Бари - часть 7. Базилика Сан-Никола (окончание) 18+
В двух предыдущих очерках мы с вами осматривали фасады церкви Сан-Никола, а сегодня пойдем внутрь.
Сан-Никола - это типичная апуло-романская трехнефная базилика, в плане представляющая египетский крест. Построена она между 1087 (дата перенесения в Бари мощей святого Николая) и 1103 (письменное упоминание о завершении строительства) годами. Крипта освящена в 1 октября 1089 года папой Урбаном II, верхняя церковь - 22 июня 1197 года в присутствии императора Генриха VI. Естественно, в последующие века церковь реконструировали, но даже сейчас последующие перестройки мысленно легко убираются, и перед нами предстает базилика XI - XII столетий.
На двух последующих фотографиях можно увидеть церковь от входа к алтарю (моя) и от алтаря к входу (из Вики).
Как водится, чужие фотографии (как и чужие жёны, дома, работы и т.д.) лучше, чем свои, так что именно на второй, википедийной, фотографии вы можете увидеть две особенности:
1. Матронеумы в Сан-Никола - самые настоящие (в большинстве апуло-романских соборов, построенных по подобию базилики святого Николая, имеются лишь лже-матронеумы, то есть только окна, а самих галерей нет); наверх, правда, не пускают.
2. В XV веке, после землетрясения, стены базилики стали заваливаться внутрь (чаще встречается обратная ситуация: стены пытаются упасть вовне, и их подпирают контрфорсами), и их расперли тремя арками. Арки эти по неведомым мне причинам даже не параллельны друг другу.
Подлинная двускатная деревянная кровля базилики сейчас скрыта за кессониованным потолком, расписанным в XVII веке Карло Роза из Битонто (здесь можно почитать и посмотреть). На том же сайте по ссылке можно почитать о нефах; на мой взгляд, они не столь интересны по сравнению с подлинными сокровищами, которые находятся в трансепте.
В трансепт, увы, не пускают. Я тщетно попытался подъехать на кривой козе к смотрителю, который за полчаса до того открыл для паломников воротца перед гробницей святого, с просьбой пустить меня в трансепт, но сей честной труженик отказался от взятки. Поэтому придется больше говорить, чем показывать.
Прежде всего в глаза бросается киворий Евстахия (около 1115 года), послуживший образцом для аналогичных сооружений в разных городах Апулии. Автор кивория неизвестен; как это часто бывает, история сохранила лишь имя заказчика - бенедиктинского аббата Евстахия. Источники утверждают, что капители двух задних колонн украшены изображениями хищных зверей (проверить невозможно, ибо далеко), а двух передних - ангелов (они различимы). Надпись поверх табернакля гласит примерно следующее: Эта арка (т.е. гробница, которая под престолом) - врата в небо; приди, благий и верный раб, и молись о себе и твоем народе" (в принципе, все читаемо и на латыни)
За киворием, на первой и третьей фотографии, виден т.н. трон Илии - мраморный трон, который, по разным версиям, либо непосредственно сооружен при аббате Илии (т.е. до 1105 года - его кончины), либо ближе к концу XII века, но назван в честь основателя базилики. Поскольку посторонних в пресвитерий не пускают, а доминиканцы, видимо, не умеют пользоваться фотоаппаратом, со снимками трона есть определенные проблемы. В Вики есть только черно-белые сканы из какой-то книги:
Задняя часть трона:
Спереди тяжесть кафедры и архиерейской задницы еле несут два сарацинских раба, а между ними слегка подставил плечико паломник. На подлокотниках сидения, судя по описаниям, помещены изображения льва, пеликан, оленя и орла. Архиерейские ноги покоятся на спинах двух львов.
Трон, похоже, действительно шедевр, но его никому не показывают. Забегая вперед, скажу, что единственный романский трон, который мне удалось нормально разглядеть и заснять, находится в захолустной Канозе - там доступ в пресвитерий открыт всем желающим (впрочем, нескромно писАть о себе во множественном числе: я там был один-одинешенек)
За киворием и трон находится мавзолей польской королевы Бонны Сфорца, которая, как мы помним, была еще и герцогиней Бари и умерла здесь в 1557 году. Первоначально она была погребена в соборе, но в 1589 году дочь Бонны польская королева Анна Ягеллонка (1523-1596) добилась у Папы разрешения на перенесение останков матери в базилику святого Николая. По заказу королевы Анны мавзолей был выполнен в Неаполе польским мастером Томмазо Третером (так в итальянском варианте: Tommaso Treter), скульптуры созданы Андреа Сарти, Франческо Дзагарелла и Франческо Бернуччи. Затем мавзолей по частям был перевезен в Бари и здесь уже собран. Кое-какие детали можно поглядеть здесь. Королева Бонна изображена коленопреклоненной, по бокам от нее стоят святые Николай и Станислав - покровители Бари и Польши соответственно. Возлежащие ниже в соблазнительных позах и нескромных одеждах дамы - это аллегории, опять-таки, Бари и Польши (эх, поляки-то и не знают, как над их национальными чувствами здесь надругались). Чуть позже пресвитерий был превращен в польский уголок: на восточной стене были написаны святые Казимир и Гедвига, Сигизмунд I и Бонна Сфорца, Анна Ягеллонка и Сигизмунд III (внук Бонны, король Польши и, на короткий период, Швеции, тот самый, что поддерживал Лжедмитриев и продвигал сына Владислава на русский престол во время Смуты), Ян II Казимир и его жена Мария Людовика Гонзага. В 1928 году реставраторы сочли всю эту великодержавную польскую пропаганду не соответствующей духу романской церкви и смыли; предполагалось унести в замок и мавзолей Бонны, но его в итоге признали ценным историческим памятником и оставили на месте.
Для полноты исторической картины напомню, что французский король Генрих III (последний из Валуа, фигурирует в "Королеве Марго", "Графине Монсоро" и "Сорока пяти"), в бытность свою принцем, был избран на польский трон и должен был жениться на Анне Ягеллонке. Впрочем, через несколько месяцев освободился французский престол, и Генрих III сбежал от своих поляков, позабыв про обещания жениться. В результате Анну взял замуж (вместе с польской короной) знаменитый Стефан Баторий.
В правой части трансепта одиноко стоит неиспользуемый серебряный алтарь.
При мне историю этого алтаря рассказывали сербским паломникам, и они буквально плакали от умиления. В 1319 году сербский король Милутин подарил базилике Сан-Никола серебряный алтарь для помещения внутрь мощей святого Николая (до этого они лежали в скромном мраморном). В 1684 году сербский алтарь был признан несоответствующим духу времени, его переплавили, и из полученного серебра изготовили новый, уже барочный, алтарь, который вы и видите. В 1957 году новые реставраторы решили убрать барочную поделку из крипты, восстановили первоначальный мраморный алтарь, а серебряный задвинули наверх, где мы его сейчас и наблюдаем. Над чем плакали сербы, я не знаю; надо быть полными кретинами, чтобы умиляться средневековому королю, использовавшему таким образом серебро (как пить дать, украденное у вдовиц и сирот). Милутин, между прочим, еще и канонизирован.
Вот наконец мы и добрались до крипты, которая, как мы помним, была сооружена в 1087-1089 годах.
По пути (если вы пойдете по правой лестнице) не пропустите гробницу основателя базилики - Илии. Эпитафия уподобляет покойного Соломону, а вот для гробницы использовали саркофаг IV века с античными философами:
(Я, кстати, эту гробницу пропустил; фото - из Вики)
Кто все эти люди, скопившиеся у решетки за которой находится алтарь с мощами? Это все наши русские паломники. О наших людях в Бари я напишу в следующий раз, а пока что замечу, что вопреки этим людям, мне удалось пощелкать капители. Всего в крипте 26 колонн, все капители разные; я уж не стал фотографировать всякие листочки да цветочки, а только зооморфные сцены:
На всякий случай, уберите от экрана детей! Люди с легко оскорбляемыми чувствами, закройте глаза!
Что волк (или пес) делает с зайцем, каждый может определить для себя сам. И эти люди учат нас не прелюбодействовать!
При входе справа находится т.н. чудесная колонна. Я видал людей, ее целующих и обнимающих, а потому не стал фотографировать, чтобы не умножать суеверий. При изучении сайта базилики выяснилось, что эта, единственная розовая в крипте, колонна установлена, по легенде, самим...Николаем Ч. Первое упоминание об этой колонне относится к 1359 году: некий Никколо Аччаюоли (Acciaiuoli) в своем завещании пожелал быть погребенным в крипте, у колонны, поставленной здесь Николаем. С веками легенда расцвела пышным цветом.
Николай Ч., еще живой и здоровый (в IV веке), навещал в Риме папу Сильвестра и стал свидетелем разрушения дома, принадлежавшего женщине легкого поведения. Николай бросил в Тибр колонну из того дома, и та колонна приплыла в Миры (Поглядите на карту! Впрочем, святой Антоний Римлянин на камне приплыл из Рима в Новгород, и в Новгороде показывают тот камень). Когда барийские моряки увезли из Мир мощи Николая Ч, колонна бросилась за ними в море, приплыла в Бари и плавала здесь, пока не пришло время освящать крипту (два года - с 1087 по 1089 год!). В ночь перед освящением выяснилось (!), что в крипте не хватает одной колонны. И вот в ночь все колокола Бари сами зазвенели, и изумленные жители видели Николая Ч. в сопровождении двух ангелов, взявшего колонну из моря, принесшего ее в крипту и поставившего колонну на нужное место.
Комментарии излишни, я думаю. Тем не менее, колонна зацелована настолько, что при реставрации 1953 года ее перенесли в угол крипты, где она ничего не поддерживает, а на ее прежнее место установили копию. Пусть обнимают дальше - теперь это хотя бы не угрожает несущим конструкциям здания.
Ну а мощи, мощи-то где? Они помещены в (или под) алтарь, а сам алтарь находится за решеткой.
(вид сбоку, из Вики)
Вид спереди, в "окошко"
Рассказ на тему "Наши люди в Бари" - в следующем очерке. Под замком, для своих.
Сан-Никола - это типичная апуло-романская трехнефная базилика, в плане представляющая египетский крест. Построена она между 1087 (дата перенесения в Бари мощей святого Николая) и 1103 (письменное упоминание о завершении строительства) годами. Крипта освящена в 1 октября 1089 года папой Урбаном II, верхняя церковь - 22 июня 1197 года в присутствии императора Генриха VI. Естественно, в последующие века церковь реконструировали, но даже сейчас последующие перестройки мысленно легко убираются, и перед нами предстает базилика XI - XII столетий.
На двух последующих фотографиях можно увидеть церковь от входа к алтарю (моя) и от алтаря к входу (из Вики).
Как водится, чужие фотографии (как и чужие жёны, дома, работы и т.д.) лучше, чем свои, так что именно на второй, википедийной, фотографии вы можете увидеть две особенности:
1. Матронеумы в Сан-Никола - самые настоящие (в большинстве апуло-романских соборов, построенных по подобию базилики святого Николая, имеются лишь лже-матронеумы, то есть только окна, а самих галерей нет); наверх, правда, не пускают.
2. В XV веке, после землетрясения, стены базилики стали заваливаться внутрь (чаще встречается обратная ситуация: стены пытаются упасть вовне, и их подпирают контрфорсами), и их расперли тремя арками. Арки эти по неведомым мне причинам даже не параллельны друг другу.
Подлинная двускатная деревянная кровля базилики сейчас скрыта за кессониованным потолком, расписанным в XVII веке Карло Роза из Битонто (здесь можно почитать и посмотреть). На том же сайте по ссылке можно почитать о нефах; на мой взгляд, они не столь интересны по сравнению с подлинными сокровищами, которые находятся в трансепте.
В трансепт, увы, не пускают. Я тщетно попытался подъехать на кривой козе к смотрителю, который за полчаса до того открыл для паломников воротца перед гробницей святого, с просьбой пустить меня в трансепт, но сей честной труженик отказался от взятки. Поэтому придется больше говорить, чем показывать.
Прежде всего в глаза бросается киворий Евстахия (около 1115 года), послуживший образцом для аналогичных сооружений в разных городах Апулии. Автор кивория неизвестен; как это часто бывает, история сохранила лишь имя заказчика - бенедиктинского аббата Евстахия. Источники утверждают, что капители двух задних колонн украшены изображениями хищных зверей (проверить невозможно, ибо далеко), а двух передних - ангелов (они различимы). Надпись поверх табернакля гласит примерно следующее: Эта арка (т.е. гробница, которая под престолом) - врата в небо; приди, благий и верный раб, и молись о себе и твоем народе" (в принципе, все читаемо и на латыни)
За киворием, на первой и третьей фотографии, виден т.н. трон Илии - мраморный трон, который, по разным версиям, либо непосредственно сооружен при аббате Илии (т.е. до 1105 года - его кончины), либо ближе к концу XII века, но назван в честь основателя базилики. Поскольку посторонних в пресвитерий не пускают, а доминиканцы, видимо, не умеют пользоваться фотоаппаратом, со снимками трона есть определенные проблемы. В Вики есть только черно-белые сканы из какой-то книги:
Задняя часть трона:
Спереди тяжесть кафедры и архиерейской задницы еле несут два сарацинских раба, а между ними слегка подставил плечико паломник. На подлокотниках сидения, судя по описаниям, помещены изображения льва, пеликан, оленя и орла. Архиерейские ноги покоятся на спинах двух львов.
Трон, похоже, действительно шедевр, но его никому не показывают. Забегая вперед, скажу, что единственный романский трон, который мне удалось нормально разглядеть и заснять, находится в захолустной Канозе - там доступ в пресвитерий открыт всем желающим (впрочем, нескромно писАть о себе во множественном числе: я там был один-одинешенек)
За киворием и трон находится мавзолей польской королевы Бонны Сфорца, которая, как мы помним, была еще и герцогиней Бари и умерла здесь в 1557 году. Первоначально она была погребена в соборе, но в 1589 году дочь Бонны польская королева Анна Ягеллонка (1523-1596) добилась у Папы разрешения на перенесение останков матери в базилику святого Николая. По заказу королевы Анны мавзолей был выполнен в Неаполе польским мастером Томмазо Третером (так в итальянском варианте: Tommaso Treter), скульптуры созданы Андреа Сарти, Франческо Дзагарелла и Франческо Бернуччи. Затем мавзолей по частям был перевезен в Бари и здесь уже собран. Кое-какие детали можно поглядеть здесь. Королева Бонна изображена коленопреклоненной, по бокам от нее стоят святые Николай и Станислав - покровители Бари и Польши соответственно. Возлежащие ниже в соблазнительных позах и нескромных одеждах дамы - это аллегории, опять-таки, Бари и Польши (эх, поляки-то и не знают, как над их национальными чувствами здесь надругались). Чуть позже пресвитерий был превращен в польский уголок: на восточной стене были написаны святые Казимир и Гедвига, Сигизмунд I и Бонна Сфорца, Анна Ягеллонка и Сигизмунд III (внук Бонны, король Польши и, на короткий период, Швеции, тот самый, что поддерживал Лжедмитриев и продвигал сына Владислава на русский престол во время Смуты), Ян II Казимир и его жена Мария Людовика Гонзага. В 1928 году реставраторы сочли всю эту великодержавную польскую пропаганду не соответствующей духу романской церкви и смыли; предполагалось унести в замок и мавзолей Бонны, но его в итоге признали ценным историческим памятником и оставили на месте.
Для полноты исторической картины напомню, что французский король Генрих III (последний из Валуа, фигурирует в "Королеве Марго", "Графине Монсоро" и "Сорока пяти"), в бытность свою принцем, был избран на польский трон и должен был жениться на Анне Ягеллонке. Впрочем, через несколько месяцев освободился французский престол, и Генрих III сбежал от своих поляков, позабыв про обещания жениться. В результате Анну взял замуж (вместе с польской короной) знаменитый Стефан Баторий.
В правой части трансепта одиноко стоит неиспользуемый серебряный алтарь.
При мне историю этого алтаря рассказывали сербским паломникам, и они буквально плакали от умиления. В 1319 году сербский король Милутин подарил базилике Сан-Никола серебряный алтарь для помещения внутрь мощей святого Николая (до этого они лежали в скромном мраморном). В 1684 году сербский алтарь был признан несоответствующим духу времени, его переплавили, и из полученного серебра изготовили новый, уже барочный, алтарь, который вы и видите. В 1957 году новые реставраторы решили убрать барочную поделку из крипты, восстановили первоначальный мраморный алтарь, а серебряный задвинули наверх, где мы его сейчас и наблюдаем. Над чем плакали сербы, я не знаю; надо быть полными кретинами, чтобы умиляться средневековому королю, использовавшему таким образом серебро (как пить дать, украденное у вдовиц и сирот). Милутин, между прочим, еще и канонизирован.
Вот наконец мы и добрались до крипты, которая, как мы помним, была сооружена в 1087-1089 годах.
По пути (если вы пойдете по правой лестнице) не пропустите гробницу основателя базилики - Илии. Эпитафия уподобляет покойного Соломону, а вот для гробницы использовали саркофаг IV века с античными философами:
(Я, кстати, эту гробницу пропустил; фото - из Вики)
Кто все эти люди, скопившиеся у решетки за которой находится алтарь с мощами? Это все наши русские паломники. О наших людях в Бари я напишу в следующий раз, а пока что замечу, что вопреки этим людям, мне удалось пощелкать капители. Всего в крипте 26 колонн, все капители разные; я уж не стал фотографировать всякие листочки да цветочки, а только зооморфные сцены:
На всякий случай, уберите от экрана детей! Люди с легко оскорбляемыми чувствами, закройте глаза!
Что волк (или пес) делает с зайцем, каждый может определить для себя сам. И эти люди учат нас не прелюбодействовать!
При входе справа находится т.н. чудесная колонна. Я видал людей, ее целующих и обнимающих, а потому не стал фотографировать, чтобы не умножать суеверий. При изучении сайта базилики выяснилось, что эта, единственная розовая в крипте, колонна установлена, по легенде, самим...Николаем Ч. Первое упоминание об этой колонне относится к 1359 году: некий Никколо Аччаюоли (Acciaiuoli) в своем завещании пожелал быть погребенным в крипте, у колонны, поставленной здесь Николаем. С веками легенда расцвела пышным цветом.
Николай Ч., еще живой и здоровый (в IV веке), навещал в Риме папу Сильвестра и стал свидетелем разрушения дома, принадлежавшего женщине легкого поведения. Николай бросил в Тибр колонну из того дома, и та колонна приплыла в Миры (Поглядите на карту! Впрочем, святой Антоний Римлянин на камне приплыл из Рима в Новгород, и в Новгороде показывают тот камень). Когда барийские моряки увезли из Мир мощи Николая Ч, колонна бросилась за ними в море, приплыла в Бари и плавала здесь, пока не пришло время освящать крипту (два года - с 1087 по 1089 год!). В ночь перед освящением выяснилось (!), что в крипте не хватает одной колонны. И вот в ночь все колокола Бари сами зазвенели, и изумленные жители видели Николая Ч. в сопровождении двух ангелов, взявшего колонну из моря, принесшего ее в крипту и поставившего колонну на нужное место.
Комментарии излишни, я думаю. Тем не менее, колонна зацелована настолько, что при реставрации 1953 года ее перенесли в угол крипты, где она ничего не поддерживает, а на ее прежнее место установили копию. Пусть обнимают дальше - теперь это хотя бы не угрожает несущим конструкциям здания.
Ну а мощи, мощи-то где? Они помещены в (или под) алтарь, а сам алтарь находится за решеткой.
(вид сбоку, из Вики)
Вид спереди, в "окошко"
Рассказ на тему "Наши люди в Бари" - в следующем очерке. Под замком, для своих.