Трек вокруг Аннапурны. Чамче - Хумде. Мелкодисперсная курица и толкиеновские дебри
День 2. Чамче - Данакью
Говорила мне мама - второй день похода самый сложный. А мама всегда права.
Идти с утра было особенно тяжело, еще не проснувшиеся мышцы и дыхалка наотрез отказывались работать. На дороге происходило какое-то паломничество червяков, что усложняло и без того нелегкий путь. Одни червяки ползли к неведомой цели, растянувшись по земле в виде длинных нитей, другие корчились в агонии, извиваясь и подпрыгивая прямо под ногами. Куда они направлялись - в теплые края, в Мекку, навестить родственников? Я еще в детстве жалела червей, когда мы с папой ходили на рыбалку, и теперь очень старалась ни на кого не наступить, хотя это было сложно.
Опять начались крутые подъемы и я сразу же сдохла. Вот где становится по-настоящему жаль бесцельно потраченного на всякую ерунду времени. Бесполезно проклинать тяжелую тропу, лучше бы летом хотя бы в парке побегала.
Кажется, я была самым медленным существом на этом треке (за исключением разве что червей, но у них свои причины).
Мы то и дело пересекались с ребятами, с которыми ехали в автобусе до Бесисахара и кроме того встретили много нового народа - землетрясение отпугнуло далеко не всех. Большинство шло с портерами и треккинговыми палками.
Лайфхак: как сэкономить на треккинговых палках (если они вообще вам нужны):
1. Найдите бамбуковую палку
2. Используйте ее вместо треккинговой
Именно так и поступил Макс.
Сегодня наконец вышло солнце, но благодаря ветру идти было не очень жарко. Дорога проходила вдоль реки между гор, то и дело приходилось переходить с одного берега на другой по шатким мостам.
Vfr
Макс и любопытные козлики
В Тале нашли станцию, где очищают воду. Если взять с собой пустые бутылки, за 40 рупий вам их наполнят отличной питьевой водой, что гораздо дешевле, чем бутилированная вода на треке (местами цены достигали 150-200 рупий за бутылку). Парень со станции завел разговор, сообщив что «Россия хорошая страна», что туристов в этом сезоне совсем мало и что последние русские тут проходили позавчера.
Ближе к обеду мои ноги окончательно отказали. Я даже перестала чувствовать мозоли, осталась одна сплошная боль в ступнях.
Интересно, что думают непальцы, глядя на туристов? Что мы странные, потому что платим деньги за то, чтобы так над собой издеваться? А может быть они вообще ничего не думают, потому что давно все поняли.
Чем дальше, тем больше мне нравились непальцы. Спокойные и приветливые, они чем-то напоминали невозмутимых жителей Аляски. В домах чистота, сады утопают в цветах, но самая главная черта - честность. В отличие от пронырливых индийцев, здесь никто не пытался тебя обмануть, не навязывался и не проявлял агрессии. За время, проведенное в Непале, я настолько привыкла к ощущению безопасности, что, оказавшись в суровом Челябинске, первое время невольно сторонилась людей.
Гостеприимный и многолюдный Тал
На выходе из Тала
На обед остановились в Дарапани. Снимая боты, я чуть не выла от боли. Пальцы на ногах побелели от онемения. Хозяйка ресторана озабоченно поглядела на наши ноги (у Макса один палец кровоточил) и спросила, все ли в порядке. Пока обедали и отдыхали, за окном прошла толпа туристов и через какое-то время трое из них появились снова. На этот раз они шли в обратную сторону и в сопровождении полиции. Пришла хозяйка и с обеспокоенным видом рассказала об увиденном. Что случилось, она не знала.
Всестороннее изучение меню показало, что пропорционально высоте выросли и цены. По большей части меню составляли овощи, макароны, момо, супы, хлеб и самое популярное и традиционное блюдо - дал мат (рис с овощами и чечевицей). Мясо почти не встречалось (в основном курица и як) и стоило прилично. Так же как кока-кола, алкоголь и десерты. Дешевым было только так называемое местное вино, на деле оказавшееся разбавленным самогоном.
Я приняла обезболивающее и только после этого смогла идти. В Дарапани зашли в чек-пост - место, где отмечаются пермиты и тимс-карты, и спросили у местных представителей закона, что случилось с теми ребятами, которых увела полиция. Это были русские, у которых не было пермитов и которые не хотели их оформлять под предлогом того, что нет денег (оформить подобные документы на треке стоит в 2 раза дороже - не 2000, а 4000 рупий). Ничего страшного им за это не грозило, просто возвращение в Покхару, но приятного мало. Это была уже не первая подобная история, которую мы слышали, так что с документами на треке шутить не стоит.
На выходе из какой-то маленькой деревушки встретили парня в красном. Одинокий рейнджер заправлялся пивом, и пока мы допивали остатки чая, двинулся в путь неспешным шагом, усердно фотографируя каждый куст. Дело близилось к вечеру, чай в термосе закончился, силы тоже были на исходе. Мы планировали дойти до Тиманга (что было очень самонадеянно с нашей стороны), но по дороге встретили очередную непальскую ведьму, которая с широченной улыбкой начала завлекать нас в свой отель, аргументируя это уже знакомыми доводами:
-скоро стемнеет
- вы не дойдете
- мой отель прекрасен
Мы, как обычно, согласились. По правде говоря, мои ноги были в таком плачевном состоянии, что я готова была остановиться в первом попавшемся месте.
Вскоре показалась деревня Данакью с долгожданным отелем. Ночи становились все холоднее, но зато душ здесь был наконец-то горячим. О, благословенный нагреватель, чудо техники! Не расстраивало даже то, что вода текла тонкой струйкой и постепенно превращалась в кипяток.
Поскольку мы были здесь единственными постояльцами, хозяева пригласили нас поужинать к себе на кухню. Здесь топили печку и можно было наконец снять с себя пару теплых вещей. Макс, изрядно изголодавшийся по мясу, заметил, как они кладут в свою похлебку нечто явно невегетарианское, в то время как в меню мяса не значилось. Но непальцев можно понять - они мясо не в супермаркете покупают. Лично меня вполне устраивала местная вегетарианская кухня.
Хаотичность комнаты
Данакью
На всем треке встречаются мотивирующие надписи из серии "Берегите природу, мать вашу"
Пройдено: 15 км
Высота: 2200 м
День 3. Данакью - Дукхур Покхари
Утро началось с затяжного подъема по каменным ступенькам, приведшим нас в сказочный лес - точь-в-точь Лихолесье из «Властелина колец». В лесу водились энты и возможно даже гигантские пауки. Среди этого волшебства я впала в какую-то детскую эйфорию, разглядывая каждый пенек и каждый листик, так что Максу пришлось меня подгонять, чтобы мы выбрались из этих зарослей засветло. За все утро мы не встретили ни одного путника, и оттого лес казался еще более таинственным. Интересно, куда запропастился одинокий рейнджер в красном, любитель пива и непрерывной фотосъемки. Зафотографировать весь этот лес казалось непростой задачей, может он слишком увлекся и его утащили энты/пауки?
Спящий Энт
Вырвавшись из заколдованной чащи, мы оказались у ни дать ни взять дороги, вымощенной из желтого белого кирпича. «So goodbye yellow brick road» - мгновенно оживился в моей голове Элтон Джон. Не хватало только макового поля и черного пса. Впрочем, с собаками в Непале проблем не было.
Я смотрела на дорогу, пытаясь представить, какой это должен быть адский труд строить дороги в таких условиях.
Тиманг
Дальнейший путь оказался довольно простым, да и идти стало намного легче, чем вчера. В деревнях стали попадаться яблоневые сады, а местные предлагали яблоки на продажу. Местами встречались кусты, очень похожие на шиповник, но ягоды были какого-то гигантского размера и странные на вкус, так что я не решилась положить их в чай. Зато на одной из полянок нашла чабрец, вызвавший недоверие у Макса и радость у меня. Чай с чабрецом получился отменный.
Чек-пост
Впереди по курсу замаячила деревня Чаме, судя по описанию - одна из самых больших и цивилизованных на всем маршруте. Однако, атмосфера здесь была какая-то мрачная. Может, всему виной надвигающаяся туча, но выглядел этот населенный пункт так, будто того и гляди по дороге полетят перекати-поле, неотъемлемый атрибут постапокалиптических сюжетов, завоет в подворотнях ветер, а из-за угла выскочит зомби. На улицах было пустынно, никто не выходил с улыбкой навстречу. На станции с очищенной водой вообще не было ни души. Хозяйка отеля, куда мы зашли пообедать, восседала на лавочке в компании других женщин, и явно была нам не рада. Ко всему прочему мы совершили большую ошибку и снова заказали так называемый куриный суп (я все еще наивно верила в лучшее). Макс, которому очень хотелось мяса, принялся шарить ложкой в поисках курицы в сомнительного вида жиже, которая несомненно являлась очередной версией доширака. Не обнаружив ни единого признака курицы, он задался вопросом, а где же она? Я предположила, что курица находится в мелкодисперсном состоянии в виде гомогенной смеси. Короче, невооруженным глазом ее не увидишь. Макс окончательно приуныл и отправился на кухню помыть руки, но вернулся с диким лицом: на кухне лежала целая туша какого-то мяса, о котором, разумеется, в меню умолчали. В глазах Макса отчетливо читалось, что на овощах он долго не протянет.
Мне вспомнилась история из походной молодости родителей: во время сплава они остановились в какой-то деревне и, изголодавшись по мясу, в тайне от командира кто-то из команды выкрал в деревне гуся. Кое-как свернули ему шею и попытались приготовить. Но гусь оказался старым и жестким и напрочь разрушил мечты о вкусном обеде. Макс превращался в Безумного Макса, но, к счастью, до степени похищения потенциального обеда одичать не успел.
Столовая в Чаме
Когда мы вышли из злополучной столовой, я погрузилась в состояние какого-то оцепенения. Навстречу нам шел мужчина и вел за собой маленького ребенка. Когда мы поравнялись с путниками, мальчик внезапно схватил меня за руку. Все это заняло какие-то доли секунды, но мимолетного контакта хватило, чтобы я мгновенно вернулась в реальность.
С большим облегчением мы покинули Чаме под накрапывающим дождем, но проклятый суп преподнес еще один неприятный сюрприз. До ближайшей деревни Баратанг, где мы планировали заночевать, оставалось 6 км, а в животе у меня появилось какое-то неприятное ощущение, перешедшее затем в тошноту. Суп встал поперек горла и просился наружу. Я перепрыгивала через бревна лесопилки, напрочь перекрывшие всю тропу, пытаясь «думать о Далай Ламе», чтобы желудок наконец смирился с тем, что в него недавно влили. Но тошнота не унималась, лес все не кончался, а Баратанг все еще был где-то впереди.
Когда мы, наконец, достигли предполагаемой цели, то, вопреки тому, что было указано на карте, перед нами предстала пара сараев и чайный домик. Никаких отелей здесь и в помине не было. В растерянности мы двинулись дальше под усиливающимся дождем. Встречный непалец подтвердил: «В Баратанге отелей нет! Ближайшие в Дукхур Покхари, это туда, час ходьбы». Он махнул рукой в сторону огромной скалы, вокруг которой резко вверх серпантином вилась дорога. Что, прямо туда, наверх?.. Тут уже остатки невозмутимости покинули меня. Дождь усилился, час ходьбы в местном эквиваленте означал для нас как минимум 2, а суп все еще напоминал о себе. Не знаю, сколько уж там мы шли, но это был один из самых тяжелых моментов трека, когда нет сил любоваться красотами, а в голове в режиме бесконечного повтора сменяют друг друга только 2 мысли: «Как же тяжело!» и «Иди, твою мать!». Пейзаж кругом был мрачный - лес стал реже, мы шли вдоль голой каменной стены, с другой стороны от которой находился обрыв, а в тумане виднелись неприветливые горы. Надо ли говорить, что цивилизацией здесь не пахло на многие километры.
Это действительно было какое-то необычное, ни на что не похожее место. С каждым новым шагом я вглядывалась в туман, в надежде увидеть хоть одно рукотворное сооружение, оповестившее бы о близости к людям, но единственным таким оказался мост на другую сторону реки. Внезапно из тумана сплошной, абсолютно голой стеной на нас выступила гора - огромная, покрытая будто глазурью окаменевшей лавой - сначала мне даже показалось, что это лед. К этому моменту мы уже достигли отметки 3000 м, сделав за день подъем на 1000 м. В наступающих сумерках мне стало как-то не по себе. Казалось, будто горы сжались вокруг тесным кольцом, захватив тебя в ловушку. В усталости ли дело, или гора действительно как-то давила, но у меня вдруг случился приступ удушья - ощущения довольно неприятные. Пытаешься вдохнуть, но не можешь, начинаешь задыхаться, паниковать, отчего становится еще хуже.
Я осела на ближайший камень, стараясь не смотреть на гору и успокоить дыхание. В это время из тумана появился мотоцикл с двумя непальцами. Люди, люди! «Далеко ли до Таллина ближайшей деревни?», - остановил их Макс. Полчаса ходьбы (я мысленно пересчитала это на наш темп). Шли мы, конечно, дольше, дорога постоянно лезла вверх, и добрались до ночлега уже в полной темноте. Нас тут же встретили радушные хозяева, в столовой грелась у печки целая группа престарелых англичан. Мы были спасены.
Та самая гора
Дукхур Покхари
Гнездо над нашим номером, которое мы обнаружили только утром
Пройдено: 25 км
Высота: 3240 м
День 4. Дукхур Покхари - Хумде
Желудок не давал мне покоя всю ночь, Макс тоже чувствовал себя плохо. Утром еле заставила себя встать.
Человек - ужасное существо. Придумывает себе трудности и парится над ними. Такие мрачные мысли посетили меня в то утро, но, к счастью, улетучились, как только мы двинулись в путь и оказались в долине, напоминающей наш Таганай, несмотря на то, что высота здесь была совсем другая. Тропики остались позади, здесь, на скупой песчаной почве, воцарились кедры и другие хвойные, характерные для подобной местности. Позади устрашающей стеной стояла вчерашняя неприветливая гора, подгоняя поскорее оказаться подальше от ее холодного силуэта.
Тропа привела к Верхнему Писангу. По крутым узким улицам вскарабкались к монастырю. Отсюда были видны Аннапурны 1 и 2, но облака сгущались над вершинами, с каждой минутой оставляя все больше пространства для воображения, что же скрыто за ними и в какой точке снежные пики встречаются с небом.
Верхний Писанг
Аппетитные яблоки Верхнего Писанга
Монастырь в Верхнем Писанге
Сначала помолился, потом полез в телефон
Безмятежная жизнь горных жителей
Из Верхнего Писанга до Мананга можно было добраться двумя дорогами - нижней, попроще, и верхней, не для слабаков. Мы решили не рисковать здоровьем и спустились в Нижний Писанг, откуда вышли на нижнюю дорогу. Попутно заглянули на красивое зеленое озеро, спрятанное между гор.
Нижний Писанг
Вид на Верхний Писанг
Даже эта «простая» дорога показалась мне адом - еще не восстановилась после проблем с желудком, одолевал нескончаемый насморк и в довершении ко всему дал о себе знать недолеченный когда-то бронхит. Кашель усиливался с каждым днем, так что в итоге пришлось пропить курс антибиотиков. По-видимому, это и был тот самый высокогорный кашель, который сопровождал меня на протяжении всего трека и прошел сам собой, как только мы спустились с больших высот. Не считая этих неприятностей и изредка головных болей, легко снимаемых аспирином, горная болезнь обошла нас стороной. На тему горной болезни и вообще подготовки к треку всем заинтересованным советую послушать 2 лекции. Для меня они многое расставили на свои места.
https://www.youtube.com/watch?v=KoL6H4i2t1Y&list=LLn5ZoM3RePvIC-wCdNsm8og&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=iZVq908HjJw&list=LLn5ZoM3RePvIC-wCdNsm8og&index=6
В этот день мы дошли только до Хумде, деревни, знаменательной наличием аэропорта без единого самолета. И хотя было еще только 3 часа дня, я еле держалась на ногах. Всю дорогу нам в спину дышала туча, которая тактично дожидалась, пока мы доберемся до укрытия, и разродилась дождем, едва мы ступили на территорию Хумде.
Мы снова были единственными постояльцами. Хозяева отнеслись к нам с большой заботой - затопили в столовой печь и даже включили телевизор. Макс не выдержал овощного голодания и заказал мясо яка, а также то самое местное «вино». Гулять так гулять. Меня все еще плющило во всех возможных местах - болел живот, подкатывала тошнота, кашлем я должно быть походила на туберкулезника (проклятые рудники!).
Я устроилась поближе к печке и открыла книгу в телефоне. «В рюкзаке моем сало и спички и Тургенева восемь томов»…
Читая воспоминания Кракауэра и Букреева о восхождении на Эверест, не могла отделаться от мысли о собственной немощности. Как говорили в Сауз Парке: «Пацаны, сегодня мы многое поняли». Я тоже кое-что поняла. И сразу по возвращению из Непала отправилась в тренажерный зал с кардио-тренировками. Маленький шаг для человечества, большой шаг для человека вроде меня.
Хумде
Пройдено: 13 км
Высота: 3330 м
Другие посты об этом путешествии:
Часть 1. http://squaw-che.livejournal.com/144457.html
Часть 2. http://squaw-che.livejournal.com/145326.html
Часть 3. http://squaw-che.livejournal.com/146663.html
Часть 5. http://squaw-che.livejournal.com/147980.html
Часть 6. http://squaw-che.livejournal.com/148757.html
Часть 7. http://squaw-che.livejournal.com/150616.html,
http://squaw-che.livejournal.com/150838.html