Катакомбы Сан-Гаудиозо
А теперь - обещанные катакомбы Сан-Гаудиозо. Имеются кое-какие фотографии (расскажу, как их заполучил), но есть и кое-какие подробности, которые не следует читать очень впечатлительным, беременным и сидящим за обеденным столом. Все предупреждены? Тогда вперед.
Как дойти до катакомб от метро Materdei я написал здесь: http://sibeaster.livejournal.com/53802.html, а от катакомб Сан-Дженнаро - здесь: http://sibeaster.livejournal.com/54077.html. Как видите, катакомбы Сан-Гаудиозо "накрыты" сверху" большой базиликой Санта-Мария-делла-Санита, так что при малейших подозрениях на то, что Вы заблудились, имеет смысл спрашивать у местных эту церковь. Еще раз напоминаю, что катакомбы Сан-Гаудиозо открыты для посещения каждый день, с 10 до 13.
Базилика Санта-Мария-делла-Санита построена в 1602 - 1610 годах. Это - чистейшее помпезное барокко: пышные алтари, огромные процессионные статуи, множество капелл. К сожалению, с кровлей у них явные проблемы, так что внутри отчетливо ощущается запах мокрой штукатурки. Главный алтарь в данном случае оправдывает свое английское название high altar: он находится высоко над основным уровнем, так пресвитерий был обустроен над вестибюлем катакомб.
Впрочем этот высочайший алтарь сейчас не используется, вместо него перед входом в катакомбы устроен новый стеклянный алтарь в духе Второго Ватиканского собора. В последнее время сразу при входе поместили указатель на катакомбы, до этого посетителю приходилось шевелить мозгами. Дело в том, что вход в катакомбы забран решеткой, за ней темно, и никаких признаков жизни (простите за каламбур, какая уж там жизнь!) не наблюдается. В первый свой приход пришлось нарушить железное правило и пойти в ризницу (последнее место, где ждут захожих туристов), и именно там нашлась барышня, продававшая билеты в катакомбы. Сейчас стол гидов вынесен из ризницы в последнюю от входа левую капеллу. Если Вы придете, и за столом никого не будет, то скорее всего будет стоять табличка: Все ушли на фронт гиды находятся в катакомбах. Как Вы, надеюсь, помните, билет в Сан-Дженнаро и Сан-Гаудиозо - комплексный, так что он уже будет у вас в руках.
Самое главное разочарование: почему-то ассоциация так и не смогла найти англоязычного гида. Обычно неитальянцев присоединяют к итальянской группе и дают в руки англоязычную распечатку со схемой, на которой пронумерованы остановки, и краткими пояснениями. Впрочем, о туристических группах говорить можно только с преувеличением: досюда доходят от силы 2-3 человека))) Несколько раз меня вводили в катакомбы одного, а дальше во время тура откуда-то сверху раздавался голос, и нас догонял запоздавший турист.
Были в моей жизни и две удачи, связанные с этими катакомбами.
Однажды меня вела по катакомбам англоязычная гидша, так что всякие душещипательные подробности - от нее. Гидша была типичная неаполитанка: маленькая, пышно-бедрая и - грудая негритянка))) Но ее я видел один раз, а ее преемники по-английски не говорят. Так что эстетическое и интеллектуальное удовольствия я тогда получил)))
А еще раз я сюда пришел в праздничную субботу 6 января и попал на огромную толпу итальянцев. Гид не осмелился спорить с соотечественниками, и они фотографировали вовсю. Ситуацией нужно было воспользоваться: я честно прикинулся итальянцем и фотографировал в открытую. Так что все нижеследующие фотографии - собственноручные и плоды того счастливого случая.
Ну довольно вводных слов. Считаем, что Вашим гидом, говорящим на чистом русском языке, буду я, и мы с тобой, дорогой читатель, открываем решетку и входим в бывший вестибюль катакомб, а ныне крипту базилики.
Видимо, в XVII веке это было великолепное помещение: мозаичные полы, расписанные стены, двенадцать алтарей с мощами римских мучеников. Сейчас все выцвело и поблекло: росписей не видно совсем. Двенадцать ниш с алтарями - это замурованные в XVII веке двенадцать входов в катакомбы. Доминиканцы оставили единственную возможность попадать из крипты в катакомбы - через люки в полу (присмотритесь, они видны на фото). Что там под люками, мы еще увидим, а пока путь идет в дальний правый угол, в котором археологи прорубили для нашего удобства вход.
В первой же кубикуле был похоронен святой Гаудиоз (см. здесь: http://www.pravenc.ru/text/161751.html). Впрочем, даже если Вам лень читать статью в ПЭ, то и без нее можно догадаться, что человек с таким экзотическим именем мог происходить только из Африки (вспомните, был святой с еще более страшным именем; о нем я упоминал в катакомбах Сан-Дженнаро). Гаудиоз был африканским епископом, бежавшим от преследований вандалов в Неаполь и здесь же умершим. Его гробницу посещали паломники, его самого почитали как исповедника, так что катакомбы получили от него свое имя. Вот его аркосолий:
В правой верхней строке эпитафии имя Gaudiosus отчетливо видно. Первоначально Гаудиоз был погребен в аркосолии, а затем его тело было перенесено в специально сооруженный алтарь-саркофаг в той же кубикуле.
В следующей кубикуле был погребен святой Ностриан. Сам аркосолий безнадежно испорчен доминиканцами, уместившими там неудачную (особенно по сравнению с капеллой Сан-Северо: http://sibeaster.livejournal.com/51479.html) фигуру умершего Христа: http://www.flickr.com/photos/zikina/4584774464. В середине свода капеллы можно разглядеть двойную фреску с изображением лика Христа (голова к голове): молодого безбородого (каким его часто изображали в катакомбах) и привычного нам бородатого. По мнению гидов, это попытка изобразить Божественную и человеческую природы Христа. В углах свода символы четырех евангелистов, вот один из них: http://www.flickr.com/photos/77652658@N00/5400924180/. А вот чуть в стороне фреска уже XVII века, очень хорошо сохранившаяся:
Автор фрески известен - это Джованни Балдуччи. Этот художник работал во многих церквах Неаполя, потрудился он и здесь - в Санта-Мария-дель-Санита. Доминиканцы по-царски отблагодарили этого человека, который, как говорят гиды, не взял с монахов денег за работу. Как наградили? Наберитесь терпения. А видите Вы святую Екатерину Сиенскую.
Еще одну кубикулу с мозаикой, на которой два голубя пьют из чаши (образ душ праведников, вкушающих блаженство в Царстве Божием), сейчас не показывают. В нее надо было подниматься по металлической лестнице на десяток ступенек. А вот еще одна кубикула - это местная гордость, там в аркосолии мозаика изображает Триумф креста:
Мозаичист явно работал так, чтобы полностью его работу мог увидеть только погребенный здесь покойник))) Мозаика продолжается на сводах аркосолия, и ее "верх" невозможно запечатлеть. Внизу мы видим двух агнцев в райском саду (цветочки и виноградные гроздья видны). Между ними медальон с крестом. Все, что выше, Вы видите только частично: этот медальон держит в лапах птица феникс - заимствованный христианами у язычников символ бессмертия. Все в целом можно прочесть так: Христос (в виде феникса) посредством креста дарует жизнь Своим верным (агнцам)
Еще две красивых мозаики сейчас посетителям не показывают, хотя они интересны своей портретностью. В самом дальнем углу катакомб (справа от амбулатория) есть омзаичное изображение некоего Пасценция (Pascencio - Пашенцио по-итальянски), темнокожего, так что, видимо, и он со святым Гаудиозом из Африки в Неаполь прибыл. На мозаике он предстоит апостолу Петру. А совсем рядом с Триумфом креста некогда покоились мощи диакона Соссия (или Созия), невольно ставшего причиной смерти святого Януария (Созий был арестован первым, а Януарий прибыл в Путеолы проведать узника, http://sibeaster.livejournal.com/49984.html). На мозаике в собственном аркосолии Созий исполняет свои служебные обязанности - благовествует (в руке Евангелие), а вдохновляет его первый их диаконов - Стефан.
Как я не старался оттянуть этот момент, но пришло все же время покинуть раннехристианскую часть катакомб и посетить ту область, которую доминиканцы использовали в XVII веке. Еще раз предупреждаю: подробности не аппетитные, так что со слабонервными предпочту проститься сейчас.
Доминиканцы приспособили обнаруженные ими катакомбы также для погребения, но настолько необычного, что, мне кажется, они почти переплюнули капуцинов (читали http://sibeaster.livejournal.com/4279.html?) Под криптой, с которой мы начинали свой поход, были вырублены несколько комнат со своеобразными нишами:
Угадали, для чего эти ниши? Усопших спускали через люки в полу крипты и усаживали в одну из ниш. Здесь они парочку лет мирно истлевали, после чего мумии или скелеты (уж что получалось) переносили либо в гробницы наверх, либо в оссуарий. Я уж не буду подробности рассказывать, как истлевает тело, но все же следует упомянуть, что оно чудовищно разбухает, и из него выделяется трупная жидкость. Так вот для сбора этой жидкости предназанчались специальные урны (горшки), на которые и сажали покойников. Горшки было необходимо периодически выносить, для чего в катакомбах работал специальный человек. В его же обязанности входило ускорение процесса удаления этой жидкости из тел, для чего он прокалывал вздувшихся покойников специальной иглой. Добавьте к этому отвратительный запах, зрелище обезображенных расползающихся тел, отсутствие света (да-да, электричества не было), и теперь подумайте, до какой нужды нужно Вам дойти, чтобы согласиться на такую работу. Если кому-то уже худо, не читайте дальше: там еще хуже будет.
За кантареллами находится длнная прямая галерея - амбулатория. В стенах ее вырублены вертикальные ниши, тоже предназначенные для погребения. В нишу ставили усопшего и замуровывали тело, оставляя открытой только голову. Устроенную перегороду штукатурили, и на ней рисовали погребенного здесь (без головы) в его прижизненных одеждах. Посетитель видел прижизненное изображение человека и его (человека) подлинный череп. Правда, гиды утверждают, что черепа были повернуты затылком к посетителям. Известны имена 6 человек, погребенных таким странным образом. Из них один местный доминиканец, четверо аристократов и ...Джованни Балдуччи (http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Balducci). Тот самый, что нарисовал Екатерину Сиенскую в этих катакомбах. Художника, работавшего во многих церквах Неаполя, доминиканцы погребли в амбулатории безвозмездно (а вообще такие похороны были весьма недешевы). Вот такова амбулатория:
При входе можно видеть местный ужастик - страж амбулатории (так его называют гиды). Если что - кости настоящие:
Местный шедевр: Смерть (она как раз была нарисована на нише, в которой погребен доминиканец):
Черепа красовались на своих местах вплоть до 1969 года, когда их убрали по указанию кардинала Коррадо Урси (уже второй раз вспоминаю этого достойного архиерея, в следующий раз объясню, чем вызвано мое уважение). Толстушка-негритянка рассказала еще одну байку. Дело в том, что в амбулатории мужики похоронены в одной стене, а бабы - в противоположной. А вот на входе рядом стоят в нишах замурованы мужской и женский скелеты.
Байка такова (как раз под 8 марта). Жили-были в Неаполе юноша и девушка. И любили они друг друга. И вот юношу призвали на войну, он долго не возвращался, и семья заставила девушку выйти за другого. Прошло много лет, и эта девушка, а на тот момент уже зрелая матрона, решила пощекотать нервы и посмотреть на домниканскую амбулаторию. При входе она увидела в нише некоего усопшего (все помнят, что черепа были обращены затылком к зрителю), и вдруг череп сам собой повернулся, и в его жутком оскале дама опознала своего прежнего возлюбленного. Она упала замертво и была похоронеа в соседней нише.
Но довольно о страшном. Из катакомб в мир живых ведут через бывшую античную цистерну, которую доминиканцы приспособили для погребения своих собственных покойных - монахов. Над своими никаких насмешек доминиканцы не допускали: иноков просто хоронили в "формах" в дне цистерны. Потом, когда дно полностью заполнялось, насыпался новый уровень, и в нем хоронили следующую череду монахов. Теоретически так могли всю цистерну и забить усопшими, но монастырь упразднили. Через цистерну проходишь на высоте примерно пару метров над дном, по решетчатому скрипучему мосту, так что еще минутка нервного напряжения обеспечена.
На всякий случай (а то вдруг читатели испугались) сообщаю, что в помещениях, по которым водят туристов, останков нет. Бояться нечего.
Любители катакомбной темы могут посетить в квартале Санита еще одни катакомбы - Сан-Северо. Раньше они открывались только в мае, теперь же по будням до 13-00 и совершенно бесплатно. Я об этом узнал только в 2012 году, а поскольку на катакомбы была выделена мною суббота, в Сан-Северо я не попал. По отзывам, это не катакомбы в привычном значении этого слова, а большой гипогей (комната, пещера, как хотите) со следами древних фресок. Идти туда нужно, сверяясь с картой, ибо путь не совсем очевидный, а указатель попадается только один.
Впрочем, если Вы промахнетесь мимо катакомб, Вас ожидает приятная неожиданность - украинский магазин. Фотография сделана не в Жмеринке, в Неаполе (квартал Санита):
На этой веселой ноте мы прервем наше мрачное макабрическое путешествие. Впереди еще два рассказа на схожие темы: о костнице Фонтанелле и церкви Санта-Мария-дель-Аниме-ин-Пургаторио. Так что, если кому-то очень неприятна тема, встречаемся через два поста. Всех остальных (ау! есть такие?) жду в костнице Фонтанелле в следующий раз. Будет даже кино)))
Как дойти до катакомб от метро Materdei я написал здесь: http://sibeaster.livejournal.com/53802.html, а от катакомб Сан-Дженнаро - здесь: http://sibeaster.livejournal.com/54077.html. Как видите, катакомбы Сан-Гаудиозо "накрыты" сверху" большой базиликой Санта-Мария-делла-Санита, так что при малейших подозрениях на то, что Вы заблудились, имеет смысл спрашивать у местных эту церковь. Еще раз напоминаю, что катакомбы Сан-Гаудиозо открыты для посещения каждый день, с 10 до 13.
Базилика Санта-Мария-делла-Санита построена в 1602 - 1610 годах. Это - чистейшее помпезное барокко: пышные алтари, огромные процессионные статуи, множество капелл. К сожалению, с кровлей у них явные проблемы, так что внутри отчетливо ощущается запах мокрой штукатурки. Главный алтарь в данном случае оправдывает свое английское название high altar: он находится высоко над основным уровнем, так пресвитерий был обустроен над вестибюлем катакомб.
Впрочем этот высочайший алтарь сейчас не используется, вместо него перед входом в катакомбы устроен новый стеклянный алтарь в духе Второго Ватиканского собора. В последнее время сразу при входе поместили указатель на катакомбы, до этого посетителю приходилось шевелить мозгами. Дело в том, что вход в катакомбы забран решеткой, за ней темно, и никаких признаков жизни (простите за каламбур, какая уж там жизнь!) не наблюдается. В первый свой приход пришлось нарушить железное правило и пойти в ризницу (последнее место, где ждут захожих туристов), и именно там нашлась барышня, продававшая билеты в катакомбы. Сейчас стол гидов вынесен из ризницы в последнюю от входа левую капеллу. Если Вы придете, и за столом никого не будет, то скорее всего будет стоять табличка: Все ушли на фронт гиды находятся в катакомбах. Как Вы, надеюсь, помните, билет в Сан-Дженнаро и Сан-Гаудиозо - комплексный, так что он уже будет у вас в руках.
Самое главное разочарование: почему-то ассоциация так и не смогла найти англоязычного гида. Обычно неитальянцев присоединяют к итальянской группе и дают в руки англоязычную распечатку со схемой, на которой пронумерованы остановки, и краткими пояснениями. Впрочем, о туристических группах говорить можно только с преувеличением: досюда доходят от силы 2-3 человека))) Несколько раз меня вводили в катакомбы одного, а дальше во время тура откуда-то сверху раздавался голос, и нас догонял запоздавший турист.
Были в моей жизни и две удачи, связанные с этими катакомбами.
Однажды меня вела по катакомбам англоязычная гидша, так что всякие душещипательные подробности - от нее. Гидша была типичная неаполитанка: маленькая, пышно-бедрая и - грудая негритянка))) Но ее я видел один раз, а ее преемники по-английски не говорят. Так что эстетическое и интеллектуальное удовольствия я тогда получил)))
А еще раз я сюда пришел в праздничную субботу 6 января и попал на огромную толпу итальянцев. Гид не осмелился спорить с соотечественниками, и они фотографировали вовсю. Ситуацией нужно было воспользоваться: я честно прикинулся итальянцем и фотографировал в открытую. Так что все нижеследующие фотографии - собственноручные и плоды того счастливого случая.
Ну довольно вводных слов. Считаем, что Вашим гидом, говорящим на чистом русском языке, буду я, и мы с тобой, дорогой читатель, открываем решетку и входим в бывший вестибюль катакомб, а ныне крипту базилики.
Видимо, в XVII веке это было великолепное помещение: мозаичные полы, расписанные стены, двенадцать алтарей с мощами римских мучеников. Сейчас все выцвело и поблекло: росписей не видно совсем. Двенадцать ниш с алтарями - это замурованные в XVII веке двенадцать входов в катакомбы. Доминиканцы оставили единственную возможность попадать из крипты в катакомбы - через люки в полу (присмотритесь, они видны на фото). Что там под люками, мы еще увидим, а пока путь идет в дальний правый угол, в котором археологи прорубили для нашего удобства вход.
В первой же кубикуле был похоронен святой Гаудиоз (см. здесь: http://www.pravenc.ru/text/161751.html). Впрочем, даже если Вам лень читать статью в ПЭ, то и без нее можно догадаться, что человек с таким экзотическим именем мог происходить только из Африки (вспомните, был святой с еще более страшным именем; о нем я упоминал в катакомбах Сан-Дженнаро). Гаудиоз был африканским епископом, бежавшим от преследований вандалов в Неаполь и здесь же умершим. Его гробницу посещали паломники, его самого почитали как исповедника, так что катакомбы получили от него свое имя. Вот его аркосолий:
В правой верхней строке эпитафии имя Gaudiosus отчетливо видно. Первоначально Гаудиоз был погребен в аркосолии, а затем его тело было перенесено в специально сооруженный алтарь-саркофаг в той же кубикуле.
В следующей кубикуле был погребен святой Ностриан. Сам аркосолий безнадежно испорчен доминиканцами, уместившими там неудачную (особенно по сравнению с капеллой Сан-Северо: http://sibeaster.livejournal.com/51479.html) фигуру умершего Христа: http://www.flickr.com/photos/zikina/4584774464. В середине свода капеллы можно разглядеть двойную фреску с изображением лика Христа (голова к голове): молодого безбородого (каким его часто изображали в катакомбах) и привычного нам бородатого. По мнению гидов, это попытка изобразить Божественную и человеческую природы Христа. В углах свода символы четырех евангелистов, вот один из них: http://www.flickr.com/photos/77652658@N00/5400924180/. А вот чуть в стороне фреска уже XVII века, очень хорошо сохранившаяся:
Автор фрески известен - это Джованни Балдуччи. Этот художник работал во многих церквах Неаполя, потрудился он и здесь - в Санта-Мария-дель-Санита. Доминиканцы по-царски отблагодарили этого человека, который, как говорят гиды, не взял с монахов денег за работу. Как наградили? Наберитесь терпения. А видите Вы святую Екатерину Сиенскую.
Еще одну кубикулу с мозаикой, на которой два голубя пьют из чаши (образ душ праведников, вкушающих блаженство в Царстве Божием), сейчас не показывают. В нее надо было подниматься по металлической лестнице на десяток ступенек. А вот еще одна кубикула - это местная гордость, там в аркосолии мозаика изображает Триумф креста:
Мозаичист явно работал так, чтобы полностью его работу мог увидеть только погребенный здесь покойник))) Мозаика продолжается на сводах аркосолия, и ее "верх" невозможно запечатлеть. Внизу мы видим двух агнцев в райском саду (цветочки и виноградные гроздья видны). Между ними медальон с крестом. Все, что выше, Вы видите только частично: этот медальон держит в лапах птица феникс - заимствованный христианами у язычников символ бессмертия. Все в целом можно прочесть так: Христос (в виде феникса) посредством креста дарует жизнь Своим верным (агнцам)
Еще две красивых мозаики сейчас посетителям не показывают, хотя они интересны своей портретностью. В самом дальнем углу катакомб (справа от амбулатория) есть омзаичное изображение некоего Пасценция (Pascencio - Пашенцио по-итальянски), темнокожего, так что, видимо, и он со святым Гаудиозом из Африки в Неаполь прибыл. На мозаике он предстоит апостолу Петру. А совсем рядом с Триумфом креста некогда покоились мощи диакона Соссия (или Созия), невольно ставшего причиной смерти святого Януария (Созий был арестован первым, а Януарий прибыл в Путеолы проведать узника, http://sibeaster.livejournal.com/49984.html). На мозаике в собственном аркосолии Созий исполняет свои служебные обязанности - благовествует (в руке Евангелие), а вдохновляет его первый их диаконов - Стефан.
Как я не старался оттянуть этот момент, но пришло все же время покинуть раннехристианскую часть катакомб и посетить ту область, которую доминиканцы использовали в XVII веке. Еще раз предупреждаю: подробности не аппетитные, так что со слабонервными предпочту проститься сейчас.
Доминиканцы приспособили обнаруженные ими катакомбы также для погребения, но настолько необычного, что, мне кажется, они почти переплюнули капуцинов (читали http://sibeaster.livejournal.com/4279.html?) Под криптой, с которой мы начинали свой поход, были вырублены несколько комнат со своеобразными нишами:
Угадали, для чего эти ниши? Усопших спускали через люки в полу крипты и усаживали в одну из ниш. Здесь они парочку лет мирно истлевали, после чего мумии или скелеты (уж что получалось) переносили либо в гробницы наверх, либо в оссуарий. Я уж не буду подробности рассказывать, как истлевает тело, но все же следует упомянуть, что оно чудовищно разбухает, и из него выделяется трупная жидкость. Так вот для сбора этой жидкости предназанчались специальные урны (горшки), на которые и сажали покойников. Горшки было необходимо периодически выносить, для чего в катакомбах работал специальный человек. В его же обязанности входило ускорение процесса удаления этой жидкости из тел, для чего он прокалывал вздувшихся покойников специальной иглой. Добавьте к этому отвратительный запах, зрелище обезображенных расползающихся тел, отсутствие света (да-да, электричества не было), и теперь подумайте, до какой нужды нужно Вам дойти, чтобы согласиться на такую работу. Если кому-то уже худо, не читайте дальше: там еще хуже будет.
За кантареллами находится длнная прямая галерея - амбулатория. В стенах ее вырублены вертикальные ниши, тоже предназначенные для погребения. В нишу ставили усопшего и замуровывали тело, оставляя открытой только голову. Устроенную перегороду штукатурили, и на ней рисовали погребенного здесь (без головы) в его прижизненных одеждах. Посетитель видел прижизненное изображение человека и его (человека) подлинный череп. Правда, гиды утверждают, что черепа были повернуты затылком к посетителям. Известны имена 6 человек, погребенных таким странным образом. Из них один местный доминиканец, четверо аристократов и ...Джованни Балдуччи (http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Balducci). Тот самый, что нарисовал Екатерину Сиенскую в этих катакомбах. Художника, работавшего во многих церквах Неаполя, доминиканцы погребли в амбулатории безвозмездно (а вообще такие похороны были весьма недешевы). Вот такова амбулатория:
При входе можно видеть местный ужастик - страж амбулатории (так его называют гиды). Если что - кости настоящие:
Местный шедевр: Смерть (она как раз была нарисована на нише, в которой погребен доминиканец):
Черепа красовались на своих местах вплоть до 1969 года, когда их убрали по указанию кардинала Коррадо Урси (уже второй раз вспоминаю этого достойного архиерея, в следующий раз объясню, чем вызвано мое уважение). Толстушка-негритянка рассказала еще одну байку. Дело в том, что в амбулатории мужики похоронены в одной стене, а бабы - в противоположной. А вот на входе рядом стоят в нишах замурованы мужской и женский скелеты.
Байка такова (как раз под 8 марта). Жили-были в Неаполе юноша и девушка. И любили они друг друга. И вот юношу призвали на войну, он долго не возвращался, и семья заставила девушку выйти за другого. Прошло много лет, и эта девушка, а на тот момент уже зрелая матрона, решила пощекотать нервы и посмотреть на домниканскую амбулаторию. При входе она увидела в нише некоего усопшего (все помнят, что черепа были обращены затылком к зрителю), и вдруг череп сам собой повернулся, и в его жутком оскале дама опознала своего прежнего возлюбленного. Она упала замертво и была похоронеа в соседней нише.
Но довольно о страшном. Из катакомб в мир живых ведут через бывшую античную цистерну, которую доминиканцы приспособили для погребения своих собственных покойных - монахов. Над своими никаких насмешек доминиканцы не допускали: иноков просто хоронили в "формах" в дне цистерны. Потом, когда дно полностью заполнялось, насыпался новый уровень, и в нем хоронили следующую череду монахов. Теоретически так могли всю цистерну и забить усопшими, но монастырь упразднили. Через цистерну проходишь на высоте примерно пару метров над дном, по решетчатому скрипучему мосту, так что еще минутка нервного напряжения обеспечена.
На всякий случай (а то вдруг читатели испугались) сообщаю, что в помещениях, по которым водят туристов, останков нет. Бояться нечего.
Любители катакомбной темы могут посетить в квартале Санита еще одни катакомбы - Сан-Северо. Раньше они открывались только в мае, теперь же по будням до 13-00 и совершенно бесплатно. Я об этом узнал только в 2012 году, а поскольку на катакомбы была выделена мною суббота, в Сан-Северо я не попал. По отзывам, это не катакомбы в привычном значении этого слова, а большой гипогей (комната, пещера, как хотите) со следами древних фресок. Идти туда нужно, сверяясь с картой, ибо путь не совсем очевидный, а указатель попадается только один.
Впрочем, если Вы промахнетесь мимо катакомб, Вас ожидает приятная неожиданность - украинский магазин. Фотография сделана не в Жмеринке, в Неаполе (квартал Санита):
На этой веселой ноте мы прервем наше мрачное макабрическое путешествие. Впереди еще два рассказа на схожие темы: о костнице Фонтанелле и церкви Санта-Мария-дель-Аниме-ин-Пургаторио. Так что, если кому-то очень неприятна тема, встречаемся через два поста. Всех остальных (ау! есть такие?) жду в костнице Фонтанелле в следующий раз. Будет даже кино)))