Съёмка пейзажей на длинных выдержках, ч. 4
Сегодня будет, пожалуй, самый долгожданный отрывок из всей статьи. Как и прежде буду рад вашим примерам и советам. Особенно нужны показательные фотографии техники и аксессуаров.
Не любители читать на чёрном могут нажать на эту глупую фигурку (((О)))
Как. Съёмочная техника.Вот мы и определились с ситуациями, в которых уместно использовать длинную выдержку. Настало время поговорить об инструментах, позволяющих использовать эту технику. Мы знаем, что выдержка - одна из составляющих экспопары, которая в сочетании со значением светочувствительности ISO регулирует яркость нашего снимка. Чем длиннее выдержка, тем светлее снимок. Думаю что многие замечали вышеупомянутые эффекты на ночных и вечерних снимках, когда света недостаточно и приходится удлинять время экспонирования. Днём же редко удаётся поставить значение длиннее одной секунды без использования специальных приспособлений, таких как:
- Нейтрально-серые светофильтры (nd);
- Нейтрально-серые градиентные светофильтры (gnd);
- Спусковые тросики и пульты;
- Режим bulb;
- Штативы;
Пожалуй, главный атрибут съёмки на длинной выдержке в светлое время суток. Их основная задача - уменьшение количества света, поступающего на матрицу. Своеобразные солнцезащитные очки для камеры. Основная характеристика nd-светофильтра - количество ступеней, на которое он понижает освещение. Одна ступень - это разница в 2 раза по освещённости. Пример: у нас есть выдержка 2 секунды, повысив её на одну ступень, мы получим 4 секунды, а понизив - 1 секунду. Повышаем на 4 ступени - 32 секунды и т.д. В маркировке светофильтра чаще указывается не количество ступеней затемнения, а во сколько раз фильтр уменьшает количество света: nd2 - одна ступень (уменьшает в 2 раза), nd4 - две (уменьшает в 4 раза), nd8 - три, и т.д., nd400 - порядка 8-9 ступеней (уменьшает в 400 раз). Как пример: если в одних условиях мы можем выставить выдержку в 1 секунду, то с фильтром nd8 у нас выйдет 8 секунд, nd16 - 16 секунд, nd1000 - 1000 секунд соответственно. Также фильтры можно накручивать друг на друга, в этом случае ступени складываются, а разы умножаются. В среднем, имея в запасе пару фильтров - к примеру nd4 и nd400, можно подстроиться почти под любую задачу. Лишь незначительно изменяя параметры камеры - iso и диафрагму. В таком случае nd4 будет служить для несильного удлинения выдержки - до 2-4 секунд днём (вспоминаем предыдущие отрывки: съёмка бурной воды, потока авто), а nd400 для съёмки на сверхдлинных выдержках (от 15-20 секунд преимущественно). Их комбинация будет давать очень тёмную вариацию - nd1600, что может пригодиться к примеру для съёмки почти стоящих облаков в солнечный день и т.п. Если вам конечно не лень ждать 10 минут ради одного кадра. Однако не стоит забывать о таком явлении как винетирование (затемнение по углам снимка), в случае полнокадровой матрицы оно становится реальной проблемой и поставив два фильтра скажем на 17мм объектив мы фактически упираемся краями кадра в окружность фильтра. Менее заметен этот эффект на кропе, особенно при использовании полнокадровой оптики (оптики, расчитанной на применение на полном кадре). Или при съёмке на большом фокусном, когда количество фильтров играет не столь существенную роль (из-за того что угол обзора гораздо меньше чем на ширике). Светофильтры бывают обычные (кольцевые) и системные (Cokin, Lee).
Кольцевые светофильтры
Кольцевые светофильтры довольно просты и надёжны в эксплуатации. Для них выпускаются специальные чехлы и их можно носить не снимая с оптики. Также существует такая вариация как fader nd - нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью - к примеру от nd2 до nd400:
фото: dslrfilm.ru Не могу судить о качестве картинки и реальном удобстве использования такого гаджета, т.к. знаком с ним лишь в теории, но по задумке вещь довольно практичная.
Системные светофильтры
Фото: forum.znyata.com
Фото: motoyuk.com Системные же фильтры имеют вид прямоугольника и крепятся к объективу посредством специального держателя и кольца-адаптера, которое накручивается на резьбу объектива. Основные преимущества этого вида раскрываются в сегменте градиентников (нейтрально-серых в том числе), а в обычных nd главным плюсом будет возможность относительно быстрого снятия фильтра, тогда как кольцевой фильтр придётся скручивать. Держатели для системных фильтров так же могут попадать в кадр (затемнение по бокам) на широком угле, для чего выпускаются специальные модели с всего двумя (вместо трёх) пазов для крепления фильтра или с снимаемы креплениями, количество которых может варьироваться от угла зрения объектива и требуемого количества пластин-фильтров. В принципе того же эффекта можно добиться срезав лишний паз самому. Или подержав пластинку фильтра около объектива в руках. 2.Нейтрально-серые градиентные светофильтры (gnd). Несмотря на аббревиатуру nd в названии, к удлинению выдержек эти фильтры имеют довольно косвенное отношение. Их основное предназначение - выравнивание яркостей на снимке. Та самая проблема, с которой сталкивается большинство пейзажистов - небо гораздо ярче земли. Эти фильтры помогают сделать плавный переход, минимизируя количество провалов в свет и тень, без использования съёмки нескольких кадров с брекетингом (съёмка трёх одинаковых кадров с разными значениями выдержки - тёмного, светлого и нормального) и последующей доводкой в редакторе. В качестве примера возьмём такой вот пейзаж, снятый одним кадром. С экспозамером по земле:
Мы можем использовать градиентный фильтр в кольцевом формате. Главный минус такой его разновидности - градиент расположен посередине и эффект плавного затемнения подойдёт не для всех съёмочных ситуаций:
Для такого кадрирования, например, сместить градиент надо бы чуть выше оси объектива:
Куда удобнее использовать системные gnd-фильтры. Свобода вертикального перемещения позволит нам контролировать градиент относительно горизонта:
Например вот так:
Также может изменяться "мягкость" градиента, разные модели подойдут для разных ситуаций. Жёсткий будет уместен для относительно резкого перехода от неба к земле:
Не менее интересным вариантом будет реверсивный градиентный фильтр, который сильно облегчит съёмку закатных пейзажей, когда самая яркая часть снимка сосредоточена в районе горизонта и затемнять небо вверху кадра будет лишним. Выглядит он примерно вот так:
А это тот же снимок, только снятый с брекетингом по экспозиции и сшитый при помощи масок:
Обратите внимание - остров на ЗП - он не провален в тень, но и времени на обработку при такой технике уходит значительно больше. Однако вернёмся к теме: Нам же эти фильтры помогут несколько увеличить выдержку внизу кадра, не пересветив верх. Пример: снимаем морской пейзаж, замерив экспозицию по воде, мы можем поставить секундную выдержку, , в таком случае мы получим желаемый художественный эффект, но пересветим небо. Снимать несколько кадров с разной экспозицией мы не хотим и не умеем. В итоге, дабы не пересветить небо, мы ставим выдержку в два раза короче - 0.5 секунды, получаем непересвеченное, но и невыразительное светлое небо и довольно тёмный низ, к тому же без задуманного нами эффекта. А вот поставив нейтрально-серый градиентник фильтр gnd2 и выдержку в 1 секунду, мы получим такое же небо, но нормальный по освещенности низ с нужным эффектом. С фильтром gnd4 мы ещё больше затемним небо, сохранив низ как и на предыдущем кадре. 3.Спусковые тросики и пульты.
По сути пульты и тросики можно разделить на два типа - простые и программируемые.
Простые тросики. Такие как на фото слева. Они имеют, как правило, одну кнопку с двойным нажатием (для автофокусировки) и возможностью фиксации в нажатом положении. Их применение открывает для нас сразу несколько хороших приёмов:
- Возможность нажатия на спуск без сотрясения камеры. Эту проблему можно решить и без тросика - просто используя задержку спуска. Выставив значение в 2 секунды, мы даём камере «перетрястись» после нажатия на спуск. Однако при такой съёмке сильно ухудшается оперативность - вряд ли мы успеем поймать нужный момент. К тому же теряется возможность съёмки сериями.
- Возможность съёмки с предподъёмом зеркала. В этом режиме, по первому нажатию на спуск, камера только поднимает зеркало, по второму - начинается запись на матрицу. Это исключает тряску от щелчка зеркала. Того же эффекта можно добиться в режиме LiveView, т.к. при нём зеркало уже поднято.
- Ну и самое главное - возможность съёмки в режиме bulb, о котором мы и поговорим чуть позже.
Тут стоит отметить, что помимо проводных тросиков, бывают ищё и ИК-пульты, которые будут более удобны, скажем для съёмки автопортретов.
Программируемые тросикиКак на фото справа. Это более дорогие и более функциональные модели. В дополнение ко всему функционалу обычных тросиков, они умеют ещё пару интересных вещей:
- Изменение настроек выдержки прямо в пульте. Это поможет менять параметры экспозиции без сотрясения камеры.
- Режим серии с заданным интервалом. Функция подойдёт для съёмки timelapse или ночных фото со звёздами с последующей сшивкой.
- Настраиваемая задержка спуска, вместо внутрикамерных двух и десяти секунд.
- Подсвечиваемый экранчик. Экран на камере выключается во время съёмки и считать секунды, особенно в ночное время, становится крайне неудобно.
- Ручной брекетинг. Даже самый простой тросик поможет нам использовать этот приём. Заключается он в том, что мы можем вручную, без особых усилий, снять сначала основной, к примеру 30-секундный, кадр, а потом доснять кадры для ярких мест на меньшей выдержке. Мы не привязаны к ступеням доп. кадров, поэтому снимается довольно быстро и удобно.
- Определение экспозиции. Без использования дополнительного экспонометра камера не покажет нам нужное значение выдержки. Тут есть два варианта: первый - мерить без фильтра и умножать на количество раз затемнения. Пример: если с пустым объективом наша камера выставляет 0.5 секундную выдержку, то с фильтром nd400 мы должны поставить порядка 200 секунд. Вариант второй, которым я пользуюсь - использовать природный экспонометр, который встроен в каждого фотографа и делать пробные кадры. Как правило одного достаточно.
- Качество изготовления, использованные материалы и расчётный вес камеры. Как правило, чем больше и тяжелее штатив, тем он более устойчив. То же будет относиться и к штативным головам. Пропорционально возрастает и цена;
- Высота, на которую разложен штатив. Чем меньше колен выдвинуто, тем ниже штатив и устойчивее, как следствие. Среднюю планку не стоит выдвигать без особой необходимости. Сюда же можно прибавить величину угла, на который расставлены ноги, чем он меньше - тем больше вероятность сдвига;
- Вес штатива. Тут в любом случае придётся идти на компромисс - т.к. носить с собой несколько дополнительных килограмм не каждому охота. У многих моделей внизу есть крючок, за который цепляется груз. Можно носить с собой сетку, которую нагружать камнями или чем-то подобным прямо на берегу;
Заключение
Предыдущий отрывок