Пьяцца Марина и Сан-Франческо-д'Ассизи
В Питер наконец-то пришла жара, и мысли немного плавятся. Поэтому вместо логического похода по готическим достопримечательностям, стартующего от Санта-Мария-делла-Катена, я повел Вас по виа Рома, то есть в совершенно другую сторону. Простите меня, я немедленно исправляюсь. Итак, мы возвращаемся назад и просто перейдем от упомянутой церкви через корсо Витторио Эммануэле и углубИмся (или углУбимся) в квартал Кальса.
Хоть я и не люблю "заезженных" достопримечательностей, но одну все-таки упомянуть придется - это пьяцца Марина. Здесь обычно отстаиваются туристические автобусы, поэтому близлежащие улочки забиты изможденными туристами-однодневками. Подозреваю, что их самое яркое впечатление от прожаренного Палермо - это громадные фикусы, растущие в сквере посреди площади (сквер, кстати, носит имя Гарибальди).
Я не против природы и фикусов в частности, прошу меня понять правильно. Но в данном конкретном случае эти растения-монстры скрывают от любопытных готический шедевр - палаццо Кьярамонти (или палаццо Стери). Здание "в анфас" не сфотографировать из-за фикуса, так некстати выросшего напротив, поэтому этим зданием мы будем любоваться искоса.
Дворец принадлежал, как видно из названия, семейству Кьярамонти. В повествовании о Модике мне пришлось уже утомлять Вас кратким рассказом об этом могущественной семье. Больше ста лет Кьярамонти были графами Модики и первыми после короля аристократами на Сицилии. Поскольку короли из младшей ветви Арагонского дома были правителями слабыми, Кьярамонти добились фактической независимости от короны, а во время малолетства королевы Марии Манфреди III Кьярамонти стал одним из четырех регентов королевства. Но потом фортуна отвернулась от своих любимцев, возглавляемая Кьярамонти партия была разгромлена арагонцами (королева Мария вышла замуж за своего кузена Мартина Младшего, который не собирался делиться своей властью). Финал окрашен в багровые тона: последний Кьярамонти, Андреа, был казнен 1 июня 1392 года. И произошло это напротив его собственного дворца в Палермо - очевидно, как раз на том месте, где сейчас фикус растет.
Имущество семьи было конфисковано короной, и в бывшем дворце мятежных графов поселились арагонские вице-короли (до 1517 года), затем здесь размещались последовательно таможня и инквизиция, а сейчас - ректорат Палермского университета. Вход с площади всегда закрыт, но если обойти дворец справа и с отсутствующим видом пройти мимо охранника и шлагбаума, то в здание можно войти. Подниматься вверх по лестнице я не рискнул, а во внутренний двор зашел.
Окно, которое Вы видите на последней фотографии, выходит на галерею второго этажа, так что одно из двух: либо у фотографа из Вики был сильный зум, либо на второй этаж тоже можно подняться.
Как Вы помните, местная сицилийская готика именуется стилем Кьярамонти. Так уж получилось, что большинство дошедших до нас готических памятников Сицилии принадлежали этому замечательному семейству. Опять-таки подчеркну, что не чувствую себя специалистом по этому стилю, но определенное смешение в нем характерных черт как готики, так и арабо-норманнских, чувствуется.
Помимо палаццо Кьярамонти на площади есть еще одно здание явно той же эпохи, но как-то информации о нем яне нашел, поэтому удовольствуемся просто картинкой:
Еще на площади сохранились трамвайные рельсы. Да-да, в Палермо до 1947 года ходил трамвай, о чем свидетельствует не только соответствующая статья в итальянской Вики , но и фотографии на лестнице моего отеля.
2020: с 2015 года в Палермо вновь ходит трамвай, аж четыре линии!
С пьяцца Марина легко можно выйти на виа Аллоро (via Alloro). Здесь и далее, выражение "легко можно выйти" подразумевает "легко можно выйти, уткнувшись носом в карту". В исторических кварталах Палермо, как-то Кальса, Лодджиа, Альбергерия, ходить без карты настоятельно не рекомендуется: все прямые широкие улицы остаются где-то вдали, и перед вами только бексонечный лабиринт узких петляющих улочек. Так вот, лекго можно выйти на виа Аллоро к палаццо Абателлис и церкви Ганча (2020 - позже об обоих объектах были написаны рассказы). О последней скажу только одно - сплошное разочарование (2020 - ну как сказать? есть, на что посмотреть и там), а первое -заслуживает отдельного рассказа, котрый когда-нибудь последует. Мы же с Вами идем смотреть очень интересную (и тоже готическую) церковь Сан-Франческо-д'Ассизи.
Сан-Франческо-д'Ассизи таит в себе два сюрприза: приятный и не очень. В нее вход бесплатный (как мы увидим впоследствии, далеко не каждую примечательную палермскую церковь можно осмотреть бесплатно). Но ложка дегтя в этом тоже есть: коли бесплатно, то никаких путеводителей на входе не выдают, и свет не включают. Поэтому фотографий будет мало, а информации и того меньше.
Церковь построена в 1260 году. Ее естественно перестраивали впоследствии, в 1823 году она разрушилась во время землетрясения, была отстроена в неоклассическом духе, и уже в XX веке ей вернули первоначальный готический вид. Так что мы имеем дело с готикой XIII века, заново выполненной уже нашими современниками.
В старые добрые времена вдоль стен церкви стояли многочисленные саркофаги, о чем свидетельствуют прежние путешественники. Куда они делись потом (речь идет о саркофагах, а не о путешественниках) - не знаю. Слева от входа можно видеть капеллу Мастрантонио, уже эпохи Возрождения, с неизбежной Мадонной работы Гаджини:
Справа от главного алтаря можно увидать капеллу Иммаколата - это уже барокко, XVII век, Пьетро Новелли. Запомните это имя: оно еще нам не раз встретится.
Фотографий было гораздо, только они не получились))) Мрак в церкви в сочетании с ярко освещенными окнами порождает такие замысловатые блики, что публиковать полученное не решился бы даже наш бывший президент Медведев - непревзойденный фотомастер (если судить по ценам на его работы).
И вообще эту церковь я использовал по прямому назначению. То есть сюда можно, конечно, и с туристическими целями зайти, но месса здесь гораздо интереснее всех скульптур и порталов.
Во-первых, она здесь ранняя (и в будни, и в воскресенье, первая месса - в 07-30 (2020 - увы, сметили на 8-00); раньше только у иезуитов - в 7-00). Как ни странно, благочестивые палермитане очень не любят рано вставать на литургию, и в выходные мессы в большинстве церквей - после 9-00 (есть и в 10 и в 12). Поскольку для нас евхаристический пост никто не отменял, да и сидеть в городе в душный и жаркий выходной - неохота, то ранняя месса - это самое лучшее.
Во-вторых, здесь очень хорошие прихожане. Один из них невысокого роста (он еще нам попадется на фото - на процессии в Corpus Domini) великолепно поет, так что вход и выход пресвитера, аллилуиарий, офферторий, причастный стих - все это очень душевно духовно поется. Два первых чтения, респонсорий, молитва верных читаются разными прихожанами (до этого я видал мессы только с одним чтецом).
В-третьих (в блаженные времена ПГМа это было "в -первых"), здесь очень "благодатный батюшка". По крайней мере, его проповедью я заслушался. И вообще францисканцы - хорошие ребята, честно соблюдающие обет бедности (не будем показывать примеры противоположного характера).
В следующий раз мы с Вами поглядим Маджоне - самую последнюю из палермских церквей арабо-норманнского периода, построенную министром короля Танкреда. А что будет потом - это у же Ваш выбор, дорогие читатели. Напоминаю, что у нас в одном из предыдущих постов идет голосование. Пока что результаты таковы, что мне хочется - не будем говорить по чьему примеру - подделать результаты. У вас последний шанс все изменить)))
Хоть я и не люблю "заезженных" достопримечательностей, но одну все-таки упомянуть придется - это пьяцца Марина. Здесь обычно отстаиваются туристические автобусы, поэтому близлежащие улочки забиты изможденными туристами-однодневками. Подозреваю, что их самое яркое впечатление от прожаренного Палермо - это громадные фикусы, растущие в сквере посреди площади (сквер, кстати, носит имя Гарибальди).
Я не против природы и фикусов в частности, прошу меня понять правильно. Но в данном конкретном случае эти растения-монстры скрывают от любопытных готический шедевр - палаццо Кьярамонти (или палаццо Стери). Здание "в анфас" не сфотографировать из-за фикуса, так некстати выросшего напротив, поэтому этим зданием мы будем любоваться искоса.
Дворец принадлежал, как видно из названия, семейству Кьярамонти. В повествовании о Модике мне пришлось уже утомлять Вас кратким рассказом об этом могущественной семье. Больше ста лет Кьярамонти были графами Модики и первыми после короля аристократами на Сицилии. Поскольку короли из младшей ветви Арагонского дома были правителями слабыми, Кьярамонти добились фактической независимости от короны, а во время малолетства королевы Марии Манфреди III Кьярамонти стал одним из четырех регентов королевства. Но потом фортуна отвернулась от своих любимцев, возглавляемая Кьярамонти партия была разгромлена арагонцами (королева Мария вышла замуж за своего кузена Мартина Младшего, который не собирался делиться своей властью). Финал окрашен в багровые тона: последний Кьярамонти, Андреа, был казнен 1 июня 1392 года. И произошло это напротив его собственного дворца в Палермо - очевидно, как раз на том месте, где сейчас фикус растет.
Имущество семьи было конфисковано короной, и в бывшем дворце мятежных графов поселились арагонские вице-короли (до 1517 года), затем здесь размещались последовательно таможня и инквизиция, а сейчас - ректорат Палермского университета. Вход с площади всегда закрыт, но если обойти дворец справа и с отсутствующим видом пройти мимо охранника и шлагбаума, то в здание можно войти. Подниматься вверх по лестнице я не рискнул, а во внутренний двор зашел.
Окно, которое Вы видите на последней фотографии, выходит на галерею второго этажа, так что одно из двух: либо у фотографа из Вики был сильный зум, либо на второй этаж тоже можно подняться.
Как Вы помните, местная сицилийская готика именуется стилем Кьярамонти. Так уж получилось, что большинство дошедших до нас готических памятников Сицилии принадлежали этому замечательному семейству. Опять-таки подчеркну, что не чувствую себя специалистом по этому стилю, но определенное смешение в нем характерных черт как готики, так и арабо-норманнских, чувствуется.
Помимо палаццо Кьярамонти на площади есть еще одно здание явно той же эпохи, но как-то информации о нем яне нашел, поэтому удовольствуемся просто картинкой:
Еще на площади сохранились трамвайные рельсы. Да-да, в Палермо до 1947 года ходил трамвай, о чем свидетельствует не только соответствующая статья в итальянской Вики , но и фотографии на лестнице моего отеля.
2020: с 2015 года в Палермо вновь ходит трамвай, аж четыре линии!
С пьяцца Марина легко можно выйти на виа Аллоро (via Alloro). Здесь и далее, выражение "легко можно выйти" подразумевает "легко можно выйти, уткнувшись носом в карту". В исторических кварталах Палермо, как-то Кальса, Лодджиа, Альбергерия, ходить без карты настоятельно не рекомендуется: все прямые широкие улицы остаются где-то вдали, и перед вами только бексонечный лабиринт узких петляющих улочек. Так вот, лекго можно выйти на виа Аллоро к палаццо Абателлис и церкви Ганча (2020 - позже об обоих объектах были написаны рассказы). О последней скажу только одно - сплошное разочарование (2020 - ну как сказать? есть, на что посмотреть и там), а первое -заслуживает отдельного рассказа, котрый когда-нибудь последует. Мы же с Вами идем смотреть очень интересную (и тоже готическую) церковь Сан-Франческо-д'Ассизи.
Сан-Франческо-д'Ассизи таит в себе два сюрприза: приятный и не очень. В нее вход бесплатный (как мы увидим впоследствии, далеко не каждую примечательную палермскую церковь можно осмотреть бесплатно). Но ложка дегтя в этом тоже есть: коли бесплатно, то никаких путеводителей на входе не выдают, и свет не включают. Поэтому фотографий будет мало, а информации и того меньше.
Церковь построена в 1260 году. Ее естественно перестраивали впоследствии, в 1823 году она разрушилась во время землетрясения, была отстроена в неоклассическом духе, и уже в XX веке ей вернули первоначальный готический вид. Так что мы имеем дело с готикой XIII века, заново выполненной уже нашими современниками.
В старые добрые времена вдоль стен церкви стояли многочисленные саркофаги, о чем свидетельствуют прежние путешественники. Куда они делись потом (речь идет о саркофагах, а не о путешественниках) - не знаю. Слева от входа можно видеть капеллу Мастрантонио, уже эпохи Возрождения, с неизбежной Мадонной работы Гаджини:
Справа от главного алтаря можно увидать капеллу Иммаколата - это уже барокко, XVII век, Пьетро Новелли. Запомните это имя: оно еще нам не раз встретится.
Фотографий было гораздо, только они не получились))) Мрак в церкви в сочетании с ярко освещенными окнами порождает такие замысловатые блики, что публиковать полученное не решился бы даже наш бывший президент Медведев - непревзойденный фотомастер (если судить по ценам на его работы).
И вообще эту церковь я использовал по прямому назначению. То есть сюда можно, конечно, и с туристическими целями зайти, но месса здесь гораздо интереснее всех скульптур и порталов.
Во-первых, она здесь ранняя (и в будни, и в воскресенье, первая месса - в 07-30 (2020 - увы, сметили на 8-00); раньше только у иезуитов - в 7-00). Как ни странно, благочестивые палермитане очень не любят рано вставать на литургию, и в выходные мессы в большинстве церквей - после 9-00 (есть и в 10 и в 12). Поскольку для нас евхаристический пост никто не отменял, да и сидеть в городе в душный и жаркий выходной - неохота, то ранняя месса - это самое лучшее.
Во-вторых, здесь очень хорошие прихожане. Один из них невысокого роста (он еще нам попадется на фото - на процессии в Corpus Domini) великолепно поет, так что вход и выход пресвитера, аллилуиарий, офферторий, причастный стих - все это очень душевно духовно поется. Два первых чтения, респонсорий, молитва верных читаются разными прихожанами (до этого я видал мессы только с одним чтецом).
В-третьих (в блаженные времена ПГМа это было "в -первых"), здесь очень "благодатный батюшка". По крайней мере, его проповедью я заслушался. И вообще францисканцы - хорошие ребята, честно соблюдающие обет бедности (не будем показывать примеры противоположного характера).
В следующий раз мы с Вами поглядим Маджоне - самую последнюю из палермских церквей арабо-норманнского периода, построенную министром короля Танкреда. А что будет потом - это у же Ваш выбор, дорогие читатели. Напоминаю, что у нас в одном из предыдущих постов идет голосование. Пока что результаты таковы, что мне хочется - не будем говорить по чьему примеру - подделать результаты. У вас последний шанс все изменить)))