Паки Катания - часть 1. Палаццо Бискари и церковь Сан-Плачидо
Так уж сложилось, что из восьми охраняемых ЮНЕСКО барочных городов Валь-ди-Ното Катания оставалась у меня самой неизученной. В первые мои поездки на Сицилию я базировался на восточном побережье острова (в Джардини-Наксосе и Летоянни), и Катания была для меня ближайшим и самым удобным для исследования барочным городом. Но тогда сицилйиское барокко меня не интересовало, а тем более в его нестандартном черно-белом катанском варианте, а посему вторая столица Сицилии в основном служила мне местом пересадки из поезда в поезд или из поезда в автобус. Как это часто бывает, первые негативные впечатления также сыграли свою злую роль: нас (это была организованная экскурсия) забросили на пьяцца Дуомо, показали лишь собор да фонтан Слона, а затем объяснили, куда можно сходить, и отпустили на четыре стороны. В общем, пора уже признаться: мне Катания долгое время категорически не нравилась. Но потом, по мере того, как мне один за другим открывались барочные шедевры Валь-ди-Ното, я задался вопросом: ну не может же так быть, что все барочные города Сицилии прекрасны, и лишь Катания уродлива и ошибочно причислена к сонму памятников всемирного наследия.
В самом начале надо поянить, опчему все города Валь-ди-Ното светлые, а Катания - чёрная. Всё дело в Этне, своими вечными извержениями одарившей Катанию неисчерпаемым запасом черной лавы. Если все прочие барочные города строились из песчаника - благо в соседних горах его много, и обрабатывается он легко, то архитекторам Катании строительный материал Этна доставляла прямо на стройплощадку. Только материал этот был чёрным))) Нет, разумеется, в Катании есть и светлые здания из песчаника, но все же чёрная лава преобладает.
Из Палермо в Катанию теперь можно легко добраться двумя способами: давно испробованным автобусом SAIS по автостраде или скоростной электричкой (в будни ходит семь пар поездов, в воскресенье - пять). Еще на моей памяти прямой поезд ходил лишь раз в сутки, так что автобус был вне конкуренции. Но вдруг опасно накренилась одна из опор, поддерживающих автостраду, и движение по аварийному участку было закрыто. Автобусы были пущены в объезд аварийного участка, а это было лишних 50 минут по узкому горному серпантину, совершенно не рассчитанному для роли дублера автострады (по ссылке в самом конце можно прочесть, что был за объезд: http://sibeaster.livejournal.com/164931.html). Сицилийские власти проявили не свойственную им (мы же в Меццоджорно, здесь обычно никто никуда не торопится) скорость в принятии решения, и были пущены уже упомянутые поезда. В этом году нормальный обход аварийного участка автострады уже построен, так что автобус проскакивает мимо накренившегося куска автострады так быстро, что незнающий путещественник ничего и не заметит. Но и поезда никто пока не отменил. Так что, повторюсь, теперь из Палермо в Катанию можно комфортно добираться двумя разными способами.
Если вы поедете на автобусе, то рекомендую не ехать до автостанции, а сойти на предыдущей остановке - пьяцца Борселлино (местные по старинке называют ее АлькалА), и вы сразу же попадете ко входу в исторический центр. Я нарочно поведу вас кругами, чтобы подольше идти к пьяцца Дуомо. Как оказалось, Соборной площадью Катания не ограничивается)))
Некогда Катания была ограждена крепостными стенами. Но по мере того, как стены теряли свое оборонительное значение, отдельным аристократическим семьям позволяли строить дворцы примыкающими к былым укреплениям. Одной из таких семей были Патерно Кастелло, князья Бискари. Иньяцо, третий князь Бискари, начал отстраиваться сразу после Великого землетрясения 1693 года. Его сын Винченцо, соответственно четвёртый князь, поручил мессинскому скульптору Антонино Амато украсить фасад дворца, выходящий "за городские стены", большими парадными окнами (мы их сейчас увидим). Наконец при еще одном Иньяцо, пятом князе Бискари, два архитектора Джироламо Палаццотто и Франческо Батталья достроили дворец к 1763 году. Итого палаццо Бискари строилось 70 лет, но оно того стоило: комплекс занимает целый квартал.
Князья Бискари продолжают владеть фамильным домом и, увы, несколько мешают нам это здание рассматривать. По крайней мере, когда я вошел через открытые ворота в парадный двор и вытащил фотоаппарат, ко мне сразу же подошел портье и объяснил, что территория частная, и я со своим фотоаппаратом здесь лишний. Посему фотографий двора у меня нет, и поневоле придется удовольствоваться фасадом, выходящим на виа Дусмет, то есть (в исторической перспективе) в сторону моря.
Диспозиция, думаю, понятна: внизу, там где выдают на прокаты мотоциклы и велосипеды, - это бывшая городская стена, а вверху, над стеной, возвышается палаццо Бискари. Постараюсь показать вам окна (идем справа налево):
Теоретически в палаццо можно проникнуть, списавшись с владельцами (http://www.palazzobiscari.com). Более того, если вы готовы бросить деньги на ветер, то можно даже пожить здесь (несколько комнат сдаются туристам, и этот BB даже есть на Букинге)
Напротив того фасада плаццо, что выходит на виа Музео Бискари, стоит барочная церковь Сан-Плачидо, то есть святого Плакиды, одного из учеников преподобного Бенедикта, основавшего на Сицилии первые бенедиктинские обители. О существовании в Катании женского монастыря Сан-Плачидо известно с 1409 года - в тот год овдовевшая королева Бланка Наваррская подарила местным сестрам свои ставшие неактуальными свадебные украшения.
Ответное воздаяние не замедлило: Бланка вскоре, во-первых, унаследовала от отца королевство Наварру, а во-вторых, вышла вторично замуж; в числе ее потомков по женской линии все французские, испанские и неаполитанские монархи из дома Бурбонов (как, впрочем, и пармские герцоги из той же династии, о которых я недавно рассказывал: http://sibeaster.livejournal.com/206465.html)
4 декабря 1420 года еще одна богатая вдова Паола ди Лерида подарила монахиням территорию, на которой ныне стоит церковь и прилегающая обитель. В последующие века монастырь процветал: по официальной версии он стоял на месте родного дома святой Агаты - покровительницы Катании, а посему поток жертвователей не иссякал. Великое землетрясение 1693 года практически полностью уничтожило монастырь (говорят, кое-какие готические следы сохранились в клуатре, но туда простым смертым не попасть), под руинами погибли почти все насельницы (выжило только трое). После землетрясения новый монастырский храм поручили строить одному из корифеев сицилийского барокко - Стефану Иттару (Stefano Ittar), и уже в 1723 году нынешняя церковь Сан-Плачидо была освящена.
Снимать пришлось против солнца - дурацкий обычай ориентировать церкви по линии запад - восток! Как видите, трехярусный фасад представляет собой вогнутую поверхность (выпуклые фасады я уже неоднократно видал на Сицилии, а вот вогнутый - впервые).
Как могу, показываю вам два верхних яруса. В нишах помещены статуи святых Схоластики, сестры Бенедикта (той самой, чью улетающую душу Бенедкит видел в образе голубки) и Гертруды (http://www.pravenc.ru/text/164883.html)
Ну а в нижнем ярусе можно видеть статуи святых Бенедикта и Плакиды:
Наверно, когда-то в церковь можно попасть, но я ее видел открытой лишь раз - и то ради свадьбы, так что интерьера я никогда не видал. Зато внимательно ознакомившись с инфостендом, узнал, что в боковой улице (виа Музео Бискари) можно увидеть два любопытных артефакта, оставшихся от секуляризованного бенедиктинского монастыря (занят он ныне каким-то учреждением культуры, и поэтому внутрь не попасть).
Во-первых, портал:
Во-вторых, своеобразная мемориальная доска в честь дома святой Агаты (тот же стенд сообщил, что внтури действительно сохранилась комната античного дома)
Далее по плану предполагалось посетить византийскую капеллу Бонаюто (http://www.cappellabonajuto.com), находящуюся в одном их переулков, выходящих на корсо Витторио Эммануэле. Но, увы, в понедельник она была закрыта. Впрочем, при определенной настойчивости туда, как оказывается, можно попасть и в неприемные дни и часы, о чем можно прочесть здесь: http://kuba.livejournal.com/308166.html, но у меня с итальянским не настолько хорошо (очень мягко сказал), чтобы вот так взять да и позвонить хозяевам капеллы.
Вообще-то на изучение Катании и Ачиреале предполагалось выделить вторую субботу отпуска, но в дело вмешалась погода - в дождь на пляж не поедешь, и пришлось корректировать планы по ходу. Из-за понедельника мне не удалось посетить археологический музей Катании и подняться на смотровую террасу церкви Бадия-Сант-Агата. Зато все церкви были открыты, а, значит, именно ими мы и займемся в ближайшем рассказе.
В самом начале надо поянить, опчему все города Валь-ди-Ното светлые, а Катания - чёрная. Всё дело в Этне, своими вечными извержениями одарившей Катанию неисчерпаемым запасом черной лавы. Если все прочие барочные города строились из песчаника - благо в соседних горах его много, и обрабатывается он легко, то архитекторам Катании строительный материал Этна доставляла прямо на стройплощадку. Только материал этот был чёрным))) Нет, разумеется, в Катании есть и светлые здания из песчаника, но все же чёрная лава преобладает.
Из Палермо в Катанию теперь можно легко добраться двумя способами: давно испробованным автобусом SAIS по автостраде или скоростной электричкой (в будни ходит семь пар поездов, в воскресенье - пять). Еще на моей памяти прямой поезд ходил лишь раз в сутки, так что автобус был вне конкуренции. Но вдруг опасно накренилась одна из опор, поддерживающих автостраду, и движение по аварийному участку было закрыто. Автобусы были пущены в объезд аварийного участка, а это было лишних 50 минут по узкому горному серпантину, совершенно не рассчитанному для роли дублера автострады (по ссылке в самом конце можно прочесть, что был за объезд: http://sibeaster.livejournal.com/164931.html). Сицилийские власти проявили не свойственную им (мы же в Меццоджорно, здесь обычно никто никуда не торопится) скорость в принятии решения, и были пущены уже упомянутые поезда. В этом году нормальный обход аварийного участка автострады уже построен, так что автобус проскакивает мимо накренившегося куска автострады так быстро, что незнающий путещественник ничего и не заметит. Но и поезда никто пока не отменил. Так что, повторюсь, теперь из Палермо в Катанию можно комфортно добираться двумя разными способами.
Если вы поедете на автобусе, то рекомендую не ехать до автостанции, а сойти на предыдущей остановке - пьяцца Борселлино (местные по старинке называют ее АлькалА), и вы сразу же попадете ко входу в исторический центр. Я нарочно поведу вас кругами, чтобы подольше идти к пьяцца Дуомо. Как оказалось, Соборной площадью Катания не ограничивается)))
Некогда Катания была ограждена крепостными стенами. Но по мере того, как стены теряли свое оборонительное значение, отдельным аристократическим семьям позволяли строить дворцы примыкающими к былым укреплениям. Одной из таких семей были Патерно Кастелло, князья Бискари. Иньяцо, третий князь Бискари, начал отстраиваться сразу после Великого землетрясения 1693 года. Его сын Винченцо, соответственно четвёртый князь, поручил мессинскому скульптору Антонино Амато украсить фасад дворца, выходящий "за городские стены", большими парадными окнами (мы их сейчас увидим). Наконец при еще одном Иньяцо, пятом князе Бискари, два архитектора Джироламо Палаццотто и Франческо Батталья достроили дворец к 1763 году. Итого палаццо Бискари строилось 70 лет, но оно того стоило: комплекс занимает целый квартал.
Князья Бискари продолжают владеть фамильным домом и, увы, несколько мешают нам это здание рассматривать. По крайней мере, когда я вошел через открытые ворота в парадный двор и вытащил фотоаппарат, ко мне сразу же подошел портье и объяснил, что территория частная, и я со своим фотоаппаратом здесь лишний. Посему фотографий двора у меня нет, и поневоле придется удовольствоваться фасадом, выходящим на виа Дусмет, то есть (в исторической перспективе) в сторону моря.
Диспозиция, думаю, понятна: внизу, там где выдают на прокаты мотоциклы и велосипеды, - это бывшая городская стена, а вверху, над стеной, возвышается палаццо Бискари. Постараюсь показать вам окна (идем справа налево):
Теоретически в палаццо можно проникнуть, списавшись с владельцами (http://www.palazzobiscari.com). Более того, если вы готовы бросить деньги на ветер, то можно даже пожить здесь (несколько комнат сдаются туристам, и этот BB даже есть на Букинге)
Напротив того фасада плаццо, что выходит на виа Музео Бискари, стоит барочная церковь Сан-Плачидо, то есть святого Плакиды, одного из учеников преподобного Бенедикта, основавшего на Сицилии первые бенедиктинские обители. О существовании в Катании женского монастыря Сан-Плачидо известно с 1409 года - в тот год овдовевшая королева Бланка Наваррская подарила местным сестрам свои ставшие неактуальными свадебные украшения.
Ответное воздаяние не замедлило: Бланка вскоре, во-первых, унаследовала от отца королевство Наварру, а во-вторых, вышла вторично замуж; в числе ее потомков по женской линии все французские, испанские и неаполитанские монархи из дома Бурбонов (как, впрочем, и пармские герцоги из той же династии, о которых я недавно рассказывал: http://sibeaster.livejournal.com/206465.html)
4 декабря 1420 года еще одна богатая вдова Паола ди Лерида подарила монахиням территорию, на которой ныне стоит церковь и прилегающая обитель. В последующие века монастырь процветал: по официальной версии он стоял на месте родного дома святой Агаты - покровительницы Катании, а посему поток жертвователей не иссякал. Великое землетрясение 1693 года практически полностью уничтожило монастырь (говорят, кое-какие готические следы сохранились в клуатре, но туда простым смертым не попасть), под руинами погибли почти все насельницы (выжило только трое). После землетрясения новый монастырский храм поручили строить одному из корифеев сицилийского барокко - Стефану Иттару (Stefano Ittar), и уже в 1723 году нынешняя церковь Сан-Плачидо была освящена.
Снимать пришлось против солнца - дурацкий обычай ориентировать церкви по линии запад - восток! Как видите, трехярусный фасад представляет собой вогнутую поверхность (выпуклые фасады я уже неоднократно видал на Сицилии, а вот вогнутый - впервые).
Как могу, показываю вам два верхних яруса. В нишах помещены статуи святых Схоластики, сестры Бенедикта (той самой, чью улетающую душу Бенедкит видел в образе голубки) и Гертруды (http://www.pravenc.ru/text/164883.html)
Ну а в нижнем ярусе можно видеть статуи святых Бенедикта и Плакиды:
Наверно, когда-то в церковь можно попасть, но я ее видел открытой лишь раз - и то ради свадьбы, так что интерьера я никогда не видал. Зато внимательно ознакомившись с инфостендом, узнал, что в боковой улице (виа Музео Бискари) можно увидеть два любопытных артефакта, оставшихся от секуляризованного бенедиктинского монастыря (занят он ныне каким-то учреждением культуры, и поэтому внутрь не попасть).
Во-первых, портал:
Во-вторых, своеобразная мемориальная доска в честь дома святой Агаты (тот же стенд сообщил, что внтури действительно сохранилась комната античного дома)
Далее по плану предполагалось посетить византийскую капеллу Бонаюто (http://www.cappellabonajuto.com), находящуюся в одном их переулков, выходящих на корсо Витторио Эммануэле. Но, увы, в понедельник она была закрыта. Впрочем, при определенной настойчивости туда, как оказывается, можно попасть и в неприемные дни и часы, о чем можно прочесть здесь: http://kuba.livejournal.com/308166.html, но у меня с итальянским не настолько хорошо (очень мягко сказал), чтобы вот так взять да и позвонить хозяевам капеллы.
Вообще-то на изучение Катании и Ачиреале предполагалось выделить вторую субботу отпуска, но в дело вмешалась погода - в дождь на пляж не поедешь, и пришлось корректировать планы по ходу. Из-за понедельника мне не удалось посетить археологический музей Катании и подняться на смотровую террасу церкви Бадия-Сант-Агата. Зато все церкви были открыты, а, значит, именно ими мы и займемся в ближайшем рассказе.