Северная Армения (Лори)
Многие люди, путешествующие по Армении, часто незаслуженно пропускают северную часть страны, предпочитая Севан, Карабах и окрестности Еревана. А те же, кто все-таки набираются терпения доехать по разбитым дорогам до города с до боли знакомым называнием Алаверды, изумляются красоте местной природы и изяществу древних монастырей (хотя других в Армении и не бывает).
Изумимся же и мы. Я - из окна белой "Нивы", а вы - через объектив моего (тогда еще мыльного) фотоаппарата.
Лори (так называется по-местному эта часть Армении) довольно сильно отличается от всей остальной страны. Если большинство территории занимают безжизненные камни, хаотично разбросанные по стране, то Лори - это зеленые холмы, серпантины и даже альпийские луга. Мне это чем-то напомнило Черногорию, друзьям - Крым.
В любом случае, это очень и очень красиво.
Дорога петляет по ущельям - качество в 2006 году было отвратительно, пару раз чуть не попадали на шиномонтаж, особенно в неосвещенных тоннелях. Я был за рулем, снимал мало, поэтому тут будут только фотографии, сделанные мной во время длительных остановок.
И первая такая остановка была в Спитаке - печально знаменитом эпицентре землетрясения 1988 года.
Честно говоря, когда мы туда приехали и увидели мемориал жертвам этой катастрофы, то подумали, что с тех пор там прошло как минимум еще одно землетрясение не менее разрушительной силы.
Монумент, как и все советское, абстрактен и огромен настолько, что даже человек двухметрового роста кажется по сравнению с ним лилипутом.
Стоит на горе, и от него отлично видны окрестности. В частности, огромное клалбище, где были похоронены погибшие под завалами.
Город довольно хорошо отстроен - видны отдельные коттеджные поселки, построенные строителями разных стран, хотя и разрушений тоже довольно много - одинокие "быки" разрушенного моста, огромные пустые заводы. Мы ездили по старым генштабовским картам разлива 1970-х годов, и Спитак был единственным городом, в котором мы заплутали - похоже, там даже планировка улиц после землетрясения кое-где поменялась.
Чем дальше едешь, тем красивее становится вокруг. Одно из таких мест - Кобайр, где сохранились развалины храма с уникальными фресками.
Как и все древние храмы, он является наглядным подтверждением правила "древнее - значит красивое". В этом месте можно сидеть часами и торчать от полной гармонии с окружающим миром.
Особенно, подвернув штаны и стоя в природном гроте, с потолка которого на тебя падают огромные капли воды.
До монастыря надо идти через деревню. Дорога неочевидна, но местные дети с удовольствием проводят вас наверх.
Но будьте осторожны - идти придется по камням, которые имеют обыкновение сыпаться. Как-то совсем неуютно было созерцать огромный валун, с диким ревом несущийся прямо на тебя и каким-то чудом врезавшийся в дерево всего в пяти метрах.
Дальше будет Алаверды - большой промышленный моногород, образованный вокруг горно-обогатительного комбината. Знаменит он древним фуникулером, на котором местные ездят на работу (в основном, люди живут на горе, в городе Санаин).
Вагончик хоть и Doppelmayer, но сделан в 1970-е годы, ходит без опор и на первый взгляд внушает страх.
Но когда ты в него уже сядешь, заплатив за проезд всего около 5 рублей на наши деньги, страхи остаются позади, и через мутное стекло ты смотришь на Алаверды, маленькие домики и текущую внизу речку Дебед. Внизу виден древний мост, построенный еще в 12 веке.
А тут очень хорошо видно расстояние, которое проезжаешь на этом антиквариате без единой опоры.
И лишь потом, когда спустишься назад вниз и увидишь табличку с надписью "последнее техническое освидетельствование выполнено в 1988 году", глубоко призадумаешься.
Наверху, в Санаине, действительно, кипит жизнь.
Там высятся кварталы пятиэтажек.
...и там очень чтут память своих главных земляков - партийца Анастаса и авиаконструктора Артема МИ-коянов.
И, конечно, там очень гордятся монастырем Санаин, который еще надо найти, блуждая по хитро запутанным переулкам.
Стоит он почти на обрыве, и от него открывается традиционный сногсшибательный вид.
Там когда-то была одна из лучших библиотек в Армении, а сейчас сохранились одни из самых древних хачкаров.
На фотографии выше очень хороши видно, что пол монастыря выложен плитами. Так вот это не обычные плиты - это надгробья. Как нам объяснили, уважаемые люди часто завещали похоронить себя в церкви или на дороге туда, чтобы даже после смерти служить другим. Так с ними и поступали. Для человека нашего менталитета как-то неудобно ходить по могилам, а там вполне нормально.
Ну и последним пунктом поездки будет еще один монастырь Ахпат. Дабы не утомлять, в подробности вдаваться не буду, и просто покажу оттуда несколько картинок.
Вид от монастыря, конечно же, не менее замечательный.
Такая вот получилась однодневная блиц-поездка. Будете в Армении, не пропустите.
Изумимся же и мы. Я - из окна белой "Нивы", а вы - через объектив моего (тогда еще мыльного) фотоаппарата.
Лори (так называется по-местному эта часть Армении) довольно сильно отличается от всей остальной страны. Если большинство территории занимают безжизненные камни, хаотично разбросанные по стране, то Лори - это зеленые холмы, серпантины и даже альпийские луга. Мне это чем-то напомнило Черногорию, друзьям - Крым.
В любом случае, это очень и очень красиво.
Дорога петляет по ущельям - качество в 2006 году было отвратительно, пару раз чуть не попадали на шиномонтаж, особенно в неосвещенных тоннелях. Я был за рулем, снимал мало, поэтому тут будут только фотографии, сделанные мной во время длительных остановок.
И первая такая остановка была в Спитаке - печально знаменитом эпицентре землетрясения 1988 года.
Честно говоря, когда мы туда приехали и увидели мемориал жертвам этой катастрофы, то подумали, что с тех пор там прошло как минимум еще одно землетрясение не менее разрушительной силы.
Монумент, как и все советское, абстрактен и огромен настолько, что даже человек двухметрового роста кажется по сравнению с ним лилипутом.
Стоит на горе, и от него отлично видны окрестности. В частности, огромное клалбище, где были похоронены погибшие под завалами.
Город довольно хорошо отстроен - видны отдельные коттеджные поселки, построенные строителями разных стран, хотя и разрушений тоже довольно много - одинокие "быки" разрушенного моста, огромные пустые заводы. Мы ездили по старым генштабовским картам разлива 1970-х годов, и Спитак был единственным городом, в котором мы заплутали - похоже, там даже планировка улиц после землетрясения кое-где поменялась.
Чем дальше едешь, тем красивее становится вокруг. Одно из таких мест - Кобайр, где сохранились развалины храма с уникальными фресками.
Как и все древние храмы, он является наглядным подтверждением правила "древнее - значит красивое". В этом месте можно сидеть часами и торчать от полной гармонии с окружающим миром.
Особенно, подвернув штаны и стоя в природном гроте, с потолка которого на тебя падают огромные капли воды.
До монастыря надо идти через деревню. Дорога неочевидна, но местные дети с удовольствием проводят вас наверх.
Но будьте осторожны - идти придется по камням, которые имеют обыкновение сыпаться. Как-то совсем неуютно было созерцать огромный валун, с диким ревом несущийся прямо на тебя и каким-то чудом врезавшийся в дерево всего в пяти метрах.
Дальше будет Алаверды - большой промышленный моногород, образованный вокруг горно-обогатительного комбината. Знаменит он древним фуникулером, на котором местные ездят на работу (в основном, люди живут на горе, в городе Санаин).
Вагончик хоть и Doppelmayer, но сделан в 1970-е годы, ходит без опор и на первый взгляд внушает страх.
Но когда ты в него уже сядешь, заплатив за проезд всего около 5 рублей на наши деньги, страхи остаются позади, и через мутное стекло ты смотришь на Алаверды, маленькие домики и текущую внизу речку Дебед. Внизу виден древний мост, построенный еще в 12 веке.
А тут очень хорошо видно расстояние, которое проезжаешь на этом антиквариате без единой опоры.
И лишь потом, когда спустишься назад вниз и увидишь табличку с надписью "последнее техническое освидетельствование выполнено в 1988 году", глубоко призадумаешься.
Наверху, в Санаине, действительно, кипит жизнь.
Там высятся кварталы пятиэтажек.
...и там очень чтут память своих главных земляков - партийца Анастаса и авиаконструктора Артема МИ-коянов.
И, конечно, там очень гордятся монастырем Санаин, который еще надо найти, блуждая по хитро запутанным переулкам.
Стоит он почти на обрыве, и от него открывается традиционный сногсшибательный вид.
Там когда-то была одна из лучших библиотек в Армении, а сейчас сохранились одни из самых древних хачкаров.
На фотографии выше очень хороши видно, что пол монастыря выложен плитами. Так вот это не обычные плиты - это надгробья. Как нам объяснили, уважаемые люди часто завещали похоронить себя в церкви или на дороге туда, чтобы даже после смерти служить другим. Так с ними и поступали. Для человека нашего менталитета как-то неудобно ходить по могилам, а там вполне нормально.
Ну и последним пунктом поездки будет еще один монастырь Ахпат. Дабы не утомлять, в подробности вдаваться не буду, и просто покажу оттуда несколько картинок.
Вид от монастыря, конечно же, не менее замечательный.
Такая вот получилась однодневная блиц-поездка. Будете в Армении, не пропустите.