Катакомбы Сан-Дженнаро
В прошлый раз мы с тобой, читатель, дошли до базилики Мадре-де-Буоно-Консилио, а потом я отдался воспоминаниям, как в разные годы нужно было проникать в катакомбы. Сейчас ситуация для посещения вполне благоприятная, и тот, кто добрался до базилики, уже неминуемо в катакомбы попадет. Уже два года здесь есть гид, вполне приемлемо говорящий по-английски, так что никаких проблем я далее не вижу.
В первый раз, когда путь сюда был увенчан максимальным количеством терний, девушка во второй сторожке честно предупредила: no English tours. Нет, так нет, - сказал я себе и пошел с итальянцами (их было целых три человека). Нас провели по длинной лестнице практически до самой подошвы холма, где за очередной решеткой находится вход уже собственно в катакомбы. Вход этот новый, его прорубили по указанию кардинала Коррадо Урси в 1969 году. Именно этому достойному архиерею (без шуток, когда мы с Вами дойдем до Фонтанелле, Вы все сами поймете) пришло в голову перекрыть исторический и удобный вход в катакомбы через госпиталь Сан-Дженнаро-дель-Повери, куда легко дойти и не нужно подниматься, и организовать новый, до которого нужно топать в гору до базилики, а потом спускаться вниз. Но все равно, Коррадо Урси - достойный архиерей! И вот вошли мы в катакомбы, и ВДРУГ откуда-то из полутемных кубикул выскочил юноша в очках. Девушка из второй сторожки сказала, что сей юноша будет мои английским гидом, после чего итальянская группа утопала вперед, а мы с моим индивидуальным гидом (это было впервые в жизни, чесслово, и я ничего даже не доплачивал) смотрели катакомбы тет-а-тет. СтОит признать, что индивидуальная экскурсия гораздо информативнее групповой,а уж когда это тебе ничего не стоит - это дар свыше. Откуда взялся юноша в очках и куда он потом делся (меня выводила обратно девушка из сторожки) - не ведаю
Впрочем, такая везуха бывает раз в жизни, и все последующие посещения проходили по такой схеме: гид сначала рассказывает много-много итальянцам, потом извиняется перед ними (что-то вроде: прошу прощения, синьоры, но мне придется рассказать что-нибудь этому иностранцу) и кратко повторяет по-английски. Поскольку "катакомбные термины" звучат на всех языках одинаково, многое удается уловить уже из итальянской речи.
Итак, катакомбы Сан-Дженнаро использовались в III-IX веках. Они состоят из двух обособленных уровней: нижний - более ранний, верхний - поздний, но более "иллюстрированный". Маршрут тура постоянно меняется. Сейчас он выглядит так:
1. группу строем и без объяснений проводят насквозь через верхний уровень и приводят в нижний уровень.
2. осмотр нижнего уровня катакомб
3. осмотр базилики Сан-Дженнаро-фуори-ле-мура, которая во "время оно" была построена при входе в катакомбы
4. затем осмотр катакомб верхнего уровня и bye.
И вот тут приходит миг триумфа смиренных паломников над горделивыми туристами. Те,к то приехали на машине, вынуждены вместе с гидом ползти на верх холма, к базилике Буон-Консильо, где их ждут "колесницы". Простые паломники (а мы же таковы, о читатель?) выходят через базилику Сан-Дженнаро-фуори-ле-мура и госпиталь аккурат в районы Санита и Фонтанелле.
1. Нижний уровень.
Итак, катакомбы нижнего уровня (условно Сант-Агиппино) развивались из античного ипогея, ставшего входным вестибюлем. В вестибюле много росписей на потолке, среди них есть и античные языческие, и христианские, хотя прошедшие века многие сюжеты сделали неузнаваемыми. Из языческих там четко видна богиня Виктория (помните, ее статУю то выносили из сената, то опять вносили, и незабвенный св. Амвросий много писал по ее поводу), из христианских - Адам и Ева с деревом познания (вроде как без змея), и Давид с Голиафом. Фотографировать, разумеется, нельзя (этот запрет я сумел преодолеть в Сан-Гаудиозо, но об этом в свое время), но, даже если бы и разрешили, результат был бы плачевным, уж больно плохого все качества. Есть здесь и святые, в том числе Януарий (его в катакомбах Сан-Дженнаро никогда не подписывали, все знал святого "в лицо") с Везувием.
Из вестибюля начинаются три параллельных широких галереи, иногда пересекаемые поперечными галереями поуже. Весь нижний уровень катакомб в плане очень схож с римским городом, так что три широких галереи часто называют "Декуманами". Посетителям позволяют пробежать туда-сюда по центральной "Декумане". Для тех, кто уже знает, что такое аркосолии и кубикулы, тут особенно смотреть нечего, кроме очень хорошо сохранившихся мозаик: виноградная лоза (думаю, все понимают: Ин. 15) и павлин (древний символ бессмертия, перенятый христианами у языческого мира). Множество интересных мозаик (Моисей, безбородый Христос, Иона под тыквой), о которых упоминается в источниках, посетителям не показывают. Может быть, это обусловлено непрекращающимися все эти годы реставрационными работами, из-за которых часть галерей просто заросла строительынми лесами.
В правой от входа части вестибюля находится баптистерий. Если на минуту забыть о святом таинстве, здесь совершавшимся, то можно вдоволь посмеяться: по виду баптистерий напоминает песочницу с детской площадки. Впрочем, уже не в одном источнике читал, что древние баптистерии отнюдь не были глубокими бассейнами, куда можно было погрузиться с головой, а такими вот мелкими водоемами. Крещаемые вставали на колени, и пресвитеры возливали воду неофитам на голову, так что крещение обливанием отнюдь не "бесовская выдумка", как многие ревнители полагают. Напротив баптистерия в стене вырублена ниша с каменным троном - это престол епископа. Дело в том, что во время насаждаемого сверху иконоборчества неаполитанcкий епископ Павел II (762-766), естественно иконопочитатель, два года жил вне города, куда его не пускали византийские дуки. Сюда в катакомбы Сан-Дженнаро епископ перенес свою кафедру, здесь крестили катехуменов, а затем вновь просвещенных подводили к сидящему на троне епископу, и он возлагал на них руки (аналог нашего миропомазания совершается на Западе только епископом, все это знают?). В большинстве катакомб совершались литургии, хотя бы в дни памяти мучеников, но для неаполитанцев предметом городости (ой, плохое слово; духовного восторга) является, что только в Сан-Дженнаро (по крайней мере из известных сейчас катакомб) происходили крещения и конфирмации.
Справа от вестибюля находится подземная церковь, существующая с тех самых катакомбных времен и бывшая кафедральной при епископе Павле II. Алтарем здесь является гробница святого Агриппина - первоначального патрона Неаполя. В алтаре-гробнице есть широкое отверстие, в которое в древности, когда мощи святого еще были здесь, христиане просовывали руку или платок, чтобы коснуться этих самых мощей.
2. Верхний уровень.
Звездный час катакомб Сан-Дженнаро начался, как я уже писал, когда сюда из Путеол перенесли мощи святого Януария. Если сравнить катакомбы с двухэтажным домом, то гробница Януария находилась на лестничной площадке посередине между двумя этажами (в домах-кораблях там мусоропровод размещается). Поэтому это место можно видеть как снизу, где мы только что были, так и сверху - из второго уровня катакомб. Над гробницей почитаемого святого была обустроена крипта епископов: она более 6 метров высотой и имеет световой колодец. Здесь, как предполагают, были похоронены все епископы Неаполя с V по начало IX века. В саму крипту все еще не пускают, но издалека показывают. Там аркосолии богато украшены мозаикой. Гиды упоминают Иоанна I и Иоанна IV, наша ПЭ указывает еще и на чернокожего святого Кводвультдея, африканского епископа, бежавшего в Неаполь от преследований вандалов (это не бранная кличка, а название народа, создавшего государство на месте римской провинции Африка).
Естественно, что богато украшенная крипта епископов с находящимися под ней мощами святого Януария стала с годами церковью. Поскольку христиан стала слишком много, крипта уже не могла всех вмещать, и тогда была вырублена очень большая подземная базилика. Собственно верхний уровень катакомб - это и есть базилика с примыкающими к ней погребальными кубикулами. То есть в нижнем уровне можно видеть "классические" катакомбы - галереи, а в верхнем - только огромное (для подземного прострастсва, конечно) помещение. Крипта епископов превратилась в пресвитерий, а все остальное пространство даже условно разделили на нефы с помощью двух колонн. Базилика эта, кстати, называется basilica minor, поскольку есть еще одна бОльшая, в которую мы еще заглянем.
Захоронения в верхних катакомбах Сан-Дженнаро сосредоточены в кубикулах (пещерки, примыкающие к базилике), ниши и аркосолии в стенах собственно базилики (локулы) и формы - могилы в полу. В первые мои визиты нас вели прямо по формам, так что посматривать под ноги все же стОило. Но теперь цивилизация дошла и сюда, и весь пол застлали плохоньким ковролином. Эта маленькая деталь значительно изменила впечатление: теперь невольно ощущаешь себя в музее))) Кстати, и кубикул раньше показывали больше. Последние же годы все сводится к посещению одной-единственной, но самой известной. Какой-то благодетель человечества умудрился ее сфотографировать и кинуть в Вики,так что любуйтесь:
Здесь была похоронена целая семья: изображены по бокам родители Феотекн и Илария, в центре их дочка Нонноза, умершая во младенчестве. Настойчивые археологи поскребли фреску и обнаружили, что она трехслойная. Сначала умерла девочка, и ее нарисовали; потом умер отец, и на новом слое штукатурки изобразили уже двоих; последней умерла мать (она во вдовьем наряде, видите?), и тогда фреску покрыли третьим слоем штукатурки и нарисовали уже всех троих.
Фресок здесь гораздо больше, но их почему-то перестали демонстировать постителям. Больше всего здесь, конечно, святого Януария: он тут и с апостолами Петром и Павлом беседует, и посреди усопших предстоит, и со своим коллегой-мучеником Проклом общается.
3. "Большая базилика"
В 831 году, как я уже говорил, мощи святого Януария были отсюда украдены (на официальном языке перенесены) в Беневенто, после чего остальные почитаемые мощи были спешно унесены в церкви внутри городских стен. Огромный комплес катакомб был заброшен и передан на хранение бенедиктинцам. Они обустроили монастырь на входе в катакомбы, вокруг "большой" базилики (basilica major), которая предваряла вход в катакомбы. По первости бенедиктинцы с дожным уважением относились к доставшемуся им на хранение кладбищу и даже продолжали писать фрески (они сосредоточены в районе крипты епископов), но с течением времени благоговение улетучилось, и плитами из катакомб вымостили полы в монастырской церкви. Шли годы, монастырь к 1356 году оказался заброшен, в 1468 году его вновь заняли монахи, а в XVII веке монастырь был преобразован в больницу для бедных. Отсюда его название San Gennaro dei Poveri.
"Большая базилика" Сан-Дженнаро стала, т.о., сначла монастырской, а потом больничной церковью. Ее, как и все неаполитаснкие церкви, неоднократно перестраивали и восстанваливали. В своем нынешнем виде она вновь романская, но, увы, является "пустышкой". Богослужений здесь не совершается, а только проводятся вские помпезные мероприятия, вроде симпозиумов и конференций. Сейчас во время тура гиды заводят сбда посетителей в промежтке между "нижними" и "верхними" катакомбами, но смотреть тут в сущности нечего. Главное предназначение этой церкви сейчас - это дать нам возможность выйти из катакомб напрямую, не поднимаясь опять на холм Каподимонте. Еще раз призываю не ехать сюда на машине - Вам придется подниматься за своим "железным конем" вверх по бесконечной лестнице. А все "безлошадные" путешественники спокойненько выходят из катакомб Сан-Дженнаро через одноименный госпиталь и попадают в трущобы, через которые нужно, ничего не боясь, выйти на виа Санита. Путь здесь достаточно простой; главное- никуда не сворачивать, пока не выйдешь к мосту и общественному лифту, который я Вам уже показывал: http://sibeaster.livejournal.com/53802.html. Если чувствуете, что заблудились, кричите "Помогите! Насилуют!" спрашивайте chiesa Santa Maria della Sanita. В превый раз я так выводил из этой западни увязавшихся за мной попутчиц, с которыми гид в Сан-Дженнаро говорил по-итальянски, но которые на поверку оказались украинками))) Они со своим итальянским, а я без итальянского их отсюда вывел))) Впрочем, бояться здесь действительно нечего, нужно просто идти, не поддаваясь на искушения свернуть в подозрительные переулки.
В следующий раз мы с Вами поглядим катакомбы Сан-Гаудиозо: они не столь обширны, как Сан-Дженнаро, и славны, в основном, дикими похоронными обычаями, внедренными сюда доминиканцами в XVII веке. Будут даже картинки.
В первый раз, когда путь сюда был увенчан максимальным количеством терний, девушка во второй сторожке честно предупредила: no English tours. Нет, так нет, - сказал я себе и пошел с итальянцами (их было целых три человека). Нас провели по длинной лестнице практически до самой подошвы холма, где за очередной решеткой находится вход уже собственно в катакомбы. Вход этот новый, его прорубили по указанию кардинала Коррадо Урси в 1969 году. Именно этому достойному архиерею (без шуток, когда мы с Вами дойдем до Фонтанелле, Вы все сами поймете) пришло в голову перекрыть исторический и удобный вход в катакомбы через госпиталь Сан-Дженнаро-дель-Повери, куда легко дойти и не нужно подниматься, и организовать новый, до которого нужно топать в гору до базилики, а потом спускаться вниз. Но все равно, Коррадо Урси - достойный архиерей! И вот вошли мы в катакомбы, и ВДРУГ откуда-то из полутемных кубикул выскочил юноша в очках. Девушка из второй сторожки сказала, что сей юноша будет мои английским гидом, после чего итальянская группа утопала вперед, а мы с моим индивидуальным гидом (это было впервые в жизни, чесслово, и я ничего даже не доплачивал) смотрели катакомбы тет-а-тет. СтОит признать, что индивидуальная экскурсия гораздо информативнее групповой,а уж когда это тебе ничего не стоит - это дар свыше. Откуда взялся юноша в очках и куда он потом делся (меня выводила обратно девушка из сторожки) - не ведаю
Впрочем, такая везуха бывает раз в жизни, и все последующие посещения проходили по такой схеме: гид сначала рассказывает много-много итальянцам, потом извиняется перед ними (что-то вроде: прошу прощения, синьоры, но мне придется рассказать что-нибудь этому иностранцу) и кратко повторяет по-английски. Поскольку "катакомбные термины" звучат на всех языках одинаково, многое удается уловить уже из итальянской речи.
Итак, катакомбы Сан-Дженнаро использовались в III-IX веках. Они состоят из двух обособленных уровней: нижний - более ранний, верхний - поздний, но более "иллюстрированный". Маршрут тура постоянно меняется. Сейчас он выглядит так:
1. группу строем и без объяснений проводят насквозь через верхний уровень и приводят в нижний уровень.
2. осмотр нижнего уровня катакомб
3. осмотр базилики Сан-Дженнаро-фуори-ле-мура, которая во "время оно" была построена при входе в катакомбы
4. затем осмотр катакомб верхнего уровня и bye.
И вот тут приходит миг триумфа смиренных паломников над горделивыми туристами. Те,к то приехали на машине, вынуждены вместе с гидом ползти на верх холма, к базилике Буон-Консильо, где их ждут "колесницы". Простые паломники (а мы же таковы, о читатель?) выходят через базилику Сан-Дженнаро-фуори-ле-мура и госпиталь аккурат в районы Санита и Фонтанелле.
1. Нижний уровень.
Итак, катакомбы нижнего уровня (условно Сант-Агиппино) развивались из античного ипогея, ставшего входным вестибюлем. В вестибюле много росписей на потолке, среди них есть и античные языческие, и христианские, хотя прошедшие века многие сюжеты сделали неузнаваемыми. Из языческих там четко видна богиня Виктория (помните, ее статУю то выносили из сената, то опять вносили, и незабвенный св. Амвросий много писал по ее поводу), из христианских - Адам и Ева с деревом познания (вроде как без змея), и Давид с Голиафом. Фотографировать, разумеется, нельзя (этот запрет я сумел преодолеть в Сан-Гаудиозо, но об этом в свое время), но, даже если бы и разрешили, результат был бы плачевным, уж больно плохого все качества. Есть здесь и святые, в том числе Януарий (его в катакомбах Сан-Дженнаро никогда не подписывали, все знал святого "в лицо") с Везувием.
Из вестибюля начинаются три параллельных широких галереи, иногда пересекаемые поперечными галереями поуже. Весь нижний уровень катакомб в плане очень схож с римским городом, так что три широких галереи часто называют "Декуманами". Посетителям позволяют пробежать туда-сюда по центральной "Декумане". Для тех, кто уже знает, что такое аркосолии и кубикулы, тут особенно смотреть нечего, кроме очень хорошо сохранившихся мозаик: виноградная лоза (думаю, все понимают: Ин. 15) и павлин (древний символ бессмертия, перенятый христианами у языческого мира). Множество интересных мозаик (Моисей, безбородый Христос, Иона под тыквой), о которых упоминается в источниках, посетителям не показывают. Может быть, это обусловлено непрекращающимися все эти годы реставрационными работами, из-за которых часть галерей просто заросла строительынми лесами.
В правой от входа части вестибюля находится баптистерий. Если на минуту забыть о святом таинстве, здесь совершавшимся, то можно вдоволь посмеяться: по виду баптистерий напоминает песочницу с детской площадки. Впрочем, уже не в одном источнике читал, что древние баптистерии отнюдь не были глубокими бассейнами, куда можно было погрузиться с головой, а такими вот мелкими водоемами. Крещаемые вставали на колени, и пресвитеры возливали воду неофитам на голову, так что крещение обливанием отнюдь не "бесовская выдумка", как многие ревнители полагают. Напротив баптистерия в стене вырублена ниша с каменным троном - это престол епископа. Дело в том, что во время насаждаемого сверху иконоборчества неаполитанcкий епископ Павел II (762-766), естественно иконопочитатель, два года жил вне города, куда его не пускали византийские дуки. Сюда в катакомбы Сан-Дженнаро епископ перенес свою кафедру, здесь крестили катехуменов, а затем вновь просвещенных подводили к сидящему на троне епископу, и он возлагал на них руки (аналог нашего миропомазания совершается на Западе только епископом, все это знают?). В большинстве катакомб совершались литургии, хотя бы в дни памяти мучеников, но для неаполитанцев предметом городости (ой, плохое слово; духовного восторга) является, что только в Сан-Дженнаро (по крайней мере из известных сейчас катакомб) происходили крещения и конфирмации.
Справа от вестибюля находится подземная церковь, существующая с тех самых катакомбных времен и бывшая кафедральной при епископе Павле II. Алтарем здесь является гробница святого Агриппина - первоначального патрона Неаполя. В алтаре-гробнице есть широкое отверстие, в которое в древности, когда мощи святого еще были здесь, христиане просовывали руку или платок, чтобы коснуться этих самых мощей.
2. Верхний уровень.
Звездный час катакомб Сан-Дженнаро начался, как я уже писал, когда сюда из Путеол перенесли мощи святого Януария. Если сравнить катакомбы с двухэтажным домом, то гробница Януария находилась на лестничной площадке посередине между двумя этажами (в домах-кораблях там мусоропровод размещается). Поэтому это место можно видеть как снизу, где мы только что были, так и сверху - из второго уровня катакомб. Над гробницей почитаемого святого была обустроена крипта епископов: она более 6 метров высотой и имеет световой колодец. Здесь, как предполагают, были похоронены все епископы Неаполя с V по начало IX века. В саму крипту все еще не пускают, но издалека показывают. Там аркосолии богато украшены мозаикой. Гиды упоминают Иоанна I и Иоанна IV, наша ПЭ указывает еще и на чернокожего святого Кводвультдея, африканского епископа, бежавшего в Неаполь от преследований вандалов (это не бранная кличка, а название народа, создавшего государство на месте римской провинции Африка).
Естественно, что богато украшенная крипта епископов с находящимися под ней мощами святого Януария стала с годами церковью. Поскольку христиан стала слишком много, крипта уже не могла всех вмещать, и тогда была вырублена очень большая подземная базилика. Собственно верхний уровень катакомб - это и есть базилика с примыкающими к ней погребальными кубикулами. То есть в нижнем уровне можно видеть "классические" катакомбы - галереи, а в верхнем - только огромное (для подземного прострастсва, конечно) помещение. Крипта епископов превратилась в пресвитерий, а все остальное пространство даже условно разделили на нефы с помощью двух колонн. Базилика эта, кстати, называется basilica minor, поскольку есть еще одна бОльшая, в которую мы еще заглянем.
Захоронения в верхних катакомбах Сан-Дженнаро сосредоточены в кубикулах (пещерки, примыкающие к базилике), ниши и аркосолии в стенах собственно базилики (локулы) и формы - могилы в полу. В первые мои визиты нас вели прямо по формам, так что посматривать под ноги все же стОило. Но теперь цивилизация дошла и сюда, и весь пол застлали плохоньким ковролином. Эта маленькая деталь значительно изменила впечатление: теперь невольно ощущаешь себя в музее))) Кстати, и кубикул раньше показывали больше. Последние же годы все сводится к посещению одной-единственной, но самой известной. Какой-то благодетель человечества умудрился ее сфотографировать и кинуть в Вики,так что любуйтесь:
Здесь была похоронена целая семья: изображены по бокам родители Феотекн и Илария, в центре их дочка Нонноза, умершая во младенчестве. Настойчивые археологи поскребли фреску и обнаружили, что она трехслойная. Сначала умерла девочка, и ее нарисовали; потом умер отец, и на новом слое штукатурки изобразили уже двоих; последней умерла мать (она во вдовьем наряде, видите?), и тогда фреску покрыли третьим слоем штукатурки и нарисовали уже всех троих.
Фресок здесь гораздо больше, но их почему-то перестали демонстировать постителям. Больше всего здесь, конечно, святого Януария: он тут и с апостолами Петром и Павлом беседует, и посреди усопших предстоит, и со своим коллегой-мучеником Проклом общается.
3. "Большая базилика"
В 831 году, как я уже говорил, мощи святого Януария были отсюда украдены (на официальном языке перенесены) в Беневенто, после чего остальные почитаемые мощи были спешно унесены в церкви внутри городских стен. Огромный комплес катакомб был заброшен и передан на хранение бенедиктинцам. Они обустроили монастырь на входе в катакомбы, вокруг "большой" базилики (basilica major), которая предваряла вход в катакомбы. По первости бенедиктинцы с дожным уважением относились к доставшемуся им на хранение кладбищу и даже продолжали писать фрески (они сосредоточены в районе крипты епископов), но с течением времени благоговение улетучилось, и плитами из катакомб вымостили полы в монастырской церкви. Шли годы, монастырь к 1356 году оказался заброшен, в 1468 году его вновь заняли монахи, а в XVII веке монастырь был преобразован в больницу для бедных. Отсюда его название San Gennaro dei Poveri.
"Большая базилика" Сан-Дженнаро стала, т.о., сначла монастырской, а потом больничной церковью. Ее, как и все неаполитаснкие церкви, неоднократно перестраивали и восстанваливали. В своем нынешнем виде она вновь романская, но, увы, является "пустышкой". Богослужений здесь не совершается, а только проводятся вские помпезные мероприятия, вроде симпозиумов и конференций. Сейчас во время тура гиды заводят сбда посетителей в промежтке между "нижними" и "верхними" катакомбами, но смотреть тут в сущности нечего. Главное предназначение этой церкви сейчас - это дать нам возможность выйти из катакомб напрямую, не поднимаясь опять на холм Каподимонте. Еще раз призываю не ехать сюда на машине - Вам придется подниматься за своим "железным конем" вверх по бесконечной лестнице. А все "безлошадные" путешественники спокойненько выходят из катакомб Сан-Дженнаро через одноименный госпиталь и попадают в трущобы, через которые нужно, ничего не боясь, выйти на виа Санита. Путь здесь достаточно простой; главное- никуда не сворачивать, пока не выйдешь к мосту и общественному лифту, который я Вам уже показывал: http://sibeaster.livejournal.com/53802.html. Если чувствуете, что заблудились, кричите "Помогите! Насилуют!" спрашивайте chiesa Santa Maria della Sanita. В превый раз я так выводил из этой западни увязавшихся за мной попутчиц, с которыми гид в Сан-Дженнаро говорил по-итальянски, но которые на поверку оказались украинками))) Они со своим итальянским, а я без итальянского их отсюда вывел))) Впрочем, бояться здесь действительно нечего, нужно просто идти, не поддаваясь на искушения свернуть в подозрительные переулки.
В следующий раз мы с Вами поглядим катакомбы Сан-Гаудиозо: они не столь обширны, как Сан-Дженнаро, и славны, в основном, дикими похоронными обычаями, внедренными сюда доминиканцами в XVII веке. Будут даже картинки.