Транс-армянский хайвей: монастыри, Стоунхендж и "водопад с кнопкой"
Когда вам говорят, что в России самые плохие дороги - не верьте. Есть страны, где ситуация, как минимум, такая же, если не хуже. Но если эта страна - Армения, а ты сидишь за рулем белой "Нивы", то можно быть уверенным, что ты спокойно проедешь в любую точку этого прекрасного края.
Дороги там, действительно, не ахти (по крайней мере, были пять лет назад). Хорошо, что хоть транс-армянское шоссе отличается от всего остального более менее сносным качеством.
А все минусы дорожного покрытия с лихвой компенсируются красотами, которые вокруг открываются.
Машин на шоссе почти не встречается. Чаще всего попадаются иранские дальнобойные бензовозы, а большую часть пути едешь в одиночестве.
Хотя иногда бывают и пробки.
Примерно в 120 километрах от Еревана (огромное расстояние по местным меркам) находится монастырь Нораванк - одно из красивейших мест, в которых нам довелось побывать. Нам очень повезло - мы попали туда к концу дня, когда все туристические автобусы уже уехали, мы были одни, а заходящее солнце окрашивало горы и монастырь в какие-то сумасшедшие краски. За такие моменты я и люблю путешествия по забытым странам и удаленным местам.
Сначала ты сворачиваешь в ущелье, окруженное красными камнями. Картинки вокруг чем-то напоминают сцены из «Индианы Джонса» про иорданскую Петру.
А потом - слов не хватает, чтобы передать всю гармоничность архитектурного замысла и природы
Монастырь по армянским меркам довольно новый - построен в 13 веке, но в течение своей истории традиционно не избежал ряда разрушений. Однако восстанавливался довольно быстро, и сейчас смотрится ну совсем как новый.
В 2006 году в Нораванке служил крайне колоритный отец Исаак - прекрасный рассказчик и мастер фотографии. Был потрясающий по красоте закат, и Исаак буквально носился вокруг со своим фотоаппаратом, пытаясь поймать удачный кадр. Без устали травил анекдоты, смеялся и рассказывал про свою службу в советской армии, жизнь в Ереване, историю монастыря, хачкары. Даже обидно стало, что в России большинство священнослужителей, в отличие от армянских, настолько зашорены и закомплексованы.
«Хачкар», или большой «каменный крест» - это отдельная история, которую я еще обязательно расскажу. Пока что только достаточно объяснить, что по-армянски «хач» значит крест, поэтому имя Хачик, которое многие псевдопатриоты используют для обозначения всех выходцев с Кавказа - это, по меньшей мере, неграмотно и глупо.
Вот, например, вывеска замечательного Bed&Breakfast в Горисе, где мы останавливались на ночевку.
Хозяин этого гестхауса Хачик - просто замечательный человек, который очень гордится своим отцом, «кандидатом наук по самогоноварению», и активно развивает семейные традиции. Такой вкусной виноградной водки, как у него, я пока что нигде не пил. Пьется, как вода, - голова светлая, но встать из-за стола после трех рюмок уже не можешь.
Горис - это армянский Лондон, постоянно окутанный непролазным туманом. Мы приехали туда, не зная где будем ночевать, адреса и дороги. Но в Армении достаточно остановиться, спросить первого встречного, и он с удовольствием вам все покажет, расскажет, а то и пригласит к себе, чтобы не дать вам пропасть от голода и холода.
По дороге к Горису вам встретится Зорац Карер - «армянский Стоунхендж» (или в переводе «каменное войско»). Как и любое место приземления инопланетян мегалитическое сооружение, он представляет из себя правильные круги из камней, выстроенные в чистом поле.
Ученые говорят, что это самая древняя в мире обсерватория - во многих камнях в верхней части проделаны отверстия для наблюдения за звездами.
Что всегда нравится в таких странах - вокруг никого нет, за посещение не берут деньги, а все камни можно потрогать. Особенно это прочувствовалось в ( Ирландии), где подобные места вытоптаны, исхожены, и еще 8 евро за парковку в чистом поле возьмут.
Рядом с трассой находится и Шакийский водопад, которые еще называют «водопад с кнопкой». В обычном своем состоянии он выглядит так:
Но если договориться с работниками гидроэлектростанции, на территории которой он находится, они отключат какой-то хитрый рубильник, и вы почувствуете себя (в джунглях Южной Америки).
Стоит это удовольствие всего 5 тыс. драм - по тем временам около 10 долларов. В стоимость включено созерцание цветущих яблонь на территории ГЭС.
Конечно, нельзя не заехать и в Татев - еще один древний монастырь, который построен еще раньше, в 9 веке. Путь к нему лежит через очередное ущелье по дороге просто ужасного качества. Сначала вниз по серпантину, изрезанному ямами, а потом вверх.
Но оно того стоит.
Уже много лет в монастыре вроде как ведутся реставрационные работы (он сильно пострадал от землетрясения еще в 1931 г.), и все фотографии портит огромный строительный кран, который давно проржавел и порос травой.
При этом монастырь открыт, и можно спокойно зайти внутрь и поставить свечку. Никого нет, никто ничего не охраняет. Свечки лежат тут же, рядом с коробочкой для пожертвований, куда кладешь сколько не жалко.
А виды оттуда просто фантастические. Главное только - вниз не смотреть.
Прямо под монастырем находится источник чистого нарзана и большие соляные ванны. Нарзан можно набрать с собой в бутылки, а потом пить всю дорогу. У нас дошло даже до того, что потом мы этим нарзаном борт машины от бензина мыли - настолько пресытились.
Когда мы уже уезжали из Татева, стало смеркаться, и на ущелье опустилось облако.
Вот тогда стало действительно страшно. Едешь по серпантину со скоростью 5 километров в час, а видимость - только метров десять.
Чувствуешь себя персонажем мультфильма "Ёжик в тумане", когда из белого молока изредка появляются задницы овец, коров и прочих домашних животных.
GPS у нас тогда еще не было, и только счастливая случайность в виде ехавшей навстречу машины помогла нам найти верный путь в причудливом хитросплетении основных и второстепенных дорожек и попасть-таки в Горис. Там нас ждали горячий ужин, калорийная водка и рассказы Хачика. Но это уже другая история.
Дороги там, действительно, не ахти (по крайней мере, были пять лет назад). Хорошо, что хоть транс-армянское шоссе отличается от всего остального более менее сносным качеством.
А все минусы дорожного покрытия с лихвой компенсируются красотами, которые вокруг открываются.
Машин на шоссе почти не встречается. Чаще всего попадаются иранские дальнобойные бензовозы, а большую часть пути едешь в одиночестве.
Хотя иногда бывают и пробки.
Примерно в 120 километрах от Еревана (огромное расстояние по местным меркам) находится монастырь Нораванк - одно из красивейших мест, в которых нам довелось побывать. Нам очень повезло - мы попали туда к концу дня, когда все туристические автобусы уже уехали, мы были одни, а заходящее солнце окрашивало горы и монастырь в какие-то сумасшедшие краски. За такие моменты я и люблю путешествия по забытым странам и удаленным местам.
Сначала ты сворачиваешь в ущелье, окруженное красными камнями. Картинки вокруг чем-то напоминают сцены из «Индианы Джонса» про иорданскую Петру.
А потом - слов не хватает, чтобы передать всю гармоничность архитектурного замысла и природы
Монастырь по армянским меркам довольно новый - построен в 13 веке, но в течение своей истории традиционно не избежал ряда разрушений. Однако восстанавливался довольно быстро, и сейчас смотрится ну совсем как новый.
В 2006 году в Нораванке служил крайне колоритный отец Исаак - прекрасный рассказчик и мастер фотографии. Был потрясающий по красоте закат, и Исаак буквально носился вокруг со своим фотоаппаратом, пытаясь поймать удачный кадр. Без устали травил анекдоты, смеялся и рассказывал про свою службу в советской армии, жизнь в Ереване, историю монастыря, хачкары. Даже обидно стало, что в России большинство священнослужителей, в отличие от армянских, настолько зашорены и закомплексованы.
«Хачкар», или большой «каменный крест» - это отдельная история, которую я еще обязательно расскажу. Пока что только достаточно объяснить, что по-армянски «хач» значит крест, поэтому имя Хачик, которое многие псевдопатриоты используют для обозначения всех выходцев с Кавказа - это, по меньшей мере, неграмотно и глупо.
Вот, например, вывеска замечательного Bed&Breakfast в Горисе, где мы останавливались на ночевку.
Хозяин этого гестхауса Хачик - просто замечательный человек, который очень гордится своим отцом, «кандидатом наук по самогоноварению», и активно развивает семейные традиции. Такой вкусной виноградной водки, как у него, я пока что нигде не пил. Пьется, как вода, - голова светлая, но встать из-за стола после трех рюмок уже не можешь.
Горис - это армянский Лондон, постоянно окутанный непролазным туманом. Мы приехали туда, не зная где будем ночевать, адреса и дороги. Но в Армении достаточно остановиться, спросить первого встречного, и он с удовольствием вам все покажет, расскажет, а то и пригласит к себе, чтобы не дать вам пропасть от голода и холода.
По дороге к Горису вам встретится Зорац Карер - «армянский Стоунхендж» (или в переводе «каменное войско»). Как и любое место приземления инопланетян мегалитическое сооружение, он представляет из себя правильные круги из камней, выстроенные в чистом поле.
Ученые говорят, что это самая древняя в мире обсерватория - во многих камнях в верхней части проделаны отверстия для наблюдения за звездами.
Что всегда нравится в таких странах - вокруг никого нет, за посещение не берут деньги, а все камни можно потрогать. Особенно это прочувствовалось в ( Ирландии), где подобные места вытоптаны, исхожены, и еще 8 евро за парковку в чистом поле возьмут.
Рядом с трассой находится и Шакийский водопад, которые еще называют «водопад с кнопкой». В обычном своем состоянии он выглядит так:
Но если договориться с работниками гидроэлектростанции, на территории которой он находится, они отключат какой-то хитрый рубильник, и вы почувствуете себя (в джунглях Южной Америки).
Стоит это удовольствие всего 5 тыс. драм - по тем временам около 10 долларов. В стоимость включено созерцание цветущих яблонь на территории ГЭС.
Конечно, нельзя не заехать и в Татев - еще один древний монастырь, который построен еще раньше, в 9 веке. Путь к нему лежит через очередное ущелье по дороге просто ужасного качества. Сначала вниз по серпантину, изрезанному ямами, а потом вверх.
Но оно того стоит.
Уже много лет в монастыре вроде как ведутся реставрационные работы (он сильно пострадал от землетрясения еще в 1931 г.), и все фотографии портит огромный строительный кран, который давно проржавел и порос травой.
При этом монастырь открыт, и можно спокойно зайти внутрь и поставить свечку. Никого нет, никто ничего не охраняет. Свечки лежат тут же, рядом с коробочкой для пожертвований, куда кладешь сколько не жалко.
А виды оттуда просто фантастические. Главное только - вниз не смотреть.
Прямо под монастырем находится источник чистого нарзана и большие соляные ванны. Нарзан можно набрать с собой в бутылки, а потом пить всю дорогу. У нас дошло даже до того, что потом мы этим нарзаном борт машины от бензина мыли - настолько пресытились.
Когда мы уже уезжали из Татева, стало смеркаться, и на ущелье опустилось облако.
Вот тогда стало действительно страшно. Едешь по серпантину со скоростью 5 километров в час, а видимость - только метров десять.
Чувствуешь себя персонажем мультфильма "Ёжик в тумане", когда из белого молока изредка появляются задницы овец, коров и прочих домашних животных.
GPS у нас тогда еще не было, и только счастливая случайность в виде ехавшей навстречу машины помогла нам найти верный путь в причудливом хитросплетении основных и второстепенных дорожек и попасть-таки в Горис. Там нас ждали горячий ужин, калорийная водка и рассказы Хачика. Но это уже другая история.