Паки Катания - часть 2. Церкви на виа Крочифери
Несколько барочных церквей Катании сосредоточены вдоль маленькой улочки виа Крочифери. Очень удобно: пройди сто метров по прямой всё барокко пред тобой)))
Начинается улочка с площади, в центре которой высится памятник местному блаженному Джузеппе Бенедетто Дусмету (1818-1894), архиепископу Катании и кардиналу (https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Benedetto_Dusmet). Слева от памятника находится палаццо, в котором родился самый известный катанец Винченцо Беллини, а справа - наша первая церковь Сан-Франческо-дель-Иммаколата.
Церковь францисканцев была построена в XIV веке при поддержке королевы Элеоноры Анжуйской, дочери Карла II Неаполитанского и жены Федериго II (III) Сицилийского (тесть и зять в ходе войны Сицилийской вечерни оспаривали друг у друга власть над Сицилией, и Элеонора был своеобразной "трубкой мира"). После Великого землетрясения 1693 года церковь была отстроена заново, причём не из традиционной лавы, а из известняка, поэтому храм на фоне большинства черных зданий исторического центра выглядит "белой вороной". Строительство растянулось на целое столетие, а парадная лестница с балюстрадой выполнены аж в 1850 году, так что перед нами образец перехода от сицилийского барокко к неоклассицизму. Фасад церкви двухярусный, а завершается двумя кампанилами - близнецами.
Балюстраду украшают статуи четырех святых
Джузеппе да Копертино (не слышали? О, это стОит узнать: этот капуцин во время молитвы взлетал: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_of_Cupertino; свидетелями его полетов были многие знатные особы вроде польского короля Яна II Казимира) и Клара Ассизская
Святые Агата и Бонавентура
Я пришел к церкви к полудню, не надеясь попасть внутрь. Но по случаю праздника святого Антония Падуанского там совершалась многолюдная месса, так что удалось беспрепятственно проскользнуть внутрь. Мессу возглавлял чрезвычайно экзальтированный батюшка-францисканец, впервые такого видал. Во время проповеди по Евангелии он отчаянно жестикулировал; его руки то тыкали в слушателей, то указывали ввысь; его голос то гремел подобно трубе, то опускался до еле слышного шёпота; на его лице сменяли различные гримасы от благоумиления до гнева. Насколько я понял, батюшка укорял слушателей, слишком много внимания уделяющих почитанию святых (в том числе празднуемого Антония) и слишком мало думающих об Иисусе. Что Мария, что Антоний, что Агата, - вопил батюшка, - Иисус, только Иисус должен быть в нашем сердце!
Но самое удивительно ждало впереди, во время молитвы верных. Слушатели с мест выкрикивали имена тех, о ком просили помолиться, и их нужды, а францисканец повторял эти имена, эти прошения в этой своей удивительной экзальтированной манере, завершая каждое прошение громким "Ascoltaci, Signore", каковой возглас за ним повторяли все собравшиеся. Это был скорее митинг, на котором выкрикивали петиции к Вседержителю, чем молитвенное собрание. Евхаристического канона я решил не дожидаться, а то была ненулевая возможность увидеть батюшку взмывающим под купол, подобно Джузеппе да Копертино)))
Бывших религиозных фанатиков (как и бывших сексуальных маньяков) не бывает, а посему я с большим уважением отношусь к собратьям по экстазам))) Но религиозный экстаз - это штука индивидуальная, а вот когда 100 человек одновременно начинают терять рассудок, выкрикивая "Ленин, партия, кам - са - мол! Ascoltaci, Signore!", я подозреваю симуляцию.
Но вернемся к Сан-Франческо-дель-Иммаколата. Пока батюшка и его духовные чада пытались докричаться до небес, я спокойно прошелся по боковым нефам. Прежде всего, в церкви хранятся т.н. "свечи" - на самом деле огромные сложные конструкции, которые энтузиасты носят по Катании в день памяти святой Агаты (3 февраля).
Далее на одном из пилонов можно увидеть мемориальную доску, напоминающую о благодетельнице храма королеве Элеоноре (некогда здесь была ее гробница, но землетрясение сделало свое черное дело):
А на другом пилоне я увидал (впервые в жизни) икону святого Максимилиана Кольбе. Это блаженный мученик ни о чем не кричал, а просто, когда пришел его час, занял место смертника в концлагере, выпавшее по жребию другому человеку (https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Kolbe, есть и неплохая русская версия статьи):
Выходим из Сан-Франческо и идем далее. Виа крочифери сразу же ныряет под арку. Арка эта - непростая: она соединяла два бенедиктинских монастыря. Виа Крочифери - это улица монастырей, и все религиозные процессии обязательно здесь проходили, чтобы монахини, живущие в строгой изоляции, могли хоть так, глядя из окон, принять участие в торжествах:
Для чего предназначены решетки на окнах, я уже неоднократно объяснял. Последнее фото сделано с паперти иезуитской церкви Сан-Франческо-Борджа, но ее мы посмотрим чуть позже, т.к. между ней и аркой уместился еще один храм - бенедиктинский.
Церковь Сан-Бенедетто построена в 1704-1713 годах. Там внутри, судя по имеющимся в сети немногочисленных фотографиям, роскошное барокко, и, если вам повезет, всё это можно увидеть вживую: http://www.benedettineviacrociferi.it/index.php?lang=en. Но моя полоса невезения пока что продолжалась: в мой приезд храм был временно закрыт на реставрацию. Посему смотрим только фасад:
Два верхних яруса:
Средний ярус - слева направо:
Нижний ярус - также слева направо:
Следующая церковь - уже упоминавшаяся иезуитская Сан-Франческо-Борджа. Ее также построили в XVIII веке, но с учетом иезуитского "шаблона" (каковым, как вы помните, является римская Иль-Джезу):
За 4 евро в храм можно войти, но это - один из тех редких случаев, когда я бы порекомендовал поберечь деньги. Церковь десакрализована, бОльшую часть внутреннего пространства занимала монтировавшаяся временная выставка, а перед алтарем студенты разыгрывали костюмированные немые сцены. В момент моего визита полуголый, но вооруженный мечом древний римлянин убивал еще более полуголую девушку - все это прекрасно, но попробовали бы они сделать это в мечети все-таки не стОит такое разыгрывать в церкви, хоть и бывшей.
Следующая церковь Сан-Джулиано была на ремонте, так что ее мы поглядим когда-нибудь, когда ремонт закончится (если доживем). Но это всё будет в далёкой перспективе, а в ближайшей - я вам покажу еще одну роскошную барочную церковь - Колледжату.
Начинается улочка с площади, в центре которой высится памятник местному блаженному Джузеппе Бенедетто Дусмету (1818-1894), архиепископу Катании и кардиналу (https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Benedetto_Dusmet). Слева от памятника находится палаццо, в котором родился самый известный катанец Винченцо Беллини, а справа - наша первая церковь Сан-Франческо-дель-Иммаколата.
Церковь францисканцев была построена в XIV веке при поддержке королевы Элеоноры Анжуйской, дочери Карла II Неаполитанского и жены Федериго II (III) Сицилийского (тесть и зять в ходе войны Сицилийской вечерни оспаривали друг у друга власть над Сицилией, и Элеонора был своеобразной "трубкой мира"). После Великого землетрясения 1693 года церковь была отстроена заново, причём не из традиционной лавы, а из известняка, поэтому храм на фоне большинства черных зданий исторического центра выглядит "белой вороной". Строительство растянулось на целое столетие, а парадная лестница с балюстрадой выполнены аж в 1850 году, так что перед нами образец перехода от сицилийского барокко к неоклассицизму. Фасад церкви двухярусный, а завершается двумя кампанилами - близнецами.
Балюстраду украшают статуи четырех святых
Джузеппе да Копертино (не слышали? О, это стОит узнать: этот капуцин во время молитвы взлетал: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_of_Cupertino; свидетелями его полетов были многие знатные особы вроде польского короля Яна II Казимира) и Клара Ассизская
Святые Агата и Бонавентура
Я пришел к церкви к полудню, не надеясь попасть внутрь. Но по случаю праздника святого Антония Падуанского там совершалась многолюдная месса, так что удалось беспрепятственно проскользнуть внутрь. Мессу возглавлял чрезвычайно экзальтированный батюшка-францисканец, впервые такого видал. Во время проповеди по Евангелии он отчаянно жестикулировал; его руки то тыкали в слушателей, то указывали ввысь; его голос то гремел подобно трубе, то опускался до еле слышного шёпота; на его лице сменяли различные гримасы от благоумиления до гнева. Насколько я понял, батюшка укорял слушателей, слишком много внимания уделяющих почитанию святых (в том числе празднуемого Антония) и слишком мало думающих об Иисусе. Что Мария, что Антоний, что Агата, - вопил батюшка, - Иисус, только Иисус должен быть в нашем сердце!
Но самое удивительно ждало впереди, во время молитвы верных. Слушатели с мест выкрикивали имена тех, о ком просили помолиться, и их нужды, а францисканец повторял эти имена, эти прошения в этой своей удивительной экзальтированной манере, завершая каждое прошение громким "Ascoltaci, Signore", каковой возглас за ним повторяли все собравшиеся. Это был скорее митинг, на котором выкрикивали петиции к Вседержителю, чем молитвенное собрание. Евхаристического канона я решил не дожидаться, а то была ненулевая возможность увидеть батюшку взмывающим под купол, подобно Джузеппе да Копертино)))
Бывших религиозных фанатиков (как и бывших сексуальных маньяков) не бывает, а посему я с большим уважением отношусь к собратьям по экстазам))) Но религиозный экстаз - это штука индивидуальная, а вот когда 100 человек одновременно начинают терять рассудок, выкрикивая "Ленин, партия, кам - са - мол! Ascoltaci, Signore!", я подозреваю симуляцию.
Но вернемся к Сан-Франческо-дель-Иммаколата. Пока батюшка и его духовные чада пытались докричаться до небес, я спокойно прошелся по боковым нефам. Прежде всего, в церкви хранятся т.н. "свечи" - на самом деле огромные сложные конструкции, которые энтузиасты носят по Катании в день памяти святой Агаты (3 февраля).
Далее на одном из пилонов можно увидеть мемориальную доску, напоминающую о благодетельнице храма королеве Элеоноре (некогда здесь была ее гробница, но землетрясение сделало свое черное дело):
А на другом пилоне я увидал (впервые в жизни) икону святого Максимилиана Кольбе. Это блаженный мученик ни о чем не кричал, а просто, когда пришел его час, занял место смертника в концлагере, выпавшее по жребию другому человеку (https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Kolbe, есть и неплохая русская версия статьи):
Выходим из Сан-Франческо и идем далее. Виа крочифери сразу же ныряет под арку. Арка эта - непростая: она соединяла два бенедиктинских монастыря. Виа Крочифери - это улица монастырей, и все религиозные процессии обязательно здесь проходили, чтобы монахини, живущие в строгой изоляции, могли хоть так, глядя из окон, принять участие в торжествах:
Для чего предназначены решетки на окнах, я уже неоднократно объяснял. Последнее фото сделано с паперти иезуитской церкви Сан-Франческо-Борджа, но ее мы посмотрим чуть позже, т.к. между ней и аркой уместился еще один храм - бенедиктинский.
Церковь Сан-Бенедетто построена в 1704-1713 годах. Там внутри, судя по имеющимся в сети немногочисленных фотографиям, роскошное барокко, и, если вам повезет, всё это можно увидеть вживую: http://www.benedettineviacrociferi.it/index.php?lang=en. Но моя полоса невезения пока что продолжалась: в мой приезд храм был временно закрыт на реставрацию. Посему смотрим только фасад:
Два верхних яруса:
Средний ярус - слева направо:
Нижний ярус - также слева направо:
Следующая церковь - уже упоминавшаяся иезуитская Сан-Франческо-Борджа. Ее также построили в XVIII веке, но с учетом иезуитского "шаблона" (каковым, как вы помните, является римская Иль-Джезу):
За 4 евро в храм можно войти, но это - один из тех редких случаев, когда я бы порекомендовал поберечь деньги. Церковь десакрализована, бОльшую часть внутреннего пространства занимала монтировавшаяся временная выставка, а перед алтарем студенты разыгрывали костюмированные немые сцены. В момент моего визита полуголый, но вооруженный мечом древний римлянин убивал еще более полуголую девушку - все это прекрасно, но попробовали бы они сделать это в мечети все-таки не стОит такое разыгрывать в церкви, хоть и бывшей.
Следующая церковь Сан-Джулиано была на ремонте, так что ее мы поглядим когда-нибудь, когда ремонт закончится (если доживем). Но это всё будет в далёкой перспективе, а в ближайшей - я вам покажу еще одну роскошную барочную церковь - Колледжату.