ЧЕЧНЯ, Итум-Калинский район. Тазбичи: ущелье на целый день (часть вторая)
...Пока не забыл: ущелье Тазбичи входит в пограничную зону и это, блин, ко многому обязывает. Начинаясь за вторым шлагбаумом пропускного пункта "Хачарой" к юго-западу от села Итум-Кале, в Чечне она охватывает верховья рек Аргун и Шароаргун, а также селения Ведучи, Тазбичи, Хакмадой, Хуландой, Шарой, Шикарой в Итум-Калинском и Шаройском районах.
Для посещения этих мест паспорта мало - обязательно нужен пропуск. Без него вероятность быть отправленным восвояси равняется 100 процентам. Оформляют эту бумагу в погрануправлении в Грозном. Для россиян оформление займёт от 15 до 30 дней, для иностранцев - подольше.
Впрочем, в "нашем" ущелье пропускной режим не так суров, как, скажем, по дороге от Итум-Кале вдоль Аргуна к «городу мёртвых» Цой-Педе. Для пребывания в Тазбичах хватило договорённости с местным участковым (спасибо, Руслан!), пропуск в пограничную зону не понадобился.
1.
Населёнка в Тазбичах представляет собой не одно большое село, как может показаться на карте, а множество мелких хуторов, где проживают в общей сложности до пятисот человек (2010).
2.
Хутора живописно разбросаны по холмам и не поддаются подсчёту, во всяком случае при первом знакомстве.
3.
4.
5.
6.
Фото welran
7.
8.
9.
10.
Каждый имеет своё название (Шулкаг, Талкала и др.) и своё кладбище, зачастую очень старое. На многих хуторах есть памятники средневекового чеченского зодчества - от весьма хорошо сохранившихся башен до откровенных развалин.
11.
Расстояния между домами довольно велики, а дороги извилисты, так что для местных жителей нет ничего необычного в том, чтобы добираться к соседям на машине.
12.
Автостоп здесь, как везде в Чечне, настолько хорош, что его смело можно считать одной из традиций гостеприимства. Проще говоря, подвозят ВСЕ. Однако даже с учётом этого на посещение тазбичинских хуторов с их башнями и пасеками (сладкоежки, облизнитесь!) лучше отвести не меньше половины долгого светового дня. Для такого красивого места с умиротворённой атмосферой неспешные пешие прогулки подходят гораздо больше, чем «кавалерийские наскоки».
Впрочем, если времени на Тазбичи у вас в обрез, посетите самые интересные хутора - Дёре и Эткали. Оба знамениты своими башнями, и оба расположены у дороги Итум-Кале - Шарой.
Дёре (чеч. Доьра, местные жители произносят как «Дёра» и «Дёрэ») - ближайший к райцентру тазбичинский хутор.
13.
Две хорошо сохранившиеся в Дёре боевые башни в хорошую погоду заметны аж от музея в замке Пакоч в Итум-Кале. Одна - с характерной вайнахской пирамидально-ступенчатой кровлей - стоит в двух шагах от автодороги, рядом с современными сельскими усадьбами и общественной водяной мельницей (она видна на заглавном фото).
14.
15.
Напротив этой башни - довольно большое кладбище с вертикально стоящими камнями-чуртами и несколькими металлическими шестами с полумесяцем наверху.
16.
Фото welran
Шесты с вращающимися от ветра конструкциями обозначают могилы сельчан, погибших в боях против российской армии в первую войну (1994-1996). В сельской Чечне такие "флюгеры" встречаются очень часто - что в горах, что в предгорьях, что на равнине.
17.
В 2010 году в башне восстановили деревянные лестницы и межэтажные перекрытия...
18.
19
20.
21.
Фото welran
...и теперь на неё можно забраться до самого верха, где под бойницами выступают каменные балкончики для стрельбы, тоже недавно восстановленные.
22.
Если вход закрыт, разыщите пожилого сельчанина по имени Адам - смотрителя Аргунского историко-архитектурного заповедника, и попросите отпереть.
23.
Номер его мобильного указан на бумажном плакатике у входа в башню, а сам он живёт неподалёку.
24.
Ко второй башне, которая после обрушения верхней части стала похожа на шахматную ладью, можно подняться по еле заметной и очень крутой тропе, предварительно пройдя висячий мостик над бурным безымянным потоком.
25.
На заднем плане - башня "номер один", с которой мы с вами только что слезли.
26.
Подняться до верхушки второй башни не получится - межэтажные перекрытия давно сгнили и обвалились. Местные парни вскарабкиваются до первой бойницы по выступающим камням кладки, однако повторять эти трюки без навыков скалолазания не стоит.
27.
Хутор Эткали (Эткала, оба варианта - с ударением на последний слог) находится дальше на восток от Дёре - в сторону Шароя, где дорога начинает подниматься на перевал-двухтысячник Чантыбарз.
28.
В Эткали стоит прогуляться ради мечети с башенным минаретом (фото 29) и боевой башни (фото 30), на стенах которой встречаются петроглифы в виде спиралей, отпечатков ладоней и т.д.
Знаки на камне никогда не повторяются, хотя по сюжетам они не так уж разнообразны. Их помещали на видных местах, по большей части у дверей и окон, на угловых камнях. Такие изображения делали не только сразу после окончания строительных работ, но и позже, в связи с различными событиями.
Ни христианство, ни пришедший позже ислам долго не могли поколебать веру чеченцев и ингушей в чудодейственную силу символов на камне - это подтверждает непрерывность появления петроглифов с XII по XVIII век. Для горцев это были своеобразные моления, обереги, просьбы, исполненные с надеждой на полноту жизни.
29.
Эткалинская мечеть - самая вайнахская мечеть в мире. )) Раньше, до исламизации местных обществ, её минарет был просто башней.
30.
Соседняя с эткалинской мечетью боевая башня (в литературе её иногда называют замком), судя по цвету камней в верхней части кладки, недавно была восстановлена.
31.
Петроглифы в виде раскрытой ладони встречаются во всех исторических областях горной Чечни, а также у соседних народов, например, у хевсур. На эткалинской башне ладошка изображена дважды - в левом нижнем и правом верхнем углах оконной "рамы".
32.
Изображение ладони могло символизировать многое - и власть, и собственность, и "автограф" мастера-строителя, и даже десницу поверженного врага.
33.
К наиболее часто встречающимся петроглифам относятся солярные знаки в виде свастик, спиралей и т.д. Это связано с культом Солнца - одним из древнейших на Кавказе. В Чечне он долго сохранялся и после исламизации. Ещё в 19 веке, по свидетельству советского учёного В.И. Марковина, клятва Солнцем у вайнахов приравнивалась к клятве на Коране.
34.
Среди петроглифов на стенах вайнахских башен встречается сильно упрощённое изображение коня - животного, которое предки чеченцев и ингушей связывали с культом Солнца - божества, передвигающегося по небу в колеснице, запряжённой золотыми конями. Наверное, именно этому мифу посвящён петроглиф на эткалинской башне, запечатлевший колесо, лошадь и человека.
35.
36.
Ночлег. Если вас не зазвали в гости на каком-нибудь хуторе или у вас такая большая группа, что вы боитесь доставить неудобства хозяевам, спросите про гостиницу. Она недалеко, между хуторами Дёре и Эткали, при движении из Итум-Кале справа от дороги. Это типичная для Чечни сельская усадьба, только побольше и побогаче обычных. Хозяина гостиницы и главу семьи, которая живёт в этом же доме, зовут Алхазур Зулаев. За двухместный номер с питанием просят 1,5 тысячи рублей ($45) в сутки, можно немного поторговаться. Связь с будущими постояльцами Алхазур поддерживает через сына Рамзана (моб. 8-928-737-44-18); звонить просит заранее, «чтобы успеть подготовиться».
================
Чечня, вводная часть.
Чечня, Ведено.
Чечня, Веденский район.
Чечня, Итум-Калинский район. Ущелье Тазбичи, часть первая.
Чечня, Итум-Калинский район. Ущелье Тазбичи, часть вторая (эта публикация).
Чечня, Шаройский район.
Чечня, Шелковской район. Казаки и Лев Толстой.
История Чечни в одном сказочном ауле.
Чечня. Мёртвый город в Стране солнца.