Сан-Клементе-а-Казаурия - часть 1 (история, портик)
Итак мы с вами открываем новую итальянскую область - Абруццо. И чисто случайно первая моя абруццская точка оказалась самой интересной - это бывший монастырь Сан-Клементе-а-Казаурия. До него от станции Торре-деи-Пассери, что на линии Рим-Пескара, минут 20 неспешным шагом, по улицам с тротуарами и без подъемов - спусков; больше таких легких походов у нас не будет.
Пока идем, можно проникнуться историей этого места, тем более, что она неплохо задокументирована. Монастырь был большой и богатый, а потому мог позволить себе вести собственную хронику - Chronicon Casauriense, написанную монахом Иоанном (Джованни Берарди) при аббате Леонате, ныне хранящуюся в Национальной библиотеке Франции в Париже (была-таки польза от Итальянских войн: воины Карла VIII привезли во Францию не только сифилис, но и рукопись). Итак перенесемся мысленно в IX век. Император Людовик II, правнук Карла Великого, в союзе с лангобардскими князьями Южной Италии, воюет с мусульманами, обосновавшимися в Бари. В какой-то момент беневентский князь Адельхиз понял, что император, если он победит, может заодно и на Беневенто руку положить, а потому захватил гостившего в Беневенто сюзерена в плен (чтобы освежить, так сказать, ситуацию, представим, что Зеленский берет в плен Байдена во время визита того в Киев). Ради свободы Людовик II был вынужден поклясться на мощах св угодников, что никогда не будет воевать против Беневенто, и только после этого был отпущен на все четыре стороны. В плену Людовик II дал обет, что в случае своего освобождения построит монастырь в честь св. Троицы. Что и исполнил, как только освободился в 871 году.
Мало того, император поспешил в Рим к папе Адриану II, которому и поведал как о совершенном против него насилии и вынужденной клятве, так и о своем обете. Папа всецело осудил первое (заодно освободив Людовика от клятвы) и одобрил второе. А чтобы императору стало легче жить, папа одарил его мощами св Климента I, папы Римского. Император же перенес драгоценные реликвии в новосозданный монастырь, который и стал называться в честь св Климента.
Стоп-стоп! Вообще-то мы с вами не первый раз в Италии и помним, что мощи св Климента были привезены в Рим папе Адриану II равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием. И утверждается, что те мощи почивают в базилике Сан-Клементе. Получается, папа одной рукой мощи принял в подарок, а другой - тотчас отдал Людовику II? А что же тогда осталось в римской базилике? Впрочем, чудесное умножение мощей у св Церкви случается часто; люди недалёкие в этом месте начинают испытывать недоумение, но мы, с нашим тридцатилетним стажем в Церкви, вспоминаем заповедь о змииной мудрости и голубиной простоте и прославляем Бога, творящего чудеса.
Конечно, упомянутые недалекие люди скажут, что нельзя доверять монастырским хроникам, особенно повествующим о чудесах и реликвиях. Но мы, вооружившись опять-таки змииной мудростью и голубиной простотой, просто пошлем тех людей на фиг изучать резные рельефы портала и кивория монастырского храма, каковые рельефы подробно иллюстрируют эту историю. А изобразительное искусство, как и телевизор, никогда не обманывает.
Получив обширные земельные угодья от Людовика II и его преемников на итальянском троне (Гуго, Лотаря и Беренгария I), а также принимая многочисленных паломников, стекавшихся к чудотворным мощам, монастырь Сан-Клементе процветал. За что дважды поплатился: в 916 году его разорили сарацины, а в 1076 году - свои христиане, а именно Гуго, норманнский граф Маноппелло. Только после смерти последнего (собаку даже отлучили от Церкви, но он прожил под отлучением более 20 лет) в 1097 году монастырь Сан-Клементе начал возрождаться. Последовательно четыре аббата Гримоальд (ум. 1110), Гизо (Gisone, умер в 1156), Леонат и Иоиль (Joel) построили и украсили монастырский храм таким, как мы его сейчас видим.
С XIII века начинается медленный упадок аббатства, из-за тяжелого материального положения оно вынуждено продавать свои земли, затем случились четыре серьезных землетрясения (бич Абруццо, из-за них так мало исторических зданий дошло до нас). В 1726 году историк Муратори (очень известная личность, статья в ру-Вики слишком коротка и не воздает должного первооткрывателю Мураториева канона) застал аббатство заброшенным, а оставшееся имущество управляемым аббатом "на удаленке". В 1799 году храм был разорен французскими солдатами; в 1859 году последний король Обеих Сицилий Франческо II отдал Сан-Клементе францисканцам; в 1865 году аббатство было секуляризовано властями объединенной Италии. Здание использовалось для с/х нужд и в итоге бы неминуемо развалилось, если бы не местный энтузиаст Пьеро Луиджи Калоре, который буквально случайно набрёл на потрясающее здание "среди бескрайних полей". Калоре служил в ведомстве, занимавшемся как раз охраной исторических памятников, и долгое время пытался привлечь внимание своего начальства к обнаруженной им архитектурной жемчужине. Начальство порывы Калоре не одобрило, он был вынужден уволиться и продолжал восстанавливать аббатство буквально из руин за свой счет. Так что здание, которое мы с вами увидим, - это памятник упорству и энтузиазму одного единственного человека - Пьеро Луиджи Калоре (помните проповедь батюшки из Лорето? "Делай, что должен, и не мечтай о местах справа и слева от Господа")
Все-таки итальянское государство, хоть и с опозданием, оценило труды Калоре. Сейчас Сан-Клементе-а-Казаурия находится под государственной охраной и является музеем, причем...бесплатным! Правда, за бесплатность приходится платить (каков афоризм!) неудобным расписанием, отслеживайте его на гугл-картах. На момент моего визита оно было таким:
Монастырская церковь, как и многие церкви конца XI века, по первоначальному замыслу должна была быть похожей на кафоликон Монте-Кассино, построенный аббатом Дезидерием (впоследствии стал папой Виктором III). Впрочем, теперь это утверждение трудно проверяемо, ибо в самом Монте-Кассино всё слишком изменилось с тех пор.
Вот план (наконец-то я стал их фотографировать!): здание справа внизу - это что-то вроде музейчика с конференц-залом, на него можно не обращать внимания.
Портик, с которого мы начнем осмотр, начали сооружать в 1176 году при аббате Леонате; работы продолжались еще после 1182 года при Иоиле. Помещения над портиком - это 1349 год, фу-фу совсем неинтересно)))
(фото не мое, мне в глаза светило солнце)
Левая арка портика - целиком и детали:
(по результатам осмотра в целом, стало ясно, что фигуры на колоннах - это символы евангелистов, так что сейчас мы видим Матфея)
У меня есть ирландская читательница - почитательница слонов)))
Лев, т.е. Марк
Правая арка портика - целиком и детали:
Орел, т.е. Иоанн Богослов
Тут должен быть телец, т.е. Лука; увы, Калоре не всё успел спасти...
Когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз; когда едешь ты в Европу, солнце светит...ну вы поняли.
Центральная арка - самая интересная.
На капителях стоят 12 апостолов (не все надписания сохранились, и кое-где приходится гадать)
В архивольте центральной арки можно тоже немало интересного:
В левой его части, например,...
....поместились...
царь Давид, ...
аббат Иоиль (возможно, путеводитель это утверждает, но имя написано нечетко; м.б. кто-то прочтет надпись на свитке)...
...и ангел
А в правой части...
...обитают...
царь Соломон,...
папа Климент I и...
ещё один ангел
Беспорядочно снято внутри портика.
Умные люди (ну как умные...те, кто первые успели статью в Вики написать) утверждают, что некоторые детали портика напоминают им соборы Арля, Дижона, Шартра и Амьена, и вообще в определенный момент, под влиянием клюнийской реформы, монахи полюбили т.н. бургундский стиль. Я человек простодушный, в этих ваших Арлях с Амьенами не бывавший, а посему просто привожу это мнение, не выражая своего отношения к оному)))
Чтобы вы понимали величие синьора Калоре, перед его приходом в Сан-Клементе в портике был обустроен хлев...Так что, когда при вас всякие недобитые либерасты будут ругать большевиков за зернохранилища в храмах, вам будет чем ответить. Кстати, монастыри и церкви в Италии как раз либерасты и закрывали.
Продолжение (не о либерастах, разумеется, а о Сан-Клементе) следует.
Пока идем, можно проникнуться историей этого места, тем более, что она неплохо задокументирована. Монастырь был большой и богатый, а потому мог позволить себе вести собственную хронику - Chronicon Casauriense, написанную монахом Иоанном (Джованни Берарди) при аббате Леонате, ныне хранящуюся в Национальной библиотеке Франции в Париже (была-таки польза от Итальянских войн: воины Карла VIII привезли во Францию не только сифилис, но и рукопись). Итак перенесемся мысленно в IX век. Император Людовик II, правнук Карла Великого, в союзе с лангобардскими князьями Южной Италии, воюет с мусульманами, обосновавшимися в Бари. В какой-то момент беневентский князь Адельхиз понял, что император, если он победит, может заодно и на Беневенто руку положить, а потому захватил гостившего в Беневенто сюзерена в плен (чтобы освежить, так сказать, ситуацию, представим, что Зеленский берет в плен Байдена во время визита того в Киев). Ради свободы Людовик II был вынужден поклясться на мощах св угодников, что никогда не будет воевать против Беневенто, и только после этого был отпущен на все четыре стороны. В плену Людовик II дал обет, что в случае своего освобождения построит монастырь в честь св. Троицы. Что и исполнил, как только освободился в 871 году.
Мало того, император поспешил в Рим к папе Адриану II, которому и поведал как о совершенном против него насилии и вынужденной клятве, так и о своем обете. Папа всецело осудил первое (заодно освободив Людовика от клятвы) и одобрил второе. А чтобы императору стало легче жить, папа одарил его мощами св Климента I, папы Римского. Император же перенес драгоценные реликвии в новосозданный монастырь, который и стал называться в честь св Климента.
Стоп-стоп! Вообще-то мы с вами не первый раз в Италии и помним, что мощи св Климента были привезены в Рим папе Адриану II равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием. И утверждается, что те мощи почивают в базилике Сан-Клементе. Получается, папа одной рукой мощи принял в подарок, а другой - тотчас отдал Людовику II? А что же тогда осталось в римской базилике? Впрочем, чудесное умножение мощей у св Церкви случается часто; люди недалёкие в этом месте начинают испытывать недоумение, но мы, с нашим тридцатилетним стажем в Церкви, вспоминаем заповедь о змииной мудрости и голубиной простоте и прославляем Бога, творящего чудеса.
Конечно, упомянутые недалекие люди скажут, что нельзя доверять монастырским хроникам, особенно повествующим о чудесах и реликвиях. Но мы, вооружившись опять-таки змииной мудростью и голубиной простотой, просто пошлем тех людей на фиг изучать резные рельефы портала и кивория монастырского храма, каковые рельефы подробно иллюстрируют эту историю. А изобразительное искусство, как и телевизор, никогда не обманывает.
Получив обширные земельные угодья от Людовика II и его преемников на итальянском троне (Гуго, Лотаря и Беренгария I), а также принимая многочисленных паломников, стекавшихся к чудотворным мощам, монастырь Сан-Клементе процветал. За что дважды поплатился: в 916 году его разорили сарацины, а в 1076 году - свои христиане, а именно Гуго, норманнский граф Маноппелло. Только после смерти последнего (собаку даже отлучили от Церкви, но он прожил под отлучением более 20 лет) в 1097 году монастырь Сан-Клементе начал возрождаться. Последовательно четыре аббата Гримоальд (ум. 1110), Гизо (Gisone, умер в 1156), Леонат и Иоиль (Joel) построили и украсили монастырский храм таким, как мы его сейчас видим.
С XIII века начинается медленный упадок аббатства, из-за тяжелого материального положения оно вынуждено продавать свои земли, затем случились четыре серьезных землетрясения (бич Абруццо, из-за них так мало исторических зданий дошло до нас). В 1726 году историк Муратори (очень известная личность, статья в ру-Вики слишком коротка и не воздает должного первооткрывателю Мураториева канона) застал аббатство заброшенным, а оставшееся имущество управляемым аббатом "на удаленке". В 1799 году храм был разорен французскими солдатами; в 1859 году последний король Обеих Сицилий Франческо II отдал Сан-Клементе францисканцам; в 1865 году аббатство было секуляризовано властями объединенной Италии. Здание использовалось для с/х нужд и в итоге бы неминуемо развалилось, если бы не местный энтузиаст Пьеро Луиджи Калоре, который буквально случайно набрёл на потрясающее здание "среди бескрайних полей". Калоре служил в ведомстве, занимавшемся как раз охраной исторических памятников, и долгое время пытался привлечь внимание своего начальства к обнаруженной им архитектурной жемчужине. Начальство порывы Калоре не одобрило, он был вынужден уволиться и продолжал восстанавливать аббатство буквально из руин за свой счет. Так что здание, которое мы с вами увидим, - это памятник упорству и энтузиазму одного единственного человека - Пьеро Луиджи Калоре (помните проповедь батюшки из Лорето? "Делай, что должен, и не мечтай о местах справа и слева от Господа")
Все-таки итальянское государство, хоть и с опозданием, оценило труды Калоре. Сейчас Сан-Клементе-а-Казаурия находится под государственной охраной и является музеем, причем...бесплатным! Правда, за бесплатность приходится платить (каков афоризм!) неудобным расписанием, отслеживайте его на гугл-картах. На момент моего визита оно было таким:
Монастырская церковь, как и многие церкви конца XI века, по первоначальному замыслу должна была быть похожей на кафоликон Монте-Кассино, построенный аббатом Дезидерием (впоследствии стал папой Виктором III). Впрочем, теперь это утверждение трудно проверяемо, ибо в самом Монте-Кассино всё слишком изменилось с тех пор.
Вот план (наконец-то я стал их фотографировать!): здание справа внизу - это что-то вроде музейчика с конференц-залом, на него можно не обращать внимания.
Портик, с которого мы начнем осмотр, начали сооружать в 1176 году при аббате Леонате; работы продолжались еще после 1182 года при Иоиле. Помещения над портиком - это 1349 год, фу-фу совсем неинтересно)))
(фото не мое, мне в глаза светило солнце)
Левая арка портика - целиком и детали:
(по результатам осмотра в целом, стало ясно, что фигуры на колоннах - это символы евангелистов, так что сейчас мы видим Матфея)
У меня есть ирландская читательница - почитательница слонов)))
Лев, т.е. Марк
Правая арка портика - целиком и детали:
Орел, т.е. Иоанн Богослов
Тут должен быть телец, т.е. Лука; увы, Калоре не всё успел спасти...
Когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз; когда едешь ты в Европу, солнце светит...ну вы поняли.
Центральная арка - самая интересная.
На капителях стоят 12 апостолов (не все надписания сохранились, и кое-где приходится гадать)
В архивольте центральной арки можно тоже немало интересного:
В левой его части, например,...
....поместились...
царь Давид, ...
аббат Иоиль (возможно, путеводитель это утверждает, но имя написано нечетко; м.б. кто-то прочтет надпись на свитке)...
...и ангел
А в правой части...
...обитают...
царь Соломон,...
папа Климент I и...
ещё один ангел
Беспорядочно снято внутри портика.
Умные люди (ну как умные...те, кто первые успели статью в Вики написать) утверждают, что некоторые детали портика напоминают им соборы Арля, Дижона, Шартра и Амьена, и вообще в определенный момент, под влиянием клюнийской реформы, монахи полюбили т.н. бургундский стиль. Я человек простодушный, в этих ваших Арлях с Амьенами не бывавший, а посему просто привожу это мнение, не выражая своего отношения к оному)))
Чтобы вы понимали величие синьора Калоре, перед его приходом в Сан-Клементе в портике был обустроен хлев...Так что, когда при вас всякие недобитые либерасты будут ругать большевиков за зернохранилища в храмах, вам будет чем ответить. Кстати, монастыри и церкви в Италии как раз либерасты и закрывали.
Продолжение (не о либерастах, разумеется, а о Сан-Клементе) следует.