Маврикий.
Почему Маврикий?
На Маврикий меня привели два "импульса". Достаточно давно, году в 97м, холодной норильской зимой смотрел я по телевизору передачу (как она называлась - не помню, что-то среднее между "Эх, дороги…" и "Смак") где А.Макаревич в компании с Л.Ярмольником и М.Леонидовым делились своими кулинарными секретами стоя на берегу океана. Перед ними дымился на гриле аппетитный краб. Позади, разворачивался неописуемый закат. И называлось все это - "остров Маврикий". В голове мелькнула мысль: "Вот бы туда попасть…". И решил: будет возможность - обязательно поеду.
Потом, сидя в кафе в Доминиканской республике, и беседуя с пенсионером бундесвера, который после выхода в отставку занимается тем, что путешествует по свету, посещая своих многочисленных туземных жен с детьми в разных концах света (старик оказался большим шалуном), стало ясно, что на Земле есть места, в которые можно ехать после сказочной Доминиканы, не боясь получить разочарование. По описаниям старого немца, Маврикий был раем на земле, где людям не свойственна враждебность, жадность, национализм. По его словам, на Маврикии можно здорово и недорого отдохнуть от суетливой жизни в мире наживы и чистогана, сблизиться с природой и гармонией. Короче, решил: в следующий раз еду на Маврикий.
Салям" по-французски.
Маврикий встретил "легкой утренней прохладой" градусов в 30 и почти стопроцентной влажностью. Кондиционеров в зале прилета не было. Подойдя к строгому пограничнику, одетого в сандалии и неуставную цветастую рубаху смело рассказал, что цель визита - туризм и срок пребывания на острове - 17 дней (ну так купил билеты, боялся, что 2 недели там будет мало). Бдительный страж границы полистал что-то типа старого блокнота и вычислил, что россиянам можно находиться в стране только 15 дней. Была приглашена женщина-бригадир пограничников, которая прогуливалась рядом. Одета была она по-домашнему, и о том, что она тут главная догадаться было можно видя, как почтительно с ней говорят "пограничники". Мое общение с ней было кратко и приятно. Показал ей обратные билеты, и она объяснила подчиненному, что "ерунда, у человека на руках обратные билеты, пускай его в страну, пусть отдыхает, тем более празднование дня Святого Валентина на носу". Типа - ничего от этого не случится. В знак согласия, в паспорт были поставлены жирные штампы с какими-то цветками, похожими на мак, и приписано рукой про 17 дней.
После пограничников, меня встретили не менее суровые служители ветеринарного контроля. Все пассажиры сдали им заполненные еще в самолете "расписки" о том, что у никого нет агропромышленных культур, семян, растений, и они не посещали в Европе перед вылетом фермерские угодья. Каюсь. Я их жестоко обманул: ввез на Маврикий итальянское яблоко и пакетик семечек подсолнечника (жареных и соленых). Обыскивать никто никого не собирался. Багаж уже вращался на транспортерной ленте. Там же, можно было совершить еще несколько Duty Free покупок (сигареты, алкоголь) и поменять валюту. Не увидев в зале прилета (совершенно небольшое помещение после прохода таможенников) моих встречающих - а встречать собирался мой незнакомый друг Наджиб, со своим товарищем Ричардом, я решил позвонить ему. Увидев мое замешательство, свой телефон любезно предложил служащий банка, где я поменял немного валюты (кстати, обменники там - не бронированные аквариумы, а обычные стойки без стекла, типа стойки регистрации). Оказывается, вся "делегация" встречающих стояла на улице, как-то стесняясь зайти внутрь. Согласно какой-то местной инструкции - встречающих не пускают внутрь зала прилета. Мы погрузились в авто и меня повезли "домой".
Наш путь пролегал через весь остров - с юго-востока на северное побережье в населенный пункт с птичьим названием Pereybere. Провожатые долго извинялись за "плохое состояние дорожного покрытия" по которому трясло нашу машину. Поясню, что это имелся ввиду участок дороги около аэропорта километров в 10, на котором производилась реконструкция. Т.е. на том участке, по качеству, то шоссе напоминало добротную российскую дорогу и ничего ужасного я в ней не заметил. Потом началось нормальное продолжение "трансмаврикийского шоссе", которое пронзает весь остров наискосок. Две, разделенные друг от друга полосы движения. Перекрестки - в виде площадок с правилом кругового движения. Организация движения - как в Англии, с расположением руля в автомобиле справа.
Политинформация
Вообще, в повседневной жизни острова сильно заметно колониальное наследие. При этом, с моей личной точки зрения, выбрано было все не самое удобное. Краткая история владения островом выглядит так. До открытия острова мореплавателями он был необитаем. Первыми его открыли арабы, но так как торговать там было не с кем, то интереса он не вызвал. В 16м веке тут появились голландцы, организовали строительство первого города, но их быстро победили англичане, которых, опять таки быстро, победили французы. Они развили инфраструктуру острова, но в 19м веке были побеждены англичанами, которые правили до обретения островом независимости в семидесятые года ХХ века. Организовал независимость человек по имени Sir Seewoosagur Ramgoolam, памятники и портреты которого имеются практически везде, а его именем названа половина объектов страны. Так же он имеет официальный статус, который можно для простоты переводить как отец народа (father of the nation).
От французов остался французский язык, как язык повседневного общения населения. А от англичан - английский как официальный язык государства и система автомобильного движения. Люди говорят на странном языке - основанном на французском местном диалекте. Некоторые говорят на креольском. С туристами все говорят по-английски. (Некоторые говорят по-немецки). В зависимости от национальной принадлежности, в обиходе используются хинди, китайский, арабский. Все надписи (если они не по-арабски и не по-индийски) на английском языке. Так, что, какой бы вы язык не учили в школе - вы всегда найдете себе собеседника. Сейчас остров населяют выходцы из Китая, Индии, арабских стран и Африки. В полном смешении религий, языков, обычаев и укладов жизни, люди проживают на редкость мирно и не лезут в дела соседей. Можно за один день посетить индийский город, китайский ресторан, арабский квартал. Маврикий можно использовать как образец многонационального государства. Не знаю почему, но у жителей острова нет желания причесать всех под свою гребенку. Национальная валюта - Маврикийская рупия, по курсу очень похожа на рубль.
Быт
Поселившись в апартаментах, расположенных на втором этаже двухэтажного дома и называемых Garden Vila я получил в распоряжение: балкон, комната, кровать с москитной сеткой, шкаф для одежды, стол и три стула, вентилятор, кухня с посудой и газовой плитой, холодильник, душ, туалет, две картины на стене с китайскими народными рисунками, дерево манго во дворе. Обстановку я бы назвал спартанской. Но предоставлено было то, что было обещано. Из плюсов моего жилища были: близость берега - 50 метров от одного из лучших пляжей острова, наличие дворика с газоном - для парковки автомобиля, большое количество цветов (что оправдывало на 100% название жилища), частое, но ненавязчивое, присутствие "менеджмента" в лица мистера Henry и его супруги, с которыми можно было решить многие вопросы. (Консультации по любым вопросам, помощь в поездках в супермаркет). Из минусов жилища - отсутствие кондиционера. Можно было переселиться в другие апартаменты, с кондиционером, это стоило бы чуть дороже - около USD30 в сутки за комнату, но не хотелось подводить мистера Henry, который забронировал комнату за несколько месяцев до приезда, без всяких гарантий и депозитов. На прощание, пожеланием хозяину Garden Vila было установка кондиционера. Без него было тяжело. Очень жарко спать и подвергаться атакам всяких насекомых. Зато как здорово было выйти утром и поживиться спелым манго, только что упавшим с дерева.
Кухня.
Я старался питаться разнообразно: не ходить больше двух раз в один и тот же ресторан; регулярно посещать местные продуктовые магазины - от супермаркета до китайской продуктовой лавки; покупать интересные и необычные продукты, узнавая рецепт приготовления у местных жителей. В ресторанах чего-то особенного обнаружено не было. Практически везде представлены две кухни - европейская и креольская. Креольская кухня очень похожа на европейскую, только намного проще. Китайских блюд очень мало. В основном это был фаст-фуд в супермаркетах - лапша быстрого приготовления с разнообразными наполнителями (мясо и морепродукты туда клались натуральнее, а не химикаты, как в "Дошираке") Индийское меню мне на глаза не попадалось. Но это не значит, что его там нет. Один раз отведал индийской кухни - в городе Mahebourg. Случилось так, что кушать приспичило когда я проехал более-менее цивилизованные кварталы, и находился в центре самой настоящей маврикийско-индийской жизни. Сначала была надежда купить в лавках что-то типа сэндвичей со знакомыми наполнителями. Но - облом`с. Не едят там такого. Зато торговцы уговорили купить местной еды - какие то пельмени с рыбьей (как я понял) начинкой и что-то, еще более непонятное. И ничего - сейчас я здоровый и пишу для вас эти строки. Самое вкусное и интересное то, что мне понравилось из ресторанных блюд - Crab Meat Soup за 100 рупий (120 рублей). Подавалась большая тарелка супа (очень похожего на харчо) и половина немаленького краба, обсасывание многочисленных конечностей которого растягивалось на долгое время и доставляло немалое удовольствие. В супермаркетах, торговля в основном идет привозными продуктами. Основной торговый партнер острова - ЮАР. Около половины продуктов - оттуда. Так же, много продукции из Австралии. Новой Зеландии, Индии, Китая (ну как же без них!). Встречаются продукты и из Европы ( в основном Франции).
Цены на продукты не низкие - близки к московским. На прилавках запросто соседствуют свиные отбивные и баранья вырезка - местные мусульмане совсем не протестуют. Живописна картина на прилавках морепродуктов - каждый день свежий улов выкладывается на лед не просто так, а составляя некую художественную композицию. Для любителей морепродуктов там раздолье - лобстеры, креветки, крабы, рыба-марлин. Но цены либерализмом не отличаются. Местные сказали, что подешевле все это можно купить на причале, куда причаливают рыбаки с уловом. Количество сортов продаваемого риса превысило 20. Очень вкусный хлеб - пекут нежнейшие французские багеты и продают по цене 5 рупий - это 6 рублей на наши деньги.
Овощи-фрукты не впечатлили. В основном все привозное. Ананасы размером с крупное яблоко. Бананы - не длиннее пальца. Но сладкие. Их лучше покупать у торговцев овощами - легче договориться о нормальных ценах, заиметь приятное знакомство, и потом каждый раз получать что-то в подарок - или гроздь бананов или манго. Вообще по моим наблюдениям торговцы фруктами, несмотря на то, что выглядели самым нищим слоем общества, являлись самыми нежадными представителями народа Маврикия. Пока я был незагорелым - дарился фрукт "в честь приезда на Маврикий". Когда тело покрылось кое-каким загаром, стал получать подарки как "постоянный клиент". Ну а потом - "на прощание". Но больше всего меня радовало дерево манго во дворе. На самом Маврикии выращивается очень мало сельхозкультур. Причиной тому - сахарный тростник, которым засеяно 90% сельскохозяйственных земель. Маврикийцы решили, что не стоит выращивать все для себя самим, а достаточно растить сахарный тростник, продавать его и на вырученные деньги покупать все необходимое.
Там нет плохой погоды.
Когда я планировал поездку, то опасался двух вещей - сильной жары и тропических циклонов. В самом начале пребывания получилось познакомиться с циклоном. Сначала - дня три было невыносимо душно, и местный народ говорил - "циклон ходит где-то рядом". В местных новостях обязательно показывали месторасположение бурь в океане и строили прогнозы - как будут развиваться события. Потом погода испортилась - начался дождь, небо напрочь затянули облака, стал усиливаться ветер. Наджиб примчался ко мне, чтобы объявить полною готовность к урагану. По степени опасности ураганы делятся на классы - от первого до четвертого. Суматоха начинается при "класс два". Мне было велено не выходить из дома, не пользоваться автомобилем, закрыть все двери, окна, ставни, запастись едой, водой, свечками - так как во время урагана ничего не работает, возможны длительные отключения электричества, перестает действовать автостраховка, люди не ходят на работу, закрывается аэропорт, в общем - наступает общий форс-мажор.
Ночью ветер усилился, дождь стал лить сильнее, потом ветер перешел в сильный ветер, начали сильно качаться пальмы, в воздухе даже почувствовалась прохлада. Как только рассвело, туристы группками потянулись на пляж - смотреть шторм. Шторм не впечатлил - все волны разбивались о риф, а на пляж выскакивали только их мелкие отголоски. Но и, несмотря на это, на пляже были разломаны каменные ограждения растущих там деревьев. Это был ураган класса три. Ветер достигал 60 м/с. Центр циклона так и достиг острова, обойдя его в океане. Результат - одна поваленная в нашем местечке пальма, и отключение электричества часов на 5. Как только ветер стал стихать - открылись маленькие магазинчики, поехали такси и автобусы - жизнь вернулась к норме. Единственное неприятное для меня последствие циклона - мутная морская вода, взболтанная штормом, которая отстаивалась потом еще дня три, делая неинтересным плаванье с маской.
Остальные дни температура днем была около 28-30 градусов, влажность пониже, но все равно чувствовалось от этого тяжесть. Ночи сильного облегчения не приносили - температура спадала лишь на несколько градусов. Дожди случались иногда, но это были летние дожди - теплые и короткие. Часто - с солнцем. Именно после такого дождя, вечером, наблюдалась обалденно красивая радуга. Представьте - солнце уже садится в океан, над сушей только что прошел дождь. Дождевая туча подсвечивается снизу лучами солнца. На фоне тучи - полная дуга радуги - от земли до земли. Из-за такой подсветки и чего то еще, наверное, цвет внутри и снаружи радуги разделился - снаружи дуги он стал темно-темно синим, а внутри - насыщенным розово-красным. Это - наверное, самое сильно впечатления от острова. Такого я еще нигде не видел, и не очень уверен, что увижу еще.
На Маврикий меня привели два "импульса". Достаточно давно, году в 97м, холодной норильской зимой смотрел я по телевизору передачу (как она называлась - не помню, что-то среднее между "Эх, дороги…" и "Смак") где А.Макаревич в компании с Л.Ярмольником и М.Леонидовым делились своими кулинарными секретами стоя на берегу океана. Перед ними дымился на гриле аппетитный краб. Позади, разворачивался неописуемый закат. И называлось все это - "остров Маврикий". В голове мелькнула мысль: "Вот бы туда попасть…". И решил: будет возможность - обязательно поеду.
Потом, сидя в кафе в Доминиканской республике, и беседуя с пенсионером бундесвера, который после выхода в отставку занимается тем, что путешествует по свету, посещая своих многочисленных туземных жен с детьми в разных концах света (старик оказался большим шалуном), стало ясно, что на Земле есть места, в которые можно ехать после сказочной Доминиканы, не боясь получить разочарование. По описаниям старого немца, Маврикий был раем на земле, где людям не свойственна враждебность, жадность, национализм. По его словам, на Маврикии можно здорово и недорого отдохнуть от суетливой жизни в мире наживы и чистогана, сблизиться с природой и гармонией. Короче, решил: в следующий раз еду на Маврикий.
Салям" по-французски.
Маврикий встретил "легкой утренней прохладой" градусов в 30 и почти стопроцентной влажностью. Кондиционеров в зале прилета не было. Подойдя к строгому пограничнику, одетого в сандалии и неуставную цветастую рубаху смело рассказал, что цель визита - туризм и срок пребывания на острове - 17 дней (ну так купил билеты, боялся, что 2 недели там будет мало). Бдительный страж границы полистал что-то типа старого блокнота и вычислил, что россиянам можно находиться в стране только 15 дней. Была приглашена женщина-бригадир пограничников, которая прогуливалась рядом. Одета была она по-домашнему, и о том, что она тут главная догадаться было можно видя, как почтительно с ней говорят "пограничники". Мое общение с ней было кратко и приятно. Показал ей обратные билеты, и она объяснила подчиненному, что "ерунда, у человека на руках обратные билеты, пускай его в страну, пусть отдыхает, тем более празднование дня Святого Валентина на носу". Типа - ничего от этого не случится. В знак согласия, в паспорт были поставлены жирные штампы с какими-то цветками, похожими на мак, и приписано рукой про 17 дней.
После пограничников, меня встретили не менее суровые служители ветеринарного контроля. Все пассажиры сдали им заполненные еще в самолете "расписки" о том, что у никого нет агропромышленных культур, семян, растений, и они не посещали в Европе перед вылетом фермерские угодья. Каюсь. Я их жестоко обманул: ввез на Маврикий итальянское яблоко и пакетик семечек подсолнечника (жареных и соленых). Обыскивать никто никого не собирался. Багаж уже вращался на транспортерной ленте. Там же, можно было совершить еще несколько Duty Free покупок (сигареты, алкоголь) и поменять валюту. Не увидев в зале прилета (совершенно небольшое помещение после прохода таможенников) моих встречающих - а встречать собирался мой незнакомый друг Наджиб, со своим товарищем Ричардом, я решил позвонить ему. Увидев мое замешательство, свой телефон любезно предложил служащий банка, где я поменял немного валюты (кстати, обменники там - не бронированные аквариумы, а обычные стойки без стекла, типа стойки регистрации). Оказывается, вся "делегация" встречающих стояла на улице, как-то стесняясь зайти внутрь. Согласно какой-то местной инструкции - встречающих не пускают внутрь зала прилета. Мы погрузились в авто и меня повезли "домой".
Наш путь пролегал через весь остров - с юго-востока на северное побережье в населенный пункт с птичьим названием Pereybere. Провожатые долго извинялись за "плохое состояние дорожного покрытия" по которому трясло нашу машину. Поясню, что это имелся ввиду участок дороги около аэропорта километров в 10, на котором производилась реконструкция. Т.е. на том участке, по качеству, то шоссе напоминало добротную российскую дорогу и ничего ужасного я в ней не заметил. Потом началось нормальное продолжение "трансмаврикийского шоссе", которое пронзает весь остров наискосок. Две, разделенные друг от друга полосы движения. Перекрестки - в виде площадок с правилом кругового движения. Организация движения - как в Англии, с расположением руля в автомобиле справа.
Политинформация
Вообще, в повседневной жизни острова сильно заметно колониальное наследие. При этом, с моей личной точки зрения, выбрано было все не самое удобное. Краткая история владения островом выглядит так. До открытия острова мореплавателями он был необитаем. Первыми его открыли арабы, но так как торговать там было не с кем, то интереса он не вызвал. В 16м веке тут появились голландцы, организовали строительство первого города, но их быстро победили англичане, которых, опять таки быстро, победили французы. Они развили инфраструктуру острова, но в 19м веке были побеждены англичанами, которые правили до обретения островом независимости в семидесятые года ХХ века. Организовал независимость человек по имени Sir Seewoosagur Ramgoolam, памятники и портреты которого имеются практически везде, а его именем названа половина объектов страны. Так же он имеет официальный статус, который можно для простоты переводить как отец народа (father of the nation).
От французов остался французский язык, как язык повседневного общения населения. А от англичан - английский как официальный язык государства и система автомобильного движения. Люди говорят на странном языке - основанном на французском местном диалекте. Некоторые говорят на креольском. С туристами все говорят по-английски. (Некоторые говорят по-немецки). В зависимости от национальной принадлежности, в обиходе используются хинди, китайский, арабский. Все надписи (если они не по-арабски и не по-индийски) на английском языке. Так, что, какой бы вы язык не учили в школе - вы всегда найдете себе собеседника. Сейчас остров населяют выходцы из Китая, Индии, арабских стран и Африки. В полном смешении религий, языков, обычаев и укладов жизни, люди проживают на редкость мирно и не лезут в дела соседей. Можно за один день посетить индийский город, китайский ресторан, арабский квартал. Маврикий можно использовать как образец многонационального государства. Не знаю почему, но у жителей острова нет желания причесать всех под свою гребенку. Национальная валюта - Маврикийская рупия, по курсу очень похожа на рубль.
Быт
Поселившись в апартаментах, расположенных на втором этаже двухэтажного дома и называемых Garden Vila я получил в распоряжение: балкон, комната, кровать с москитной сеткой, шкаф для одежды, стол и три стула, вентилятор, кухня с посудой и газовой плитой, холодильник, душ, туалет, две картины на стене с китайскими народными рисунками, дерево манго во дворе. Обстановку я бы назвал спартанской. Но предоставлено было то, что было обещано. Из плюсов моего жилища были: близость берега - 50 метров от одного из лучших пляжей острова, наличие дворика с газоном - для парковки автомобиля, большое количество цветов (что оправдывало на 100% название жилища), частое, но ненавязчивое, присутствие "менеджмента" в лица мистера Henry и его супруги, с которыми можно было решить многие вопросы. (Консультации по любым вопросам, помощь в поездках в супермаркет). Из минусов жилища - отсутствие кондиционера. Можно было переселиться в другие апартаменты, с кондиционером, это стоило бы чуть дороже - около USD30 в сутки за комнату, но не хотелось подводить мистера Henry, который забронировал комнату за несколько месяцев до приезда, без всяких гарантий и депозитов. На прощание, пожеланием хозяину Garden Vila было установка кондиционера. Без него было тяжело. Очень жарко спать и подвергаться атакам всяких насекомых. Зато как здорово было выйти утром и поживиться спелым манго, только что упавшим с дерева.
Кухня.
Я старался питаться разнообразно: не ходить больше двух раз в один и тот же ресторан; регулярно посещать местные продуктовые магазины - от супермаркета до китайской продуктовой лавки; покупать интересные и необычные продукты, узнавая рецепт приготовления у местных жителей. В ресторанах чего-то особенного обнаружено не было. Практически везде представлены две кухни - европейская и креольская. Креольская кухня очень похожа на европейскую, только намного проще. Китайских блюд очень мало. В основном это был фаст-фуд в супермаркетах - лапша быстрого приготовления с разнообразными наполнителями (мясо и морепродукты туда клались натуральнее, а не химикаты, как в "Дошираке") Индийское меню мне на глаза не попадалось. Но это не значит, что его там нет. Один раз отведал индийской кухни - в городе Mahebourg. Случилось так, что кушать приспичило когда я проехал более-менее цивилизованные кварталы, и находился в центре самой настоящей маврикийско-индийской жизни. Сначала была надежда купить в лавках что-то типа сэндвичей со знакомыми наполнителями. Но - облом`с. Не едят там такого. Зато торговцы уговорили купить местной еды - какие то пельмени с рыбьей (как я понял) начинкой и что-то, еще более непонятное. И ничего - сейчас я здоровый и пишу для вас эти строки. Самое вкусное и интересное то, что мне понравилось из ресторанных блюд - Crab Meat Soup за 100 рупий (120 рублей). Подавалась большая тарелка супа (очень похожего на харчо) и половина немаленького краба, обсасывание многочисленных конечностей которого растягивалось на долгое время и доставляло немалое удовольствие. В супермаркетах, торговля в основном идет привозными продуктами. Основной торговый партнер острова - ЮАР. Около половины продуктов - оттуда. Так же, много продукции из Австралии. Новой Зеландии, Индии, Китая (ну как же без них!). Встречаются продукты и из Европы ( в основном Франции).
Цены на продукты не низкие - близки к московским. На прилавках запросто соседствуют свиные отбивные и баранья вырезка - местные мусульмане совсем не протестуют. Живописна картина на прилавках морепродуктов - каждый день свежий улов выкладывается на лед не просто так, а составляя некую художественную композицию. Для любителей морепродуктов там раздолье - лобстеры, креветки, крабы, рыба-марлин. Но цены либерализмом не отличаются. Местные сказали, что подешевле все это можно купить на причале, куда причаливают рыбаки с уловом. Количество сортов продаваемого риса превысило 20. Очень вкусный хлеб - пекут нежнейшие французские багеты и продают по цене 5 рупий - это 6 рублей на наши деньги.
Овощи-фрукты не впечатлили. В основном все привозное. Ананасы размером с крупное яблоко. Бананы - не длиннее пальца. Но сладкие. Их лучше покупать у торговцев овощами - легче договориться о нормальных ценах, заиметь приятное знакомство, и потом каждый раз получать что-то в подарок - или гроздь бананов или манго. Вообще по моим наблюдениям торговцы фруктами, несмотря на то, что выглядели самым нищим слоем общества, являлись самыми нежадными представителями народа Маврикия. Пока я был незагорелым - дарился фрукт "в честь приезда на Маврикий". Когда тело покрылось кое-каким загаром, стал получать подарки как "постоянный клиент". Ну а потом - "на прощание". Но больше всего меня радовало дерево манго во дворе. На самом Маврикии выращивается очень мало сельхозкультур. Причиной тому - сахарный тростник, которым засеяно 90% сельскохозяйственных земель. Маврикийцы решили, что не стоит выращивать все для себя самим, а достаточно растить сахарный тростник, продавать его и на вырученные деньги покупать все необходимое.
Там нет плохой погоды.
Когда я планировал поездку, то опасался двух вещей - сильной жары и тропических циклонов. В самом начале пребывания получилось познакомиться с циклоном. Сначала - дня три было невыносимо душно, и местный народ говорил - "циклон ходит где-то рядом". В местных новостях обязательно показывали месторасположение бурь в океане и строили прогнозы - как будут развиваться события. Потом погода испортилась - начался дождь, небо напрочь затянули облака, стал усиливаться ветер. Наджиб примчался ко мне, чтобы объявить полною готовность к урагану. По степени опасности ураганы делятся на классы - от первого до четвертого. Суматоха начинается при "класс два". Мне было велено не выходить из дома, не пользоваться автомобилем, закрыть все двери, окна, ставни, запастись едой, водой, свечками - так как во время урагана ничего не работает, возможны длительные отключения электричества, перестает действовать автостраховка, люди не ходят на работу, закрывается аэропорт, в общем - наступает общий форс-мажор.
Ночью ветер усилился, дождь стал лить сильнее, потом ветер перешел в сильный ветер, начали сильно качаться пальмы, в воздухе даже почувствовалась прохлада. Как только рассвело, туристы группками потянулись на пляж - смотреть шторм. Шторм не впечатлил - все волны разбивались о риф, а на пляж выскакивали только их мелкие отголоски. Но и, несмотря на это, на пляже были разломаны каменные ограждения растущих там деревьев. Это был ураган класса три. Ветер достигал 60 м/с. Центр циклона так и достиг острова, обойдя его в океане. Результат - одна поваленная в нашем местечке пальма, и отключение электричества часов на 5. Как только ветер стал стихать - открылись маленькие магазинчики, поехали такси и автобусы - жизнь вернулась к норме. Единственное неприятное для меня последствие циклона - мутная морская вода, взболтанная штормом, которая отстаивалась потом еще дня три, делая неинтересным плаванье с маской.
Остальные дни температура днем была около 28-30 градусов, влажность пониже, но все равно чувствовалось от этого тяжесть. Ночи сильного облегчения не приносили - температура спадала лишь на несколько градусов. Дожди случались иногда, но это были летние дожди - теплые и короткие. Часто - с солнцем. Именно после такого дождя, вечером, наблюдалась обалденно красивая радуга. Представьте - солнце уже садится в океан, над сушей только что прошел дождь. Дождевая туча подсвечивается снизу лучами солнца. На фоне тучи - полная дуга радуги - от земли до земли. Из-за такой подсветки и чего то еще, наверное, цвет внутри и снаружи радуги разделился - снаружи дуги он стал темно-темно синим, а внутри - насыщенным розово-красным. Это - наверное, самое сильно впечатления от острова. Такого я еще нигде не видел, и не очень уверен, что увижу еще.