Греция - 2
Афины - Дельфы - Галаксиди - Нафпактус - Лефкада (Лефкада - Кария - Айос Никитас) - Парга - Корфу (Корфу - Беницес - Кассиопи - Сидари - Палеокастрица - Пелекас - Беницес - Понтиконисси) - Янина - Загория (Вица - Монодендри - Кипи) - Метсово - Метеора - полуостров Пелион (Высица - Милиес - Макриница - Портарья) - побережье Аполлона - мыс Сунион
начало
14 апреля 2011
Завтрак был очень даже отличный, почти ирландский (от Ирландии за полгода отдохнули, слова «ирландский завтрак» можно уже произносить без дрожи). К девяти уже были как огурчики и готовы ехать за машиной на улицу Сидоров-кассир. То есть она называлась как-то по другому, но очень похоже. Можно было поехать на такси денег за 7-10, но вчера народу понравилось кататься на метро, и решили на метро. В этом была их (народа) ошибка, потому что дважды нам пришлось тащить чемоданы вниз по лестнице. И не то чтоб мы не искали лифта: искали, его просто не было. То есть был, но не ехал в сторону нужной пересадки. Так что с метро, товарищи, надо повнимательнее.
А так ничего: доехали все до того же метро «Керамикос» - и там совсем недалеко. Вот и церковь по дороге от метро попалась красивая и нестандартная.
Машину получили какую заказали, Hyundai I30. С утруской и перетасовкой - но все чемоданы благополучно в нее запихались, теперь главное - добраться до Дельф до трех часов пополудни.
Нам повезло, пробок не было, так что выехав в 10:30, доехали до места к часу. Если б сложилось, заехали бы в монастырь Осиас Лукас (Алка хотела), но у нас не сложилось, не успевали до трех. Подумали, что можно заехать туда вечером, если останутся силы и время. От Араховы, где у нас гостиница, это всего 20 км назад, в сторону Афин.
Вот еще церковь попалась по дороге, маленькая такая и элегантная
и грузовик, не то чтоб элегантный, но стильного цветового решения. И все время снежные вершины маячат где-нибудь на горизонте
А вот уже вид на Арахову. Гора, кстати - Парнас, не хухры-мухры.
Когда вылезли из машины сделать снимок, чуть дуба не дали. После вчерашней теплыни на Акрополе трудно было поверить, что в двух с половиной часах езды находится горнолыжный курорт. А вот теперь - вполне.
От Араховы до Дельфи (сайта, а затем поселка) - еще около десятка км. В кассе продаются билеты на сайт отдельно и в археологический музей отдельно. В каждый из них - по 6 денег, вместе - 9. Причем если не успеваешь оба в один день, можно и на следующий. Поскольку погода шептала, мы сначала побежали на сайт.
В самом низу - римская агора, дальше - сокровищницы: афинян, беотийцев, сифносцев... целая деревня зданий для хранения сокровищ, приносимых соседскими общинами в знак признания за сбывшиеся предсказания - хорошие, разумеется. Из всех этих зданий сохранилось (вернее, реставрировано) одно: афинская сокровищница.
Святилище Аполлона
Вроде бы именно здесь сидел оракул - хотя разные книжки говорят немножко разное. Точнее, не сидел, а сидела. Потому что дельфийскими оракулами назначались женщины. И назывались, как известно, пифиями. Меня заинтересовало, а кто же такая Сивилла и какое отношение имеет к пифиям, и вот здесь нашла ответ и много другого интересного на эту тему. Ну и наверное все это знают, но все же не удержусь от пересказа истории с Крезом. Крез, лидийский царь, спросил у оракула, стоит ли затевать войну против Персии. Ответ был таков: "Крез, перейдя реку Галлис, великое царство разрушит". Надо ли говорить, что великое царство оказалось его собственным.
Театр роскошный, говорят, что по красоте не уступает тому знаменитому, который в Эпидавре. Ну это мы в следующий раз сравним. Коробочка на заднем плане - афинская сокровищница, а между ними - фундамент храма Аполлона
Вверх-вверх-вверх... очень высоко, на самом деле. Но поскольку вокруг красота неописуемая, возражений особых не возникает.
Путеводители советуют приезжать утром во избежание толп туристов, но мы вот были в два часа дня, а толп особых не было. Наверное, в апреле еще не сезон.
Добрались аж до стадиона, который ну очень высоко: из отчетов живых людей следует, что не всякий турист до него доползает. Я, кстати, не знала, что пифийские игры, проводившиеся здесь, были вторыми после олимпийских.
Еще один взгляд сверху на храм Аполлона и театр, это мы уже спускаемся. Храм видно прямо как на плане.
А вообще... как передать это внезапное ощущение счастья, охватившее меня в Дельфах: воздух, простор, будто птицей паришь в небесах - просто даже удивительно... И правда, тут совершенно уникальные рельеф, топография и - прости меня, Левка! - энергетика.
На предыдущем снимке - разобранная колонна. А на этом... почему мне здесь вспоминается Ван Гог?
Мочалки ищут пуп земли
Нашли! Но без покрышки. Покрышка - в археологическом музее, оставайтесь с нами.
Когда Зевс выпустил двух орлов (одного с запада, другого с востока), их пути пересеклись в небе как раз над Дельфами, и тогда они были назначены центром мира, а в самом-самом центре обозначен пуп земли. Рядом с пупом стоит объяснительный щит, и там написано, что пифия прорицала возле пупа, а не в храме Аполлона, как утверждают другие источники. Ладно, я могу жить с этим противоречием.
Доскакав до низу, с удивлением обнаружили, что на часах 14:30, а значит, мы успеем и в музей, двери которого закрываются в 14:45. Так что успели и счет размочили (стало 1:2 в пользу музеев). Главное сокровище дельфийского музея - это, конечно, бронзовый возничий. Вон тетенька-экскурсовод рассказывает, как надо правильно держать вожжи. Были у нас фотки и получше, но Л. сказал, что фото из учебника не хочет, а хочет живое. Но возничий - он и правда как живой.
А вот знаменитые дельфийские близнецы, тоже в живеньком окружении. Знаете про них замечательную историю?
Сфинкс громадный, высотой 2.32 м. Когда-то стоял на колонне высотой 10 м. Подарен жителями острова Наксос
Фриз - не помню, из какой сокровищницы и кто с кем борется
Шлемы древнегреческие
А вот и пуп земли - то есть покрышка его.
И тарелочка: кажется, весьма хрестоматийная. Но ах какая красивая!
Хотя вообще-то я хочу сказать, что музейные экспонаты достаточно хороши и на фото. То есть разница между фото музейных экспонатов и ими же в натуре все же не такая разительная, как между фото живых мест и ими самими.
А, вот это еще интересно: рассмотреть макет, сопоставить, что сохранилось из былой роскоши, а что нет, и попытаться вообразить, как оно было чертову прорву столетий назад в натуральную величину.
Логически древние Дельфы разделены на две части: святилища Аполлона и Афины. Платный сайт из них только верхний, который Аполлона. Теперь нам осталось святилище Афины, которое бесплатное и без ограничения времени - ну и следовательно, теперь мы наконец заслужили свой обед. Решили провести его в поселке Дельфи, который прямо сразу за музеем, в полукилометре дальше по дороге.
Лонли планет сказал, что турист, решивший поесть в Дельфи, будет выстаивать долгие очереди в толпе себе подобных, чтоб пообедать невкусной едой. А исключения: вот, и вот, и вот. Ну и мы пошли в одно из исключений (под славным названием «Вакх») и взяли там вот что:
Петуха в вине
И ягненка в чем-то еще не помню
И дзадзики
И грибы в сметане
И вид красивый на закуску.
И все было очень вкусно, кроме грибов, которые явно были пересолены. А заплатили за обед снова 30 евро на троих, даже сами удивились такому постоянству. Проезжая после обеда через городок, оказавшийся вполне живым и симпатичным, спросили себя, почему заказали гостиницу не здесь, а в Арахове. Ответ: так рекомендуют путеводители.
Проехали немного вниз по дороге к Арахове, оставив сверху и слева охваченное святилище Аполлона и не охваченный (поскольку не найденный) Кастальский ключ. Не найденный он не потому, что искали и не нашли (как утром лифт в метро), а потому что забыли поискать, а сам по себе он не попался. Запарковались у дороги и потопали направо вниз, меж оливковых деревьев, в Нижние Дельфы, они же Святилище Афины, оно же Мармария (мраморный карьер). Само святилище сохранилось только в виде руин, а вот этот знаменитый Tholos восстановили, правда, три колонны из двадцати, но этого хватает.
Я, конечно, видела раньше эти фотографии, и даже не сомневалась, что именно здесь и сидела эта пифия, а оказалось что фигвам. Сидела она, как мы уже знаем, в храме Аполлона или возле, а про Толос так и не знают, для чего он был предназначен.
Ну вот вы понимаете, о чем я таком толкую, когда про энергетику?
Посмотрели и на гимназиум. Что ли парты у них тут?
В книжке написано, что здесь спортсмены принимали ванны с водой из кастальского ключа, а также тренировались, и даже в плохую погоду игры не прекращались благодаря крытому треку. Ну, вот для примера бежит атлет из нашей команды.
Все, еще пара камней - и домой
Погуляли немножко по Арахове. Город дохлый, Дельфи выглядит веселее. Но Арахова более «настоящая», а местами вообще очень даже живописная.
Обратите внимание на тенты в виде дамских шляпок.
Хотели купить местное вино. Сколько стоит? - спрашиваем. - Продавец: 7.50. И, заметив сомнение на наших лицах, - сразу же, не отходя от кассы: - Ну ладно, давай за 6. - Было боязно, что оно окажется паршивым, но ничего себе, оказалось ОК.
Отель Ликория недаром рекомендован практически всеми (ЛП, Мишлен, букинг, живые юзеры).
Красивый, просторный номер, втроем - никакой тесноты, а роскошь и простор. С балкончиком и шикарным видом на горы через долину.
И вниз во дворик
И такие вот железные птицы у них сидят по крышам
Стоит это удовольствие 100 денег на троих. Рекомендовали бы и мы с дорогой душой, если б не завтрашний завтрак.
15 апреля 2011
А наутро мы спустились на завтрак, часам эдак к восьми. Время вроде не детское, а в столовке - никого. Однако чтоб гость с голоду не помер, ему с вечера (или со вчерашнего утра) заботливо приготовили еду: два вида яичницы (холодной), черствый хлеб, сыр-колбасу, пару видов печенек и прочие остатки былой роскоши. У нас вообще сложилось впечатление, что мы были в отеле одни и работникам было лень вставать ради нашего завтрака.
В принципе нам надо было двигаться на запад, в сторону Корфу. По дороге хотели заехать на остров Левкада (любим, когда можно на остров - и без парома) и в город Паргу, а еще куда - понятия не имели. Гостиницу на всякий случай заказали в Парге - шоб було и чтоб на Лефкаде не задерживаться, а то у нас планы наполеоновские.
Ну, едем. Кстати, осталась неотображенной Арахова как столица коврового промысла. Вот это попалось нам на прощание на самом выезде из городка, так что теперь отобразили
Остановились еще где-то по дороге, не сильно отъехав от Дельф, просто так.
Это все еще дельфийские рельефы и просторы. Будет еще много гор на нашем пути, а такого чуда больше не будет.
Еще немного проехали на запад. Вон там видно островок? Маленький-малюсенький. А на нем домик стоит, кто ж там живет, интересно.
Едем, думаем-гадаем, куда бы такое заехать по дороге на Лефкаду. ЛП рекомендует начать с Галаксиди, обещая прелестную приморскую деревушку с двумя гаванями и церквой. А в церкве самый шикарный деревянный иконостас из всех греческих деревянных иконостасов, Алка у нас любит такое. И Мишлен дает ему одну звезду, а больше никому не дает. Ну ладно: Галаксиди так Галаксиди.
Гавани мы сразу нашли: одну
и вторую
А вот за церковью долго гонялись по крутым переулочкам и петушиным задворкам, пока случайно на нее не вырулили. А иконостас, запечатленный украдкой, на фото нифига не вышел. Ну и ладно, так ему и надо - все равно там фотографировать запрещено.
В принципе в этом Галаксиди мы крутились полчаса при наличии общего дефицита времени, и решили, что оно того не стоило, а в следующий раз надо поаккуратнее.
Вот такие странные объекты проезжали. Что это, садки для рыбы? чтоб за поплавки не выплывала? В любом случае, красиво
Далее по курсу у нас Нафпактос и Месолонги, снова непонятно, как принимать решение. Решили, что примем по ходу дела. И правда: заехали в Нафпактос - видим, гавань прелестная с человечком.
Овальная такая.
А где тут у вас встать?
А встать негде. Вот и решилось само собой.
Едем дальше. Направо наверх открывается вид на роскошный замок, но не очень его видно из-за домов и проводов.
Поехали дальше, и вдруг видим заезд - куда-то наверх-наверх, по серпатинищу такому хорошему! Ну и взъехали мы по этой дороге, а там - красотишша...
Роскошный такой венецианский замок
Тремя-то аппаратами кучу картинок наснимали, не знаем теперь куда девать
Вид на овальную гавань из замка
Мост на Пелопоннес, в город Патра, туда мы как-нибудь в другой раз.
В общем, за замок этот спасибо ЛП, Мишлен ведь этому Нафпактосу вообще ни одной звезды не пожаловал.
Ок, теперь уже час с лишним, только до Лефкады еще пилить и пилить, а нам еще и до Парги надо потом доехать. И мы, конечно, понимаем, что раньше трех нам в Греции обед не положен, но хотя бы в три - хотелось бы... Поэтому в Месолонги заезжать не стали и памятник Байрону в турецких одеждах так и не увидели. А если б было время, то заехали бы - и не из-за одежд, а из-за сердца Байрона. Вот так: тело его было отправлено в Англию, а сердце похоронили здесь, под этим памятником.
На Лефкаду припилили в три с копейками. На въезде в город - венецианский форт, которого фотка в Мишлене. Закрыт, конечно - но снаружи тоже кое-что видать.
Ага, тут я должна заранее кое-что объяснить сразу про два посещенных нами острова: Лефкаду и Корфу. На обоих главный город называется так же, как и остров, потому надо предпринять специальное усилие, чтоб их не путать. Во всяком случае, город - это та точка, что связывает остров с материком, так что сначала - никакой путаницы, путаница будет потом.
Пообедали в первом попавшемся ресторанчике, где числились греческие блюда, а не фаст фуд голимый. И еще музыка в этом месте была просто отличная: такой качественный греческий шансон (в хорошем смысле этого слова). Из уважения к островному статусу Лефкады Левка взял жареные сардины, а мы с Алкой безотносительно - грибы, халуми и овощные оладьи. Вкуснее всех оказался халуми (на фото не представлен), хотя Л. может быть другого мнения.
А вот что мне категорически не понравилось - это то, что принесли воду в бутылках и без спросу поставили на стол. При том, что греческая вода из-под крана - вкуснейшая и свежайшая, так написано во всех путеводителях, и это чистая правда. Так с нами поступили всего дважды за всю поездку, и мы эти два места не полюбили. Кстати, так же без спросу приносят и хлеб (а потом за него надо платить), но хлеб этот очень вкусный, и мы его брали с удовольствием.
Теперь, значит, нам предстояли две задачи: 1) поиметь понятие об городе Лефкада 2) поиметь понятие об острове Лефкада. Про остров у нас была грубая схема и мутные намеки трех путеводителей, вздрызг противоречащие друг другу. Про город было по два слова в каждом путеводителе, а карты - вообще никакой.
Информация… Эллада… Лефкада... закрыто, короче.
Самое смешное было с заливом Нидри. В Мишлене 1997 года он обозначался тремя звездами. А в Мишлене 2009 вдруг резко стал одной. Загадка. ДК звезд не ставит вообще, но говорит, что из Нидри открывается потрясающий вид на маленькие острова Скорпиос и Спарти. Что при этом говорит ЛП? Что когда-то Нидри был ого-го, а теперь его заплевали туристы и связанный с ними бизнес. И только если вам позарез надо на эти маленькие острова, то этого Нидри, увы, не избежать.
А что они (ЛП) напротив рекомендуют (чтоб не так далеко от города Лефкада):
1) скажем, горную деревушку Karia, где ошеломительная (stunning) площадь и к тому же центр местной вышивки (а у нас же Алка крестиком вышивает!) и 2) морской курорт Agios Nikitas, совсем-совсем не заплеванный, который просто нет слов (no words) описать, как хорош.
Ну вот мы и остановились на таком джентльменском наборе: Лефкада-городок, Кария и Айос Никатас.
В городе вроде надо было смотреть главную пешеходную улицу Одос Дорпфельд и площадь с ресторанчиками. Улицу мы вроде нашли (правда, не без подсказки). Кстати, этот Вильгельм Дорпфельд - немецкий археолог, под чьим руководством на острове были обнаружены сооружения микенской эпохи. И он утверждал, что гомеровская Итака вовсе не на Итаке, а на Лефкаде, так что неудивительно, что его здесь уважают. Самое прикольное на этой улице и в городе вообще - дома из крашеного рифленого железа.
А магазины снова большей частью закрыты - видно, тоже не сезон...
Хотя если подумать, то я в первый раз вижу, чтоб магазины в несезон прям-таки не работали и все тут.
И церква! В книжке было написано «с отдельно поставленной колокольней, чтоб выдерживала нередкие здесь землетрясения», но про то, что эта колокольня железная - ни слова!
А вот еще одна: вроде похожа, но очевидно, что другая: гнездо у них тут, наверное
Просто улочка
Мост какой красивый... через три дня в Загории мы увидим его прототип
Вот он с другого ракурса
Окей, теперь остров. Карта у нас плохая, но есть Сережа. До Карии (14 км) он нас довез за милую душу, и дорога была очень симпатичной. Если б еще можно встать везде, где открывался красивый вид, цены бы ей не было.
Площадь в Карии была, но настолько не stunning, что мы даже не поняли, что там можно вообще снимать. Вышивка, ясно дело, закрыта. То, что в витринах, имеет довольно бледный вид - но фотка у Алки вышла высокохудожественная.
Алка, как всегда, посетила церковь
А что еще есть в этой Карии - ума не приложу, разве что нетронутость.
До Айос Никитас - 14 км вниз. Сережа этого Никиту не знал и знать не хотел, ехали по указателям. Тоже красивая дорожка, ничего не скажешь.
Здесь могла быть хорошая фотография, но из окна плохо получилась
Приехали к Никите. Въезд в деревню запрещен, только своим - пошли пешком. И вся-то деревня - одна улица и пляж.
Вот еще что-то я запечатлела, а что - не очень понятно
И исключительно прикольный променад, это да!
Попы в Греции, конечно очень живописные. И лодки. И старушки. Вот, разговаривают.
Произошел разговор и у меня с местным населением: я, правда, не поняла, о чем
Ну ладно, все. 10 км до Лефкады-города, это уже легко, и еще 60 - до Парги. Минуя Превезу. В Превезе тоже что-то есть, но нам не до того, хочется в отель поспеть до темноты.
Отель - отдельная хохма. Вчера в тырнете ЛП очень сильно расхваливал отель «Акрополь». Мол, самый старый отель в городе и гидромассаж у него в каждом номере. При этом цены смешные - 30 за одиночный номер и 60 за двойной. И в качестве дополнительного прикола Мишлен числит этот отель среди самых дорогих в городе! сначала мы даже думали, что это два разных отеля. Грех было такое не взять, хоть и ожидали от него какого-нибудь подвоха.
Улицу Святых апостолов, на которой расположен наш отель, Сережа не знал вообще, как и все прилежащие к нему улицы. Ну мы уже поняли, что Сережа знает не все, и направили его на центр города Парга. Затем по указаниям горожан добрались до какой-то церкви, от нее стоят указатели на наш отель в глубь совершенно непроездного квартала. Стрелочки такие: за угол 10 м, за еще один угол 20 м, и еще и еще... и все это по выщербленным мостовым, по ямам, по канавам, по грунтовке, трюх-трюх-трюк. Ага, вот и отель
А рядом мужичок стоит. Мужик по-английски ни гугу, щас, говорит, позову папу. Приходит старенький папа (папа, оказывается, говорит немного) и ведет нас показывать комнаты. Которые, естественно, на крутом втором этаже. И как открыл эти комнаты - мы так и ахнули. Громадные хоромы, с джакузи и душем Шарко, а двухкомнатный вообще с двумя балконами.
И вид из окна слева на крепость, справа на залив и везде - на крыши города.
Мы и поужинали на этом балкончике - ка-айф. Это я к тому, что за такой номер стоит тащить чемоданы куда угодно.
Перед сном мы захотели приобщиться к гидромассажу и залили себе джакузи. Пена была славная, и джакузи бодро джакузил. Единственное что - джакузил он не горячей водой, а теплой, и если ты хотел выпустить лишнюю воду, то она немедленно начинала сочиться из дырки на полу и грозила вылиться в жилые покои. Так что закон Архимеда мы таки проверили на родине древних греков, но без всякого удовольствия. И заодно стало более понятно, почему в номере нет ковров.
А продолжение, вестимо, следует.
начало
14 апреля 2011
Завтрак был очень даже отличный, почти ирландский (от Ирландии за полгода отдохнули, слова «ирландский завтрак» можно уже произносить без дрожи). К девяти уже были как огурчики и готовы ехать за машиной на улицу Сидоров-кассир. То есть она называлась как-то по другому, но очень похоже. Можно было поехать на такси денег за 7-10, но вчера народу понравилось кататься на метро, и решили на метро. В этом была их (народа) ошибка, потому что дважды нам пришлось тащить чемоданы вниз по лестнице. И не то чтоб мы не искали лифта: искали, его просто не было. То есть был, но не ехал в сторону нужной пересадки. Так что с метро, товарищи, надо повнимательнее.
А так ничего: доехали все до того же метро «Керамикос» - и там совсем недалеко. Вот и церковь по дороге от метро попалась красивая и нестандартная.
Машину получили какую заказали, Hyundai I30. С утруской и перетасовкой - но все чемоданы благополучно в нее запихались, теперь главное - добраться до Дельф до трех часов пополудни.
Нам повезло, пробок не было, так что выехав в 10:30, доехали до места к часу. Если б сложилось, заехали бы в монастырь Осиас Лукас (Алка хотела), но у нас не сложилось, не успевали до трех. Подумали, что можно заехать туда вечером, если останутся силы и время. От Араховы, где у нас гостиница, это всего 20 км назад, в сторону Афин.
Вот еще церковь попалась по дороге, маленькая такая и элегантная
и грузовик, не то чтоб элегантный, но стильного цветового решения. И все время снежные вершины маячат где-нибудь на горизонте
А вот уже вид на Арахову. Гора, кстати - Парнас, не хухры-мухры.
Когда вылезли из машины сделать снимок, чуть дуба не дали. После вчерашней теплыни на Акрополе трудно было поверить, что в двух с половиной часах езды находится горнолыжный курорт. А вот теперь - вполне.
От Араховы до Дельфи (сайта, а затем поселка) - еще около десятка км. В кассе продаются билеты на сайт отдельно и в археологический музей отдельно. В каждый из них - по 6 денег, вместе - 9. Причем если не успеваешь оба в один день, можно и на следующий. Поскольку погода шептала, мы сначала побежали на сайт.
В самом низу - римская агора, дальше - сокровищницы: афинян, беотийцев, сифносцев... целая деревня зданий для хранения сокровищ, приносимых соседскими общинами в знак признания за сбывшиеся предсказания - хорошие, разумеется. Из всех этих зданий сохранилось (вернее, реставрировано) одно: афинская сокровищница.
Святилище Аполлона
Вроде бы именно здесь сидел оракул - хотя разные книжки говорят немножко разное. Точнее, не сидел, а сидела. Потому что дельфийскими оракулами назначались женщины. И назывались, как известно, пифиями. Меня заинтересовало, а кто же такая Сивилла и какое отношение имеет к пифиям, и вот здесь нашла ответ и много другого интересного на эту тему. Ну и наверное все это знают, но все же не удержусь от пересказа истории с Крезом. Крез, лидийский царь, спросил у оракула, стоит ли затевать войну против Персии. Ответ был таков: "Крез, перейдя реку Галлис, великое царство разрушит". Надо ли говорить, что великое царство оказалось его собственным.
Театр роскошный, говорят, что по красоте не уступает тому знаменитому, который в Эпидавре. Ну это мы в следующий раз сравним. Коробочка на заднем плане - афинская сокровищница, а между ними - фундамент храма Аполлона
Вверх-вверх-вверх... очень высоко, на самом деле. Но поскольку вокруг красота неописуемая, возражений особых не возникает.
Путеводители советуют приезжать утром во избежание толп туристов, но мы вот были в два часа дня, а толп особых не было. Наверное, в апреле еще не сезон.
Добрались аж до стадиона, который ну очень высоко: из отчетов живых людей следует, что не всякий турист до него доползает. Я, кстати, не знала, что пифийские игры, проводившиеся здесь, были вторыми после олимпийских.
Еще один взгляд сверху на храм Аполлона и театр, это мы уже спускаемся. Храм видно прямо как на плане.
А вообще... как передать это внезапное ощущение счастья, охватившее меня в Дельфах: воздух, простор, будто птицей паришь в небесах - просто даже удивительно... И правда, тут совершенно уникальные рельеф, топография и - прости меня, Левка! - энергетика.
На предыдущем снимке - разобранная колонна. А на этом... почему мне здесь вспоминается Ван Гог?
Мочалки ищут пуп земли
Нашли! Но без покрышки. Покрышка - в археологическом музее, оставайтесь с нами.
Когда Зевс выпустил двух орлов (одного с запада, другого с востока), их пути пересеклись в небе как раз над Дельфами, и тогда они были назначены центром мира, а в самом-самом центре обозначен пуп земли. Рядом с пупом стоит объяснительный щит, и там написано, что пифия прорицала возле пупа, а не в храме Аполлона, как утверждают другие источники. Ладно, я могу жить с этим противоречием.
Доскакав до низу, с удивлением обнаружили, что на часах 14:30, а значит, мы успеем и в музей, двери которого закрываются в 14:45. Так что успели и счет размочили (стало 1:2 в пользу музеев). Главное сокровище дельфийского музея - это, конечно, бронзовый возничий. Вон тетенька-экскурсовод рассказывает, как надо правильно держать вожжи. Были у нас фотки и получше, но Л. сказал, что фото из учебника не хочет, а хочет живое. Но возничий - он и правда как живой.
А вот знаменитые дельфийские близнецы, тоже в живеньком окружении. Знаете про них замечательную историю?
Сфинкс громадный, высотой 2.32 м. Когда-то стоял на колонне высотой 10 м. Подарен жителями острова Наксос
Фриз - не помню, из какой сокровищницы и кто с кем борется
Шлемы древнегреческие
А вот и пуп земли - то есть покрышка его.
И тарелочка: кажется, весьма хрестоматийная. Но ах какая красивая!
Хотя вообще-то я хочу сказать, что музейные экспонаты достаточно хороши и на фото. То есть разница между фото музейных экспонатов и ими же в натуре все же не такая разительная, как между фото живых мест и ими самими.
А, вот это еще интересно: рассмотреть макет, сопоставить, что сохранилось из былой роскоши, а что нет, и попытаться вообразить, как оно было чертову прорву столетий назад в натуральную величину.
Логически древние Дельфы разделены на две части: святилища Аполлона и Афины. Платный сайт из них только верхний, который Аполлона. Теперь нам осталось святилище Афины, которое бесплатное и без ограничения времени - ну и следовательно, теперь мы наконец заслужили свой обед. Решили провести его в поселке Дельфи, который прямо сразу за музеем, в полукилометре дальше по дороге.
Лонли планет сказал, что турист, решивший поесть в Дельфи, будет выстаивать долгие очереди в толпе себе подобных, чтоб пообедать невкусной едой. А исключения: вот, и вот, и вот. Ну и мы пошли в одно из исключений (под славным названием «Вакх») и взяли там вот что:
Петуха в вине
И ягненка в чем-то еще не помню
И дзадзики
И грибы в сметане
И вид красивый на закуску.
И все было очень вкусно, кроме грибов, которые явно были пересолены. А заплатили за обед снова 30 евро на троих, даже сами удивились такому постоянству. Проезжая после обеда через городок, оказавшийся вполне живым и симпатичным, спросили себя, почему заказали гостиницу не здесь, а в Арахове. Ответ: так рекомендуют путеводители.
Проехали немного вниз по дороге к Арахове, оставив сверху и слева охваченное святилище Аполлона и не охваченный (поскольку не найденный) Кастальский ключ. Не найденный он не потому, что искали и не нашли (как утром лифт в метро), а потому что забыли поискать, а сам по себе он не попался. Запарковались у дороги и потопали направо вниз, меж оливковых деревьев, в Нижние Дельфы, они же Святилище Афины, оно же Мармария (мраморный карьер). Само святилище сохранилось только в виде руин, а вот этот знаменитый Tholos восстановили, правда, три колонны из двадцати, но этого хватает.
Я, конечно, видела раньше эти фотографии, и даже не сомневалась, что именно здесь и сидела эта пифия, а оказалось что фигвам. Сидела она, как мы уже знаем, в храме Аполлона или возле, а про Толос так и не знают, для чего он был предназначен.
Ну вот вы понимаете, о чем я таком толкую, когда про энергетику?
Посмотрели и на гимназиум. Что ли парты у них тут?
В книжке написано, что здесь спортсмены принимали ванны с водой из кастальского ключа, а также тренировались, и даже в плохую погоду игры не прекращались благодаря крытому треку. Ну, вот для примера бежит атлет из нашей команды.
Все, еще пара камней - и домой
Погуляли немножко по Арахове. Город дохлый, Дельфи выглядит веселее. Но Арахова более «настоящая», а местами вообще очень даже живописная.
Обратите внимание на тенты в виде дамских шляпок.
Хотели купить местное вино. Сколько стоит? - спрашиваем. - Продавец: 7.50. И, заметив сомнение на наших лицах, - сразу же, не отходя от кассы: - Ну ладно, давай за 6. - Было боязно, что оно окажется паршивым, но ничего себе, оказалось ОК.
Отель Ликория недаром рекомендован практически всеми (ЛП, Мишлен, букинг, живые юзеры).
Красивый, просторный номер, втроем - никакой тесноты, а роскошь и простор. С балкончиком и шикарным видом на горы через долину.
И вниз во дворик
И такие вот железные птицы у них сидят по крышам
Стоит это удовольствие 100 денег на троих. Рекомендовали бы и мы с дорогой душой, если б не завтрашний завтрак.
15 апреля 2011
А наутро мы спустились на завтрак, часам эдак к восьми. Время вроде не детское, а в столовке - никого. Однако чтоб гость с голоду не помер, ему с вечера (или со вчерашнего утра) заботливо приготовили еду: два вида яичницы (холодной), черствый хлеб, сыр-колбасу, пару видов печенек и прочие остатки былой роскоши. У нас вообще сложилось впечатление, что мы были в отеле одни и работникам было лень вставать ради нашего завтрака.
В принципе нам надо было двигаться на запад, в сторону Корфу. По дороге хотели заехать на остров Левкада (любим, когда можно на остров - и без парома) и в город Паргу, а еще куда - понятия не имели. Гостиницу на всякий случай заказали в Парге - шоб було и чтоб на Лефкаде не задерживаться, а то у нас планы наполеоновские.
Ну, едем. Кстати, осталась неотображенной Арахова как столица коврового промысла. Вот это попалось нам на прощание на самом выезде из городка, так что теперь отобразили
Остановились еще где-то по дороге, не сильно отъехав от Дельф, просто так.
Это все еще дельфийские рельефы и просторы. Будет еще много гор на нашем пути, а такого чуда больше не будет.
Еще немного проехали на запад. Вон там видно островок? Маленький-малюсенький. А на нем домик стоит, кто ж там живет, интересно.
Едем, думаем-гадаем, куда бы такое заехать по дороге на Лефкаду. ЛП рекомендует начать с Галаксиди, обещая прелестную приморскую деревушку с двумя гаванями и церквой. А в церкве самый шикарный деревянный иконостас из всех греческих деревянных иконостасов, Алка у нас любит такое. И Мишлен дает ему одну звезду, а больше никому не дает. Ну ладно: Галаксиди так Галаксиди.
Гавани мы сразу нашли: одну
и вторую
А вот за церковью долго гонялись по крутым переулочкам и петушиным задворкам, пока случайно на нее не вырулили. А иконостас, запечатленный украдкой, на фото нифига не вышел. Ну и ладно, так ему и надо - все равно там фотографировать запрещено.
В принципе в этом Галаксиди мы крутились полчаса при наличии общего дефицита времени, и решили, что оно того не стоило, а в следующий раз надо поаккуратнее.
Вот такие странные объекты проезжали. Что это, садки для рыбы? чтоб за поплавки не выплывала? В любом случае, красиво
Далее по курсу у нас Нафпактос и Месолонги, снова непонятно, как принимать решение. Решили, что примем по ходу дела. И правда: заехали в Нафпактос - видим, гавань прелестная с человечком.
Овальная такая.
А где тут у вас встать?
А встать негде. Вот и решилось само собой.
Едем дальше. Направо наверх открывается вид на роскошный замок, но не очень его видно из-за домов и проводов.
Поехали дальше, и вдруг видим заезд - куда-то наверх-наверх, по серпатинищу такому хорошему! Ну и взъехали мы по этой дороге, а там - красотишша...
Роскошный такой венецианский замок
Тремя-то аппаратами кучу картинок наснимали, не знаем теперь куда девать
Вид на овальную гавань из замка
Мост на Пелопоннес, в город Патра, туда мы как-нибудь в другой раз.
В общем, за замок этот спасибо ЛП, Мишлен ведь этому Нафпактосу вообще ни одной звезды не пожаловал.
Ок, теперь уже час с лишним, только до Лефкады еще пилить и пилить, а нам еще и до Парги надо потом доехать. И мы, конечно, понимаем, что раньше трех нам в Греции обед не положен, но хотя бы в три - хотелось бы... Поэтому в Месолонги заезжать не стали и памятник Байрону в турецких одеждах так и не увидели. А если б было время, то заехали бы - и не из-за одежд, а из-за сердца Байрона. Вот так: тело его было отправлено в Англию, а сердце похоронили здесь, под этим памятником.
На Лефкаду припилили в три с копейками. На въезде в город - венецианский форт, которого фотка в Мишлене. Закрыт, конечно - но снаружи тоже кое-что видать.
Ага, тут я должна заранее кое-что объяснить сразу про два посещенных нами острова: Лефкаду и Корфу. На обоих главный город называется так же, как и остров, потому надо предпринять специальное усилие, чтоб их не путать. Во всяком случае, город - это та точка, что связывает остров с материком, так что сначала - никакой путаницы, путаница будет потом.
Пообедали в первом попавшемся ресторанчике, где числились греческие блюда, а не фаст фуд голимый. И еще музыка в этом месте была просто отличная: такой качественный греческий шансон (в хорошем смысле этого слова). Из уважения к островному статусу Лефкады Левка взял жареные сардины, а мы с Алкой безотносительно - грибы, халуми и овощные оладьи. Вкуснее всех оказался халуми (на фото не представлен), хотя Л. может быть другого мнения.
А вот что мне категорически не понравилось - это то, что принесли воду в бутылках и без спросу поставили на стол. При том, что греческая вода из-под крана - вкуснейшая и свежайшая, так написано во всех путеводителях, и это чистая правда. Так с нами поступили всего дважды за всю поездку, и мы эти два места не полюбили. Кстати, так же без спросу приносят и хлеб (а потом за него надо платить), но хлеб этот очень вкусный, и мы его брали с удовольствием.
Теперь, значит, нам предстояли две задачи: 1) поиметь понятие об городе Лефкада 2) поиметь понятие об острове Лефкада. Про остров у нас была грубая схема и мутные намеки трех путеводителей, вздрызг противоречащие друг другу. Про город было по два слова в каждом путеводителе, а карты - вообще никакой.
Информация… Эллада… Лефкада... закрыто, короче.
Самое смешное было с заливом Нидри. В Мишлене 1997 года он обозначался тремя звездами. А в Мишлене 2009 вдруг резко стал одной. Загадка. ДК звезд не ставит вообще, но говорит, что из Нидри открывается потрясающий вид на маленькие острова Скорпиос и Спарти. Что при этом говорит ЛП? Что когда-то Нидри был ого-го, а теперь его заплевали туристы и связанный с ними бизнес. И только если вам позарез надо на эти маленькие острова, то этого Нидри, увы, не избежать.
А что они (ЛП) напротив рекомендуют (чтоб не так далеко от города Лефкада):
1) скажем, горную деревушку Karia, где ошеломительная (stunning) площадь и к тому же центр местной вышивки (а у нас же Алка крестиком вышивает!) и 2) морской курорт Agios Nikitas, совсем-совсем не заплеванный, который просто нет слов (no words) описать, как хорош.
Ну вот мы и остановились на таком джентльменском наборе: Лефкада-городок, Кария и Айос Никатас.
В городе вроде надо было смотреть главную пешеходную улицу Одос Дорпфельд и площадь с ресторанчиками. Улицу мы вроде нашли (правда, не без подсказки). Кстати, этот Вильгельм Дорпфельд - немецкий археолог, под чьим руководством на острове были обнаружены сооружения микенской эпохи. И он утверждал, что гомеровская Итака вовсе не на Итаке, а на Лефкаде, так что неудивительно, что его здесь уважают. Самое прикольное на этой улице и в городе вообще - дома из крашеного рифленого железа.
А магазины снова большей частью закрыты - видно, тоже не сезон...
Хотя если подумать, то я в первый раз вижу, чтоб магазины в несезон прям-таки не работали и все тут.
И церква! В книжке было написано «с отдельно поставленной колокольней, чтоб выдерживала нередкие здесь землетрясения», но про то, что эта колокольня железная - ни слова!
А вот еще одна: вроде похожа, но очевидно, что другая: гнездо у них тут, наверное
Просто улочка
Мост какой красивый... через три дня в Загории мы увидим его прототип
Вот он с другого ракурса
Окей, теперь остров. Карта у нас плохая, но есть Сережа. До Карии (14 км) он нас довез за милую душу, и дорога была очень симпатичной. Если б еще можно встать везде, где открывался красивый вид, цены бы ей не было.
Площадь в Карии была, но настолько не stunning, что мы даже не поняли, что там можно вообще снимать. Вышивка, ясно дело, закрыта. То, что в витринах, имеет довольно бледный вид - но фотка у Алки вышла высокохудожественная.
Алка, как всегда, посетила церковь
А что еще есть в этой Карии - ума не приложу, разве что нетронутость.
До Айос Никитас - 14 км вниз. Сережа этого Никиту не знал и знать не хотел, ехали по указателям. Тоже красивая дорожка, ничего не скажешь.
Здесь могла быть хорошая фотография, но из окна плохо получилась
Приехали к Никите. Въезд в деревню запрещен, только своим - пошли пешком. И вся-то деревня - одна улица и пляж.
Вот еще что-то я запечатлела, а что - не очень понятно
И исключительно прикольный променад, это да!
Попы в Греции, конечно очень живописные. И лодки. И старушки. Вот, разговаривают.
Произошел разговор и у меня с местным населением: я, правда, не поняла, о чем
Ну ладно, все. 10 км до Лефкады-города, это уже легко, и еще 60 - до Парги. Минуя Превезу. В Превезе тоже что-то есть, но нам не до того, хочется в отель поспеть до темноты.
Отель - отдельная хохма. Вчера в тырнете ЛП очень сильно расхваливал отель «Акрополь». Мол, самый старый отель в городе и гидромассаж у него в каждом номере. При этом цены смешные - 30 за одиночный номер и 60 за двойной. И в качестве дополнительного прикола Мишлен числит этот отель среди самых дорогих в городе! сначала мы даже думали, что это два разных отеля. Грех было такое не взять, хоть и ожидали от него какого-нибудь подвоха.
Улицу Святых апостолов, на которой расположен наш отель, Сережа не знал вообще, как и все прилежащие к нему улицы. Ну мы уже поняли, что Сережа знает не все, и направили его на центр города Парга. Затем по указаниям горожан добрались до какой-то церкви, от нее стоят указатели на наш отель в глубь совершенно непроездного квартала. Стрелочки такие: за угол 10 м, за еще один угол 20 м, и еще и еще... и все это по выщербленным мостовым, по ямам, по канавам, по грунтовке, трюх-трюх-трюк. Ага, вот и отель
А рядом мужичок стоит. Мужик по-английски ни гугу, щас, говорит, позову папу. Приходит старенький папа (папа, оказывается, говорит немного) и ведет нас показывать комнаты. Которые, естественно, на крутом втором этаже. И как открыл эти комнаты - мы так и ахнули. Громадные хоромы, с джакузи и душем Шарко, а двухкомнатный вообще с двумя балконами.
И вид из окна слева на крепость, справа на залив и везде - на крыши города.
Мы и поужинали на этом балкончике - ка-айф. Это я к тому, что за такой номер стоит тащить чемоданы куда угодно.
Перед сном мы захотели приобщиться к гидромассажу и залили себе джакузи. Пена была славная, и джакузи бодро джакузил. Единственное что - джакузил он не горячей водой, а теплой, и если ты хотел выпустить лишнюю воду, то она немедленно начинала сочиться из дырки на полу и грозила вылиться в жилые покои. Так что закон Архимеда мы таки проверили на родине древних греков, но без всякого удовольствия. И заодно стало более понятно, почему в номере нет ковров.
А продолжение, вестимо, следует.