Мой первый горный поход,или вдвоем по Ловозерским тундрам. Ангвудасчорр, Тавайок, Маннепахк, Чивруай
Предыдущая часть тут.
10.09.2020 К высшей точке Ловозерья
Отсыпаемся до упора - окончательно проснулись только около 9 утра, и это при том, что уснули вчера в 9 вечера. Просыпалась я и гораздо раньше, конечно, но в 6-7 утра вылезать из теплого спальника в морозные сумерки желания почему-то не возникло. Перевернулась на другой бок и решила, что буду отсыпаться за весь год напряженной работы и за мощный недосып в Териберке. Саша тоже вставать не порывался, так что вылезаем наружу, когда солнышко уже вовсю нагрело и палатку, и весь дивный яркий мир вокруг. А за бортом такая красота.
Очень понравилась стоянка на Горном озере - уютно, спокойно, величественно, а тишина просто звенящая. Вспомнив адовую долбежку из десятка машин на Треугольном озере, порадовались, что сюда-то уж любители врубать на природе музыку на всю катушку на своих авто точно не доберутся.
Завтракаем, собираемся и выдвигаемся в путь - нам нужно подняться наверх вот по этому склону за Горным озером.
Вот такие внушительные валуны встречаются по дороге.
Погода супер, солнечно, тепло, ветра нет.
Я старательно учусь ходить по куруму и не сразу замечаю, что за моей спиной тихонько крадется пушистое облако и тянет ко мне свои мягкие лапы. Да и вообще за моей спиной творится невиданная мной ранее картина: вместо Умбозера внизу лежит сплошной белоснежный пух, на дальнем плане из него выглядывают соседние Хибины, а над Хибинами величественно проплывают фактурные облака. А я стою выше всего этого великолепия, и дух захватывает!
Пока я, раскрыв рот, залипла на всю эту красоту, Саша убежал наверх и ждет меня. В этой части склона курум размером помельче и лежит поплотнее, чем на вчерашнем спуске, но тут есть новая подстава: наросший на камни мох легко отрывается при ходьбе и сильно скользит, так что вероятность эпично навернуться снова присутствует. Разрываюсь между стремлением удержать равновесие, прибавить темп и обернувшись, посмотреть, что происходит сзади.
Первая высота взята, но это ни о чем не говорит, ибо как только поднимаешься на одну высоту, следом а ней уже виднеется другая, следом следующая, и вся эта матрешка происходит снова и снова. Не выдерживаю такого издевательства, оборачиваюсь и вижу, что туча нас активно преследует. Прибавляю шаг.
Следующие три фотографии сделаны в течение пары минут. Туча определенно вознамерилась поиграть с нами в догонялки и мчит наверх во весь опор - и почти догоняет.
Но в последний момент внезапно отступает назад и снова прячется в долину Умбозера.
Мишка шокирован окружающей обстановкой не меньше меня:-)
Ура, мы наконец-то добираемся до вершины Ангвудасчорр! И это самая высокая точка Ловозерских тундр - 1120, 6 метров. Название горы переводится как "Гора с песчаным склоном", а окончание в названии "- чорр" указывает, что перед нами "Горный хребет с плоской вершиной".
Сохраню себе словарик наиболее распространенных окончаний, участвующих в построении саамских топонимов, встречающихся в Ловозерских тундрах:
Вообще традиционных горных остроконечных пиков в Ловозерских тундрах нет. Все вершины спокойно достижимы, поэтому в хорошую погоду в туристический сезон прогулка по горному массиву не представляет какой-либо особенной сложности. Но это ничуть не умаляет волшебной красоты этих мест и ощущения причастности к великолепной северной природе. Особенно если вы с этой природой наедине или в компании такого же влюбленного в Север напарника.
На самой вершине горы Ангвудасчорр стоят вот такие останцы.
С самой высокой их точки можно увидеть озеро Сенгисъявр (Тонкое озеро). Озеро это примечательно тем, что, как и мистическое озеро Райявр, оно имеет матовую поверхность: ни волн, ни бликов, ни отражений на нем нет, одно только всепоглощающее свет темное полотно мелкой ряби. Выглядит это таинственно и пугающе - я никогда раньше не видела таких озер.
А тем временем со стороны Умбозера огромная туча подкралась к вершине почти вплотную и вновь грозит захватить нас в свои объятия. Но, пугающе понависав над вершиной, убегает обратно.
Самая высокая точка Ловозерских тундр.
Хорошо, что сегодня безветренно - тут порой такие ветра гуляют, что запросто сбивают человека с ног.
Слева над Сейдозером и в перевалах бурно клубятся облака. Очень необычно стоять над облаками на такой небольшой высоте - раньше я оказывалась выше облаков только в самолете на высоте эдак 10 000 метров, а тут всего 1000 метров и такое завораживающее шоу под ногами.
Ну а мы, покинув самую высокую точку Ловозерья, продолжаем свой путь - дальше идем по натоптанной дороге и можно немного передохнуть от адреналиновой ходьбы по куруму. Ангвудасчорр остается позади, а мы спускаемся к перевалу Северный Тавайок (881 метров).
Взгляд назад на Ангвудасчорр.
По дороге устраиваемся на обед. Очень мне зашел суп-пюре "Итальянский" от Гала-Гала, но порции у них, конечно, смешные. На обед мне хватает, я обычно днем вообще почти не ем, но для ужина это несерьезно, поэтому на ужин завариваю всегда по два пакета сублиматов. А в остальном Гала-Гала мне нравится - блюда у них вкусные и главное, натуральные.
После обеда продолжаем путь. Тучи слева немного рассеялись, внизу показались Сейдозеро и Ловозеро.
Натоптанная дорога закончилась и начался сплошной каменный Мордор. Впрочем, по такому средних размеров куруму я ходить уже приноровилась и мне даже нравится. На ровных поверхностях это не так и сложно, но постоянно смотреть под ноги приходится все равно. Подвернуть или даже сломать ногу тут при любом неудачном движении - проще простого.
Затерянные в каменной пустыне на уровне 900 метров. Виды вокруг эпичнейшие.
А вот и лопарская кровь на камнях, пролитая в великом сражении с Куйвой. Таких окрапленных красными каплями валунов встречается очень много и если верить легенде, становится жутковато.
На спусках в седловину перевала курум особенно жесткий - валуны тут крупные, угловатые и очень неустойчивые, ходить по ним даже не всегда возможно - приходится переползать, хватаясь руками и палками за все, что только возможно. Палки, кстати, очень помогали в качестве опорных точек и частичной проверки устойчивости отдельных каменюк.
В поисках ручья Тавайок мы спустились куда-то вниз, но нашли только светящийся мох. Ручья, который судя по картам и навигатору, должен тут быть, нет, осталось только его русло.
Зато вокруг красота. Ущелье в лучах заходящего солнца.
Так как солнце уже начинает закатываться, а мы без воды и впереди нас ждет исключительно каменная пустыня, то мы решили не уходить далеко и поискать начало ручья Мурнуай по другую сторону перевала. Долго шли по каменным обломкам, пока обнаружили одновременно и крохотное озерцо, пробивающееся из недр каменного царства, и неплохую стоянку под палатку. Ну как неплохую - единственное ровное место среди всей этой бесконечной скальной россыпи.
В таком максимально суровом месте мне еще не приходилось ночевать. Куда ни глянь - сплошные камни и небо.
Уже в последних лучах солнца поужинали, залезли в палатку, позалипали в карту, распланировали завтрашний день и почти уже легли спать, как примерно в 22 часа Саша решил выглянуть наружу. Раздавшийся тут же Сашин радостный вопль я никогда не забуду: "Ааа-Ааа, Света, сияние, тут сияние, вылезай!" Я мгновенно вылетела из палатки прямо в чем была и уставилась на небо.
И да! Это свершилось! Я наконец-то его увидела!
Завороженная, наблюдала я волшебные сполохи, играющие на небе, не в силах сдвинуться с места. А потом, изрядно замерзнув в тонком термобелье, я залезла обратно в палатку и в спальник, приоткрыла тент и наблюдала сияние со всеми удобствами в первых рядах прямо из палатки, пока Саша пытался поймать его в объектив фотоаппарата.
Вот такие классные фотографии у Саши получились.
Сияло довольно долго, полчаса, может быть и больше. А потом наползшая от Сейдозера туча заволокла почти все небо и сияние стало почти неразличимым. Довольные и обрадованные неожиданным подароком Ловозерья, мы пошли спать, чтобы завтра встать чуть пораньше, так как немного сбились с графика. Нужно было наверстывать.
Итог дня: 10,64 км, набор высоты 520 метров.
11.09.2020 Каменный Мордор
Третий день нашего путешествия напомнил мне путешествие хоббитов за кольцом всевластья. Целый день нас преследовал исключительно монотонный и бескрайний каменный пейзаж.
Сначала ставший уже привычным несложный курум.
На этом месте - и только на третий день! - мы впервые увидели вдалеке над Сейдозером великана Куйву и радостно поприветствовали его.
Из перевалов бодро выныривают облака и устремляются в небо.
Проходим траверсом вершину Тавайок и после нее нам пришлось форсировать перевал Куфтуай (Змеиный ручей) с довольно резкими спусками и подъемами. Перевал завален крупными валунами, лихо шатающимися под ногами, идти по ним очень непросто и долго.
Спустились вниз вот с той верхней точки, едва не переломав все ноги и головы. Ладно бы налегке еще, но с 20+ кг за спиной ползать по огромным камням - то еще развлечение.
А теперь нужно пройти по равнине внизу и подниматься вот туда наверх, на плато Маннепахк (Яичная Гора) высотой 974 метра.
Фото, конечно, слабо передает масштаб испытаний, но честно говоря, перевал этот здорово меня выбил из сил, карабкаться по безумному шатающемуся куруму вниз и вверх порядком уже поддостало.
Тем приятнее для разнообразия было встретить посреди безжизненного плато симпатичный сейд.
А после сейда курумные поля продолжаются снова. Сложное чувство охватывает, когда во все стороны простирается вот такой одинаковый пейзаж. Природа тут настолько давит своей древнейшей силой и мощью, что это потрясает и освобождает одновременно. Мало что остается по-настоящему важным на фоне таких диких, первозданных миров.
Само плато Маннепахк мне очень понравилось. Идти по нему очень просто, курум тут мелкий и вросший в землю, так что можно перестать постоянно балансировать и пялиться под ноги, расслабиться и вовсю любоваться инопланетными видами, раскинувшимися во все стороны до горизонта.
На самой высокой точке Маннепахк мы пообедали, и я даже поймала тут связь (Билайн). Радостно позвонила домой, но долго поговорить не получилось - за те пять минут, что я разговаривала, со стороны Умбозера неожиданно вынырнула наша любимая огромная туча и бросилась на нас. На этот раз почему-то сразу стало ясно, что играть она больше не намерена. Пришлось спешно заканчивать разговор, собирать разложенные для обеда вещи и прятаться в дождевик. Как раз вовремя - едва мы упаковались, ливанул дождь, да какой! Прошелся сплошной стеной, пробушевал вокруг около часа, намочив все вокруг, но вскоре успокоился и убежал за горизонт.
А нам предстоял какой-то уж слишком навороченный в самом прямом смысле этого слова спуск с плато Маннепахк на перевал Чивруай. Тут почти все валуны уже были с меня ростом, и зачастую приходилось стоять и оглядываться вокруг, чтобы понять, как их вообще можно переползти. К тому же валуны теперь были не только неустойчивыми, но и очень мокрыми и скользкими, что делало передвижение еще более опасным. В итоге спуск занял целую вечность, и даже молчаливый и терпеливый Саша под конец уже сказал, что совсем задолбался, чем меня нещадно порадовал, так как до этого я тихонько страдала в одиночку.
Но все когда-нибудь заканчивается, закончился и этот жуткий спуск. Над Чивруайским ущелем раскинулась приветственная радуга, а у меня отлегло от сердца - почему-то именно за горную часть нашего похода я переживала больше всего. А теперь мы уже подходим к самому популярному выходу в долину Сейдозера и всегда можем туда катапультироваться по необходимости.
Хотя пока что у нас другие планы, но это уже будет завтра.
На перевале Чивруай (переводится как Галечниковый ручей, высота перевала 837 метров) настоящая огненная красота! Рыжая тундра, ярко подсвеченная солнцем, шикарна. Идти наконец-то легко. Решаем остаться ночевать на перевале, а дальнейший путь определить уже завтра, так как, судя по прогнозам трехдевной давности, погода завтра должна испортиться. Ну посмотрим.
Располагаемся за большим валуном с красивым видом на Чивруайское ущелье и кусочек Сейдозера.
С водой тут только проблематично - чтобы ее добыть, приходится сползать в перевал, неудобно свисая на руках, до небольшого балкона, где бьющий из недр скалы ручей образует крохотную ванну, но ничего, приноравливаемся.
Быстро темнеет. Как обычно, ужинаем, втыкаем в карту и ложимся спать. Завтра у нас очень важный день - нужно обязательно увидеть величественное и таинственное озеро Райявр, которое расположено от нашей стоянки расположено всего в полутора километрах пути. С нетерпением жду этой встречи - увидеть Райявр я, пожалуй, больше всего мечтала в этом путешествии. Что ж, завтра увижу, надеюсь!
Итог дня: 8,70 км, набор высоты 253 метров.
Продолжение тут.
10.09.2020 К высшей точке Ловозерья
Отсыпаемся до упора - окончательно проснулись только около 9 утра, и это при том, что уснули вчера в 9 вечера. Просыпалась я и гораздо раньше, конечно, но в 6-7 утра вылезать из теплого спальника в морозные сумерки желания почему-то не возникло. Перевернулась на другой бок и решила, что буду отсыпаться за весь год напряженной работы и за мощный недосып в Териберке. Саша тоже вставать не порывался, так что вылезаем наружу, когда солнышко уже вовсю нагрело и палатку, и весь дивный яркий мир вокруг. А за бортом такая красота.
Очень понравилась стоянка на Горном озере - уютно, спокойно, величественно, а тишина просто звенящая. Вспомнив адовую долбежку из десятка машин на Треугольном озере, порадовались, что сюда-то уж любители врубать на природе музыку на всю катушку на своих авто точно не доберутся.
Завтракаем, собираемся и выдвигаемся в путь - нам нужно подняться наверх вот по этому склону за Горным озером.
Вот такие внушительные валуны встречаются по дороге.
Погода супер, солнечно, тепло, ветра нет.
Я старательно учусь ходить по куруму и не сразу замечаю, что за моей спиной тихонько крадется пушистое облако и тянет ко мне свои мягкие лапы. Да и вообще за моей спиной творится невиданная мной ранее картина: вместо Умбозера внизу лежит сплошной белоснежный пух, на дальнем плане из него выглядывают соседние Хибины, а над Хибинами величественно проплывают фактурные облака. А я стою выше всего этого великолепия, и дух захватывает!
Пока я, раскрыв рот, залипла на всю эту красоту, Саша убежал наверх и ждет меня. В этой части склона курум размером помельче и лежит поплотнее, чем на вчерашнем спуске, но тут есть новая подстава: наросший на камни мох легко отрывается при ходьбе и сильно скользит, так что вероятность эпично навернуться снова присутствует. Разрываюсь между стремлением удержать равновесие, прибавить темп и обернувшись, посмотреть, что происходит сзади.
Первая высота взята, но это ни о чем не говорит, ибо как только поднимаешься на одну высоту, следом а ней уже виднеется другая, следом следующая, и вся эта матрешка происходит снова и снова. Не выдерживаю такого издевательства, оборачиваюсь и вижу, что туча нас активно преследует. Прибавляю шаг.
Следующие три фотографии сделаны в течение пары минут. Туча определенно вознамерилась поиграть с нами в догонялки и мчит наверх во весь опор - и почти догоняет.
Но в последний момент внезапно отступает назад и снова прячется в долину Умбозера.
Мишка шокирован окружающей обстановкой не меньше меня:-)
Ура, мы наконец-то добираемся до вершины Ангвудасчорр! И это самая высокая точка Ловозерских тундр - 1120, 6 метров. Название горы переводится как "Гора с песчаным склоном", а окончание в названии "- чорр" указывает, что перед нами "Горный хребет с плоской вершиной".
Сохраню себе словарик наиболее распространенных окончаний, участвующих в построении саамских топонимов, встречающихся в Ловозерских тундрах:
- чорр - горный хребет с плоской вершиной;
- порр - горный хребет с острым гребнем;
- пахк - гора с голой вершиной;
- айв - отдельно стоящая округлая гора
- чокк - горный пик
- йок - река
- явр - озеро
- корр - ущелье с замкнутой вершиной на склоне горы
- корч - сквозное ущелье в горах
- лаг - пологий участок склона горы
- уай, уэй, ыэй - ручей, обычно заболоченный
Вообще традиционных горных остроконечных пиков в Ловозерских тундрах нет. Все вершины спокойно достижимы, поэтому в хорошую погоду в туристический сезон прогулка по горному массиву не представляет какой-либо особенной сложности. Но это ничуть не умаляет волшебной красоты этих мест и ощущения причастности к великолепной северной природе. Особенно если вы с этой природой наедине или в компании такого же влюбленного в Север напарника.
На самой вершине горы Ангвудасчорр стоят вот такие останцы.
С самой высокой их точки можно увидеть озеро Сенгисъявр (Тонкое озеро). Озеро это примечательно тем, что, как и мистическое озеро Райявр, оно имеет матовую поверхность: ни волн, ни бликов, ни отражений на нем нет, одно только всепоглощающее свет темное полотно мелкой ряби. Выглядит это таинственно и пугающе - я никогда раньше не видела таких озер.
А тем временем со стороны Умбозера огромная туча подкралась к вершине почти вплотную и вновь грозит захватить нас в свои объятия. Но, пугающе понависав над вершиной, убегает обратно.
Самая высокая точка Ловозерских тундр.
Хорошо, что сегодня безветренно - тут порой такие ветра гуляют, что запросто сбивают человека с ног.
Слева над Сейдозером и в перевалах бурно клубятся облака. Очень необычно стоять над облаками на такой небольшой высоте - раньше я оказывалась выше облаков только в самолете на высоте эдак 10 000 метров, а тут всего 1000 метров и такое завораживающее шоу под ногами.
Ну а мы, покинув самую высокую точку Ловозерья, продолжаем свой путь - дальше идем по натоптанной дороге и можно немного передохнуть от адреналиновой ходьбы по куруму. Ангвудасчорр остается позади, а мы спускаемся к перевалу Северный Тавайок (881 метров).
Взгляд назад на Ангвудасчорр.
По дороге устраиваемся на обед. Очень мне зашел суп-пюре "Итальянский" от Гала-Гала, но порции у них, конечно, смешные. На обед мне хватает, я обычно днем вообще почти не ем, но для ужина это несерьезно, поэтому на ужин завариваю всегда по два пакета сублиматов. А в остальном Гала-Гала мне нравится - блюда у них вкусные и главное, натуральные.
После обеда продолжаем путь. Тучи слева немного рассеялись, внизу показались Сейдозеро и Ловозеро.
Натоптанная дорога закончилась и начался сплошной каменный Мордор. Впрочем, по такому средних размеров куруму я ходить уже приноровилась и мне даже нравится. На ровных поверхностях это не так и сложно, но постоянно смотреть под ноги приходится все равно. Подвернуть или даже сломать ногу тут при любом неудачном движении - проще простого.
Затерянные в каменной пустыне на уровне 900 метров. Виды вокруг эпичнейшие.
А вот и лопарская кровь на камнях, пролитая в великом сражении с Куйвой. Таких окрапленных красными каплями валунов встречается очень много и если верить легенде, становится жутковато.
На спусках в седловину перевала курум особенно жесткий - валуны тут крупные, угловатые и очень неустойчивые, ходить по ним даже не всегда возможно - приходится переползать, хватаясь руками и палками за все, что только возможно. Палки, кстати, очень помогали в качестве опорных точек и частичной проверки устойчивости отдельных каменюк.
В поисках ручья Тавайок мы спустились куда-то вниз, но нашли только светящийся мох. Ручья, который судя по картам и навигатору, должен тут быть, нет, осталось только его русло.
Зато вокруг красота. Ущелье в лучах заходящего солнца.
Так как солнце уже начинает закатываться, а мы без воды и впереди нас ждет исключительно каменная пустыня, то мы решили не уходить далеко и поискать начало ручья Мурнуай по другую сторону перевала. Долго шли по каменным обломкам, пока обнаружили одновременно и крохотное озерцо, пробивающееся из недр каменного царства, и неплохую стоянку под палатку. Ну как неплохую - единственное ровное место среди всей этой бесконечной скальной россыпи.
В таком максимально суровом месте мне еще не приходилось ночевать. Куда ни глянь - сплошные камни и небо.
Уже в последних лучах солнца поужинали, залезли в палатку, позалипали в карту, распланировали завтрашний день и почти уже легли спать, как примерно в 22 часа Саша решил выглянуть наружу. Раздавшийся тут же Сашин радостный вопль я никогда не забуду: "Ааа-Ааа, Света, сияние, тут сияние, вылезай!" Я мгновенно вылетела из палатки прямо в чем была и уставилась на небо.
И да! Это свершилось! Я наконец-то его увидела!
Завороженная, наблюдала я волшебные сполохи, играющие на небе, не в силах сдвинуться с места. А потом, изрядно замерзнув в тонком термобелье, я залезла обратно в палатку и в спальник, приоткрыла тент и наблюдала сияние со всеми удобствами в первых рядах прямо из палатки, пока Саша пытался поймать его в объектив фотоаппарата.
Вот такие классные фотографии у Саши получились.
Сияло довольно долго, полчаса, может быть и больше. А потом наползшая от Сейдозера туча заволокла почти все небо и сияние стало почти неразличимым. Довольные и обрадованные неожиданным подароком Ловозерья, мы пошли спать, чтобы завтра встать чуть пораньше, так как немного сбились с графика. Нужно было наверстывать.
Итог дня: 10,64 км, набор высоты 520 метров.
11.09.2020 Каменный Мордор
Третий день нашего путешествия напомнил мне путешествие хоббитов за кольцом всевластья. Целый день нас преследовал исключительно монотонный и бескрайний каменный пейзаж.
Сначала ставший уже привычным несложный курум.
На этом месте - и только на третий день! - мы впервые увидели вдалеке над Сейдозером великана Куйву и радостно поприветствовали его.
Из перевалов бодро выныривают облака и устремляются в небо.
Проходим траверсом вершину Тавайок и после нее нам пришлось форсировать перевал Куфтуай (Змеиный ручей) с довольно резкими спусками и подъемами. Перевал завален крупными валунами, лихо шатающимися под ногами, идти по ним очень непросто и долго.
Спустились вниз вот с той верхней точки, едва не переломав все ноги и головы. Ладно бы налегке еще, но с 20+ кг за спиной ползать по огромным камням - то еще развлечение.
А теперь нужно пройти по равнине внизу и подниматься вот туда наверх, на плато Маннепахк (Яичная Гора) высотой 974 метра.
Фото, конечно, слабо передает масштаб испытаний, но честно говоря, перевал этот здорово меня выбил из сил, карабкаться по безумному шатающемуся куруму вниз и вверх порядком уже поддостало.
Тем приятнее для разнообразия было встретить посреди безжизненного плато симпатичный сейд.
А после сейда курумные поля продолжаются снова. Сложное чувство охватывает, когда во все стороны простирается вот такой одинаковый пейзаж. Природа тут настолько давит своей древнейшей силой и мощью, что это потрясает и освобождает одновременно. Мало что остается по-настоящему важным на фоне таких диких, первозданных миров.
Само плато Маннепахк мне очень понравилось. Идти по нему очень просто, курум тут мелкий и вросший в землю, так что можно перестать постоянно балансировать и пялиться под ноги, расслабиться и вовсю любоваться инопланетными видами, раскинувшимися во все стороны до горизонта.
На самой высокой точке Маннепахк мы пообедали, и я даже поймала тут связь (Билайн). Радостно позвонила домой, но долго поговорить не получилось - за те пять минут, что я разговаривала, со стороны Умбозера неожиданно вынырнула наша любимая огромная туча и бросилась на нас. На этот раз почему-то сразу стало ясно, что играть она больше не намерена. Пришлось спешно заканчивать разговор, собирать разложенные для обеда вещи и прятаться в дождевик. Как раз вовремя - едва мы упаковались, ливанул дождь, да какой! Прошелся сплошной стеной, пробушевал вокруг около часа, намочив все вокруг, но вскоре успокоился и убежал за горизонт.
А нам предстоял какой-то уж слишком навороченный в самом прямом смысле этого слова спуск с плато Маннепахк на перевал Чивруай. Тут почти все валуны уже были с меня ростом, и зачастую приходилось стоять и оглядываться вокруг, чтобы понять, как их вообще можно переползти. К тому же валуны теперь были не только неустойчивыми, но и очень мокрыми и скользкими, что делало передвижение еще более опасным. В итоге спуск занял целую вечность, и даже молчаливый и терпеливый Саша под конец уже сказал, что совсем задолбался, чем меня нещадно порадовал, так как до этого я тихонько страдала в одиночку.
Но все когда-нибудь заканчивается, закончился и этот жуткий спуск. Над Чивруайским ущелем раскинулась приветственная радуга, а у меня отлегло от сердца - почему-то именно за горную часть нашего похода я переживала больше всего. А теперь мы уже подходим к самому популярному выходу в долину Сейдозера и всегда можем туда катапультироваться по необходимости.
Хотя пока что у нас другие планы, но это уже будет завтра.
На перевале Чивруай (переводится как Галечниковый ручей, высота перевала 837 метров) настоящая огненная красота! Рыжая тундра, ярко подсвеченная солнцем, шикарна. Идти наконец-то легко. Решаем остаться ночевать на перевале, а дальнейший путь определить уже завтра, так как, судя по прогнозам трехдевной давности, погода завтра должна испортиться. Ну посмотрим.
Располагаемся за большим валуном с красивым видом на Чивруайское ущелье и кусочек Сейдозера.
С водой тут только проблематично - чтобы ее добыть, приходится сползать в перевал, неудобно свисая на руках, до небольшого балкона, где бьющий из недр скалы ручей образует крохотную ванну, но ничего, приноравливаемся.
Быстро темнеет. Как обычно, ужинаем, втыкаем в карту и ложимся спать. Завтра у нас очень важный день - нужно обязательно увидеть величественное и таинственное озеро Райявр, которое расположено от нашей стоянки расположено всего в полутора километрах пути. С нетерпением жду этой встречи - увидеть Райявр я, пожалуй, больше всего мечтала в этом путешествии. Что ж, завтра увижу, надеюсь!
Итог дня: 8,70 км, набор высоты 253 метров.
Продолжение тут.