Венеция. Дорсодуро
Начало тут
Пришло время аперитива и мы сбежали с Сан Марко
В Дорсодуро переплыли на Трагетто за 2 евро, чтобы не идти до моста Академии. Время поджимало, да заодно и приобщиться надо было, и посмотреть на палаццо, которые не увидишь с берега.
Остановок Трагетто в Венеции несколько. Вопреки общепринятому туристическому мнению, что трагетто эдакий эрзац-заменитель гондолы для бедных и экономных, это всего-навсего средство передвижения, ведь через Гранд канал проложено всего три моста :
Мост Скальци(Ponte degli Scalzi) - рядом с железнодорожным вокзалом Santa Lucia, соединяющий районы(sestiere) Санта Кроче и Каннареджо
Знаменитый мост Риальто (Ponte di Rialto), соединяющий Сан Поло и Сан Марко и Кастелло
И Мост Академии (Ponte dell'Accademia) рядом с галереей Академии, соединяющий Дорсодуро и Сан Марко
Поэтому, если бы не трагетто, надо было бы обходить по пол города, или иметь проездной на вапорето и проезжать остановку, чтобы причалить с другой стороны
Самая близкая к Сан Марко остановка трагетто Gongulo Station не работала, и мы припустили на следующую Ferry Santa Maria del Giglio, ближе к Академии. Очень хотелось выпить и закусить.
Торопиться и бежать в Венеции, да и вообще в Италии совершенно невозможно. На каждом шагу спотыкаешься о прекрасное, даже смешные пододеяльники и простыни на окне отеля Torino выглядят невероятно фотогеничными
Прибежали. Гондольеры и "трагетчики" лениво тупят в телефоны. Ничто человеческое им не чуждо. Притворяются простыми людьми
На набережной Дорсодуро наверное самые интересные палаццо. Увидеть их можно в основном с воды
Palazzo Salviati Выглядет как старинное, но нет. Постройка начала ХХ века. Здание предназначалось для мастерской и магазина мастера стеклянной мозаики Антонио Сальвиати (1816-1890)
Фотографировать приходилось против солнца, в полдень, на качающейся лодке и очень быстро. Два гондольера гребли резво. Только успевай щелкать
Palazzo Dario(Ca' Dario) справа и Palazzo Barbaro-Volkoff слева повыше
С палаццо Дарио связано много легенд.
Что там говорит Википедия?
Ка-Дарио, или Палаццо Дарио, (итал. Ca' Dario, Palazzo Dario) - дворец в Венеции, в районе Дорсодуро. Дворец представляет собой великолепный образец архитектуры Ренессанса. Мозаичный фасад из цветного мрамора притягивает внимание.Одной стороной дворец выходит на Гранд-канал, другой - на площадь Барбаро. Напротив располагается пристань Санта-Мария де Гильо.
Дворец имеет дурную славу проклятого дома. Владельцы особняка не раз подвергались насилию, становились банкротами или самоубийцами. Последняя смерть произошла в 1993 году, когда здесь застрелился один из богатейших итальянских промышленников после разразившегося коррупционного скандала.В 2005 году немецкая писательница Петра Реске выпустила книгу-бестселлер «Палаццо Дарио» с иронично-детективным сюжетом
Вот как она начинается:
"Среди своих соперников, бросавших друг другу вызов на всемирно известном Большом канале, Палаццо Дарио выглядел истощенным. Воплощенная желто-серая хрупкость. Карточный домик, который потому только держится, что его основание шире верхних этажей. Ванде казалось, что достаточно только тронуть маленький кусочек его мрамора, как весь дворец бесшумно сложится и рухнет во всемирно известный Большой канал. На цоколе дворца было выгравировано GENIO URBIS JOANNES DARIO - «Джованни Дарио - гению города». Выше устремлялись вверх три узких окна с заостренными сводами, закованные тройными решетками, как будто им предназначалось защищать гарем. Мраморный фасад был украшен медальонами из зеленого гранита и красного порфира - в воде отражалось подкрашенное, нагримированное лицо дворца."
Вот тут можно прочитать подробно историю дома
Слева палаццо Барбаро Волкофф
Оно связано с жизнью русской Венеции.
Копирую: Палаццо Волкофф назван в честь русского художника-акварелиста и учёного-ботаника Александра Николаевича Волкова-Муромцева (1844-1928). Волков-Муромцев жил в этом дворце с 1883 года до конца жизни. Здание известно также, как палаццо Барбаро по фамилии венецианской семьи, которой долгое время принадлежало.
Эти же два дворца на картине Кустодиева "Венеция"
Наш бравый гондольер. А как покрикивает!
Выскочили мы как бравые морские волки из трагетто, даже покачивались при ходьбе, и прямиком к готике, ведь ее так мало в Венеции
Церковь Сан-Грегорио (Св. Григория) была основана в 806 году. На рубеже тысячелетий она перешла к монахам-бенедиктинцам, которые в 1160-м возвели внушительную постройку, выходящую на Каналь Гранде, и учредили в ней монастырь Сан-Грегорио. Но в 1775 году этот важный религиозный центр прекратил свое существование. Церковь, лишенная всех своих украшений, была приспособлена под монетный двор - Зекка (Zecca, откуда и идет название монеты- «цехин»).
С церковью Сан-Грегорио, точнее говоря, с небольшим кладбищем при ней, связана одна короткая, но яркая легенда. Действие ее приурочено к XIV веку, и называется
она ...
Череп и его страшная месть
Как-то вечером одна парочка, прогуливаясь, оказалась перед маленьким кладбищем. Помимо надгробий здесь были разбросаны ничейные кости - в том числе и целый череп. Желая выказать удаль перед своей ненаглядной, парень пнул его так, что тот покатился и плюхнулся в канал. Девушка же просто беззаботно рассмеялась, любуясь лихостью своего мужчины. Никто из них не задумался, какое кощунство они совершили,
и, отнесясь к этой выходке как к простому развлечению, быстро о ней забыли.
Через несколько месяцев они подобрали себе домик недалеко от этого самого места и поженились. В первую же брачную ночь в дверь кто-то постучал. Молодой муж пошел открывать и увидел , что на пороге стоит прекрасная девушка. «Кто ты?»- удивился он. «Я та, кого ты пинком ноги выкинул в канал». Парень не нашелся что ответить, а просто захлопнул перед ней дверь и помчался на верхний этаж, к жене. Но на пороге комнаты побледнел и пошатнулся: лицо женщины, глядевшей на него в испуге, было совершенно обезображено , а все ее прекрасные белые зубы валялись на кровати. «Венецианские тайны» Альберто Тозо Феи
Fondamenta Zattere (Набережная Неисцелимых)
От переизбытка прекрасного приходилось много ходить и часто выпивать. Иначе как уложить в память «Коронацию Эсфири»Веронезе на потолке санкристии в церкви San Sebastiano, и потолочный же, падающий на тебя гроздьями грешников "Страшный Суд" в церкви San Pantalon, и квадратные километры Тинторетто в Скуоле Сан Рокко?
«Коронация Эсфири»Веронезе
Scuola Grande di San Rocco
"Страшный суд" и церковь Сан Панталон
Опять потолки, потолки. А мозаики Сан Марко? Опять потолки. Надо ходить, задрав голову. Это чтобы тебя окончательно закружило. Чтобы очухаться, надо глянуть вниз на инкрустированный пол и на резные колонны кивория около Золотого алтаря, для которого, впрочем, тоже надо голову задирать. Немного подпольных телефонофоток из собора в. Марка, не влезших в прошлый пост
Ужасно по нищенски, ногу за ногу, лениво шляемся по Дорсодуро и кусочничаем целый день. То мороженое в Nico, то вино с чикети в al bottegon, потом кофе в забегаловке напротив, потом снова апероль, снова плюшечку.
Дорсодуро какой-то чистый, яркий, не шумный совсем, с неподвижной водой, с яркими отражениями мостов и домов
Как раз напротив al bottegon верфь Сан-Тровазо,где ремонтируют и изготавливают гондолы. Их осталось совсем немного, но и не видно, чтобы работа кипела. Какая-то совершенно провинициальная тишина. Даже деревенская. Мужика с удочкой не хватает. Народ сюда видимо не добирается особо.
Заели малиной и голубикой с лотка(зачеркнуто) с катера. Лавке 60 лет между прочим. Надо дальше аппетит нагуливать
Больше всего живности на Campo Santa Margherita. Очень полюбилось место. Шумное, безалаберное, тусовочное. Все пьют, едят, встречаются. Много баров, приложились и мы. На фасаде и сбоку закрытой церкви св. Маргериты куча барельефов драконов, чудовищ и совсем непонятных монстров
Совершенно невероятные по красоте и содержанию витрины магазинов. Некоторые совершенно сюрреалистичные
Вчером весь район около венецианского джаз клуба кишит итальянской молодежью и не очень. Особенно мост кулаков(Ponte dei Pugni). Ну прямо как на известной картине, где битва Николлоти и Кастеллани на этом мосту. Только в воду никто не падает. Может пока? Там рядом Остерия с одноименным названием. Видимо место известное. Все целуются, обнимаются, дым сигарет и не совсем. Мы бы тоже выпили, место веселое, но уже не могли, да и Жобим ждал. В общем, усилием воли заставили себя не пойти сегодня в деи Фрари, а пойти ужинать и пить вино в джаз клуб, иначе и апероль бы не помог, а нам еще через весь город надо было потом чесать в наш Кастелло в ночи. И видимо, мы наконец, увидим Риальто. Хорошо графоманится все же под Desafinado, Corcovado и двойной апероль.
Пройдите теперь направо по фондаменте Джерардини, которая приведет вас к знаменитому понте деи Пуньи (ponte dei Pugni, « Кулачному мосту » ).Это один из тех мостов (их в городе больше одного), где в прошлом разворачивались настоящие битвы между двумя древнейшими противоборствующими сторонами в Венеции- Николотти и Кастеллани, то есть жителями Сан-Николо и жителями Кастелло.
КУЛАЧНЫЕ БОИ~
Некогда Венеция разделялась на две мощные партии. Их члены были во всем равны между собой и крепко спаяны - не в последнюю очередь тем восхищением, что выказывала им вся округа. Облаченные в береты
и шарфы «своих» цветов (красного- у кастеллани, черного-
у николотти), с сентября по Рождество участники этих двух партий бились на мостах без перил. На самом мосту, по его противоположным углам, обратите вниманиена силуэты ступней: сюда бойцы должны были поставить ноги, прежде чем начать схватку, которая неизменно превращалась в месиво тел на мосту и в воде и заканчивалась не раньше, чем одной из сторон удавалось «захватить» территорию противника. Правительство Венеции, со своей стороны, поощряло это соперничество, чтобы поддерживать в мужчинах боевой дух и умение драться, а также, возможно, чтобы рассчитывать на одну
из партий, если другая вздумает бунтовать. «Венецианские тайны» Альберто Тозо Феи
Йозеф Хайнц Младший (1600-1678). Венеция. Кулачные бои на Мосту Кулаков
