Треккинг вокруг Аннапурны, октябрь 2014 - отчет и фото, часть 1.
Про трек вокруг Аннапурны в интернете можно нарыть много отзывов и "определений". Его называют одним из самых красивых в мире. Его называют беспонтовым (ага, есть и такие люди, искренне им сочувствую). Его называют исхоженным, попсовым. Его называют тяжелым. Его называют легким. Но до осени 2014 года как-то не встречалось упоминаний об этом маршруте как об опасном. Пришедший с океана циклон перевернул данное представление в умах многих. В октябре 2014 в районе перевала Торонг Ла погибло несколько десятков человек (от холода, от лавин, от потери ориентации при отсутствии видимости). Мы шли по следам трагедии.
У нас была замечательная группа. 11 человек из 15 уже ходили со мной ранее в Непале. Слегка расслабленные предыдущим опытом, девочки приехали в Гималаи отдыхать, а мальчики - поддержать отдыхающих девочек :) В общем-то, отдохнули и поддержали :) На самом деле, нам досталось лишь в первые пару дней (тайфун начался в первый день маршрута легким дождиком, а апогей его пришелся на второй день, после чего погода резко изменилась, и все оставшееся время светило солнце). Но эти первые пару дней - не знаю, как остальным - а мне в память врезались крепко: раскисшая дорога, опаздывающие пробуксовывающие джипы, ночной переход через сель, перебежки под водопадами, летящие камни, стучащие зубами девочки, стоически выдерживающие все выпавшие на их долю невзгоды (никто ни разу даже не пикнул - спасибо, девчонки!). Мне вообще в спортивных походах приходилось сталкиваться со всяким: и те же камнепады, и ночные бдения на веревках, и сидячие ночевки, и срывы - но там это все воспринималось как-то естественно (это горы высоких категорий, и каждый к такому повороту готов). Здесь же творилась какая-то жесть, и совершенно неожиданная жесть. Мы выходили утром в самый обычный дождь на самом обычном некатегорийном маршруте, будучи еще только внизу на подходах, где тепло и проложена широкая автомобильная дорога. А пришли мы вечером насквозь промокшие, замерзшие, с зашкаливающим адреналином. Я хотел бы прямо сейчас, сразу, еще раз сказать всем спасибо. За то, что держали хвост пистолетом.
Кстати, открыв потом Машины фото во фликре, с удивлением обнаружил, что она в тот день умудрялась еще фотографировать. Вот, можете здесь посмотреть, как это у нас примерно выглядело: https://www.flickr.com/photos/masha_alex/15676472839/in/set-72157649020892229 - а заодно и другие Машины фотки полистать, которые, как всегда, на высоте.
Обсуждая потом вечером с Лешей итоги дня, мы затруднялись в оценках: как было бы правильно поступить в такой ситуации. Если бы знать все заранее наперед, как оно будет, то, конечно же, надо было остаться в лодже и подождать, используя резервный день. Но резервных дней у нас было всего два, и было совершенно непонятно, на сколько дней затянется непогода, а тратить все резервные дни в самом начале похода (точнее, даже ДО его начала) представлялось тактически неправильным, масштабы же набирающего силу дождя мы явно недооценивали (что мы, под дождем что ли никогда не ходили, ведь не на перевал идем?). Но, что случилось, то случилось. Мы отделались легким испугом и простудами, тремя тысячами метров выше под перевалом в это время навалило метры снега, и гибли люди. После тайфуна перевал закрыли на несколько дней. Вертолеты летали туда-обратно десятки раз на день. Первую неделю нам навстречу постоянно попадались туристы, повернувшие назад. У них не было времени ждать, пока откроют перевал (большинство народа приезжает сюда с жестко лимитированными сроками по короткой программе). Наша программа была рассчитана на 3 недели, и я ни на минуту не сомневался, что к тому времени, когда мы подойдем под перевал, он будет уже открыт и совершенно безопасен. Обычно в горах после свежего снега достаточно подождать 3 дня, чтобы лавины сошли и снег структирировался в безопасное состояние. Но Торонг Ла продержали закрытым около недели, главным образом из-за неутихающих наверху поисково-спасательных работ (оно и понятно, кому там нужны лишние глаза и праздно топающие ноги).
Как следствие, нам пришлось существенно изменить маршрут, отказавшись от радиального отклонения на озеро Тиличо (дорогу туда тоже закрыли, да я бы и сам туда не пошел: по той тропе идти с малоопытными людьми было бы реально опасно даже спустя неделю после схода всех лавин - там есть, куда срываться и куда падать, и при подобной снежной обстановке туда не ходят). Хотя озеро мы бы все равно не увидели: из-за образовавшегося "холодильника" все озера выше 3500 моментально замерзли. Зато все оставшиеся дни до перевала мы шли по самой настоящей снежной сказке. И если бы не ежедневные новости и слухи о погибших наверху, то, пожалуй, ничто бы не омрачило больше наше настроение. Не считая "горняшку" (горная болезнь), с которой некоторым довелось познакомиться :)
В Верхнем Писанге, четвертый день трека. Народ уже потихоньку отошел от событий двухдневной давности, хотя лавинные конусы, через которые нам пришлось перебираться во время радиального выхода, явно давали понять, как оно здесь все было еще не так давно.
Коллективное фото там же (не в полном составе):
В Писанге наши девчонки вызвали большой фурор у постояльцев лоджа:
Нет, это не антилавинная защита, а всего лишь косметические китайские маски, что-то там на основе слизи улиток, специально откормленных побегами молодого бамбука (Аня меня поправит, если вдруг).
Как вы можете заметить на фотографии выше, для освещения в темное время суток используются свечи. Электростанции из-за снегопада вышли из строя, и электричества не было на протяжении 5-6 дней.
А так вообще красота: хвойный лес, снежок.
Птички летают:
Это сам Верхний Писанг, над которым снежной громадой нависает Аннапурна II (чуть-чуть "не дотянувшая" до гордого звания восьмитысячника):
Я думал было сходить в радиалку в сторону базового лагеря Писанг Пика, но прошедший циклон и тут внес коррективу в наши планы: дошли до первых лавинных конусов, дальше идти не рискнули (прошло всего 2 дня после снегопада, и риск схода лавин еще оставался).
Возвращаемся в Писанг после радиалки. Яркое горное солнце делает свое дело: снег стремительно тает, тропа раскисает, бегут ручьи - прямо весна какая-то.
Хотя буро-огненные краски кустарника напоминают, что в Гималаях все-таки осень:
На другой день совершаем красивый переход до деревни Нгавал,
минуя по пути еще одну душевную деревушку - Гьяру:
Стена мани в Гьяру:
Стены мани - неотъемлемый атрибут гималайского буддизма. Это могут быть просто выложенные вдоль дороги плоские камни с высеченными мантрами, но часто они дополняются молитвенными барабанами, покрутив которые, вы вроде как улучшите свою карму. По крайней мере, не ухудшите точно, ну а как улучшать - это каждый сам себе выбирает :)
А вот фрагмент стены мани поинтереснее, это уже нестандарт:
Но создают атмосферу тут прежде всего горы. Они повсюду прямо перед тобой, на них невозможно не глядеть.
Впереди показался Нгавал, где мы сегодня ночуем:
Гомпа (буддистский монастырь) в Нгавале:
Пик Тиличо укутался в облака:
Уще немного осенних красок:
Это школа, если я не ошибаюсь:
Небо не устает радовать:
На следующее утро из Нгавала мы сходили еще в одну небольшую радиалку, полюбовавшись вот такими видами (слева направо - Аннапурна III, Гангапурна и пик Тиличо - привожу сразу две фотки - до восхода и после):
Маша что-то там интересное на снегу увидела:
Облака на спуске вновь порадовали:
В Нгавале между тем вовсю кипит жизнь, бабульки делятся последними актуальными мантрами:
Новый барабан - гордость деревни:
Молодое поколение пока еще не разобралось, к каким мантрам примкнуть. Смотрит на мир широко раскрытыми глазами, передвигаться предпочитает на спине у деда (а у деда основная гордость - мотоцикл!):
У нас нет времени мантры разводить, нам в Брагу надо. Дорога по прежнему искрит и светится, Аня настолько хороша в своей красной шапочке, прошу ее попозировать среди этого снежно-хвойного великолепия:
А вот и Брага (булочки и яблоки на снегу остались за кадром):
Мне было немного грустно. Брага изменилась. Даже не столько из-за постройки новых выбивающихся из общего стиля корпусов для монахов, а из-за чего-то другого неуловимого. Что-то отсюда ушло.
Тропа на Айс Лэйк, кстати, тоже немного изменилась (в самом начале). Там, где раньше была тропа, сейчас провели водоотводную канаву, а новая тропа идет чуть ниже. Впрочем, через несколько сот метров она соединяется со старой тропой (там, где канава заканчивается). Озеро, увы, оказалось все во льду. Лед был настолько толстым, что его не смог проломить даже Вася, лелеявший надежды искупаться. А Вася способен проломить многое. Однако дорога к озеру искупает все с лихвой (если, конечно, вас не плющит от горной болезни).
Утро подарило нам чудесные краски.
Выглянувшее солнце отогрело и сразу заметно добавило радости в жизнь.
Мои слова про радость наглядно подтверждает Лешина довольная физиономия:
Этого человека горняшка не берет.
Вот вам, пожалуйста, сразу 4 Аннапурны (слева направо - Аннапурна II, Аннапурна IV, Аннапурна III и Гангапурна):
Вид в нижнюю часть долины, где мы были пару дней назад:
Немного хроники подъема на Айс Лэйк, в лицах и без:
Пара панорамок:
Групповое (состав, как всегда, неполный: всех не соберешь в одном месте):
И все-таки они дошли :)
Бедняжки, не знали, что все это было задумано для того, чтобы не увидеть озера. Хотя как знать. Лед был? - Был. А озеро-то не зря называется ледовым. Но, судя по фото, девчонки не сильно расстраиваются. Или это радость от того, что теперь наконец только вниз :)
Идем вниз. Глядя на Оксану здесь, не скажешь, что ей в этот день пришлось тяжелее всех:
Словом, погуляли хорошо. Портеры внизу нас уже заждались.
Продолжение отчета находится по ссылке:
- Часть 2. Мананг, Як Кхарка и окрестности. Немного про озера и немного про освоение новых вершин.
.