Маджоне
На повестке дня у нас еще одна великолепная арабо-норманнская церковь Палермо в честь св. Троицы - Сантиссима Тринита (с ударением на последнем слоге). Таково ее официальное посвящение, но обиходное название, под которым она известна местным, а также немногочисленным "понаехавшим", звучит как La Magione (Маджоне). Расположенная внутри путанного квартал Кальса, окруженная традиционной площадью без единого деревца (одну такую Вы уже видели перед Цизой), церковь Маджоне находится в стороне от традиционных туристических маршрутов. Однако те немногие, кто сюда доходят, могут насладиться строгой красотой без излишеств, столь странной в сравнении с пышными барочными и золотыми византийскими церквами Палермо.
По порядку. Церковь Маджоне была построена на средства очень колоритной личности по имени Маттео. Он происходил из Салерно, так что при жизни назывался Маттео ди Салерно. Один из его сыновей получил от короля Танкреда графство Айелло (не Аджелло, как в Википедии! Соответствующая статья писалась на основании книги Норвича, который был англичанином, а переводчик с английского на русский не знал тонкостей чтения слова Ajello/Aiello), в связи с чем это именование перешло и на самого Маттео.
Маттео был юристом, сделал головокружительную карьеру при Майо (тот, кто построил церковь Сан-Катальдо) - первом министре короля Вильгельма I. После гибели Майо (1160) и попытки заговорщиков убить короля Вильгельма (1161) Майо Маттео по памяти восстановил сожженный означенными мятежниками реестр фьефов. Представьте себе, сколько феодальных владений было в Сицилийском королевстве (не только на острове, но и на континенте) и задумайтесь, это сколько же в голове Маттео уместилось полезной информации! После смерти Вильгельма I Маттео надеялся занять еще бОльшее положение при королеве-регентше Маргарите Наваррской, но был оттеснен от королевских милостей кузеном (и, возможно, другом) королевы Стефаном дю Першем. Маттео понадобилось два года, чтобы собрать вместе всех противников нового канцлера и заставить последнего покинуть Сицилию. С этого момента (1168) Маттео занял должность вице-канцлера (пост канцлера, во избежание обид прочих соучастников заговора, был оставлен вакантным. В продолжение всего последующего царствования (правил Вильгельм II Добрый - тот, кто построил Монреале) Маттео был, по словам хрониста, одним из двух прочнейших столпов королевства.
К концу жизни Маттео сумел-таки добиться назначения на пос канцлера. В 1189 году Вильгельм II умер, не оставив наследников; среди возможных кандидатов Маттео уверенно поддержал победителя - Танкреда ди Лечче и получил от последнего вожделенный пост. Один из сыновей Маттео стал графом Айелло, другой - архиепископом Салерно (и этот архиепископ устроил в своем кафедральном соборе амвон, который мы с вами уже наблюдали). Маттео повезло: он умер раньше, чем семейство сотворенного им короля с потомками пало, и Сицилия перешла к победоносным Гогенштауфенам. Сыновьям Маттео повезло меньше: они были арестованы и высланы в Германию навсегда (это нам в России Германия кажется страной обетованной, а для утонченных жителей Сицилия такая ссылка была расносильна отправке на Чукотку).
Вот этот Маттео д'Айелло, следуя правилу, по которому каждый из могущественных гос.деятелей Сицилии увековечивал свое имя постройкой какого-нибудь монументального храма, спонсировал строительство Маджоне и передал ее в 1191 году цистерцианцам. Захвативший Сицилию в 1194 году император Генрих VI нуждался не только и не столько в святых молитвах, сколько в мечах преданных воинов, в связи с чем Маджоне была передана рыцарям Тевтонского ордена, которые владели ею до 1492 года. Здесь, как и в Сан-Франческо-д'Ассизи, с информацией не густо: путеводителей нет, а имеющийся сайт посвящен приходской жизни, а не архитектуре и истории. Поэтому с введением закончим.
Путнику, идущему от виа Гарибальди, предстает такой фасад.
Думаю, мои читатели уже люди опытные, и все эти арабо-норманнские глухие арки уже за версту чуют.
Если, напротив, завернуть за угол и посмотреть на Маджоне со стороны одноименной площади, то можно увидеть апсиды, где арочки начинают переплетаться.
На этом бесплатная часть осмотра заканчивается: из помещения слева от входа в церковь выскакивает фурия женщина и сообщает, что дальнейший осмотр ее (церкви, а не фурии) стоит денег - 3 евро. После оплаты означенной суммы позволяется осмотреть церковь и примыкающий к ней клуатр. Перед тем, как нырнуть в сумерки, полюбуемся клуатром.
Вы уже люди опытные, клуатры Монреале, Чефалу и Сан-Джованни-дельи-Эремити видели, так что руку мастеров, думаю, узнали.
В самой же церкви царят мрак и аскетическая строгость. Как-никак, церковь строилась для цистерцианцев, которые строго блюли обет бедности и не нарушали его даже ради украшения церквей (не хочется проводить параллелей; прп. Чаплин тогда еще не родился.) Полюбуйтесь сами:
Деревянный потолок, кстати, подлинный - XII век!
А вот теперь, дорогие читатели, пришло время нести ответственность за ваш выбор. Я сделал все, что мог, чтобы вывести Вас на правильный приятный для меня путь, но Вы не пожелали слушать намеков. В ближайшие много недель я буду последовательно водить Вас по запутанным улочкам старых кварталов Палермо, в которых по неведомой прихоти их создателей приютились барочные церкви и оратории. Барокко в Палермо - не отвратительно кричащее и даже не сентиментально чувственное, так что я с ним почти примирился. Но раковины, в которых эти жемчужины прячутся, не вызывают радостных эмоций. Если кто-то со мной не согласен, я предлагаю на спор пройтись теми же улочками, по которым мы будем с вами ходить при ослепительном солнечном свете, темным вечером.