Лечче - часть 1. Немного истории. Церкви Кармине и Мадре-ди-Дио-э-Сан-Никола
Лечче был моей базой в течение недельной экспедиции по полуострову Саленто, так что изучил я город подробно. И он того стоит. Если осмотр большинства городов, которые будут дальше появляться в этой саге, занимает от силы два-три часа, так что их можно "впихнуть" по две-три штуки в световой день, то с Лечче такой номер не пройдет. У меня ушло два раза по полдня, при этом я не пошел в удаленную от центра церковь свв Николая и Катальда и пренебрег платными археологическими музейчиками (в Лечче есть один бесплатный археологический музеище и несколько маленьких платных). Лечче - это город множества барочных церквей, причем четыре из них (плюс епархиальный музей) приходится посещать по единому билету (см. сайт), но зато они открыты целый световой день без обеда, и еще множество бесплатных, но с неизбежным злом в виде сиесты. При этом бесплатные церкви (например, Сант-Ирене и базилика Розарио-э-Сан-Джованни-Баттиста) ничуть не менее интересны, чем платные, имейте это в виду. С единым билетом в церкви будьте бдительны, их существуют два разных: один разрекламированный за 21 евро, второй (мелким шрифтом) - за 11 евро, и отличаются они только посещением колокольни собора. Понятно, что в колокольню встроили дорогущий лифт, затраты на который тяжким бременем легли на епархию, но меня жаба задушила.
История Лечче начинается даже не с греков, а с местного догреческого населения - мессапиев, и значитальная часть археологического узея посвящена именно им. В III веке до Р.Х. полуостров Саленто (если кто-то еще не в курсе, именно так называется пресловутый "каблучок" Италии) был захвачен римлянами, а мессапии были постепенно ассимилированы. При римлянах Лечче носил имя Лупия. В смутное раннее средневековье город переходил из рук в руки, но в итоге здесь закрепилась Византия. Как я уже говорил ранее, византийское наследие в Саленто вообще и Лечче в частности живо до сих пор: если пока позабыть о грекоязычных коммунах в глубине полуострова и труднодоступных византийских фресках в деревенских церквах, в самом Лечче есть греческий храм, в котором служат по византийскому обряду. В 1060ые годы византийцев постепенно вытеснили норманны (последним пал после трехлетней осады Бари в 1071 году), и Лечче стал центром одноименного графства. Графом Лечче в частности был Танкред, незаконный внук короля Рожера II, занявший трон Сицилии после смерти всех законнорожденных мужчин в роду. Отслеживать всех последующих графов Лечче мы не будем, т.к. они не оказали влияния на интересные нам памятники города, лишь упомяну, что город окончательно вошел в королевский домен в 1463 году в качестве приданого королевы Изабеллы Кьярамонте. В 1480 году турки на год захватили до той поры главный на полуострове город Отранто, после чего начался его длительный упадок, и Лечче неожиданно превратился в региональный центр. Лечче неплохо разбогател на средиземноморской торговле (хотя сам на море не стоял!), и примерно с 1630 года здесь начинается массовое барочное строительство.
Леччезианское (или шире: салентийское) барокко - это прелюбопытнейший местный феномен, который можно сравнить разве лишь с уже хорошо изученным нами (автором и читателям) сицилийским барокко. Как и почему в этих глухих краях Европы (не преувеличение! за узким проливом находилась уже Турция, а от столичного Неаполя и сейчас скорым поездом нужно пять часов мчаться) позднее барокко выдало такой яркий всплеск, нужно разбираться специалистам. Мы же с вами пока что интуитивно будем восхищаться изумительным салентийским барокко с церквями из бело-желтого камня с прекрасной резьбой по этому камню. Чтобы не создавать у читателя иллюзию "главных" и "второстепенных" церквей Лечче (которые не всегда совпадают с платными и бесплатными соответственно), я буду их описывать, следуя моему пешеходному маршруту.
Начнем мы с церкви Кармине, которая стала моей первой по самой прозаической причине: она была ближе всего к тому бару, где я завтракал.
Церковь принадлежала до секуляризации монахам-кармелитам. Они впервые появились в Лечче в 1481 году и жили вне городских стен. После землетрясения 1546 года они переместились в город и заняли ранее греческую церковь св. Николая, которая была ими посвящена Богородице Кармельской. 15 июля 1711 года на месте пришедшего в ветхость старого храма кармелиты начали строительство нынешней церкви. Проект храма принадлежит одной из звезд салентийского барокко Джузеппе Чино, после его смерти в 1722 году строительство продолжал до 1737 года Мауро Маньери.
Здесь мы имеем нечастный в Лечче случай трехярусного фасада (чаще ограничивались двумя). Как водится в барокко, нужно разглядывать детали. Всякие букеты каменных цветов я пропускаю, а перейду к фигурам.
Во втором ярусе нас приветствует самая известная кармелитка - св Тереза Авильская (та самая, экстаз который запечатлел Бернини) и не очень известная широкому кругу св Мария Магдалина де Пацци.
В нижнем ярусе нам показывают пророков Илию и Елисея (которые некогда на горе Кармель совершали чудеса, а потому кармелиты записали их "в свои"), а также двух монахов-кармелитов: Альберта из Трапани и Ангела Иерусалимского.
Пару слов о картинках. Некоторые леччезские церкви отлично отсняты участниками Вики, некоторые, наоборот, небрежно. Хорошие чужие снимки я использую и никакоже вопреки глаголю, хорошие свои использую без надуманной скромности. Моя задача - показать вам церкви Лечче во всей красе, а не следить за копирайтом.
Детали фасада разные:
Внутрь церкви я не попал, хоть и был здесь воскресным утром. Но неизвестные коллеги из Вики нашли-таки подход (точнее, проход) и все нам внутри показали. В плане это - вытянутый эллипс, по длинным сторонам которого установлены по три боковых алтаря, плюс имеется невидный снаружи трансепт. В Лечче, дорогие читатели, нет необязательных для осмотра алтарей - очень часто бывает, что самое барокко прячется в условном "третьем алтаре справа за второй колонной".
Мы двигаемся (виртуально) из левого ближнего угла (а есть ли угол у эллипса?) по часовой стрелке.
Алтарь пророка Илии
Алтарь Мадонны Адоллораты (Богородицы Скорбящей)
Алтарь Мадонны Аннунциаты (Богородицы Благовещенской - я чаще перевожу это конструкцию просто "Благовещение")
Алтарь Очищения БМ (так на Западе долгое время назывался праздник, который по-русски зовется "Сретение")
Алтарь Распятия
Алтарь свв Николая (очевидно, что Мирликийского - есть епископский посох) и Антония (видимо, Аббата, т.е. по-русски Великого)
Главный алтарь
Алтарь св Франциска Паоланского (т.е. из калабрийской Паолы). Признаться, я на эту Калабрию уже давно облизываюсь, но нет, пока я не готов по тамошним горам лазить
Алтарь св Терезы Малой (очевидно, позднее посвящение, хотя алтарь кажется историческим)
Алтарь Реликвий
Алтарь Архангела Михаила
Эта церковь оказалась на моем пути первой случайно, но ведь как провиденциально получилось! Мы с вами тренируемся смотреть барокко на "мышах" - на менее известной и менее помпезной церкви. Но многое уже видно здесь. Во-первых, живопись в данной местности - дело десятое, ее можно пропускать. Во-вторых, алтари украшены богатейшей резьбой, слабо связанной по смыслу с посвящением данного алтаря. Бесчисленные херувимы, опознаваемые (или нет) святые, воины, звери (реальные и не очень) - все это живет, копошится, прыгает, бегает и летает на резных леччезских алтарях. Все алтари сняты поэтому в высоком разрешении, чтобы вы могли на Фликре (честной отец lapot, спасибо Вам!) рассматривать детали.
Вторая сегодняшняя церковь на туристическом плане была обозначена просто квадратиком без номера, т.е. составители карты сочли ее малоинтересной.
Церковь Мадре-ди-Дио-э-Сан-Николо изначально принадлежала босоногим кармелитам (это не те кармелиты, что были в церкви Кармине), начали ее строить в 1635 году по проекту Франческо Антонио Дзимбало. После секуляризации комплекс некоторое время пустовал, а в 1903 году был приобретен салезианками. В храме находятся мощи местного святого - Филиппа Смальдоне, и вечером того воскресенья, в которое я изучал Лечче и Санта-Мария-ди-Черрате, здесь должен был служить епископ. Внутрь я не попал, судя по описаниям там все довольно скромно (кармелиты-то были босоногие, да и нынешние владелицы - салезианки к роскоши не стремятся), но на фасаде есть, чем полюбоваться.
Над порталом у нас архангел Михаил поражает сатану...
а ниже довольно прикольная сцена, которую без подсказки не поймешь. Нам показывают поединок Давида с Голиафом (да-да, мужик в каске - Голиаф)
Слева от портала в нише стоит Ангел-хранитель (похоже, распространенный сюжет, вспомним картину в Фано; странно, что раньше не бросался в глаза)
...и св. Екатерина Александрийская
Далее из закоулков я выбрался к одним из сохранившихся парадных ворот Лечче - святого Власия (Сан-Бьяджо),...
...за которыми начинается уже туристический Лечче. В свой первый день я еще честно пытался смотреть на что-то, помимо церквей (потом перестал - церкви в Лечче полностью поглотили мое внимание)
">
На этом перекрестке, под балконом со львами мы пока притормозим - напротив них стоит платная церковь Сан-Маттео (предмет следующего рассказа) и очень приличная пиццерия, питавшая меня плотской пищей всю последующую неделю. А еще в этой пиццерии со мной попыталась познакомиться немолодая (ну ладно, я тоже давно не юноша) немецкая (ладно, со времен ВОВ уже несколько поколений миновало) туристка. Но как только я сказал, что из России, она отшарахнулась в испуге. Да-да, дорогая немка, я еще украинских детей на завтрак ем, не успел просто вам об этом сообщить.
История Лечче начинается даже не с греков, а с местного догреческого населения - мессапиев, и значитальная часть археологического узея посвящена именно им. В III веке до Р.Х. полуостров Саленто (если кто-то еще не в курсе, именно так называется пресловутый "каблучок" Италии) был захвачен римлянами, а мессапии были постепенно ассимилированы. При римлянах Лечче носил имя Лупия. В смутное раннее средневековье город переходил из рук в руки, но в итоге здесь закрепилась Византия. Как я уже говорил ранее, византийское наследие в Саленто вообще и Лечче в частности живо до сих пор: если пока позабыть о грекоязычных коммунах в глубине полуострова и труднодоступных византийских фресках в деревенских церквах, в самом Лечче есть греческий храм, в котором служат по византийскому обряду. В 1060ые годы византийцев постепенно вытеснили норманны (последним пал после трехлетней осады Бари в 1071 году), и Лечче стал центром одноименного графства. Графом Лечче в частности был Танкред, незаконный внук короля Рожера II, занявший трон Сицилии после смерти всех законнорожденных мужчин в роду. Отслеживать всех последующих графов Лечче мы не будем, т.к. они не оказали влияния на интересные нам памятники города, лишь упомяну, что город окончательно вошел в королевский домен в 1463 году в качестве приданого королевы Изабеллы Кьярамонте. В 1480 году турки на год захватили до той поры главный на полуострове город Отранто, после чего начался его длительный упадок, и Лечче неожиданно превратился в региональный центр. Лечче неплохо разбогател на средиземноморской торговле (хотя сам на море не стоял!), и примерно с 1630 года здесь начинается массовое барочное строительство.
Леччезианское (или шире: салентийское) барокко - это прелюбопытнейший местный феномен, который можно сравнить разве лишь с уже хорошо изученным нами (автором и читателям) сицилийским барокко. Как и почему в этих глухих краях Европы (не преувеличение! за узким проливом находилась уже Турция, а от столичного Неаполя и сейчас скорым поездом нужно пять часов мчаться) позднее барокко выдало такой яркий всплеск, нужно разбираться специалистам. Мы же с вами пока что интуитивно будем восхищаться изумительным салентийским барокко с церквями из бело-желтого камня с прекрасной резьбой по этому камню. Чтобы не создавать у читателя иллюзию "главных" и "второстепенных" церквей Лечче (которые не всегда совпадают с платными и бесплатными соответственно), я буду их описывать, следуя моему пешеходному маршруту.
Начнем мы с церкви Кармине, которая стала моей первой по самой прозаической причине: она была ближе всего к тому бару, где я завтракал.
Церковь принадлежала до секуляризации монахам-кармелитам. Они впервые появились в Лечче в 1481 году и жили вне городских стен. После землетрясения 1546 года они переместились в город и заняли ранее греческую церковь св. Николая, которая была ими посвящена Богородице Кармельской. 15 июля 1711 года на месте пришедшего в ветхость старого храма кармелиты начали строительство нынешней церкви. Проект храма принадлежит одной из звезд салентийского барокко Джузеппе Чино, после его смерти в 1722 году строительство продолжал до 1737 года Мауро Маньери.
Здесь мы имеем нечастный в Лечче случай трехярусного фасада (чаще ограничивались двумя). Как водится в барокко, нужно разглядывать детали. Всякие букеты каменных цветов я пропускаю, а перейду к фигурам.
Во втором ярусе нас приветствует самая известная кармелитка - св Тереза Авильская (та самая, экстаз который запечатлел Бернини) и не очень известная широкому кругу св Мария Магдалина де Пацци.
В нижнем ярусе нам показывают пророков Илию и Елисея (которые некогда на горе Кармель совершали чудеса, а потому кармелиты записали их "в свои"), а также двух монахов-кармелитов: Альберта из Трапани и Ангела Иерусалимского.
Пару слов о картинках. Некоторые леччезские церкви отлично отсняты участниками Вики, некоторые, наоборот, небрежно. Хорошие чужие снимки я использую и никакоже вопреки глаголю, хорошие свои использую без надуманной скромности. Моя задача - показать вам церкви Лечче во всей красе, а не следить за копирайтом.
Детали фасада разные:
Внутрь церкви я не попал, хоть и был здесь воскресным утром. Но неизвестные коллеги из Вики нашли-таки подход (точнее, проход) и все нам внутри показали. В плане это - вытянутый эллипс, по длинным сторонам которого установлены по три боковых алтаря, плюс имеется невидный снаружи трансепт. В Лечче, дорогие читатели, нет необязательных для осмотра алтарей - очень часто бывает, что самое барокко прячется в условном "третьем алтаре справа за второй колонной".
Мы двигаемся (виртуально) из левого ближнего угла (а есть ли угол у эллипса?) по часовой стрелке.
Алтарь пророка Илии
Алтарь Мадонны Адоллораты (Богородицы Скорбящей)
Алтарь Мадонны Аннунциаты (Богородицы Благовещенской - я чаще перевожу это конструкцию просто "Благовещение")
Алтарь Очищения БМ (так на Западе долгое время назывался праздник, который по-русски зовется "Сретение")
Алтарь Распятия
Алтарь свв Николая (очевидно, что Мирликийского - есть епископский посох) и Антония (видимо, Аббата, т.е. по-русски Великого)
Главный алтарь
Алтарь св Франциска Паоланского (т.е. из калабрийской Паолы). Признаться, я на эту Калабрию уже давно облизываюсь, но нет, пока я не готов по тамошним горам лазить
Алтарь св Терезы Малой (очевидно, позднее посвящение, хотя алтарь кажется историческим)
Алтарь Реликвий
Алтарь Архангела Михаила
Эта церковь оказалась на моем пути первой случайно, но ведь как провиденциально получилось! Мы с вами тренируемся смотреть барокко на "мышах" - на менее известной и менее помпезной церкви. Но многое уже видно здесь. Во-первых, живопись в данной местности - дело десятое, ее можно пропускать. Во-вторых, алтари украшены богатейшей резьбой, слабо связанной по смыслу с посвящением данного алтаря. Бесчисленные херувимы, опознаваемые (или нет) святые, воины, звери (реальные и не очень) - все это живет, копошится, прыгает, бегает и летает на резных леччезских алтарях. Все алтари сняты поэтому в высоком разрешении, чтобы вы могли на Фликре (честной отец lapot, спасибо Вам!) рассматривать детали.
Вторая сегодняшняя церковь на туристическом плане была обозначена просто квадратиком без номера, т.е. составители карты сочли ее малоинтересной.
Церковь Мадре-ди-Дио-э-Сан-Николо изначально принадлежала босоногим кармелитам (это не те кармелиты, что были в церкви Кармине), начали ее строить в 1635 году по проекту Франческо Антонио Дзимбало. После секуляризации комплекс некоторое время пустовал, а в 1903 году был приобретен салезианками. В храме находятся мощи местного святого - Филиппа Смальдоне, и вечером того воскресенья, в которое я изучал Лечче и Санта-Мария-ди-Черрате, здесь должен был служить епископ. Внутрь я не попал, судя по описаниям там все довольно скромно (кармелиты-то были босоногие, да и нынешние владелицы - салезианки к роскоши не стремятся), но на фасаде есть, чем полюбоваться.
Над порталом у нас архангел Михаил поражает сатану...
а ниже довольно прикольная сцена, которую без подсказки не поймешь. Нам показывают поединок Давида с Голиафом (да-да, мужик в каске - Голиаф)
Слева от портала в нише стоит Ангел-хранитель (похоже, распространенный сюжет, вспомним картину в Фано; странно, что раньше не бросался в глаза)
...и св. Екатерина Александрийская
Далее из закоулков я выбрался к одним из сохранившихся парадных ворот Лечче - святого Власия (Сан-Бьяджо),...
...за которыми начинается уже туристический Лечче. В свой первый день я еще честно пытался смотреть на что-то, помимо церквей (потом перестал - церкви в Лечче полностью поглотили мое внимание)
">
На этом перекрестке, под балконом со львами мы пока притормозим - напротив них стоит платная церковь Сан-Маттео (предмет следующего рассказа) и очень приличная пиццерия, питавшая меня плотской пищей всю последующую неделю. А еще в этой пиццерии со мной попыталась познакомиться немолодая (ну ладно, я тоже давно не юноша) немецкая (ладно, со времен ВОВ уже несколько поколений миновало) туристка. Но как только я сказал, что из России, она отшарахнулась в испуге. Да-да, дорогая немка, я еще украинских детей на завтрак ем, не успел просто вам об этом сообщить.