Iceland. Заходим с юга!
Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда - говорили японские самураи. Я же таскал с собой фотоаппарат, даже два. В итоге наснимал такую прорву фотографий, что теперь за это расплачиваюсь, третий вечер садясь нажимать указательными пальцами кнопки компьютера, как будто я за день их не нанажимался досыта. Итак.
На следующее утро нас встретили на кухне свежеиспеченные оладьи и стол уставленный всяческой домашней снедью. За завтраком расспрашивали хозяйку о житии-бытии. Зимой, говорит, тоже есть приезжают туристы, хоть и день короче, и холоднее. Но зато все дешевеет. Что примечательно, зимой много приезжают из Испании, например. А летом - из Франции, Германии, Штатов и Канады. То есть летом в основном туристы из стран побогаче, зимой - победнее... А еще что на юге зимой снега нет, это у них там на севере им приходится каждый день откапываться, а здесь всегда хорошо.
Поблагодарив хозяйку за вкусный завтрак и попрощавшись, едем к водопаду Skógafoss, благо он буквально в нескольких сотнях метров. Когда-то о этот утес бились морские волны, в потом море отошло, обнажив несколько километров дна. Величественное зрелище было, должно быть - водопад, обрывающийся с 60 метров в море.
Сбоку от водопада есть трейл и по нему можно забраться наверх, посмотреть на долину и водопад с другого ракурса. Мы это сделали, но там не обнаружили ничего особо интересного. Кроме разве что тропинки где-то посередине, отходящей в сторону. А вот с нее виды были примерно такие:
В Исландии мы помимо прочего активно занимались геокешингом. Сие достойное как почтенных мужей, так и юных откроков занятие как обычно позволило обнаружить такие места, о которых средний турист и не подозревает. Турист едет мимо в автобусе к музею-деревне с заботливо построенными для него старинными торфяными домами, а мы в это время лазаем по самым настоящим, аутентичным торфяным домам в поисках очередного геокеша.
В логах к геокэшу была несколько раз упомянута собака: "nice dog", "very frendly dog" и так далее. Очень скоро мы поняли в чем дело. От ближайшей фермы к нам приближалась собака, неся что-то в зубах. Прибежав, она бросила это нечто к ногам Ксюши и припав на передние лапы завиляла хвостом. Этот продмет оказался косточкой. Пришлось Ксюше играть с ней в игру "Брось - Принеси обратно", или как там у собачников называется.
Ну а мы двигаемся к леднику Sólheimajökull, точнее к его языку, который пробивается километров на 20 к югу от самого ледникового поля. Желающие могут убедиться в этом на гугль или бинго мапсе, но я сильно сомневаюсь, что таковые найдутся. Так что мог написать и на 100км, и даже на 300.
За время своей долгой жизни Ледник активно посыпается вулканическим пеплом, так что когда он начинает таять, то напоминает весенние сугробы на обочинах дорог в Ржевке или на Гражданке в городе Петербурге. Названия этих места мне услужливо подсказывает Мнемозина, поскольку я имел удовольствие жить в этих районах, но идея, думаю понятна.
Однако здесь не встретишь оттаивающих коричневых пятен, и я тайком пил эту воду, вкусная.
Становится немного не по себе, когда думаешь о том, что этому льду десятки тысяч лет, и что впервые за это время он превращается в воду. То есть я, суетливое существо, примчался издалека, чтобы успеть взять в руки этот тающий кусочек, ждавший этого момента почти вечность по сравнению с человеческой жизнью.... Лед твердый, и не очень холодный, да и таять не спешит особо...
Еще одно каноническое место, где нам всем очень хотелось побывать - это обломки американского самолета DC-3, у которого закончилось топливо, и он дотянув до берега, совершил вынужденную посадку на черном вулканическом пляже. Этот корпус мы видели в фильме Heima исландского ансамбля Sigur Ross и очень прониклись тем, как он там показан: черно-белый пейзаж, хмурое небо... прямо как из фильма ужасов!
Добираться до него надо по бездорожью по гальке пляжа. Сперва по какой-то фермерской грунтовке, а потом просто по гальке. В принципе, место относительно изветсное, и колею видно, так что потеряться трудно.
Ощущения очень своеобразные. Полное безлюдие, тишина и только поскрипывание какой-то дюралевой части общивки на ветру.
Такое ощущение, что самолет попал в ураганный огонь зениток или вокруг долго шел бой. Но, на самом деле, это постарались местные фермеры. Один из них даже отпилил и утащил хвост - вдруг пригодится в хозяйстве.
Потрясающее по своему эмоциональному воздействию место.
А здесь я бы хотел отвлечься и передать Аверьянову Лукьяну, что он дебил. Лукьян, ты дебил не только потому, что оставляешь такие надписи, но еще и потому, что не знаешь, как пишется название нашего города по-английски. Понаехали, что называется...
Саша и Лена, вам примерно такой же привет. Конец пятиминутки ненависти.
Reynisfjara - черный вулканический пляж. Это его западная оконечность. Мы хотели попасть на Dyrhólaey point, но немного промахнулись с поворотом, и не пожалели об этом.
Когда-то этот столб был магмой, застывшей в канале вулкана, более мягкие породы разрушило море и время, а твердый камень остался.
Там вдалеке видны скалы Рейнисдрангар, а на переднем плане - природный мост. Впрочем, что тут рассказывать, и так все видно.
Мост выдерживает среднего размера девушку. Выдерживает ли он 120-ти килограмового дяденьку - не проверял.
Немного вернулись назад к точке Dyrhólaey. Эту фотографию делают все, решительно все - только погода бывает разная Я вообще придумал такую бизнес-идею: сейчас же есть в фотоаппаратах вайфай? Стоит в популярном месте столбик, ты к нему подносишь фотоаппарат, и хоп-а, на флешку записывается фотка заранее снята каким-нибудь талантливым фотографом в похожих условиях и в то же время дня. А турист идет дальше к следующему столбику. Собери все фотки достопримечательностей и выйграй приз!
Оглядываясь назад. Внизу петляет дорога номер один, по которой мы только что приехали.
А эта скала называется как-то по-исландски, лень лезть искать. Помню только что переводится как бублик скала с дыркой.
И вот мы идем на эту скалу, и оглядываемся на то место, откуда снята предыдущая фотография.
Reynisfjara - черный вулканический пляж. Это его восточная оконечность. Внимательный читатель заметит, что я просто скопировал два предложения сверху, да это так. Но я заменил слово "западная" на "восточная" и ловко придумал, как на это обратить внимание.
Удивительные базальтовые колонны - шестигранники. Из них, верно, получились бы неплохие каменные гайки.
Как говорил Горчев, люди, каждый по отдельности, довольно разные: некоторые более продолговатые, некоторые менее. Но когда их собирается два или больше, то оказывается, что все они одинаковые. Так вот, сколько я не ждал, так и не смог сфотографировать это место без людей. Они всюду, как тараканы! Пока я стоял с фотоаппаратом на готове, и скрипя зубами ждал, чтобы ушли эти пятеро, на эти скалы вскарабкался целый автобус итальянцев. Один из них подбежал ко мне, сунул в руки камеру и попросил их сфоткать. Несмотря на тяжелый приступ мизантропии, я сделал это, подловив однако момент, чтобы большинство их них моргнуло.
А вот против птиц я ничего не имею, пусть летают!
Там же вниманию туристов предлагается пещера.
День был ясный, теплый, и мы замочили ноги в Норвежском море. Купаться не решились, ноги сводило от холода.
Теперь, чтобы восстановить цветовое зрение, нужно что-то цветное. Вот, пожалуйста.
И, конечно, лошадки! Их сегодня еще не было.
И опять геокэшинг помог нам найти очень интересное, и главное, безлюдное место. Но сперва вот о свитере. Дело в том, что в Исландии много овец, и много шерсти. Из этой шерсти делают чудесные свитера. Но почему-то цена на них такая, как будто шерсть в Исландии добывают из золотого руно. Но ведь сердце не камень, особенно если просят дети, верно?
А в погоне за геокешем нашли мы пещеру, в которой жило гулкое эхо. Там же мы подкрепились Скиром.
Не решились кушать в пещере. Одно дело - официальная туристическая достопримечательность, а тут за сводом, наверное, никто не следит. Камни же на полу валялись слишком внушительные, чтобы относиться к этому вопросу легкомысленно.
Поехали по бездорожью дальше. Почему-то эта штука у меня ассоциируется с луц-колонкой из Кин-дза-дзы.
Но здесь решили развернуться и ехать назад - песок стал слишком рыхлый, а я еще помню, как застрял ночью в песках пустыни Мохаве [найти и вставить ссылку]
Чисто исландские пейзажи окружали нас
Мы вернулись на дорогу, и уже какие-то чисто аризонские пейзажи окружали нас.
Бесчисленные водопады видно прямо с дороги, и уже не у каждого мы останавливаемся, и тем более не каждый фотографируем.
По плану нам еще надо побывать в каньоне Fjaðrárgljúfur (читайте это сами как хотите), и на могиле монашки Катерины, невинно казненной инквизицией в далекие времена, но мы категорически не успеваем.
Те самые дети и те самые свитера.
Смеркалось.
В итоге мы направились прямо к месту следующей ночевки - Dalshöfdi Guesthouse. Здесь мы собирались жить по-царски: две комнаты, кухня, телевизор, и, о в это невозможно поверить, отдельный туалет и душ! Роскошные аппартаменты достались нам по цене 190 евро за ночь (включая завтрак на четверых).
Заселившись, мы сбегали посмотреть на соседнюю речку. Совершенно бешенное течение. Интересно, наверное, было бы сплавиться здесь на рафте.
И немного тишины. Ночь же, пора спать.
Карта похода (язык ледника-то вооон он, почти в самом начале пути)
Iceland. Как все начиналось
Iceland. Первые триста километров
Iceland. Заходим с юга!
Iceland. Много льда и снега
Iceland. День геокешинга
Iceland. В самое пекло
Iceland. Один день на другой планете
Iceland. Жизнь в ветренную погоду
Iceland. Купание красного коня
Iceland. Вода газированная, горячая, кипящая и талая
Iceland. Акулье мясо
Iceland. Эпилог о голубой лагуне
На следующее утро нас встретили на кухне свежеиспеченные оладьи и стол уставленный всяческой домашней снедью. За завтраком расспрашивали хозяйку о житии-бытии. Зимой, говорит, тоже есть приезжают туристы, хоть и день короче, и холоднее. Но зато все дешевеет. Что примечательно, зимой много приезжают из Испании, например. А летом - из Франции, Германии, Штатов и Канады. То есть летом в основном туристы из стран побогаче, зимой - победнее... А еще что на юге зимой снега нет, это у них там на севере им приходится каждый день откапываться, а здесь всегда хорошо.
Поблагодарив хозяйку за вкусный завтрак и попрощавшись, едем к водопаду Skógafoss, благо он буквально в нескольких сотнях метров. Когда-то о этот утес бились морские волны, в потом море отошло, обнажив несколько километров дна. Величественное зрелище было, должно быть - водопад, обрывающийся с 60 метров в море.
Сбоку от водопада есть трейл и по нему можно забраться наверх, посмотреть на долину и водопад с другого ракурса. Мы это сделали, но там не обнаружили ничего особо интересного. Кроме разве что тропинки где-то посередине, отходящей в сторону. А вот с нее виды были примерно такие:
В Исландии мы помимо прочего активно занимались геокешингом. Сие достойное как почтенных мужей, так и юных откроков занятие как обычно позволило обнаружить такие места, о которых средний турист и не подозревает. Турист едет мимо в автобусе к музею-деревне с заботливо построенными для него старинными торфяными домами, а мы в это время лазаем по самым настоящим, аутентичным торфяным домам в поисках очередного геокеша.
В логах к геокэшу была несколько раз упомянута собака: "nice dog", "very frendly dog" и так далее. Очень скоро мы поняли в чем дело. От ближайшей фермы к нам приближалась собака, неся что-то в зубах. Прибежав, она бросила это нечто к ногам Ксюши и припав на передние лапы завиляла хвостом. Этот продмет оказался косточкой. Пришлось Ксюше играть с ней в игру "Брось - Принеси обратно", или как там у собачников называется.
Ну а мы двигаемся к леднику Sólheimajökull, точнее к его языку, который пробивается километров на 20 к югу от самого ледникового поля. Желающие могут убедиться в этом на гугль или бинго мапсе, но я сильно сомневаюсь, что таковые найдутся. Так что мог написать и на 100км, и даже на 300.
За время своей долгой жизни Ледник активно посыпается вулканическим пеплом, так что когда он начинает таять, то напоминает весенние сугробы на обочинах дорог в Ржевке или на Гражданке в городе Петербурге. Названия этих места мне услужливо подсказывает Мнемозина, поскольку я имел удовольствие жить в этих районах, но идея, думаю понятна.
Однако здесь не встретишь оттаивающих коричневых пятен, и я тайком пил эту воду, вкусная.
Становится немного не по себе, когда думаешь о том, что этому льду десятки тысяч лет, и что впервые за это время он превращается в воду. То есть я, суетливое существо, примчался издалека, чтобы успеть взять в руки этот тающий кусочек, ждавший этого момента почти вечность по сравнению с человеческой жизнью.... Лед твердый, и не очень холодный, да и таять не спешит особо...
Еще одно каноническое место, где нам всем очень хотелось побывать - это обломки американского самолета DC-3, у которого закончилось топливо, и он дотянув до берега, совершил вынужденную посадку на черном вулканическом пляже. Этот корпус мы видели в фильме Heima исландского ансамбля Sigur Ross и очень прониклись тем, как он там показан: черно-белый пейзаж, хмурое небо... прямо как из фильма ужасов!
Добираться до него надо по бездорожью по гальке пляжа. Сперва по какой-то фермерской грунтовке, а потом просто по гальке. В принципе, место относительно изветсное, и колею видно, так что потеряться трудно.
Ощущения очень своеобразные. Полное безлюдие, тишина и только поскрипывание какой-то дюралевой части общивки на ветру.
Такое ощущение, что самолет попал в ураганный огонь зениток или вокруг долго шел бой. Но, на самом деле, это постарались местные фермеры. Один из них даже отпилил и утащил хвост - вдруг пригодится в хозяйстве.
Потрясающее по своему эмоциональному воздействию место.
А здесь я бы хотел отвлечься и передать Аверьянову Лукьяну, что он дебил. Лукьян, ты дебил не только потому, что оставляешь такие надписи, но еще и потому, что не знаешь, как пишется название нашего города по-английски. Понаехали, что называется...
Саша и Лена, вам примерно такой же привет. Конец пятиминутки ненависти.
Reynisfjara - черный вулканический пляж. Это его западная оконечность. Мы хотели попасть на Dyrhólaey point, но немного промахнулись с поворотом, и не пожалели об этом.
Когда-то этот столб был магмой, застывшей в канале вулкана, более мягкие породы разрушило море и время, а твердый камень остался.
Там вдалеке видны скалы Рейнисдрангар, а на переднем плане - природный мост. Впрочем, что тут рассказывать, и так все видно.
Мост выдерживает среднего размера девушку. Выдерживает ли он 120-ти килограмового дяденьку - не проверял.
Немного вернулись назад к точке Dyrhólaey. Эту фотографию делают все, решительно все - только погода бывает разная Я вообще придумал такую бизнес-идею: сейчас же есть в фотоаппаратах вайфай? Стоит в популярном месте столбик, ты к нему подносишь фотоаппарат, и хоп-а, на флешку записывается фотка заранее снята каким-нибудь талантливым фотографом в похожих условиях и в то же время дня. А турист идет дальше к следующему столбику. Собери все фотки достопримечательностей и выйграй приз!
Оглядываясь назад. Внизу петляет дорога номер один, по которой мы только что приехали.
А эта скала называется как-то по-исландски, лень лезть искать. Помню только что переводится как бублик скала с дыркой.
И вот мы идем на эту скалу, и оглядываемся на то место, откуда снята предыдущая фотография.
Reynisfjara - черный вулканический пляж. Это его восточная оконечность. Внимательный читатель заметит, что я просто скопировал два предложения сверху, да это так. Но я заменил слово "западная" на "восточная" и ловко придумал, как на это обратить внимание.
Удивительные базальтовые колонны - шестигранники. Из них, верно, получились бы неплохие каменные гайки.
Как говорил Горчев, люди, каждый по отдельности, довольно разные: некоторые более продолговатые, некоторые менее. Но когда их собирается два или больше, то оказывается, что все они одинаковые. Так вот, сколько я не ждал, так и не смог сфотографировать это место без людей. Они всюду, как тараканы! Пока я стоял с фотоаппаратом на готове, и скрипя зубами ждал, чтобы ушли эти пятеро, на эти скалы вскарабкался целый автобус итальянцев. Один из них подбежал ко мне, сунул в руки камеру и попросил их сфоткать. Несмотря на тяжелый приступ мизантропии, я сделал это, подловив однако момент, чтобы большинство их них моргнуло.
А вот против птиц я ничего не имею, пусть летают!
Там же вниманию туристов предлагается пещера.
День был ясный, теплый, и мы замочили ноги в Норвежском море. Купаться не решились, ноги сводило от холода.
Теперь, чтобы восстановить цветовое зрение, нужно что-то цветное. Вот, пожалуйста.
И, конечно, лошадки! Их сегодня еще не было.
И опять геокэшинг помог нам найти очень интересное, и главное, безлюдное место. Но сперва вот о свитере. Дело в том, что в Исландии много овец, и много шерсти. Из этой шерсти делают чудесные свитера. Но почему-то цена на них такая, как будто шерсть в Исландии добывают из золотого руно. Но ведь сердце не камень, особенно если просят дети, верно?
А в погоне за геокешем нашли мы пещеру, в которой жило гулкое эхо. Там же мы подкрепились Скиром.
Не решились кушать в пещере. Одно дело - официальная туристическая достопримечательность, а тут за сводом, наверное, никто не следит. Камни же на полу валялись слишком внушительные, чтобы относиться к этому вопросу легкомысленно.
Поехали по бездорожью дальше. Почему-то эта штука у меня ассоциируется с луц-колонкой из Кин-дза-дзы.
Но здесь решили развернуться и ехать назад - песок стал слишком рыхлый, а я еще помню, как застрял ночью в песках пустыни Мохаве [найти и вставить ссылку]
Чисто исландские пейзажи окружали нас
Мы вернулись на дорогу, и уже какие-то чисто аризонские пейзажи окружали нас.
Бесчисленные водопады видно прямо с дороги, и уже не у каждого мы останавливаемся, и тем более не каждый фотографируем.
По плану нам еще надо побывать в каньоне Fjaðrárgljúfur (читайте это сами как хотите), и на могиле монашки Катерины, невинно казненной инквизицией в далекие времена, но мы категорически не успеваем.
Те самые дети и те самые свитера.
Смеркалось.
В итоге мы направились прямо к месту следующей ночевки - Dalshöfdi Guesthouse. Здесь мы собирались жить по-царски: две комнаты, кухня, телевизор, и, о в это невозможно поверить, отдельный туалет и душ! Роскошные аппартаменты достались нам по цене 190 евро за ночь (включая завтрак на четверых).
Заселившись, мы сбегали посмотреть на соседнюю речку. Совершенно бешенное течение. Интересно, наверное, было бы сплавиться здесь на рафте.
И немного тишины. Ночь же, пора спать.
Карта похода (язык ледника-то вооон он, почти в самом начале пути)
Iceland. Как все начиналось
Iceland. Первые триста километров
Iceland. Заходим с юга!
Iceland. Много льда и снега
Iceland. День геокешинга
Iceland. В самое пекло
Iceland. Один день на другой планете
Iceland. Жизнь в ветренную погоду
Iceland. Купание красного коня
Iceland. Вода газированная, горячая, кипящая и талая
Iceland. Акулье мясо
Iceland. Эпилог о голубой лагуне