивать с точки зрения женской привлекательности.
Как-то не привлекает. Да и потом, может это младая дева и вовсе ждет с моря старшего брата или отца. Условно же - "морячка"!
Но история получила продолжение: через несколько дней Катя, рассматривая в магазине "магнитки" с видами Ллорета, озвучила:
- А здесь грудь-то у нее появилась.
И действительно, творец магнитика, изображая символ Ллорета, не пожалел материала и арбузные груди прямо-таки являлись центром композиции. Я бы может и не обратил внимания на такие детали но, как говорил Ниро Вульф: "Женщины - это непредсказуемое скопище причуд".
Кроме доньи Маринеры, в Ллорете наличествуют замок (жилой) и сторожевая смотровая башня на самом высоком мысе над морем.
На башню мы залезли (три евро с рыла).
Вокруг башни - небольшой двор, где ведутся археологические раскопки, сама башня реконструирована после того, как ее разрушило ударом молнии. Конструкционно очень проста: пустая тура со смотровой площадкой наверху, куда ведет винтовая лестница. Дотопав по этой лестнице до верха и начав подниматься на площадку, я обомлел: с расстояния двух метров, то есть практически в упор, на меня задумчиво смотрели две здоровенные морские чайки, рассевшиеся на парапете.
Шалея от неожиданной удачи, я замер, а потом начал осторожно пятится назад. Скрывшись под полом башни, я начал лихорадочно собирать охотничий вариант фотоаппарата, а потом медленно высунул объектив и голову над полом.
Чайка была уже в одиночестве и смотрела на меня с большим подозрением. Но все же, еле просунув объектив сквозь ограждение лестницы, я успел сделать несколько великолепных кадров крупным планом: перышко к перышку и с деталями в зрачке.
Где они... Через несколько дней вдруг случился неожиданный глюк карточки, то ли по моей вине, то ли что, и вот именно их восстановить не удалось: затер другими кадрами. Поэтому теперь я продумываю другую, удобную лично мне систему работы в поездках с фотками, а кадры... В принципе, это обычная морская чайка, поэтому я не рву волосы на голове.
После того, как и эта чайка улетела, мы поднялись на башню. Во первых, чаек вокруг нее летало много, во вторых, там было тепло, в третьих, вид открывался великолепный - мы там застряли. Ненадолго, минут на пятнадцать. Правда, Катя утверждает, что на пару часов, да и судя по времени первых и последних кадром - столько же, но я не верю. Пятнадцать минут я там чаек снимал, ну двадцать, не больше : ))) Правда, 4 гигибайта скоростной охотничьей карточки закончились как-то очень уж быстро...
Иногда рядом вылезали другие люди, и посмотрев на меня - тоже начали снимали подлетающих к башне чаек. Особенно старалась одна девушка с компактом. Он у нее фокусируется: вжжж-вжжж, вжжж-вжжж... Чайка-то летит, медленному компакту трудно поймать ее в фокус... Подлетает ближе к башне, и тут я пулеметной серией: тра-та-та-та-та...
Но виды оттуда тоже были красивые, особенно Ллорета с морем и стаей кружащих в небе чаек.
Спустившись вниз, мы еще поторчали на развалинах: я ждал, когда чайки сядут на нижний парапет, а потом выползал из-за угла, стараясь снова поймать крупным планом. Эти кадры восстановились, но света было уже мало: вечерело, да и на два метра они меня не подпустили.
На следующий день я собирался спустится с обрыва вниз, к морю, но не сложилось: начали кататься в Барселону. А жаль: под обрывом, на никому не доступных камнях, с башни я углядел парочку бакланов. Вот это добыча интересная, правда, возможно ли до нее добраться - непонятно: обрыв там крутой, с моря тоже не подплыть, острые камни, на которых бакланы и занимались своим излюбленным делом: раскинув крылья, о чем-то бакланили друг с другом. Но пришлось оставить это на следующий раз, как и прочие неисследованные места в Ллорете. А то я углядел только "Capella del Santissim", "Капелла святых таинств", выстроенную в 1522-м году в каталонско-готическом стиле. Расположенная близко от моря, благодаря стене с бойницами и рву, она служила для защиты горожан от пиратов, а в начале 20 века ее реконструировали, добавив черты модернизма. Но я и с ней не успел близко с познакомится, а есть еще Ллорет совсем далеко от берега, уже на серьезной горе. Ух, и вид оттуда, наверное...
Но мы забежали на автобусную станцию, взяли расписания рейсового транспорта, и направили свои стопы в Барселону.
До Барселоны ходят или автобусы - экспрессы, или на местном автобусе до седнего города Бланеса, а оттуда на "ренфе". То есть электричке.
Кстати, социальные работники в Каталонии вообще очень своеобразные. Во первых, они очень суровые и следят за порядком, а во вторых, им все-равно и они веселые люди. На станции ренфе дети катались на велосипедах по платформе, а некто в железнодорожной форме вышел к своему другу покурить. Напрасно вы будете ждать, что он, роняя тапки, побежал наводить порядок. Неееет. Пока они катались вдали - его это ни капли не волновало. А вот когда они попробовали проехать мимо - он остановил и строго указал им: нельзя.
Вот платформа, и на велосипедах кататься - нельзя. Потому что.
Подростки есть подростки - они аккуратно обошли его, уже метрах в пяти ехали на одной педали, самокатно, а отойдя подальше - оседлали своих коней и рванули. Причем то, что они так поступят - было понятно абсолютно всем, в том числе и делавшему внушение. Поэтому он предусмотрительно повернулся к ним спиной: внушение-то он сделал. "Я не бездействовал. Я нажал." Кин-дза-дза.
В автобусах-экспрессах водитель тщательно проверял билеты и почему-то каждый раз говорил всем места, которые на этих билетах указаны. Учитывая, что они (номера мест) напечатаны на билетах самым крупным шрифтом, сантиметр в высоту - сначала это меня удивляло. Тем более что: ночной рейс, здоровый автобус подходит к терминалу, где стоят аж человек восемь, загружается и уезжает. Но пропуская в автобус, номера мест он аккуратно озвучивал каждому. При этом его совершенно не волновало, что я сразу направлялся на задние сиденья, чтобы выспаться: во первых, он предусмотрительно старался не смотреть, кто там куда сел, а во вторых, он не бездействовал, он сказал.
В последний день, когда мы входили в автобус с пакетиком в руках, он остановил Катю и строго ей внушил: в автобусе есть еду нельзя, не ешьте. Катя показала пакет: релакс, дескать, там не еда, там сувенирная шняга.
- Да, верю, вижу что не еда, вот и хорошо, вот и не ешьте, потому что - нельзя.
Каталонцы очень суровы.
Но и веселы тоже. Например, меня покорил водитель местного автобуса, на котором мы однажды ехали до Бланеса.
Каталонцы очень любят кольцевые перекрестки. Везде, где можно их сделать, в том числе и на главных дорогах, и на простых пересечениях - обязательно воткнута клумба с кольцевым движением.
(А может, когда-то их министерство закупило излишнее количество знаков "круговое движение" и рачительные каталонцы решили, что негоже пропадать добру - и стали строить везде такие перекрестки).
В том автобусе мы сидели на первых местах, потому что я же смотрю! Мне же интересно! Другая страна. (К тому же, а ну как придется еще раз ехать на такси). У водителя играло какое-то местное радио, и все было спокойно до тех пор, пока не включили его любимую песню. Он прибавил звук, начал напевать и на полной скорости аккомпанировать по рулю, и даже, по моему, рулить под музыку и подбибикивать. А потом, наверное, во время особо душещипательного куплета, начал поворачивать по кольцевой развязке, поворачивать, поворачивать, пропуская все дороги, пока не описал целый круг, полный музыки, и только на втором витке свернул туда, куда нужно.
Хотя каталонская манера поведения зачастую может сойти за грубость, по моему - их надо просто понять. У них какая-то такая, почти-грубоватая манера поведения, особенно "при исполнении". Причем при любом исполнении.
Сцена в аэропорту: знаете, бывают такие, какие-то "старинные" китайцы. По конфуциански крайне вежливые в рамках непонятной нам культуры. И вот такой старый китаец, неторопливо двигавшийся по длинному коридору терминала с багажной тележкой, обратился к пробегавшему мимо какому-то работнику аэропорта.
Со стороны их общение выглядело примерно так:
- О прекрасный сын Испании, будет ли мне дозволено отвлечь вас от государственных дел, которыми вы несомненно заняты?
Целеустремленно движущийся работник делает крутой разворот:
- Че те, дед?
Надо сказать, что все в том зале двигались в одном направлении: от паспортного контроля - к коридору, ведущему в гейты.
- Благоволит ли столь великий государственный муж указать недостойному гостю его страны, куда должен дальше пролегать его путь, чтобы попасть к недостойным внимания авиалиниям?
А надо сказать, двигаться там можно только в одну сторону, больше просто некуда.
Но из по-конфуциански сложенных воедино ладоней китайца оказывается моментально выхвачен посадочный талон.
А надо сказать, что кроме номера рейса и номера гейта (крупными буквами) там ничего особенного и не написано.
Тем не менее талон был изучен очень тщательно (я бы даже сказал - сурово), после чего вдруг оказался стремительно всунут в по-прежнему сложенные лодочкой руки китайца:
- Туда вали, дед, - и широкий жест рукой.
- Да будешь благословенен ты и твои...
Но поздно: служащий уже включил третью скорость и умчался.
Мнда, это с одной стороны. С другой - свернул он к вопрошавшему китайцу метров с пяти, и вообще свои дела госслужащие исполняют тщательно и никакого там "а я вас не заметил", причем не ради того, чтобы выслужиться, а просто так.
Например, когда мы, опаздывая, впопыхах запутались в многочисленных автобусных кассах разных кампаний, очередной друг шофера бросил задушевный разговор с ним, подбежал к нам, чтобы показать, какая именно касса нам нужна, и когда мы успели купить билет и все же сели в отходящий автобус, судя по широкой улыбке - воспринял это как небольшую личную победу.
И только секьюрити везде одинаковые. По дороге в Барселону в электричку зашел мужик в бронежилете и с собакой на поводке и прошелся по вагонам. Вид у него был - типичнейший: "Мне скучно. Мне неинтересно. Я не хочу между вами тут ходить. Я сам не знаю, что тут делаю, просто шляюсь по вагонам. Тщательно. Чтобы Мухтар все понюхал".
Впрочем, у Мухтара поведение и вид - были совершенно такие же: "Я сам не знаю, что тут делаю. Хозяин таскает меня на поводке по вагонам, а мне скучно. И багаж ваш не интересен. И ваш тоже. Вообще ничего не интересно, я не при делах, просто выгуливаю по вагонам своего хозяина, чтобы он все осмотрел."
Мухтар был обычной дворнягой с примесями овчарки, наверное с обостренным нюхом, достаточно крупной псиной. А я-то ему обрадовался: думал, сейчас будет представление для туристов, для нас значит, на тему "эти негры не только раздражают вас, рассевшись в вагоне, но еще и возят запрещенные вещества". Но увы - Мухтар со своим хозяином покинули транспорт.
А вот полицейских в Испании я все-время путал с таксистами: на форме у них полоски с такими черно-белыми "шашечками", как на наших такси. Так как в Барселоне одно из полицейских управлений расположено в одном здании с Эстасьен де Норд, автовокзалом, то я упорно не мог отделаться от желания остановить полицейского и спросить "А сколько довезешь до Саграда де Фамилиа?".
Кстати, само это здание, с автовокзалом, полицейским управлением и надписью "железная дорога" - старый железнодорожный вокзал, и расположено в эдакой здоровенной яме. На этот автовокзал приходят экспрессы из Ллорета и других городов, а от него несколько кварталов - и вот она, Пласа де Каталунья, Площадь Каталонии, некий центр города.
Ренфе же, электрички, как и в Париже - прямо из пригорода спускаются под землю и едут под всей Барселоной как метро.
Кстати: "Ренфе" - это название коммерческой железнодорожной компании. Кроме того, есть федеральная железная дорога, "FGC", настолько скромная, что даже не указывается на многих картах. А на самих ЖД станциях везде указывалось сбивавшее меня с толку слово "Родалиа", вместо "Ренфе", которое и на схемах вместе с метро обозначено как "Ренфе". Оказалось, "родалиа" - это тип поезда, ездящий по данной ветке. Ну как "электропоезд" и "дизельный поезд".
И кстати: на разных картах, схемах, и при объявлениях остановок - названия станций совершенно легко могут называться по разному, например "Пласа" (если она на этой ветке одна), или "Пласа де Каталунья", или "Каталунья": ориентируясь, надо ловить дифтонги. Тем более, что в испанском языке все очень просто: как пишется, так и произносится. Все, кроме буквы "Х", то есть латинской "Н". В письменном она есть, а в устном - нет, что постоянно сбивает с толку: нет никакого "хомбре" ("человек"), есть только "омбре".
И кстати о загадке: наши электрички шли по ветке от "Масанет" - это такой город, и в Барселону до "Хоспитальет".
Остановка "Масанет" - есть, город "Масанет" - тоже есть, станция "Масанет" - наличествует, а вот мои поиски того, какая же конечная станция в направлении "Хоспитальет" - успехом не увенчались.
Предпоследняя станция обозначена везде, а вот что это за "Оспитальет", куда после нее идет поезд - осталось загадкой. На картах в том направлении есть район "Хоспитальет", а переводится это как "Госпиталь", то есть больница, и этих "госпиталей" в Барселоне не один и не два. Загадка...
И никто не знает, а мой испанский недостаточно хорош, чтобы ее выяснить: - Куда идет поезд, - До Оспитальет, - А что это? -Остановка, до которой идет поезд, а куда вам надо, вы скажите, и я скажу, как вам удобнее добраться.
Надо нам было до центра, до "Пласа де Каталунья", там мы и вышли на площадь Каталонии.
Совершили паломничество по Рамблас, про которое написано в любом путеводителе. Меня как-то не впечатлило. Ну, Арбат - он и в Африке - Арбат. Живые статуи, а в основном - развод туристов на шнягу.
В конце Арбата... Извините, в конце Рамблас - памятник Колумбу. Меня он удивил не своим постаментом, а высотой: высокая-высокая колонна, на вершине которой еле различимый Колумб показывает рукой куда-то в сторону Азии. Ну правильно, он плыл-то не в Америку.
И прямо с набережной - мы углубились в "Готик".
Это готический район, старая Барселона, застроенная в "те" века. На карте он обозначается простым словом "готик", и действительно, этим о нем все сказано.
Он настолько очарователен, что мы просто бродили по нему в каждый приезд.
Узенькие улочки, арки, тоннели. Все вполне жилое, и стеклянные современные двери с домофонами соседствуют с кованными решетками и пятиметровой высоты дверями из мореного дуба еще "тех" времен изготовления. Реально пятиметровыми: больше двух человеческих ростов. Застраивали этот район так, как удобно, или "как хочется". Наверное, в противоположность ему вся новая Барселона при взгляде сверху разбита на аккуратные квадраты кварталов с главным диагональным авеню "Диагональ". А здесь - узенькие улочки змеятся, как земноводные, впервые выползающие на сушу.
Сфотографировать это очарованье невозможно, потому что одинаковых мест там просто нет. А самое интересное заключалось в том, что прогуливаясь по узкой улочке, совершенно невозможно предугадать, куда она выведет: то ли на другую такую же улочку, то ли на оживленное авеню, то ли в тупик, то ли на небольшую площадь, которых там очень много, то ли к какому-нибудь музею, от Пикассо и королевского дворца до музеев тканей и шоколада, или вообще чего угодно, тем более что хозяева бодег иногда устраивают музеи прямо из своей бодеги.
И все дома, в основном четырехэтажные, выстроены по своим собственным проектам или с собственной отделкой, от живых цветов и флагов до барельефов на любые темы. "Готик" нас совершенно очаровал - там можно бродить не просто часами - днями.
На следующий день, по дороге в Барселону, я изучал путеводитель "Топ-10 Барселона". Путеводитель, надо сказать, мне понравился. Интересный, лаконичный и удобный, в следующий город обязательно куплю такой же. Еще в Москве я аккуратно отодрал от него ламинированную складную обложку и получил карманную карту ренфе,
метро, Барселоны и Готического района, вдобавок не протирающуюся на сгибах.
А в самом путеводителе в тот день, в разделе "необычные музеи" - я наткнулся на лаконичную информацию: "Музей магии, C/d'Oli,6 N4". Расшифровав все знаки пунктуации в этой записи, порывшись в путеводителе в поисках карты номер четыре, я наконец сообразил, что это номер квадрата, и достал из кармана оторванную обложку. Квадрат N4 угодил точно в центр Готик. Это становилось интересно.
Но сам Готик - это переплетение бесчисленного количества улиц, проулков и тупичков, и на маленькой карте места всем названиям не нашлось.
Открыв отдельную, большую карту, я нашел в справочнике нужную улицу, "Carrer d'Oli", с ударением на "и", после чего углубился в номерной квадрат, изучая мелкие надписи.
Ехали мы долго, искали тщательно, но ни на одной карте улицы де Оли не присутствовало, хотя она везде указывалась в справочниках улиц.
Загадка, покрытая мраком.
Надо ли говорить, что с этого момента найти в Готике музей магии, который расположен на улице, которой нет на картах - стало для нас одной из обязательных задач. По Готическому району и так-то бродить интересно, а уж с такой целью.. Не попасть, но хотя бы найти.
Надежда на "попасть" была не очень велика. Хотя каталонцы не доходят до такой степени отвращения к работе, как греки, но и трудоголиками их врят ли кто-то назовет.
В преддверии нового года все, вплоть до музеев, бодег и супермаркетов - закрывалось раньше, чем обычно, хотя в Испании Новый Год и не празднуют. После нового года (который не празднуют) - все эти заведения просто: не работали.
Работали все в день футбольного матча Каталонии против какой-то провинции, причем работали в основном - в бодегах, у плазменных панелей : ))
Мы тоже внесли свою лепту в невиданный прилив трудового энтузиазма, а так как Каталония разгромила соперника со счетом 2:1, то на следующий день довольные каталонцы опять не работали.
Но больше всего меня умиляла "сиеста". Как известно, сиеста, это послеполуденное время в Средиземноморье, когда жара стоит такая, что мозги плавятся, и поэтому в эти часы никто не работает. Правда, стоял январь месяц и температура была от 12 до 14 градусов. Но сиеста - есть сиеста, и все тщательно ее исполняли, плотно закрывая двери и жалюзи.
В Барселоне мы в основном передвигались на метро, так как это удобно и понятно: изучив схему и карту, можно быть полностью уверенным, что ты доедешь именно туда, куда нужно, и выйдешь в правильном месте.
Схема метро в Барселоне довольно проста, особенно после Московского и Лондонского. И кстати метро довольно-таки некрасивое. После того великолепия и роскоши, которое является нормой для Москвы, различные метро Европы - это достаточно опрятные бетонированные норы, предназначенные для осуществления пассажироперевозок. Да судя по всему - и метро всего мира такие же, без единого завалящего барельефа. Сейчас, когда я пишу эти строки - я перехожу со станции на станцию в Москве, и на каждой станции открывается какой-то свой, новый мир. Нет никаких низеньких ходов с незатейливо оштукатуренными стенами, утилитарных перронов для "свершения посадки в транспорт", над головой не нависают гофрированные трубы вытяжки, не видно кривых ходов, укрепленных опалубкой, с забытыми рабочими голыми лампочками и кирками...
Но зато в Париже и Барселоне пригородные поезда ходят под землей через весь город.
В первый день мы не хотели тратить время, разбираясь с незнакомым метро, в которых надо было какими-то хитрыми путями менять пригородные билеты на билеты для выхода с платформы, и вообще было неизвестно, можно ли разобраться в этих своеобразных пересадках.
Но указатели там есть везде, линии очень внятно обозначены на картах и в переходах, а когда выяснилось, что на последний автобус в Ллорет мы опоздали, и теперь можем добраться только поездом - мы решили ознакомится с метро в экспресс-режиме. Заключалось это в том, что мы рванули на предпоследнюю ренфе: вот вход в бункер (кстати, с лифтами), проезд от одной станции с невнятным названием до другой, пересадка бегом по переходам, проезд, пересадка бегом, суровые каталонцы предупредительно распахивают двери двум туристам с рюкзаками, фотиками и схемой в руках, проезд, бегом по пересадкам - и мы ворвались на станцию ренфе прямо к ожидающему нас поезду.
Так как мы успели раньше срока минут на пять, то скинули рюкзаки на скамьи на платформе, выдохнули... И удивленно пронаблюдали, как ожидающий нас поезд закрыл двери и уехал.
Хорошо, что тут же подошел второй, и мы сообразили, что не единственно в Ллорет ходят поезда, и нам нужен... А какой же нам нужен... А где это написано... А сколько время... А как проверить... Вот он!!! И мы успешно сели в Масанетовский ренфе.
Понятно, что после такой экспресс-пробежки всю схему барселонского транспорта мы воспринимали как нечто понятное и привычное.
Кстати, хочется отдельно сказать о особенностях средиземноморского строительства. Зимой в эти обычные, жилые дома, заходишь - как в склеп.
Температура в домах ниже, чем на улице. Сначала я не верил, думал, самообман, но потом даже привык. В России тоже есть дома, в которых летом прохладно, но зимой в них же и тепло. А здесь - заходишь как в полярную станцию, с тепла - в холод...
Наверное, это такой хитрый материал и технология постройки, назначение которых - вытягивать жару из домов. Летом. Но зимой они вполне успешно исполняют такую же функцию, и в результате - совершенно неожиданные впечатления. Никогда не думал, что климатические особенности домостроения играют столь сильную роль.
В очередной приезд в Барселону, побродив по парку, выстроенному Гауди для Гуэлля, вечером мы снова углубились в Готик. Ведь совершенно ясно, что несуществующую улицу с музеем магии в Готическом районе надо искать исключительно в темное время суток.
Но нам преградили путь толпы народа и какая-то процессия.
Ах да. Утром все в том же путеводители мы прочитали, что самый большой карнавал в Барселоне приходится именно на сегодня. И что участники карнавала "проходят по улицам города". По каким именно и во сколько - было не ясно, и мы решили, что карнавала нам не видать, как своих ушей. И вдруг, в темноте, возникнув из под земли в Готическом районе - мы попали в самый центр этого карнавала.
Опять же, из-за темноты и толп народа, снимать было невозможно. Ни огнеглотатели, ни герои каких-то испанских сказок, швырявшие конфеты в толпу - не получились. Кстати, предусмотрительные каталонцы привезли с собой раскладные строительные лестницы, и возвышались на них над толпой зрителей. Так, чтобы хоть немного разглядеть на снимках - у меня получилась только королева гномов, рассылавшая мрачные проклятья в толпу, да машины этих гномов с углем и кубиками льда.
Но долго ли, коротко ли, за процессией проследовали последние машины скорой помощи, водители которых тоже щедро оделяли толпу бросками мармеладных конфет, и мы смогли пересечь улицу и углубиться в номерной квадрат. Праздник, поэтому вся жизнь в готическом квартале, не смотря на "позднюю ночь", прямо-таки бурлила. Пляски на улицах, акробаты, кто сколько выпьет джина на скорость - мы бродили с этой толпой и искали улицу де Оли.
Надо сказать, что номерной квадрат мы прочесали почти весь, а густая средиземноморская ночь в сочетании со строгой готикой и карнавальными толпами народа - представляли собой феерическое зрелище.
Наконец, когда Катя ублажала владелицу арт-галереи покупками, я взял эту самую владелицу в качестве языка. Дескать, где у вас тут улица де Оли, кого, де Оли, "Каррер де Оли", вот написано, музей магии там, тра-та-та по каталонски, я не знаю, но вот в соседней книжной лавке хозяйка знает все, потому что очень умная.
В соседней лавке вместо умной хозяйки оказался глупый и по каталонски жадноватый подмастерье, с которым мы договорились, что я куплю самую подробную карту Барселоны, но только в том случае, если нам удастся отыскать на ней каррер де Оли. Такая сделка его вполне устроила, он распаковал новенькую карту и пока мы с ним бродили по бумаге пальцами, в лавку вернулась умная хозяйка. "Кариоли", так они озвучивали объект моих поисков. "Кариоли" хозяйка знала, даже очень хорошо. А как же, "кариоли", она здесь, неподалеку. Где-то рядом. Но вот где конкретно... Мы снова склонились над картой. Кариоли, кариоли... Вот "готик", вот "кафедрал" - то бишь кафедральный собор Барселоны, вот мы... А где же кариоли...
В итоге она обвела мне область на карте: где-то здесь.
Но карта и правда была самая подробная: я расплатился, забрал Катю с фарфоровыми совами, и на карнавальной улице, под слабым светом фонаря, снаружи готического, но с электрической лампой внутри, мы в который раз стали изучать карту.
Кариоли (с ударением на последнее "и") мы не нашли. Зато нашли Пласа де Оли, то есть одноименную площадь. Логично рассудив, что улица Оли может располагаться недалеко от этой площади, мы двинулись в сторону приморской части Готик...
Улицу Де Оли в ту ночь мы так и не нашли, хотя облазили все готические закоулки и тупички вокруг найденной площади. А так как снова назревало время последнего транспорта и карнавал уже затихал, то мы направились мимо триумфальной арки к автобусной Эстасьен дель Норд.
Зарисовка: еще в готическом квартале мне понравились таблички с лошадями, прикрепленные на некоторых улочках возле номеров домов: мне кажется, так с давних времен обозначаются улицы, по которым можно проехать насквозь, не рискуя застрять.
На следующий день, опять после Парка Гуэлль, мы воспользовались старшим козырем: зашли в интернет-кафе и полезли в гугль-карты.
Компьютер, поспешно пережевывая данные из базы, выплюнул результат: да, есть такая, вот она. Лежала улица Де Оли на самом краю номерного квадрата и представляла собой тупичок в шесть домой.
Отметив его на карте и примерно запомнив местоположение глазами, я убрал карту и как только стемнело, мы направились на поиски "по памяти" - так ведь куда интереснее.
На площадях Готик постоянно натыкаешься на что-то неожиданное: то вдруг часть площади огорожена стенами древней крепости, то музей развернул открытую экспозицию на всю ночь (практикуется там такое), то какой-нибудь памятник.. Среди пропавших снимков был у меня и "памятник изобретателю штопора". И даже не изобретателю, а судя по изгибам трубы - самому моменту изобретения, так сказать - извивам творческой и конструкторской мысли.
И снова мы долго блуждали по ночным готическим улицам, временами опрашивая людей, выглядящих как местные, например, выгуливающих собак. Для языков день как-то не сложился, понимание давалось трудно, хотя я уже спрашивал "кариолли" на чистом каталонском. Англичанин с сеттером на поводке спросил, говорим ли мы по английски, и получив обрадованное "да" - с энтузиазмом разразился длинным спичем с чисто уэлльским акцентом, который я вообще не понимаю. Может, и не уэлльским, может, шотландским: но я уже встречался с этим стилем английской речи, как будто весь рот забит кашей и буквы вообще не надо выговаривать.
- Да-да, - покивали мы ему, - проклятые каталонцы, и поговорить-то по человечески не с кем, да и туристы не лучше, квакают на "пиджине", и называют его английским, не поймешь нифига...
Дав ему прожевать очередную порцию непонятной каши, мы вежливо поулыбались друг другу и распрощались.
Кстати, судя по английским авторам, у англичан та же прискорбная черта, что и у россиян: приехав в незнакомую страну - судорожно искать соотечественников, а найдя - не отлипать от них ни на шаг.
И наконец, после долгих сворачиваний туда-сюда по улочкам Готик, но с сохранением основного азимута - на стене дома мы узрели заветную надпись: "Carrer d'Oli".
Но торжествовать победу было рано: во первых, в реальности там были совершенно другие примыкающие к ней улицы (даже спутник-шпион не может проникнуть сквозь улицы-арки, на верхних этажах которых расположены жилые помещения). Во вторых, на этой улице ничего не было, кроме бодеги в первом доме, а на других домах обозначения просто-напросто отсутствовали.
Мы немного пометались по этой улице длиной в три дома: вот первый, вот тупик, вот первый, а вот тупик, где же музей... Немногие надпись на домах в основном относились к граффити, и ничего, кроме информации, что Каталония отнюдь не Испания, а вполне самостийна, кто кого любит и что владельцы будут очень благодарны, если машины не будут ставить у ворот чего-то (как будто на этой улочке вообще куда-то можно приткнуть автомобиль) - мы не почерпнули.
И когда в тусклом свете желтых фонарей мы уже изучали буквально каждый сантиметр стен, на последнем доме (так и хочется сказать: под слоем вековой грязи) обнаружилась искомая цифра "6".
Зажатая между этим самым гаражом и узеньким жилым подъездом.
Дом был вплотную пристыкован к другим, но по архитектурным признакам был виден очень четко, и кроме подъездика и ворот, задраенных жалюзи - в нем ничего не было.
Хотя я был согласен даже на частный музей в квартире, только вот в какой именно... Но нам повезло: в подъезде началось шевеление и постепенно оттуда по лестнице спустилась пожилая пара. Черт побери, но хотя бы жильцы дома должны быть в курсе на счет музея, располагающегося в их доме - и я изложил им ситуацию.
В ответ пожилой испанец разразился длительной и подробной речью на чистом каталонском, в которой я ровным счетом ничего не понял.
Но по мимике и жестам - ситуация стала ясна: сто лет уже нет этого музея, попал он в путеводители случайно, и вот иногда ходят, спрашивают, прям хоть табличку вешай, что нет его.
Хотя допустимы и другие варианты. Например, что проклятых колдунов сожгли наконец-то, собравшись всей улицей, и это правильно, нечего честным людям якшаться с приспешниками рогатого, в католические храмы надо ходить, инквизиции нету на вас...
Или, что никакого музея тут и не было, а жила ведьма, к которой ходил лечиться весь квартал, но она уже умерла, а ее ученица уехала в Африку изучать вуду и уже много лет не возвращается.
Ясно было одно: фиг вам, а не музей. И пара продолжила движение по улице.
Впрочем, не слишком разочарованные, так как весь район Готик - как один большой музей колдовства, не говоря уже о этих улочках, где будет вполне естественным звон шпаг, мы отправились восвояси. Тем более что это был наш последний нормальный день в Каталонии: в следующую ночь нас ожидал вылет в шесть утра, а бродить по улицам с чемоданом - не самое увлекательное занятие. Но тут вдруг нас посетила удача иного рода.
Продолжение здесь: starling-tegir.livejournal.com/13650.html
Начало здесь: starling-tegir.livejournal.com/13173.html
Но на самом деле, главное впечатление от "курортного города зимой" - заключалось в другом.
В первый же день, почистив перышки, закупившись продуктами в местном торговом центре, мы вышли на променад: знакомится с городом.
В самое гулябельное время: семь часов вечера. Как раз только-только наступила темнота, разгорались огни на улицах, со всех сторон раздавались затихающие шаги и звук закрываемых жалюзей в магазинах...
Стоп, стоп. Какие вдруг "затихающие" и "закрывающиеся"???
Семь часов вечера, даже "спокойной ночи малыши", помнится, только в восемь...
Но в восемь вечера город - уже окончательно вымер. Тишина. Все спят.
Только за окнами работают телевизоры, владельцы закрывают бодеги, прощаясь с посетителями, засидевшимися до такого позднего времени...
В девять - город давно и мирно спал, а мы все-время рефлексивно смотрели на часы: вся окружающая обстановка нас убеждала, что время - уже за полночь.
Постепенно мы адаптировались к такому режиму, но все-равно еще пару раз попадались на том, что те заведения, которые у нас назывались бы "ночными" - работают аж до десяти вечера, а отдельные, наверное уже совсем не знающие меры притоны греха и разврата, на удивление всем окружающим - дотягивают ажно до одиннадцати.
Да и связь с Барселоной существует самое позднее - до девяти вечера, потом уехать можно только на такси, и из Барселоны в Ллорет - так же. Так что в то время, которое в России считается "вечером" - разве что памятники "работают".
Памятников в Ллорете много и как и весь город - освещены они круглосуточно.
В основном памятники выложены на набережной и, как мне кажется - созданы специально для туристов. Якоря, лодки, на всех что-то по-каталонски написано... По моему, что-то о местных героях. Город создает свою историю - и в принципе, это правильно. Тем более что создает он ее весьма незамысловато, например, поставив что-то вроде старой ржавой лебедки и осветив ее прожекторами. Полное раздолье для японцев. Как известно, туристы этой нации отличаются привычкой интенсивно фотографировать все, что разрешено. Прибежал - щелк - убежал. Почему - не знаю, но интересно бы узнать.
Главным памятником Ллорета является Донья Маринера, Морячка.
Установлена она на высоком мысе, на скале, и смотрит вдаль, понятное дело - ожидая любимого и надеясь, что не поглотила его морская пучина. Памятник этот любят народной любовью, что выражается, например, в том, что ногти ей красят лаком, а мужики стараются залезть и обняться, даром что одежды у нее довольно-таки немного.
Стоя возле этого памятника, Катя задумчиво заметила: - А груди-то у нее нет.
Надо признаться, я сильно удивился: как же нет, когда вон она, торчит.
- Да где там торчит, нечему там особо торчать.
Я еще сильнее удивился: трехметровых бронзовых девушек, с руками толщиной с мое бедро я как-то не привык оценивать с точки зрения женской привлекательности.
Как-то не привлекает. Да и потом, может это младая дева и вовсе ждет с моря старшего брата или отца. Условно же - "морячка"!
Но история получила продолжение: через несколько дней Катя, рассматривая в магазине "магнитки" с видами Ллорета, озвучила:
- А здесь грудь-то у нее появилась.
И действительно, творец магнитика, изображая символ Ллорета, не пожалел материала и арбузные груди прямо-таки являлись центром композиции. Я бы может и не обратил внимания на такие детали но, как говорил Ниро Вульф: "Женщины - это непредсказуемое скопище причуд".
Кроме доньи Маринеры, в Ллорете наличествуют замок (жилой) и сторожевая смотровая башня на самом высоком мысе над морем.
На башню мы залезли (три евро с рыла).
Вокруг башни - небольшой двор, где ведутся археологические раскопки, сама башня реконструирована после того, как ее разрушило ударом молнии. Конструкционно очень проста: пустая тура со смотровой площадкой наверху, куда ведет винтовая лестница. Дотопав по этой лестнице до верха и начав подниматься на площадку, я обомлел: с расстояния двух метров, то есть практически в упор, на меня задумчиво смотрели две здоровенные морские чайки, рассевшиеся на парапете.
Шалея от неожиданной удачи, я замер, а потом начал осторожно пятится назад. Скрывшись под полом башни, я начал лихорадочно собирать охотничий вариант фотоаппарата, а потом медленно высунул объектив и голову над полом.
Чайка была уже в одиночестве и смотрела на меня с большим подозрением. Но все же, еле просунув объектив сквозь ограждение лестницы, я успел сделать несколько великолепных кадров крупным планом: перышко к перышку и с деталями в зрачке.
Где они... Через несколько дней вдруг случился неожиданный глюк карточки, то ли по моей вине, то ли что, и вот именно их восстановить не удалось: затер другими кадрами. Поэтому теперь я продумываю другую, удобную лично мне систему работы в поездках с фотками, а кадры... В принципе, это обычная морская чайка, поэтому я не рву волосы на голове.
После того, как и эта чайка улетела, мы поднялись на башню. Во первых, чаек вокруг нее летало много, во вторых, там было тепло, в третьих, вид открывался великолепный - мы там застряли. Ненадолго, минут на пятнадцать. Правда, Катя утверждает, что на пару часов, да и судя по времени первых и последних кадром - столько же, но я не верю. Пятнадцать минут я там чаек снимал, ну двадцать, не больше : ))) Правда, 4 гигибайта скоростной охотничьей карточки закончились как-то очень уж быстро...
Иногда рядом вылезали другие люди, и посмотрев на меня - тоже начали снимали подлетающих к башне чаек. Особенно старалась одна девушка с компактом. Он у нее фокусируется: вжжж-вжжж, вжжж-вжжж... Чайка-то летит, медленному компакту трудно поймать ее в фокус... Подлетает ближе к башне, и тут я пулеметной серией: тра-та-та-та-та...
Но виды оттуда тоже были красивые, особенно Ллорета с морем и стаей кружащих в небе чаек.
Спустившись вниз, мы еще поторчали на развалинах: я ждал, когда чайки сядут на нижний парапет, а потом выползал из-за угла, стараясь снова поймать крупным планом. Эти кадры восстановились, но света было уже мало: вечерело, да и на два метра они меня не подпустили.
На следующий день я собирался спустится с обрыва вниз, к морю, но не сложилось: начали кататься в Барселону. А жаль: под обрывом, на никому не доступных камнях, с башни я углядел парочку бакланов. Вот это добыча интересная, правда, возможно ли до нее добраться - непонятно: обрыв там крутой, с моря тоже не подплыть, острые камни, на которых бакланы и занимались своим излюбленным делом: раскинув крылья, о чем-то бакланили друг с другом. Но пришлось оставить это на следующий раз, как и прочие неисследованные места в Ллорете. А то я углядел только "Capella del Santissim", "Капелла святых таинств", выстроенную в 1522-м году в каталонско-готическом стиле. Расположенная близко от моря, благодаря стене с бойницами и рву, она служила для защиты горожан от пиратов, а в начале 20 века ее реконструировали, добавив черты модернизма. Но я и с ней не успел близко с познакомится, а есть еще Ллорет совсем далеко от берега, уже на серьезной горе. Ух, и вид оттуда, наверное...
Но мы забежали на автобусную станцию, взяли расписания рейсового транспорта, и направили свои стопы в Барселону.
До Барселоны ходят или автобусы - экспрессы, или на местном автобусе до седнего города Бланеса, а оттуда на "ренфе". То есть электричке.
Кстати, социальные работники в Каталонии вообще очень своеобразные. Во первых, они очень суровые и следят за порядком, а во вторых, им все-равно и они веселые люди. На станции ренфе дети катались на велосипедах по платформе, а некто в железнодорожной форме вышел к своему другу покурить. Напрасно вы будете ждать, что он, роняя тапки, побежал наводить порядок. Неееет. Пока они катались вдали - его это ни капли не волновало. А вот когда они попробовали проехать мимо - он остановил и строго указал им: нельзя.
Вот платформа, и на велосипедах кататься - нельзя. Потому что.
Подростки есть подростки - они аккуратно обошли его, уже метрах в пяти ехали на одной педали, самокатно, а отойдя подальше - оседлали своих коней и рванули. Причем то, что они так поступят - было понятно абсолютно всем, в том числе и делавшему внушение. Поэтому он предусмотрительно повернулся к ним спиной: внушение-то он сделал. "Я не бездействовал. Я нажал." Кин-дза-дза.
В автобусах-экспрессах водитель тщательно проверял билеты и почему-то каждый раз говорил всем места, которые на этих билетах указаны. Учитывая, что они (номера мест) напечатаны на билетах самым крупным шрифтом, сантиметр в высоту - сначала это меня удивляло. Тем более что: ночной рейс, здоровый автобус подходит к терминалу, где стоят аж человек восемь, загружается и уезжает. Но пропуская в автобус, номера мест он аккуратно озвучивал каждому. При этом его совершенно не волновало, что я сразу направлялся на задние сиденья, чтобы выспаться: во первых, он предусмотрительно старался не смотреть, кто там куда сел, а во вторых, он не бездействовал, он сказал.
В последний день, когда мы входили в автобус с пакетиком в руках, он остановил Катю и строго ей внушил: в автобусе есть еду нельзя, не ешьте. Катя показала пакет: релакс, дескать, там не еда, там сувенирная шняга.
- Да, верю, вижу что не еда, вот и хорошо, вот и не ешьте, потому что - нельзя.
Каталонцы очень суровы.
Но и веселы тоже. Например, меня покорил водитель местного автобуса, на котором мы однажды ехали до Бланеса.
Каталонцы очень любят кольцевые перекрестки. Везде, где можно их сделать, в том числе и на главных дорогах, и на простых пересечениях - обязательно воткнута клумба с кольцевым движением.
(А может, когда-то их министерство закупило излишнее количество знаков "круговое движение" и рачительные каталонцы решили, что негоже пропадать добру - и стали строить везде такие перекрестки).
В том автобусе мы сидели на первых местах, потому что я же смотрю! Мне же интересно! Другая страна. (К тому же, а ну как придется еще раз ехать на такси). У водителя играло какое-то местное радио, и все было спокойно до тех пор, пока не включили его любимую песню. Он прибавил звук, начал напевать и на полной скорости аккомпанировать по рулю, и даже, по моему, рулить под музыку и подбибикивать. А потом, наверное, во время особо душещипательного куплета, начал поворачивать по кольцевой развязке, поворачивать, поворачивать, пропуская все дороги, пока не описал целый круг, полный музыки, и только на втором витке свернул туда, куда нужно.
Хотя каталонская манера поведения зачастую может сойти за грубость, по моему - их надо просто понять. У них какая-то такая, почти-грубоватая манера поведения, особенно "при исполнении". Причем при любом исполнении.
Сцена в аэропорту: знаете, бывают такие, какие-то "старинные" китайцы. По конфуциански крайне вежливые в рамках непонятной нам культуры. И вот такой старый китаец, неторопливо двигавшийся по длинному коридору терминала с багажной тележкой, обратился к пробегавшему мимо какому-то работнику аэропорта.
Со стороны их общение выглядело примерно так:
- О прекрасный сын Испании, будет ли мне дозволено отвлечь вас от государственных дел, которыми вы несомненно заняты?
Целеустремленно движущийся работник делает крутой разворот:
- Че те, дед?
Надо сказать, что все в том зале двигались в одном направлении: от паспортного контроля - к коридору, ведущему в гейты.
- Благоволит ли столь великий государственный муж указать недостойному гостю его страны, куда должен дальше пролегать его путь, чтобы попасть к недостойным внимания авиалиниям?
А надо сказать, двигаться там можно только в одну сторону, больше просто некуда.
Но из по-конфуциански сложенных воедино ладоней китайца оказывается моментально выхвачен посадочный талон.
А надо сказать, что кроме номера рейса и номера гейта (крупными буквами) там ничего особенного и не написано.
Тем не менее талон был изучен очень тщательно (я бы даже сказал - сурово), после чего вдруг оказался стремительно всунут в по-прежнему сложенные лодочкой руки китайца:
- Туда вали, дед, - и широкий жест рукой.
- Да будешь благословенен ты и твои...
Но поздно: служащий уже включил третью скорость и умчался.
Мнда, это с одной стороны. С другой - свернул он к вопрошавшему китайцу метров с пяти, и вообще свои дела госслужащие исполняют тщательно и никакого там "а я вас не заметил", причем не ради того, чтобы выслужиться, а просто так.
Например, когда мы, опаздывая, впопыхах запутались в многочисленных автобусных кассах разных кампаний, очередной друг шофера бросил задушевный разговор с ним, подбежал к нам, чтобы показать, какая именно касса нам нужна, и когда мы успели купить билет и все же сели в отходящий автобус, судя по широкой улыбке - воспринял это как небольшую личную победу.
И только секьюрити везде одинаковые. По дороге в Барселону в электричку зашел мужик в бронежилете и с собакой на поводке и прошелся по вагонам. Вид у него был - типичнейший: "Мне скучно. Мне неинтересно. Я не хочу между вами тут ходить. Я сам не знаю, что тут делаю, просто шляюсь по вагонам. Тщательно. Чтобы Мухтар все понюхал".
Впрочем, у Мухтара поведение и вид - были совершенно такие же: "Я сам не знаю, что тут делаю. Хозяин таскает меня на поводке по вагонам, а мне скучно. И багаж ваш не интересен. И ваш тоже. Вообще ничего не интересно, я не при делах, просто выгуливаю по вагонам своего хозяина, чтобы он все осмотрел."
Мухтар был обычной дворнягой с примесями овчарки, наверное с обостренным нюхом, достаточно крупной псиной. А я-то ему обрадовался: думал, сейчас будет представление для туристов, для нас значит, на тему "эти негры не только раздражают вас, рассевшись в вагоне, но еще и возят запрещенные вещества". Но увы - Мухтар со своим хозяином покинули транспорт.
А вот полицейских в Испании я все-время путал с таксистами: на форме у них полоски с такими черно-белыми "шашечками", как на наших такси. Так как в Барселоне одно из полицейских управлений расположено в одном здании с Эстасьен де Норд, автовокзалом, то я упорно не мог отделаться от желания остановить полицейского и спросить "А сколько довезешь до Саграда де Фамилиа?".
Кстати, само это здание, с автовокзалом, полицейским управлением и надписью "железная дорога" - старый железнодорожный вокзал, и расположено в эдакой здоровенной яме. На этот автовокзал приходят экспрессы из Ллорета и других городов, а от него несколько кварталов - и вот она, Пласа де Каталунья, Площадь Каталонии, некий центр города.
Ренфе же, электрички, как и в Париже - прямо из пригорода спускаются под землю и едут под всей Барселоной как метро.
Кстати: "Ренфе" - это название коммерческой железнодорожной компании. Кроме того, есть федеральная железная дорога, "FGC", настолько скромная, что даже не указывается на многих картах. А на самих ЖД станциях везде указывалось сбивавшее меня с толку слово "Родалиа", вместо "Ренфе", которое и на схемах вместе с метро обозначено как "Ренфе". Оказалось, "родалиа" - это тип поезда, ездящий по данной ветке. Ну как "электропоезд" и "дизельный поезд".
И кстати: на разных картах, схемах, и при объявлениях остановок - названия станций совершенно легко могут называться по разному, например "Пласа" (если она на этой ветке одна), или "Пласа де Каталунья", или "Каталунья": ориентируясь, надо ловить дифтонги. Тем более, что в испанском языке все очень просто: как пишется, так и произносится. Все, кроме буквы "Х", то есть латинской "Н". В письменном она есть, а в устном - нет, что постоянно сбивает с толку: нет никакого "хомбре" ("человек"), есть только "омбре".
И кстати о загадке: наши электрички шли по ветке от "Масанет" - это такой город, и в Барселону до "Хоспитальет".
Остановка "Масанет" - есть, город "Масанет" - тоже есть, станция "Масанет" - наличествует, а вот мои поиски того, какая же конечная станция в направлении "Хоспитальет" - успехом не увенчались.
Предпоследняя станция обозначена везде, а вот что это за "Оспитальет", куда после нее идет поезд - осталось загадкой. На картах в том направлении есть район "Хоспитальет", а переводится это как "Госпиталь", то есть больница, и этих "госпиталей" в Барселоне не один и не два. Загадка...
И никто не знает, а мой испанский недостаточно хорош, чтобы ее выяснить: - Куда идет поезд, - До Оспитальет, - А что это? -Остановка, до которой идет поезд, а куда вам надо, вы скажите, и я скажу, как вам удобнее добраться.
Надо нам было до центра, до "Пласа де Каталунья", там мы и вышли на площадь Каталонии.
Совершили паломничество по Рамблас, про которое написано в любом путеводителе. Меня как-то не впечатлило. Ну, Арбат - он и в Африке - Арбат. Живые статуи, а в основном - развод туристов на шнягу.
В конце Арбата... Извините, в конце Рамблас - памятник Колумбу. Меня он удивил не своим постаментом, а высотой: высокая-высокая колонна, на вершине которой еле различимый Колумб показывает рукой куда-то в сторону Азии. Ну правильно, он плыл-то не в Америку.
И прямо с набережной - мы углубились в "Готик".
Это готический район, старая Барселона, застроенная в "те" века. На карте он обозначается простым словом "готик", и действительно, этим о нем все сказано.
Он настолько очарователен, что мы просто бродили по нему в каждый приезд.
Узенькие улочки, арки, тоннели. Все вполне жилое, и стеклянные современные двери с домофонами соседствуют с кованными решетками и пятиметровой высоты дверями из мореного дуба еще "тех" времен изготовления. Реально пятиметровыми: больше двух человеческих ростов. Застраивали этот район так, как удобно, или "как хочется". Наверное, в противоположность ему вся новая Барселона при взгляде сверху разбита на аккуратные квадраты кварталов с главным диагональным авеню "Диагональ". А здесь - узенькие улочки змеятся, как земноводные, впервые выползающие на сушу.
Сфотографировать это очарованье невозможно, потому что одинаковых мест там просто нет. А самое интересное заключалось в том, что прогуливаясь по узкой улочке, совершенно невозможно предугадать, куда она выведет: то ли на другую такую же улочку, то ли на оживленное авеню, то ли в тупик, то ли на небольшую площадь, которых там очень много, то ли к какому-нибудь музею, от Пикассо и королевского дворца до музеев тканей и шоколада, или вообще чего угодно, тем более что хозяева бодег иногда устраивают музеи прямо из своей бодеги.
И все дома, в основном четырехэтажные, выстроены по своим собственным проектам или с собственной отделкой, от живых цветов и флагов до барельефов на любые темы. "Готик" нас совершенно очаровал - там можно бродить не просто часами - днями.
На следующий день, по дороге в Барселону, я изучал путеводитель "Топ-10 Барселона". Путеводитель, надо сказать, мне понравился. Интересный, лаконичный и удобный, в следующий город обязательно куплю такой же. Еще в Москве я аккуратно отодрал от него ламинированную складную обложку и получил карманную карту ренфе,
метро, Барселоны и Готического района, вдобавок не протирающуюся на сгибах.
А в самом путеводителе в тот день, в разделе "необычные музеи" - я наткнулся на лаконичную информацию: "Музей магии, C/d'Oli,6 N4". Расшифровав все знаки пунктуации в этой записи, порывшись в путеводителе в поисках карты номер четыре, я наконец сообразил, что это номер квадрата, и достал из кармана оторванную обложку. Квадрат N4 угодил точно в центр Готик. Это становилось интересно.
Но сам Готик - это переплетение бесчисленного количества улиц, проулков и тупичков, и на маленькой карте места всем названиям не нашлось.
Открыв отдельную, большую карту, я нашел в справочнике нужную улицу, "Carrer d'Oli", с ударением на "и", после чего углубился в номерной квадрат, изучая мелкие надписи.
Ехали мы долго, искали тщательно, но ни на одной карте улицы де Оли не присутствовало, хотя она везде указывалась в справочниках улиц.
Загадка, покрытая мраком.
Надо ли говорить, что с этого момента найти в Готике музей магии, который расположен на улице, которой нет на картах - стало для нас одной из обязательных задач. По Готическому району и так-то бродить интересно, а уж с такой целью.. Не попасть, но хотя бы найти.
Надежда на "попасть" была не очень велика. Хотя каталонцы не доходят до такой степени отвращения к работе, как греки, но и трудоголиками их врят ли кто-то назовет.
В преддверии нового года все, вплоть до музеев, бодег и супермаркетов - закрывалось раньше, чем обычно, хотя в Испании Новый Год и не празднуют. После нового года (который не празднуют) - все эти заведения просто: не работали.
Работали все в день футбольного матча Каталонии против какой-то провинции, причем работали в основном - в бодегах, у плазменных панелей : ))
Мы тоже внесли свою лепту в невиданный прилив трудового энтузиазма, а так как Каталония разгромила соперника со счетом 2:1, то на следующий день довольные каталонцы опять не работали.
Но больше всего меня умиляла "сиеста". Как известно, сиеста, это послеполуденное время в Средиземноморье, когда жара стоит такая, что мозги плавятся, и поэтому в эти часы никто не работает. Правда, стоял январь месяц и температура была от 12 до 14 градусов. Но сиеста - есть сиеста, и все тщательно ее исполняли, плотно закрывая двери и жалюзи.
В Барселоне мы в основном передвигались на метро, так как это удобно и понятно: изучив схему и карту, можно быть полностью уверенным, что ты доедешь именно туда, куда нужно, и выйдешь в правильном месте.
Схема метро в Барселоне довольно проста, особенно после Московского и Лондонского. И кстати метро довольно-таки некрасивое. После того великолепия и роскоши, которое является нормой для Москвы, различные метро Европы - это достаточно опрятные бетонированные норы, предназначенные для осуществления пассажироперевозок. Да судя по всему - и метро всего мира такие же, без единого завалящего барельефа. Сейчас, когда я пишу эти строки - я перехожу со станции на станцию в Москве, и на каждой станции открывается какой-то свой, новый мир. Нет никаких низеньких ходов с незатейливо оштукатуренными стенами, утилитарных перронов для "свершения посадки в транспорт", над головой не нависают гофрированные трубы вытяжки, не видно кривых ходов, укрепленных опалубкой, с забытыми рабочими голыми лампочками и кирками...
Но зато в Париже и Барселоне пригородные поезда ходят под землей через весь город.
В первый день мы не хотели тратить время, разбираясь с незнакомым метро, в которых надо было какими-то хитрыми путями менять пригородные билеты на билеты для выхода с платформы, и вообще было неизвестно, можно ли разобраться в этих своеобразных пересадках.
Но указатели там есть везде, линии очень внятно обозначены на картах и в переходах, а когда выяснилось, что на последний автобус в Ллорет мы опоздали, и теперь можем добраться только поездом - мы решили ознакомится с метро в экспресс-режиме. Заключалось это в том, что мы рванули на предпоследнюю ренфе: вот вход в бункер (кстати, с лифтами), проезд от одной станции с невнятным названием до другой, пересадка бегом по переходам, проезд, пересадка бегом, суровые каталонцы предупредительно распахивают двери двум туристам с рюкзаками, фотиками и схемой в руках, проезд, бегом по пересадкам - и мы ворвались на станцию ренфе прямо к ожидающему нас поезду.
Так как мы успели раньше срока минут на пять, то скинули рюкзаки на скамьи на платформе, выдохнули... И удивленно пронаблюдали, как ожидающий нас поезд закрыл двери и уехал.
Хорошо, что тут же подошел второй, и мы сообразили, что не единственно в Ллорет ходят поезда, и нам нужен... А какой же нам нужен... А где это написано... А сколько время... А как проверить... Вот он!!! И мы успешно сели в Масанетовский ренфе.
Понятно, что после такой экспресс-пробежки всю схему барселонского транспорта мы воспринимали как нечто понятное и привычное.
Кстати, хочется отдельно сказать о особенностях средиземноморского строительства. Зимой в эти обычные, жилые дома, заходишь - как в склеп.
Температура в домах ниже, чем на улице. Сначала я не верил, думал, самообман, но потом даже привык. В России тоже есть дома, в которых летом прохладно, но зимой в них же и тепло. А здесь - заходишь как в полярную станцию, с тепла - в холод...
Наверное, это такой хитрый материал и технология постройки, назначение которых - вытягивать жару из домов. Летом. Но зимой они вполне успешно исполняют такую же функцию, и в результате - совершенно неожиданные впечатления. Никогда не думал, что климатические особенности домостроения играют столь сильную роль.
В очередной приезд в Барселону, побродив по парку, выстроенному Гауди для Гуэлля, вечером мы снова углубились в Готик. Ведь совершенно ясно, что несуществующую улицу с музеем магии в Готическом районе надо искать исключительно в темное время суток.
Но нам преградили путь толпы народа и какая-то процессия.
Ах да. Утром все в том же путеводители мы прочитали, что самый большой карнавал в Барселоне приходится именно на сегодня. И что участники карнавала "проходят по улицам города". По каким именно и во сколько - было не ясно, и мы решили, что карнавала нам не видать, как своих ушей. И вдруг, в темноте, возникнув из под земли в Готическом районе - мы попали в самый центр этого карнавала.
Опять же, из-за темноты и толп народа, снимать было невозможно. Ни огнеглотатели, ни герои каких-то испанских сказок, швырявшие конфеты в толпу - не получились. Кстати, предусмотрительные каталонцы привезли с собой раскладные строительные лестницы, и возвышались на них над толпой зрителей. Так, чтобы хоть немного разглядеть на снимках - у меня получилась только королева гномов, рассылавшая мрачные проклятья в толпу, да машины этих гномов с углем и кубиками льда.
Но долго ли, коротко ли, за процессией проследовали последние машины скорой помощи, водители которых тоже щедро оделяли толпу бросками мармеладных конфет, и мы смогли пересечь улицу и углубиться в номерной квадрат. Праздник, поэтому вся жизнь в готическом квартале, не смотря на "позднюю ночь", прямо-таки бурлила. Пляски на улицах, акробаты, кто сколько выпьет джина на скорость - мы бродили с этой толпой и искали улицу де Оли.
Надо сказать, что номерной квадрат мы прочесали почти весь, а густая средиземноморская ночь в сочетании со строгой готикой и карнавальными толпами народа - представляли собой феерическое зрелище.
Наконец, когда Катя ублажала владелицу арт-галереи покупками, я взял эту самую владелицу в качестве языка. Дескать, где у вас тут улица де Оли, кого, де Оли, "Каррер де Оли", вот написано, музей магии там, тра-та-та по каталонски, я не знаю, но вот в соседней книжной лавке хозяйка знает все, потому что очень умная.
В соседней лавке вместо умной хозяйки оказался глупый и по каталонски жадноватый подмастерье, с которым мы договорились, что я куплю самую подробную карту Барселоны, но только в том случае, если нам удастся отыскать на ней каррер де Оли. Такая сделка его вполне устроила, он распаковал новенькую карту и пока мы с ним бродили по бумаге пальцами, в лавку вернулась умная хозяйка. "Кариоли", так они озвучивали объект моих поисков. "Кариоли" хозяйка знала, даже очень хорошо. А как же, "кариоли", она здесь, неподалеку. Где-то рядом. Но вот где конкретно... Мы снова склонились над картой. Кариоли, кариоли... Вот "готик", вот "кафедрал" - то бишь кафедральный собор Барселоны, вот мы... А где же кариоли...
В итоге она обвела мне область на карте: где-то здесь.
Но карта и правда была самая подробная: я расплатился, забрал Катю с фарфоровыми совами, и на карнавальной улице, под слабым светом фонаря, снаружи готического, но с электрической лампой внутри, мы в который раз стали изучать карту.
Кариоли (с ударением на последнее "и") мы не нашли. Зато нашли Пласа де Оли, то есть одноименную площадь. Логично рассудив, что улица Оли может располагаться недалеко от этой площади, мы двинулись в сторону приморской части Готик...
Улицу Де Оли в ту ночь мы так и не нашли, хотя облазили все готические закоулки и тупички вокруг найденной площади. А так как снова назревало время последнего транспорта и карнавал уже затихал, то мы направились мимо триумфальной арки к автобусной Эстасьен дель Норд.
Зарисовка: еще в готическом квартале мне понравились таблички с лошадями, прикрепленные на некоторых улочках возле номеров домов: мне кажется, так с давних времен обозначаются улицы, по которым можно проехать насквозь, не рискуя застрять.
На следующий день, опять после Парка Гуэлль, мы воспользовались старшим козырем: зашли в интернет-кафе и полезли в гугль-карты.
Компьютер, поспешно пережевывая данные из базы, выплюнул результат: да, есть такая, вот она. Лежала улица Де Оли на самом краю номерного квадрата и представляла собой тупичок в шесть домой.
Отметив его на карте и примерно запомнив местоположение глазами, я убрал карту и как только стемнело, мы направились на поиски "по памяти" - так ведь куда интереснее.
На площадях Готик постоянно натыкаешься на что-то неожиданное: то вдруг часть площади огорожена стенами древней крепости, то музей развернул открытую экспозицию на всю ночь (практикуется там такое), то какой-нибудь памятник.. Среди пропавших снимков был у меня и "памятник изобретателю штопора". И даже не изобретателю, а судя по изгибам трубы - самому моменту изобретения, так сказать - извивам творческой и конструкторской мысли.
И снова мы долго блуждали по ночным готическим улицам, временами опрашивая людей, выглядящих как местные, например, выгуливающих собак. Для языков день как-то не сложился, понимание давалось трудно, хотя я уже спрашивал "кариолли" на чистом каталонском. Англичанин с сеттером на поводке спросил, говорим ли мы по английски, и получив обрадованное "да" - с энтузиазмом разразился длинным спичем с чисто уэлльским акцентом, который я вообще не понимаю. Может, и не уэлльским, может, шотландским: но я уже встречался с этим стилем английской речи, как будто весь рот забит кашей и буквы вообще не надо выговаривать.
- Да-да, - покивали мы ему, - проклятые каталонцы, и поговорить-то по человечески не с кем, да и туристы не лучше, квакают на "пиджине", и называют его английским, не поймешь нифига...
Дав ему прожевать очередную порцию непонятной каши, мы вежливо поулыбались друг другу и распрощались.
Кстати, судя по английским авторам, у англичан та же прискорбная черта, что и у россиян: приехав в незнакомую страну - судорожно искать соотечественников, а найдя - не отлипать от них ни на шаг.
И наконец, после долгих сворачиваний туда-сюда по улочкам Готик, но с сохранением основного азимута - на стене дома мы узрели заветную надпись: "Carrer d'Oli".
Но торжествовать победу было рано: во первых, в реальности там были совершенно другие примыкающие к ней улицы (даже спутник-шпион не может проникнуть сквозь улицы-арки, на верхних этажах которых расположены жилые помещения). Во вторых, на этой улице ничего не было, кроме бодеги в первом доме, а на других домах обозначения просто-напросто отсутствовали.
Мы немного пометались по этой улице длиной в три дома: вот первый, вот тупик, вот первый, а вот тупик, где же музей... Немногие надпись на домах в основном относились к граффити, и ничего, кроме информации, что Каталония отнюдь не Испания, а вполне самостийна, кто кого любит и что владельцы будут очень благодарны, если машины не будут ставить у ворот чего-то (как будто на этой улочке вообще куда-то можно приткнуть автомобиль) - мы не почерпнули.
И когда в тусклом свете желтых фонарей мы уже изучали буквально каждый сантиметр стен, на последнем доме (так и хочется сказать: под слоем вековой грязи) обнаружилась искомая цифра "6".
Зажатая между этим самым гаражом и узеньким жилым подъездом.
Дом был вплотную пристыкован к другим, но по архитектурным признакам был виден очень четко, и кроме подъездика и ворот, задраенных жалюзи - в нем ничего не было.
Хотя я был согласен даже на частный музей в квартире, только вот в какой именно... Но нам повезло: в подъезде началось шевеление и постепенно оттуда по лестнице спустилась пожилая пара. Черт побери, но хотя бы жильцы дома должны быть в курсе на счет музея, располагающегося в их доме - и я изложил им ситуацию.
В ответ пожилой испанец разразился длительной и подробной речью на чистом каталонском, в которой я ровным счетом ничего не понял.
Но по мимике и жестам - ситуация стала ясна: сто лет уже нет этого музея, попал он в путеводители случайно, и вот иногда ходят, спрашивают, прям хоть табличку вешай, что нет его.
Хотя допустимы и другие варианты. Например, что проклятых колдунов сожгли наконец-то, собравшись всей улицей, и это правильно, нечего честным людям якшаться с приспешниками рогатого, в католические храмы надо ходить, инквизиции нету на вас...
Или, что никакого музея тут и не было, а жила ведьма, к которой ходил лечиться весь квартал, но она уже умерла, а ее ученица уехала в Африку изучать вуду и уже много лет не возвращается.
Ясно было одно: фиг вам, а не музей. И пара продолжила движение по улице.
Впрочем, не слишком разочарованные, так как весь район Готик - как один большой музей колдовства, не говоря уже о этих улочках, где будет вполне естественным звон шпаг, мы отправились восвояси. Тем более что это был наш последний нормальный день в Каталонии: в следующую ночь нас ожидал вылет в шесть утра, а бродить по улицам с чемоданом - не самое увлекательное занятие. Но тут вдруг нас посетила удача иного рода.
Продолжение здесь: starling-tegir.livejournal.com/13650.html