ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. Единственный грузинский район (Путеводитель на скорую руку)
Одной из целей транскавказской поездки-2016 было посещение Ленингорского района Южной Осетии, самого дальнего от её столицы. Благо из документов, как и для остальной ЮО, для Ленингора не нужно ничего, кроме внутреннего российского паспорта. За всё время поездок в эти края район оставался единственным, который никак не доводилось увидеть собственными глазами. Остальные три района республики: Цхинвальский, Знаурский и Джавский/Дзауский - были целенаправленно посещены в 1999, 2001 и 2012 годах.
***
Попасть в Ленингор напрямую со стороны Цхинвала для неместного человека стало проблематично почти сразу после распада СССР. И дело даже не в том, что прямой дороги в советское время не было и водители делали крюк через Горийский район Грузии. Когда к географии примешалась политика, стало намного сложнее.
В самом начале 90-х, когда Южная Осетия провозгласила и защитила свою независимость от Тбилиси, она смогла удержать только 60% территории бывшей Юго-Осетинской автономной области. Подавляющая часть грузинского населения ЮО осталась в зоне контроля Грузии. Так, Ленингорский район был разделён на две части по этническому принципу. В большей, грузинской, оказался и районный посёлок, которому вернули прежнее название Ахалгори.
1.
Южная Осетия между 1992 и 2008 годами. Штриховкой обозначены территории, остававшиеся под контролем Грузии.
Кроме того, в Тбилиси назвали ЮО «сепаратистским образованием» и объявили незаконным посещение республики со стороны России.
Таким образом, проезд в Ленингорский район со стороны Цхинвала с транзитом через Грузию для иностранного путешественника был делом по определению рискованным. В относительно спокойные годы, без обострений конфликта, путешествие могло быть беспроблемным только в сопровождении авторитетного человека из местных, желательно на его машине. (В 2001 году мне предлагал так проехать известный в республике человек, уроженец ленингорского села Верхний Цолд Алексей Георгиевич Маргиев.) В противном случае поездка могла превратиться в череду объяснений с силовиками на постах с обеих сторон.
Проще было ехать в Ленингор со стороны Тбилиси, через Мцхету и Мухрани, и возвращаться той же дорогой, чтобы не вызывать лишних вопросов. Но для всего этого россиянину нужно было потратить некоторое время и энную сумму, чтобы обзавестись визой Грузии.
***
Во время войны 08.08.08 в Ленингорский район без боя вошли российские войска и Южная Осетия восстановила контроль над всей своей территорией. С этих пор, как ни странно, район стал самым труднодоступным в республике. Граница с Грузией, через которую в советское время шёл весь транспорт из Цхинвали в Ленингори, была перекрыта. А внутриосетинская дорожная сеть между ними ограничивалась двумя перевальными грунтовками, одна из которых была настолько тяжела, что движение по ней быстро прекратилось.
По большому счёту, единственной дорогой во внешний мир для ленингорцев оставалась трасса на Мухрани - Мцхету - Тбилиси, благо на этом направлении существует единственный в ЮО пункт пропуска в Грузию (правда, только местного значения).
Однако ситуация понемногу начала меняться. В 2011 году внутриосетинская дорога была ещё страшна, но появилась надежда на улучшение. Вот как описал те реалии очевидец:
«Вся дорога грунтовая, по большей части неукатанная, две машины разъезжаются с трудом... Попадаем в Ксанское ущелье, первое грузинское село - Канчавети. Под колёсами - сплошная жижа; как ориентироваться случайному водителю, непонятно. Да их тут и не бывает. Наш шофёр рассказал, что однажды, возвращаясь в Цхинвал, «оставил» здесь глушитель. Так как был прилично одет, решил забрать его в следующий раз. И забрал - он как валялся в грязи, так там и остался. Мы добрались до Ленингора за 2,5 часа - наш водитель гнал. Несколько раз было ощущение, что можем уйти в пропасть… Хотя собираются делать нормальную трассу - в нескольких местах проводят работы, ездят грузовики».
К осени следующего года между Цхинвалом и Ленингором уже достраивали грунтовую дорогу, альтернативную двум предыдущим. Примерно в это же время в Цхинвале и даже Владикавказе были замечены рейсовые ленингорские уазы-«буханки».
2.
Расписание ленингорской маршрутки на втором автовокзале Владикавказа, 2012-2013 годы.
И пусть ходили они раз-два в неделю, отдавая большинство пассажиров на растерзание таксистам, но, как говорится, лиха беда начало…
Во второй половине 2015 года дорогу заасфальтировали. Местные говорят, что принимать её приезжала комиссия аж из Москвы. Правда или нет, не знаю, но трасса получилась действительно достойной - с отбойниками, противолавинными ограждениями, автобусными остановками с навесом и единственными в мире дорожными указателями, где надписи выполнены на осетинском и русском.
3.
Трасса Цхинвал - Ленингор за селом Ксуис. На заднем плане - Присские высоты, ставшие известными в годы грузино-осетинского конфликта.
4.
Трасса Цхинвал - Ленингор. Спуск с первого перевала в сторону села Верхний Горат.
5.
Трасса Цхинвал - Ленингор. Между сёлами Заккор и Канчавети встретился и такой указатель. )
***
Дорога тянется на 85 километров, об этом сообщает первый же указатель на выезде из Цхинвала. Зимой на «Ниве» или «УАЗе», без затяжных фотосессий и снежных заносов, путь займёт пару часов.
6.
Цхинвал.Вокзальная площадь сонным январским утром.
Я прошёл его 5 января, на следующий день после сильного снегопада, из-за которого в Южной Осетии отменили больше половины общественного транспорта по республике.
7.
Стоянка ленингорских маршруток на автовокзале в Цхинвале. Увы, до Рождества ловить было нечего...
Пришлось ехать на такси, для ЮО это вообще дело обычное. Машина от цхинвальского вокзала обошлась в 2 тысячи рублей - дешевле стандартной таксы на ленингорском направлении (но дороже, чем сопоставимая по сложности поездка из Владикавказа в Грузию, до горнолыжного курорта Гудаури).
8.
Трасса Цхинвал - Ленингор. Таксист Володя и его «Нива» на перевале за селом Хелчуа.
Если вкратце, нынешняя дорога Цхинвал-Ленингор - это с десяток сёл и три несложных перевала. Однако даже при всём этом она считается более трудной, чем более протяжённая Транскавказская магистраль, которая ведёт в столицу Северной Осетии.
9.
Вид на Цхинвал от начала ленингорского шоссе.
Первая за Цхинвалом населёнка называется Эредви. Это бывшее грузинское село, разгромленное в августе 2008-го и сейчас почти абсолютно заброшенное.
10.
Трасса Цхинвал - Ленингор. Село Эредви Цхинвальского района.
За ним идут грузино-осетинское село Ксуис и преимущественно осетинское Хелчуа, а за ними - первый перевал, самый высокий и затяжной.
11.
Трасса Цхинвал - Ленингор. Окрестности села Ксуис Цхинвальского района. В центре на холме виден храм в селении Кулбит, а в ложбине правее - здание российской военной базы.
12.
Трасса Цхинвал - Ленингор. Первый перевал по пути из столицы.
Между этим и следующим перевалом находятся три осетинские деревни - Верхний и Нижний Горат (с мостом через реку Меджуда/Медзыда) и Андорет.
13.
14.
Трасса Цхинвал - Ленингор. Мост через речку Медзыда/Меджуда у села Нижний Горат.
Многие эти селения выглядят сильно опустевшими. Где-то, например в Эредви, прежние жители-грузины бежали после войны, а новые поселенцы не спешат обживать чужие разрушенные дома. А где-то - скажем, в маленьких сёлах между первым и вторым перевалами - люди просто разъезжаются в поисках лучшей доли. «Эти деревни - «списанные», - сказал мне таксист. - Молодёжь разбегается, старики вымирают».
Дальше, после второго перевала, идут селения побольше - осетинские Нижний Цолд (полпути до Ленингора) и Заккор, оба - уже в Ленингорском районе.
15.
16.
Ленингорский район, село Нижний Цолд. Одна машина ездит с грузинскими номерами, другая - с североосетинскими. В отличие от Цхинвала здесь это никого не удивляет.
17.
Трасса Цхинвал - Ленингор. Село Заккор Ленингорского района.
В нижней части Заккора, на мосту через речку Лехура, будет пост ГАИ. За мостом и постом ответвляется дорога на юг. Проходя через Нижний Цубен, Монастер и Абреви, она приводит в сёла Орчосан (самый южный населённый пункт ЮО) и Цинагар/Амдзарин (до 2008 года - центр осетинской части Ленингорского района).
18.
Трасса Цхинвал - Ленингор. Речка Лехура в селе Заккор.
После Заккора начинается третий перевал, самый маленький и почти незаметный. За ним - протяжённое грузинское село Канчавети. Отсюда рукой подать до Ленингора и приросшей к нему с севера деревни Икоти.
19.
Трасса Цхинвал - Ленингор, вид на Ксанское ущелье из села Канчавети Ленингорского района. Кто-нибудь знает, как называется гора справа на горизонте?
Спускаемся вниз, пересекаем мост через реку Ксани (по-осетински - Чисандон), проезжаем большой российский военный городок - и вот мы в райцентре.
20.
Ленингор.
***
Ещё с советских лет Ленингорский район был самым грузинским в Южной Осетии. Эту особенность он сохранял даже при наличии крупных грузинских сёл к северу от Цхинвала вдоль Транскавказской магистрали, а также (в меньшем количестве) в Цхинвальском и Знаурском районах.
21.
Ленингор. Шота Руставели, Пушкин и Коста Хетагуров - общий памятник во дворе районной администрации.
После войны 2008 года, когда грузинский анклав на Транскаме был уничтожен, Ленингор с его полутора-двумя тысячами жителей остаётся единственным в ЮО местом с компактным картвельским населением. Даже несмотря на исход грузин в последние годы, их доля в райцентре составляет от 80 до 85%. Остальные 10-15% приходятся на местных осетин-чсанцев и в немалой степени - на армян, сильно огрузиненных за последнее столетие.
22.
Лаваш на дровах, балконы-самострои и башня старинной крепости. Порой именно так выглядят дворы ленингорских многоквартирников.
23.
Ленингор. Уголок старого Ахалгори.
24.
Ленингор. Грузинский храм Успения Богородицы.
В целом Ленингор выглядит как островок этнической Грузии, волей истории оказавшийся в составе другого государства. То, что грузины в посёлке составляют подавляющее большинство, чувствуется сразу. В отличие от того же Цхинвала здесь повсюду слышна грузинская речь (lingua franca районного масштаба), на домах висят грузинские таблички с названиями улиц, очень многие машины ездят с грузинскими номерами, а в маленьких частных магазинах полно товаров грузинского производства.
25.
Ленингор, улица Сталина.
26.
Ленингор. Улица 9 Апреля, названная в память о событиях 1989 года в Тбилиси.
27.
Ленингор. Советский грузовичок с грузинскими номерами на улице Сталина.
В списке этнических маркеров Ленингора - и его главная достопримечательность, дворец ксанских эриставов с музеем внутри (рядом с районной администрацией)...
28.
Ленингор, дворец ксанских эриставов.
29.
30.
31.
...и, конечно, памятник самим эриставам - святым мученикам Бидзине Чолокашвили, Шалве и Элизбару. Во второй половине XVII века эти грузинские князья возглавили антиперсидское восстание в Кахетии, но были выданы шаху Аббасу II и приняли смерть за отказ перейти в мусульманскую веру.
32.
Памятник ксанским эриставам в центре Ленингора появился в нулевые годы, при грузинской власти. В советское время на этой площади был фонтан.
33.
А в верхней части посёлка, по пути к церкви от площади с эриставами, мы увидим импровизированную автостанцию на Тбилиси. До столицы Грузии отсюда всего 60 километров, маршрутка проезжает их всего за полтора часа с учётом прохождения постов. Поездки по делам в соседнюю страну для ленингорцев обычное дело; многие имеют грузинские паспорта или справки по «форме №9», дающие право на пересечение осетино-грузинской границы.
34.
Ленингор. Тбилисская «автостанция».
С другой стороны, путешественник сходу заметит, что Ленингор - уже не Грузия. Поймёт по новым вывескам на центральных улицах (они сплошь русскоязычны) и рублям, потеснившим лари в денежном обороте. Догадается по бело-красно-жёлтому флагу на здании райадминистрации и по плакатам с президентом Тибиловым в компании российского коллеги. Сделает вывод после общения с сотрудниками местного КГБ, решившими проверить документы у приезжего. Убедится по чистой, без акцента русской речи, которая звучит на улицах не реже грузинской - военные из России составляют здесь весьма заметную часть населения.
35.
Улица в центре Ленингора.
36.
Ленингор. Плакат на центральной площади.
37.
Ленингор. Улица, названная в честь грузинского поэта Акакия Церетели, теперь носит имя Бесика Кудухова - уроженца Ленингорского района, чемпиона мира по вольной борьбе.
***
Если вы оказались в посёлке под вечер (скажем, приехали на цхинвальской маршрутке), имеет смысл заночевать. Говорят, единственный ленингорский отель сверхдёшев даже по сравнению с цхинвальским «Ирыстоном» - всего 150 рублей с человека!
38.
Ленингор. Двухэтажное здание на центральной улице (слева,с флагом на крыше) и есть единственная в посёлке гостиница.
Однако проверить эти сведения мне так и не довелось - позвали в гости радушные местные жители. Диди мадлоба!*
39.
***
На осмотр Ленингора вместе с музеем объективно хватит двух-трёх часов. Если вы на машине, добавьте ещё несколько часов на окрестности. В таком темпе можно пробежать всё галопом и вернуться в Цхинвал тем же вечером. Впрочем, торопиться я бы не советовал - всё-таки Ленингорский район интересен не столько достопримечательностями, сколько атмосферой. А чтобы её прочувствовать, нужно время.
К слову, об окрестностях.
40.
Нижняя часть Ксанского ущелья. Вид со стороны села Канчавети.
Ленингор - совсем не конец географии, как казалось мне до поездки. По слухам, вверх по Ксани есть автобусное сообщение до Балаани, одного из последних сёл в ущелье. От райцентра до него около 20 километров к северу. Автобусов, скорее всего, исчезающе мало, так что лучше рассчитывать на такси или автостоп.
Дорога Ленингор - Балаани проходит через селение Ларгвиси, примечательное монастырём с красивым храмом XVIII века. В наши дни обитель не действует, монахов там нет. Иногда там бывает священник - грузинский митрополит Исайя (Чантурия), в мирской жизни художник-мультипликатор. Будете в Ларгвиси - передавайте привет от автора этого блога!
А в пределах пешей доступности от Ленингора, в двух-трёх километрах по той же дороге, можно посмотреть уже упомянутое Икоти.
41.
Село Икоти Ленингорского района.
42.
Икоти. Традиционная кладка из речного камня.
43.
Икоти. Украшения из жести на водосточной трубе.
На холме в северной части села (справа от дороги) расположен миниатюрный монастырь св. Алексия Шушании, в котором живут четыре монахини из Абхазии и Мегрелии.
44.
Монастырь в селе Икоти Ленингорского района.
45.
Монастырские ворота в Икоти.
=============
* груз. Большое спасибо!
Другие истории из поездки:
Очередное возвращенческое (краткие итоги)
Коротко в ч/б
Артефакты из недопризнанной республики
Про барана и осла
СМС-диалоги с родными
Из Тбилиси - прямиком в Афганистан
Бамут. Возвращение
Нагорный Карабах. Анекдот о прочном мире
Нагорный Карабах. Степанакерт - Мардакерт
Нагорный Карабах. Почему я не птица?
Нагорный Карабах. Три месяца спустя
«Карабахские мачете». Привет Стёпе и… цыганам