Обделённый вниманием Мекнес
Мекнес, один из четырёх имперских городов Марокко, незаслуженно пребывает в тени более популярного соседнего Феса с его средневековой мединой и красильнями и остаётся мало посещаемым туристами, а есть здесь парочка уникальных достопримечательностей, как например, старинное медресе, ради которых стоит заехать в Мекнес хотя бы на пару часов.
Хорошо отдохнув в шикарной и уютной риаде пасмурным вечером накануне, утро мы отвели на короткое знакомство с бывшей столицей халифата перед дальнейшим многочасовым перегоном в самый синий город Шефшауэн транзитом через руины древнеримского Волюбилиса. Отсутствие туристических толп в Мекнесе реализуется в размеренную и даже камерную, по марокканским меркам, атмосферу, где к тебе почти гарантированно не пристанет какой-нибудь фальшивый гид, навязывая свои услуги, хватая тебя за руки и одежду и планируя стрясти с тебя побольше дирхамов. Однако, не стоит забывать, что пусть и город городу рознь, а общая закрытость и сложившийся годами уклад жизни марокканцев никто не отменял.
Короткую прогулку мы начали с центральной площади Эль-Хедим, жили от которой в считанных минутах. И для начала краткая историческая справка, что ж за город такой и как он стал столицей всего государства в прошлом, пусть и на небольшой временной отрезок, всё равно не стоит отрицать и забывать сей факт. Основали Мекнес в VIII веке и, особо не мучаясь с выбором, присвоили в качестве названия слово "Касба", что означает "крепость". В те лихие годы, когда постоянно все друг с другом воевали, в городе в первую очередь закладывали крепостные стены и бастионы, а уж потом наполняли территорию дворцами, риадами, мечетями и прочими постройками.
2.
Чтобы проще отличать было одну касбу от другой и погромче заявить о своём поселении, берберы в X столетии переименовали город в честь одного из племён - Микнаса, что в переводе с древнего берберского диалекта означает "воин". Такое название прижилось, незначительно трансформировавшись в произношении со временем и дошло до наших дней. Однако, по-настоящему расцвёл Мекнес с приходом к власти Мулая Исмаила ибн Шерифа из рода Алауитов в 1673м году - конечно, там у султана гораздо более длинное имя, и наверняка ещё титулы применялись в официальных ситуациях, как у Дейенерис Бурерождённой, но для простоты будем называть его Мулай Исмаил.
3.
Сделав Мекнес столицей, Мулай Исмаил дарованными ему властью и доступом к казне организовал масштабную реновацию: расширил крепость, окружив город высокой и толстой стеной для защиты от неприятелей, возвёл комплекс из роскошных дворцов и садов с водохранилищем, а в придворных конюшнях жевали сено аж 12000 лошадей. Однако, после смерти султана в 1727м году статус столицы перешёл к Марракешу - ещё при жизни Мулай Исмаил поделил Марокко на несколько земляных наделов, где своеобразными губернаторами значились его сыновья, всё равно пытавшиеся отжать себе побольше земель и власти, а уж после кончины султана в стране развернулись хаос и борьба за "железный трон". Поэтому про короткий 50-летний отрезок пребывания Мекнеса в ранге имперского города, то есть столицы, принято забывать. Да и туристов манят куда более разрекламированные Марракеш, Фес, Шефшауэн, Касабланка и Эс-Сувейра.
Мы всё ещё находимся на площади Эль-Хедим, сооружённой при Мулай Исмаиле - здесь оглашались его указы и здесь же проводились смертные казни. А главной достопримечательностью площади и визитной карточка Мекнеса служат массивные крепостные ворота Баб-аль-Мансур, достроенные сыном султана уже после его смерти. На фоне потускневшей за долгие годы традиционной облицовки бело-жёлто-зелёными изразцами зулляйдж выделяются две ионические колонны из белого мрамора, привезённые из Марракеша. А каллиграфическая надпись над воротами гласит: «Это красивейшие ворота в Марокко. Они подобны Луне на небесах. Богатство и изобилие запечатлены на их стенах.»
4.
После вчерашнего дождя выглянуло яркое солнце, от земли поднималась еле заметная дымка, и все немногочисленные фотографии площади и окрестностей получились не настолько резкими, как хотелось бы. Вдобавок, я снимал аккуратно, начитавшись, что марокканцы могут подбежать и начать ругаться за то, что попали на твой снимок - тут даже режим "с живота" пришлось на всякий случай отменить. За пределами площади же кипела жизнь - сновали туда-сюда старые Мерседесы, используемые в качестве такси, где водитель подсаживает других людей, махнувших рукой, если им по пути; тут же развернулся рынок - в Азии я бы отправился в самую гущу за жанровыми снимками, в Марокко же пришлось от подобных видов фотосъёмки отказаться.
5.
Что ж, тогда идём к заранее отмеченной на карте медины весьма и весьма колоритной локации, а там вдруг ещё что по пути подвернётся. Но медина на то и медина, чтобы оставаться визуально не интересной и абсолютно не фотогеничной (синий Шефшауэн - приятное исключение), всё спрятано внутри - например, вот в этом совершенно непримечательном переулке, которых в медине Мекнеса сотни, за той маленькой дверью скрывается Riad Benchekroun, где мы остановились на ночь и накануне с аппетитом поедали томлёные овощи с лепешками и другой снедью, запивая насыщенным сладким чаем с мятой.
6.
Топ-достопримечательностью Мекнеса помимо ворот Баб-аль-Мансур называют ещё мавзолей Мулай Исмаила, туда мы не заглянули, однако, незаслуженно из списков must see иногда выпадает медресе Бу-Инанья, исламская школа, щедро украшенная лепниной и резьбой по дереву и являющая собой тот яркий образец магрибского арабского колорита, в поисках которого и стремятся в Марокко искушённые путешественники.
Медресе основана в эпоху правления династии Маринидов, а точнее в 1335-1336м годах, правителем по имени Абу эль-Хасан Али ибн Отман. Однако, позже историки, изучив сохранившиеся надписи на стенах школы, выяснили, что своё название школа получила в честь сына основателя по имени Абу Инан Фарис. Так или иначе, в Мекнесе школу, где не только обучались, но и проживали студенты, называли Мадраса эль-Джадида, то есть "Новая медресе".
7.
Заходя с улицы, сразу попали в главный внутренний двор с мраморной чашей фонтана в центре, окружённый двумя уровнями галерей, где располагались комнаты студентов и учебные помещения, а также место для молитвы и зал для омовений. Выложенные разноцветной мозаикой зулляйдж узоры на полу и нижнем уровне стен завораживают, да тут, честно, всё завораживает!
8.
9.
Окна комнат, выходящие во внутренний двор, закрыты резными деревянными панелями из кедра, называемыми машрабийя.
10.
Стены внутреннего двора медресе обильно украшены искусно выполненной лепниной и резьбой по штукатурке с арабскими мотивами и изразцами с каллиграфическими надписями. Хотелось бы, в идеале, расписать побольше про медресе, только как-то чересчур мало о школе информации в свободном доступе. Вот, например, в Фесе есть медресе с таким же уровнем Бу-Инанья - про неё фактов гораздо больше. Поэтому предлагаю сконцентрироваться на изучении деталей - рука не поднимается урезать количество фотографий медресе в этой заметке, пусть они и занимают половину от общего объёма.
11.
12.
13.
Всюду в медресе не пускают, однако, кое-куда заглянуть всё-таки разрешают. Проходим в молельный зал через арку, украшенную лепными мукарнами - так называются ячейки-ниши с пирамидками, традиционный элемент арабской и персидской архитектуры. К слову, у нас в Санкт-Петербурге в мечети часто фотографируют снаружи разноцветный портал, тоже с мукарнами.
14.
Здесь по центру расположен михраб - ниша в стене, указывающая направление на Мекку для совершения молитвы. Михрабы нередко тоже украшают мукарнами, а тут в медресе обошлись массивным резным панном с арабесками и каллиграфией. Рискну предположить, что часть надписей является цитатами из Корана.
15.
Удивительно, что марокканцы сумели за столько веков сохранить декор в медресе в очень хорошем состоянии. Вероятно, имели место реставрации, но мне на глаза не попались такие данные. И всё равно при всей уникальности места марокканцы сумели проявить своё раздолбайство, вытащив во внутренний двор тюфяк (или подушки, не так важно), наверное, на просушку. И это яркое красное пятно мозолило глаза и испортило почти все снимки общего плана.
16.
Ещё пачка снимков общего плана и деталей и пойдём дальше.
17.
18.
19.
20.
21.
По соседству с медресе Бу-Инанья находится главная мечеть Мекнеса, основанная в XII столетии. А туристы могут довольствоваться только видом на минарет, облицованный традиционными плиткой белого и зелёного цветов, по всем исламским канонам - ведь внутрь пускают исключительно мусульман.
22.
Что ж, сама медина не особо фотогеничная, проходящих мимо людей не пофотографируешь, так что возвращаемся на площадь Эль-Хедим, где несколько продавцов развернули свои прилавки с сувенирами. Считается, что из-за меньшей популярности Мекнеса сувениры здесь покупать очень выгодно. Всё равно стоит держать ухо востро, потому что истории, когда туристы долго торговались за красивый расписной тажин, просили хорошо упаковать, чтобы довезти домой в целости и сохранности, а потом обнаруживали внутри совсем другой тажин попроще или тажин с трещинами и сколами. Может, в Мекнесе и меньше непорядочных проходимцев, чем в Фесе и Марракеше, всё равно расслабляться не стоит.
23.
Что же такое тажин? Одновременно и блюдо, и посуда, в котором это блюдо готовится. Сухой жаркий климат Магриба заставил жителей этого региона Африка изобрести такой вид посуды, из которого бы не испарялась влага в считанные мгновения при приготовлении пищи, чтобы не требовалось постоянно подливать дефицитную воду. Придумали чашу с утолщёнными бортиками и высокую конусовидную крышку с небольшим отверстием в верхней части. Таким образом достигалась циркуляция воздуха под куполом чаши, бульон или вода не выкипали, а конденсировались на стенках и стекали к краям чаши, создавая так называемый водяной затвор, что препятствовало выхода ароматов от обильно используемых марокканцами и другими народами Магриба специй.
24.
Тажины вылепливали из глины, покрывали слоем огнеупорной глазури, что предотвратить растрескивание чаши с крышкой при длительном приготовлении пищи, а затем расписывали растительными узорами и всяческими традиционными орнаментами. На рынках и в туристических лавках Марокко предлагают расписные тажины на любой вкус.
25.
А так ли вкусен тажин, как блюдо, и сильно ли отличается от привычного рагу, тушёных овощей или мяса? Сильно, в обычной сковороде или пароварке так не приготовишь, даже если добавить необходимый букет специй. Классический тажин из Марокко представляет собой мясо молодого барашка, тушёное в бульоне с овощами и под соусом из сухофруктов. Марокканцы очень любят использовать в блюдах финики. Мы ещё в Рабате попробовали овощной тажин и сразу поняли: "В этой стране не пропадём!" За мясные варианты не отвечаю, а вот овощные тажины - мама дорогая, столь нежных и при этом сочных тушёных овощей я в жизни не ел. Правда, крайне редко фотографирую еду и всяческие бытовые штуки в путешествиях, так что поверьте на слово.
26.
27.
Шестой по величине город Марокко пусть и снова не побаловал фотогеничностью в привычном смысле слова и объёмах, но увиденные достопримечательности и опыт проживания в риаде явно стоили того, чтобы включить его в маршрут автотрипа по стране. Да и по логистике, исходя из расстояний между городами, что мы себе отметили на маршруте, как обязательные, Мекнес выступал и оптимальным, и достаточно интересным вариантом.
28.
Конечно, можно ещё побродить по медине, сходить в мавзолей Мулай Исмаила, посмотреть на просторные конюшни и дворец и даже посетить, по отзывам, не шибко богатый на экспонаты музей истории Мекнеса, если у Вас есть желание уделить им время. Нам уже увиденного оказалось достаточно, тем более впереди - долгая дорога до Шефшауэна. Keep it locked!
Другие посты о Марокко:
Риады. Где пожить как султан
Шелла. Берберский некрополь
Дождливый Рабат
Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.