ОТЧЕТ. День 3. Пальмира (часть 1)
Ранее: День 3. Сирия. Крак де Шевалье (замок крестоносцев, где 2000 человек могли жить автономно в течение 5 лет + дегустация ливанского пива)
Дорога из Крака в Пальмиру (современный поселок Тадмор) оказалась достаточно зрелищной: нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, военные базы в пустыне вдоль трассы, реактивные истребители, которые кружили в вечернем небе. Все говорило о близости к Ираку.
ФОТО: Триумфальная арка - главный герой открыток и буклетов об архитектуре Сирии
Узкая двухполосная дорога рассекает пустыню, однако ей недолго осталось быть основным хайвэем от Хомса до Пальмиры - параллельно строится новое шоссе, в котором учтены современные тенденции конструирования автотрасс - в сезон дождей ее не будет смывать грязью и песком.
ФОТО: Вид из окна отеля "Цитадель" на саму Цитадель
Поверив рекомендациям Джихада (таксиста) поселились в отеле «Цитадель» в номере с видом на крепость Калаат аль-Маани и музей. Удивительно, но все вопросы поселения (взять у администратора ключи, показать комнаты и даже выслушать жалобы немецких туристок) выполнял он - таксист из Хамы, а не какой-нибудь местный мальчик на побегушках.
Солнце уже село, ощущение сытости после позднего обеда в Краке еще не прошло, поэтому мы перебороли желание совершить вечерний променад и отдохнуть. Но так как через сутки мы должны были встретиться в Дамаске с одним человеком, то его нужно было по телефону предупредить об ожидаемом времени приезда. Стоимость 1 минуты звонка с украинского номера в роуминге была больше 40 грн., поэтому я начал искать междугородку. Она оказалась этажом ниже - мобильник коммерчески одаренного мальчика на побегушках. Минута звонка с мобильного на мобильный в Сирии стоит около 10 фунтов = 20 центов США = 1,6 грн., поэтому согласие парня «угостить» звонком меня не удивило. Удивило, что он попросил меня подождать и куда-то убежал. Спустя несколько минут он, запыхавшись, ворвался в комнату администратора со скретч-картой на 100 СФ и судорожно начал вводить код пополнения. После этого набрал необходимый номер на своем Nokia 3310 (да-да-да!!!). За минуты связи с Дамаском паренек запросил 50 СФ, но так как роуминг все равно дороже я оплатил междугородку и отправился спать.
ФОТО: Состарю фотку в фотошопе, напечатаю и повешу на стену
Утро в пустыне наступило рано. В 7 часов мы направились в старый город. Минимум туристов, максимум руин, мягкий свет уже взошедшего солнца и прохладный воздух - лучшее время для прогулки по улицам Пальмиры. Вход на территорию города свободный. Первый объект, который Вы встречаете на территории вероятно один из самых дорогих отелей, а рядом с ним - Храм Баалшамина.
ФОТО: Храм Баалшамина стоит практически во дворе гостиницы
Пальмира находится в самом сердце пустыни и когда-то она была приютом для караванов, шедших по Шелковому пути. Караваны с пряностями и сокровищами обязательно посещали этот большой оазис, чтобы набраться сил перед переходом к Средиземному морю. Рассуждая об этом, я предположил, что однажды какой-то правитель понял, что незачем ждать караваны в Дамаске или в районе гор. Можно построить крепость и город в пустыне и организовать огромный торговый центр по продаже воды и продуктов. Или просто собирать дань с караванщиков.
ФОТО: Под видом прогулки на верблюдах, туристов увозят в оазис на сбор урожая оливок и фиников :-)
С одной стороны Пальмира отгорожена от пустыни зеленым оазисом, с другой - песчаными холмами. В оазисе живут потомки пальмирцев, а в районе холмов расположены похоронные башни - что-то типа семейных склепов богатых жителей древней Пальмиры. Между этими островками жизни и смерти - колонны, театр, колонны, храм Баала, колонны из розового асуанского мрамора, водопровод, колонны-тетрапилон, триумфальная арка, колонны сената, руины, колонны и т.д. практически до бесконечности.
ФОТО: Те самые колонны из розового асуансткого мрамора - остатки древней бани
В Пальмире лишь два места платные для посещения - театр и храм бога Баала (он же Бэл, он же Ваал, он же одно из божеств, с которым боролись ранние христиане). Храм был еще закрыт, поэтому по примеру некоторых соотечественников мы решили попасть в него с тыльной стороны, перемахнув через забор. Но, обойдя храм Бэла по периметру, мы обнаружили лишь кемпинг, хозяева которого предлагали поплавать в бассейне прямо под стенами древнего строения. Может все черные ходы уже замурованы, а может мы оказались не готовы перепрыгивать через заборы.
ФОТО: Самый козырный кемпинг находится под покровительством Ваала
А вот отреставрированный театр, сверкавший новыми облицовочными блоками из песчаника, радостно принимал туристов. Это единственное место, вход в которое отличался от стандартных 150 СФ с человека - всего лишь 75 СФ. Пока мы, восседая на античных зрительских местах, потребляли купленную у триумфальной арки арабиан виагра (инжир с миндалем), европейские туристы испытывали акустику театра: пели арии, звали царицу Зенобию, шептали и шуршали бумагой. Наблюдая за ними, я чуть взгрустнул, что не попадем в Босру и не увидим наиболее сохранившийся римский театр.
ФОТО: В отличие от сената (8 обрубков колонн) театр находится в прекрасном состоянии после недавней реконструкции
Завершив легкий завтрак, мы устремились по Кардо Максимус к тетрапилону и далее в сторону погребальных башен и лагеря Диоклетиана. Под самым тетрапилоном нас настиг продавец бус и почти вогнал меня в шкуру индейца, у которого конкистадоры когда-то выменяли Манхеттен. Как он искусно нас убеждал, что его изделия - это именно то, что нам надо. Он так просил, так доказывал что они из натурального камня, так вожделенно сам с собой торговался (за 30 метров дороги цена упала с 500 до 200 СФ). Но не убедил… вовремя появилась компания японцев и его внимание переключилось на азиатов.
ФОТО: Тетрапилон - место пересечения двух главных улиц города. Маленькая черная тока внизу - к нам приближается продавец украшений
Мы ограничились лагерем Диоклетиана, который стоит на окраине города, между погребальным храмом и долиной гробниц. Именно там я впервые увидел бедуинскую женщину с татуировками на лице. Она так настойчиво предлагала бусы и какие-то погремушки, что я не сообразил сделать несколько ее портретов.
ФОТО: Руины лагеря Императора Диоклетиана. В этом храме сейчас продают сувениры. А вот почему колонна целая - я так и не понял
Солнце уже поднялось достаточно высоко и начало припекать, и мы направились в гостиницу, чтобы подкрепиться и выселиться из номера. По пути перекинулись несколькими фразами с поляками о перспективах Евро-2012 и к 11:30 уже собрали все вещи.
Далее День 4. Сирия. Пальмира (Часть 2) (рассказ о музее Пальмиры и том, как уехать из Тадмора в Дамаск)
Дорога из Крака в Пальмиру (современный поселок Тадмор) оказалась достаточно зрелищной: нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, военные базы в пустыне вдоль трассы, реактивные истребители, которые кружили в вечернем небе. Все говорило о близости к Ираку.
ФОТО: Триумфальная арка - главный герой открыток и буклетов об архитектуре Сирии
Узкая двухполосная дорога рассекает пустыню, однако ей недолго осталось быть основным хайвэем от Хомса до Пальмиры - параллельно строится новое шоссе, в котором учтены современные тенденции конструирования автотрасс - в сезон дождей ее не будет смывать грязью и песком.
ФОТО: Вид из окна отеля "Цитадель" на саму Цитадель
Поверив рекомендациям Джихада (таксиста) поселились в отеле «Цитадель» в номере с видом на крепость Калаат аль-Маани и музей. Удивительно, но все вопросы поселения (взять у администратора ключи, показать комнаты и даже выслушать жалобы немецких туристок) выполнял он - таксист из Хамы, а не какой-нибудь местный мальчик на побегушках.
Солнце уже село, ощущение сытости после позднего обеда в Краке еще не прошло, поэтому мы перебороли желание совершить вечерний променад и отдохнуть. Но так как через сутки мы должны были встретиться в Дамаске с одним человеком, то его нужно было по телефону предупредить об ожидаемом времени приезда. Стоимость 1 минуты звонка с украинского номера в роуминге была больше 40 грн., поэтому я начал искать междугородку. Она оказалась этажом ниже - мобильник коммерчески одаренного мальчика на побегушках. Минута звонка с мобильного на мобильный в Сирии стоит около 10 фунтов = 20 центов США = 1,6 грн., поэтому согласие парня «угостить» звонком меня не удивило. Удивило, что он попросил меня подождать и куда-то убежал. Спустя несколько минут он, запыхавшись, ворвался в комнату администратора со скретч-картой на 100 СФ и судорожно начал вводить код пополнения. После этого набрал необходимый номер на своем Nokia 3310 (да-да-да!!!). За минуты связи с Дамаском паренек запросил 50 СФ, но так как роуминг все равно дороже я оплатил междугородку и отправился спать.
ФОТО: Состарю фотку в фотошопе, напечатаю и повешу на стену
Утро в пустыне наступило рано. В 7 часов мы направились в старый город. Минимум туристов, максимум руин, мягкий свет уже взошедшего солнца и прохладный воздух - лучшее время для прогулки по улицам Пальмиры. Вход на территорию города свободный. Первый объект, который Вы встречаете на территории вероятно один из самых дорогих отелей, а рядом с ним - Храм Баалшамина.
ФОТО: Храм Баалшамина стоит практически во дворе гостиницы
Пальмира находится в самом сердце пустыни и когда-то она была приютом для караванов, шедших по Шелковому пути. Караваны с пряностями и сокровищами обязательно посещали этот большой оазис, чтобы набраться сил перед переходом к Средиземному морю. Рассуждая об этом, я предположил, что однажды какой-то правитель понял, что незачем ждать караваны в Дамаске или в районе гор. Можно построить крепость и город в пустыне и организовать огромный торговый центр по продаже воды и продуктов. Или просто собирать дань с караванщиков.
ФОТО: Под видом прогулки на верблюдах, туристов увозят в оазис на сбор урожая оливок и фиников :-)
С одной стороны Пальмира отгорожена от пустыни зеленым оазисом, с другой - песчаными холмами. В оазисе живут потомки пальмирцев, а в районе холмов расположены похоронные башни - что-то типа семейных склепов богатых жителей древней Пальмиры. Между этими островками жизни и смерти - колонны, театр, колонны, храм Баала, колонны из розового асуанского мрамора, водопровод, колонны-тетрапилон, триумфальная арка, колонны сената, руины, колонны и т.д. практически до бесконечности.
ФОТО: Те самые колонны из розового асуансткого мрамора - остатки древней бани
В Пальмире лишь два места платные для посещения - театр и храм бога Баала (он же Бэл, он же Ваал, он же одно из божеств, с которым боролись ранние христиане). Храм был еще закрыт, поэтому по примеру некоторых соотечественников мы решили попасть в него с тыльной стороны, перемахнув через забор. Но, обойдя храм Бэла по периметру, мы обнаружили лишь кемпинг, хозяева которого предлагали поплавать в бассейне прямо под стенами древнего строения. Может все черные ходы уже замурованы, а может мы оказались не готовы перепрыгивать через заборы.
ФОТО: Самый козырный кемпинг находится под покровительством Ваала
А вот отреставрированный театр, сверкавший новыми облицовочными блоками из песчаника, радостно принимал туристов. Это единственное место, вход в которое отличался от стандартных 150 СФ с человека - всего лишь 75 СФ. Пока мы, восседая на античных зрительских местах, потребляли купленную у триумфальной арки арабиан виагра (инжир с миндалем), европейские туристы испытывали акустику театра: пели арии, звали царицу Зенобию, шептали и шуршали бумагой. Наблюдая за ними, я чуть взгрустнул, что не попадем в Босру и не увидим наиболее сохранившийся римский театр.
ФОТО: В отличие от сената (8 обрубков колонн) театр находится в прекрасном состоянии после недавней реконструкции
Завершив легкий завтрак, мы устремились по Кардо Максимус к тетрапилону и далее в сторону погребальных башен и лагеря Диоклетиана. Под самым тетрапилоном нас настиг продавец бус и почти вогнал меня в шкуру индейца, у которого конкистадоры когда-то выменяли Манхеттен. Как он искусно нас убеждал, что его изделия - это именно то, что нам надо. Он так просил, так доказывал что они из натурального камня, так вожделенно сам с собой торговался (за 30 метров дороги цена упала с 500 до 200 СФ). Но не убедил… вовремя появилась компания японцев и его внимание переключилось на азиатов.
ФОТО: Тетрапилон - место пересечения двух главных улиц города. Маленькая черная тока внизу - к нам приближается продавец украшений
Мы ограничились лагерем Диоклетиана, который стоит на окраине города, между погребальным храмом и долиной гробниц. Именно там я впервые увидел бедуинскую женщину с татуировками на лице. Она так настойчиво предлагала бусы и какие-то погремушки, что я не сообразил сделать несколько ее портретов.
ФОТО: Руины лагеря Императора Диоклетиана. В этом храме сейчас продают сувениры. А вот почему колонна целая - я так и не понял
Солнце уже поднялось достаточно высоко и начало припекать, и мы направились в гостиницу, чтобы подкрепиться и выселиться из номера. По пути перекинулись несколькими фразами с поляками о перспективах Евро-2012 и к 11:30 уже собрали все вещи.
Далее День 4. Сирия. Пальмира (Часть 2) (рассказ о музее Пальмиры и том, как уехать из Тадмора в Дамаск)