Тибет.
http://www.yoga.ru/news/seminars/joga_v_tsentre_mirozdanja.html
День 06 (9.08), Лхаса - Ганден
Переезд из Лхасы в Ганден. Экскурсия по монастырю Ганден (традиции Гелугпа), а также Кора по умиротворенной природе этого Тибетского места. В этот день будет предложен сухой паек, и затем мы спустимся в настоящую Тибетскую деревню и проведем ночь в местных деревенских домиках и подготовим яков и кухонную утварь для дальнейшего треккинга.
День 07 (10.08) Треккинг Ганден - Самье
День 08 (11.08) Треккинг Ганден - Самье
День 09 (12.08) Треккинг Ганден - Самье
Оборудование: участники должны быть оснащены треккинговыми ботинками, одеждой на холодную погоду, пенками и спальниками (вы будете обеспечены палатками и кухонной утварью.
Треккинг Ганден - Самье
Это один из самых живописных и важных треков для Тибета - прекрасный адаптационный треккинг сочетающий важные исторические виды с треккингом по красивейшему высокогорному кочевому району. Первые дни в Лхасе дадут нам возможность увидеть много достопримечательностей, а также акклиматизироваться перед путешествием по горной цепи Ганден. Во время нашего треккинга, включающего спокойное восхождение на перевал с высокогорными пастбищами, которые используются только кочевниками в летнее время года. Он именуется Перевал Шугар. И затем мы продолжим путешествие через пологие горы и отдаленные озера перед тем как пересечь следующий небольшой перевал и попасть в убежище Долины Ямалунг - древнее место уединенных медитаций. В конечном счете мы повернем к Великой реке Брахмапутра и песчаным дюнам. Таким образом мы достигнем монастыря Самье (775-779гг постройки - это первый буддистский монастырь Тибета!) Это место было освящено самим Гуру Ринпоче (Падмасамбхава), и именно здесь состоялся знаменитый диспут, благодаря которому буддизм был утвержден, как основная религия Тибета. Посещение монастыря. Ночевка.
Программа зазывала ласково и нежно. Соблазнительные виды усыпляли бдительность, исторические факты и даты подогревали интерес. Напомню, что в Тибете ничего не происходит просто так….
Позже постараюсь разместить карту, с маршрутом и высотами, а пока немного реальности:
День 06 (10.08) Внезапный претрекинг. Видимо в деревне мест не оказалось и нас без шанса на компромисс высадили из джипов в одной из долин и, распорядившись взять самое необходимое, указали главный вектор. Конечная точка нашего пути находилась где-то в облаках, намека на дорогу или тропу не было, но зато имелись роскошные травяные кочки, ручьи и мейнстрим куда-то в заоблачную даль. (Здесь я должна рассеять ваши сомнения, разъяснив, что ни разу не ропщу и полностью принимаю испытательно-воспитательную политику встречающей стороны. А если говорить об этом трекинге, как о подготовке к коре, то всё было вполне оправданно.)
Однако прекрасное далёко давалось нелегко. Хотя было жутко интересно, что там, в облаках и почему они (облака) решили отдохнуть на склоне горы, а не как положено - вне зоны доступа. К закату, когда мы приползли на первозданные 4600, то убедились, что облака как раз там и были, а вот нам пришлось ооочень постараться. Народ взвыл, но будучи отменно накормлен силами полевой кухни, умиротворённо разошёлся спать. В темноте можно было разглядеть силуэты гор и палаток, оттеняющих размеры друг друга. В трёх метрах от нас мирно похрюкивали и позвякивали колокольчиками припаркованные на ночь яки. Заснуть было невозможно. Слишком много впечатлений. В голове мерцали отпечатки дня, и пульсировала горнячка. Даденный в аренду спальник не понятно, каким чудом согревал. Я как будто оказалась в теле червяка, всеми силами приближающего утро следующего дня (червяк встречающий солнце - где-то я это слышала). Но солнце ничего не знало о червяке. Именно в тот знаменательный день оно вознамерилось отоспаться на толстой перине сизых туч…
День 07 (11.08) Перевал. Как часто в книжках я встречала это романтичное слово. Теперь я точно знаю, что оно значит - это когда все возможные пути ведут круто вверх и лишь один чуть менее круто. Но это ни секунды не прямая, это очень-очень избирательная кривая, длина которой вдвое или более превышает расстояние по-прямой.
Со старта заново училась ходить. Неуклюже цепляясь трекинговыми палками за кусты лапчатки, отмеривая шаг на каждый вдох-выдох, чтоб не задыхаться. Потом по воде, наполняющей губки лишайников и мхов, и под водой предсказуемого дождя. Благо был дождевик, однако руки в перчатках намокли и замёрзли. Лишнее усилие означает сбой дыхания. Слабоволие и трусость отменяются, как не рентабельные. К невидимой грани, за которой был обещан приятный, лёгкий спуск почти всю дорогу я шла одна. Стиснув зубы толи от холода, толи от страха.
Когда начались каменные реки, задача усложнилась втрое. Что это такое? Это когда камнепад, образуя русло, скатился и замер в немом шторме в ожидании новой движущей силы. Выверять каждый следующий шаг стало жизненно необходимо. Дыхание сбилось, а пористая, изломанная ткань каменной реки оживала от неосторожного движения. Было слышно, как внизу действительно журчала вода, и сердце стучало, как шаманский бубен. Потом пошёл снег…. Все личностные качества заледенели и рассыпались. Осталось лишь механическое стремление наверх. Сколько времени так шла - я не помню...
Держать трекинговые палки я уже не могла. Я смотрела на свои бесчувственные пальцы и плакала в пятистах метрах от выбеленной падающим снегом линии перевала. Запястья ломило от леденящей боли. Дальше всякие ощущения пропадали. Мои пальцы спасала девочка, которая шла следом. Ира, спасибо тебе! Она растирала их так энергично, как будто кто-то вдохнул в неё свежие силы. Воля - она вернула мне эту пошатнувшуюся опору. Круглолицый тибетец, оказавшийся неподалёку забрал никчёмные теперь палки, взял мою окоченевшую руку в свою тёплую широкую ладонь и потянул к последней каменной реке, преграждающей путь к перевалу.
Дальше шли втроём. Я, Ира и тибетец. Как выяснилось позднее, это был наш виртуозный повар. В одной руке он нёс огромный китайский термос и мои палки. Другой рукой подхватывал то меня, то Иру. Спускались траверсом по ячей тропе, размытой и засранной недавно прошедшими животными. Всё скользило и стекало по почти отвесной стене. Наступать в говно не моглось ни при каких обстоятельствах. Вскоре снег прекратился, пальцы отогрелись и я забрала палки. Через час стало видно место стоянки. Её от нас отделяло километра три пути и бурная, сдобренная дождём и снегом речушка. Тело, собрав последние силы, ковырялось на спуске, а ум оторвался от реальности и устремился к блаженному покою у воображаемого костра… преждевременно, однако. Моя воля пала в неравном бою с ледяной водой, но ангел-хранитель не оставил. Он спустился на землю в теле всё того же повара-тибетца, который успешно перенес меня через реку. Его широкополая шляпа, похожая на сомбреро, завершала образ героя-спасителя. Я даже всплакнула у него на плече.
Ужин был вновь выше всяких похвал. Жаль, что горнячка отнюдь не способствует аппетиту. Она затмила собой все возможные эмоции и состояния. Если вы не знаете что это за хандра, то лучше и не узнать об этом впредь. Ночь на высоте 4900 метров хороша тем, что закончилась. Поспать удалось, а также удалось не умереть к утру. В эту ночь молитвы червяка были услышаны, и солнце осветило наш следующий этап.
День 08 (12.08) Еще один перевал (ну это же маленький, совсем на целых 13 метров ниже предыдущего, а без дождя и снега это же совершенно другое дело!!!) В общем, часа через два-три я уже пила чай из термоса, сидя на камушке, на самой его вершине, и весело болтала натертыми ножками. Дальше был только спуск. Главное - держаться ячей тропы. .
