Север Армении за один день, или о достоинствах маленькой страны
Люблю маленькие по территории страны. Ведь достаточно небольших физических и временных усилий, дабы посетить большую часть их достопримечательностей. Другое дело государства масштаба России, США, Китая. Один мой знакомый англичанин любит говорить, что "побывал в России". Да, он был несколько дней в Москве и еще я свозил его в Суздаль. Значит ли это, что человек познал Россию? Вряд ли. Планируя путешествие по странам Закавказья, я заложил в изначальный план больше времени, чем поездка заняла в реальности. К примеру, маршрут, о котором речь пойдет сейчас, предполагал 2 дня и ночлег в пути. Но я его завершил за один световой день, причем выехав не в 7 утра, как задумывалось (проспал), а в 10. Моей базой в центральной Армении стал маленький курортный городок Цахкадзор, что в 55км к северу от Еревана. Такой выбор объяснялся просто: гостиницы в Ереване неадекватно дороги (от $70 за двухместный номер), но если вы на машине, то стоит вам выехать за пределы города, как на выбор десятки дешевых мотелей, семейных пансионов и гостиниц по цене от $25 за двухместный номер.
Хотя, на самом деле, главная причина по которой едва лишь прилетев в Ереван я его покинул и перебрался в Цахкадзор была несколько иной. В свое время я рассказывал о том, как нашел друга юности моей мамы, армянина по имени Эдуард Меликян. Они не виделись 35 лет. В 2006-ом я его нашел в добром здравии в Ереване, что показалось мне самым лучшим подарком маме на ее день рождения. В этот раз, 5 лет спустя, мама передала мне для Эдуарда небольшие сувениры. Прилетаем в Ереван, довольно быстро нахожу нужную мне улицу Чаренц 41, нахожу дом. А там все заброшено и запущено. Стучусь в соседний дом. И мне говорят, что он скончался, дом продан, где его семья никто не знает. И стою я с подарками в руках, не находя правильных слов. Ну, вы понимаете ситуацию. А в 2006 году они принимали меня по всем законам армянского гостеприимства вот на этой веранде -
На всякий случай, если вдруг (чудеса бывают) кто-то из ереванских читателей знал этого человека и знает где он похоронен, где его семья и так далее - буду благодарен за информацию -
...Итак, проснувшись совсем не рано утром в Цахкадзоре, выглянул в окно: приятная апрельская погода, обильное таяние снегов, горы вокруг. Туристов уже нет, ибо лыжный сезон только что завершился. Вместе с окончанием сезона резко снизились цены в местных гостиницах, почти вдвое. Зимние ценники в 20-30 тысяч драм еще стояли, но хозяева почти любого отеля радостно соглашались и на 12 тысяч драм, что не могло не радовать. В итоге выбрали место, где в 12 тысяч включили еще и завтрак. Наш балкон справа на втором этаже -
Из Цахкадзора спускаемся к озеру Севан, где нас благополучно ловит местная дорожная полиция. И начинает разводить на деньги, о чем я подробно рассказывал в предыдущем отчете. Схема у оборотней обычно такая: догоняет милицейская машина, принуждают остановиться. Потом разводка на деньги "Платите, или протокол?", подразумевая, что о цене можно договориться. Кажется, они не понимают, что их дурацкие протоколы не актуальны для туриста - нет фактической возможности взыскать деньги за границей. Поэтому я вину свою наотрез отрицаю, предлагаю представить доказательства моих нарушений и отказываюсь им платить. Знаете, я даже не помню в чем они меня обвиняли: то ли скорость, то ли парковка. Я не нарушал ни первого, ни второго. Менты, как и следовало ожидать, быстро сдулись, вернули документы и уехали. Второй раз нас пытались развести на трассе Спитак - Ереван, сразу за городком Апаран. По такой же точно схеме. И менты снова были посланы к такой-то матери. Меня все время тянуло сказать им, что в Азербайджане такие же продажные менты как и в Армении, вы одинаковые, вам всем надо сидеть в одной камере. Но сдержался, правильно сделал.
На озере Севан заехали посмотреть монастырь Севанаванк -
Далее двигаемся в север, в Дилижан. Некогда фешенебельный советский курорт. Лично мне знакомый по замечательному кинофильму "Мимино" Данелии -
Сегодня Дилижан это в лучшем случае курорт в кавычках. Не более, чем маленький серый провинциальный городок с несколькими пустующими гостиницами и маленьким, хотя и колоритным историческим центром -
Далее путь идет в направлении Ванадзора -
Проезжаем две русские деревни Лермонтово и Фиолетово. Признаться, о том что деревни именно русские мы не сразу догадались. Ситуация. Едем, стоят три мужика, явно абсолютно пьяные. Голосуют. Нет, нам таких попутчиков не нужно - испачкают машину, будут себя вести некультурно. Я успеваю заметить "Да, к сожалению армянская провинция тоже спивается". Но попутчица возражает "Слушай, мужики на армян не похожи, белобрысые какие-то". И вправду, явно не армяне. И тогда, сопоставив русские названия деревень и внешний вид их жителей поняли что к чему. Что не делает ситуацию веселее.
Кстати, уже позднее прочитал, что в этих двух деревнях живут русские молокане, очень необычная и своеобразная религиозная община, не употребляющая свинину, спиртное, зато пьющие в пост молоко. Вы спросите - откуда же там пьяные? Не знаю, видимо современные веяния. Про молокан читать здесь. Кроме того, очень интересен короткий фильм про армянских русских молокан, снятый Артемом hitch_hiker -
Вскоре доезжаем до Ванадзора -
Ванадзор показался нам не более, чем большим провинциальным городом. Почитали путеводитель - про Ванадзор пять строчек: сильно пострадал во время землетрясения, пара памятников советской эпохи. Все. Прогулявшись по главной улице и купив очень вкусные булочки с джемом, мы продолжили путь далее, к ущелью Дебед -
Первый пункт посещения - Одзунский монастырь, дорогая к которому достаточно круто петляет по склонам каньона -
После Одзуна мы возвращаемся вниз, на главную трассу Ванадзор - Айрум - Тбилиси и вскоре приезжаем в промышленный городок Алаверди, интересно расположенный как внизу ущелья возле жуткого металлургического комбината, там и на горе. Бедный городок, разбитые дороги, торчащие из окон печки-буржуйки. Между двумя частями города действует фуникулер -
Но известен Алаверди в первую очередь благодаря монастырскому комплексу Санаин -
Неподалеку от монастыря находится музей Артема Микояна, подчеркиваю, что именно Артема (конструктора), а не Анастаса, который член Политбюро, о котором ходила поговорка "От Ильча до Ильича без инфаркта и паралича". В музей мы не попали, закрыт. На улице облезлый МИГ и статуя конструктора. Фотографировать не стал, было лень доставать аппарат. Тем более, что сильно хотелось найти туалет - сказывался неудачный кебаб съеденный утром.
В поисках уборной вернулись в центр Алаверди, поставил машину, направился в массивное здание бывшего дома культуры. Милые местные жители показали где туалет, но извинились, что воды нет, сливать надо из ведра, унитаз разбит - осторожно, с ногами не влезать - упадешь. Друзья, перечисляю эти детали не из любви к натурализму, а потому, что выйдя из туалета я поимел забавный разговор не с кем-то, с зам.главы города Алаверди. Он как раз заехал в дом культуры по каким-то своим делам.
Я заглянул в одну из контор, где мне дали ключ от туалета, поблагодарил. И там был этот человек. Но я не знал кто он есть. Поэтому сказал "Большое спасибо, вы меня выручили. А городскую администрацию за свинское отношение к жителям надо утопить в этом сломанном унитазе и слить из ведерка". Это я сказал в шутку, вложив весь свой сарказм. Вы представляете какой казус? После чего мне объяснили, что передо мной зам.главы городской администрации. Тот пожал мне руку, сказал "Милый человек, прежде всего добро пожаловать в наш город. А во вторых это не наша вина что нет воды. Вы понимаете, это наследие СССР, но мы работаем, в следующий раз приедете - вода будет обязательно". Прежде всего, мне и в голову не пришло извиняться за сказанной мной по поводу топления администрации в унитазе. Я ответил не в тему: "-Скажите, а кому принадлежит металлургический комбинат, куда деваются налоги с производства?". Присутствующие замолчали. Причем замолчали по-разному. Зам.главы администрации почесал нос и ответил что-то невнятное, какие-то два дядьки сидевшие за столом улыбнулись и опустили глаза, уборщица со шваброй в руках прекратила мыть пол, заинтересовавшись разговором. Но разговора не получилось. Мы попрощались, вышли на улицу. Нас догнал один из дядечек, сидевших в комнате. Он пожал мне руку и сказал "Вы все правильно понимаете, они тут хуже мафии. Спуститесь вниз, обратите внимание на церковь - это себе построил глава города, а вы бы видели его резиденцию...а мы тут без воды и тепла сидим годами...а он не ожидал от туриста такое услышать, очень хорошо получилось...".
Плохой я турист. Езжу, неправильные вещи говорю людям. Но лебезить и делать комплименты было бы слишком просто. А уж когда радоваться нечему - и подавно правда-матка глаза колет.
Далее мы покидаем Алаверди и вскоре приезжаем в село Ахпат с одноименным монастырем -
Двигаясь дальше, в сторону Айрума и границы с Грузией, мы проехали ж.д станцию, где в 2006 году меня армянские пограничники высадили из поезда Ереван - Тбилиси. Не заехать в место "боевой славы" я не мог. Но фотографировать мне там не разрешил патруль, мол, пограничная станция, стратегический объект. Ладно, бог с вами, хранители границ. А ровно 5 лет назад, на этом самом перроне произошло следующее -
Как меня высадили из поезда Ереван - Тбилиси в 2006 году
…В дверь стук, голоса. Мы уже прибыли на границу, это станция Айрум, где осуществляется армянский паспортный контроль на выезде из страны. Этот пограничник в чине капитана сразу же вызвал во мне полнейшую антипатию - мы друг другу не понравились с первого взгляда. А может быть это мои субъективные впечатления? Так или иначе, но, перелистав мой российский паспорт, тот спросил, где у меня грузинская виза. В ответ я заметил, что в Грузию буду въезжать по второму паспорту и что вопросы грузинских виз это прерогатива грузинских пограничников, а не армянских. На что капитан отреагировал оригинальным образом, а именно - сунул мой паспорт себе в карман и сказал, чтобы я немедленно покинул вагон.
Не тут-то было. Я сказал, что не собираюсь никуда выходить, что я не нарушал законов и если у него есть претензии - пусть пишет письма прокурору. Зря я это сделал! Капитан, будучи вспыльчивым кавказским парнем, схватил мой рюкзак и поволок его по коридору. Я метнулся вслед за ним, собираясь вырвать рюкзак из его рук назад и вернуться в купе, но тот уже успел скинуть мои вещи на перрон. На улице прогуливались милиционеры с солдатами-срочниками. Все они с огромным интересом наблюдали за моей перебранкой с капитаном погранслужбы. Надо сказать, что я, типичный сангвиник, в этот раз был разозлен как цепной пес, будучи не выспавшимся, уставшим и чрезвычайно рассерженным на бесцеремонность и наглость армянских пограничников в поезде. Еще больше я вскипел, когда мне предложили заплатить какой-то "штраф" за нарушение паспортного режима в размере 100 (ста!) долларов. Разумеется, что я послал вымогателей в погонах к такой-то матери, что для меня не свойственно. Меж тем, поезд, издав прощальный гудок, тронулся и вскоре исчез в ночи. Время, меж тем, очень "располагающее" - 04.30 утра.
Замечаю, что я не единственный высаженный. На станции нас оказалось человек семь. У всех отобрали паспорта и сняли с поезда. И какая же отборная компания высаженных! Тут семейная пара французов и кореянка, и канадец, и два приятеля из Болгарии. Довольно быстро найдя общий язык (английский), мы поделились своим мнением на тему происходящего. Французы были настроены наиболее воинственно и уже набирали номер французского консульства в Ереване (неужели они думали, что ночью им кто-то ответит?), чтобы пожаловаться на беспредел, царящий на границе. Остальные тихо возмущались и ждали решения своей участи.
Нас повели в здание погранзаставы Айрума. Там, наконец, повторили то, что мне было озвучено еще в вагоне, а именно - всех нас высадили потому, что у нас нет... грузинской визы(!). Поясню. Для всех высаженных туристов Грузия отменила визы еще в 2005 году, соответственно грузинских виз у нас быть не могло. Но злобствующий капитан (тот, что меня высаживал), представился командиром заставы и объяснил, что его это не касается и у него должностная инструкция высаживать из поезда всех, кто едет без грузинской визы, кроме армянских граждан, которым виза не нужна. Он добавил, что если бы он нас не высадил, и мы бы доехали до грузинской пограничной станции Садахло, то грузины нас бы вернули назад, а выговор получил бы он, командир армянской заставы. На наши бурные возражения о том, что грузинские визы - это проблема Грузии, он ответил, что спорить с нами не намерен и следует должностной инструкции.
В итоге мы провели на станции около двух часов, на нас зачем-то оформили протоколы о прибытии без грузинских виз, выдали по экземпляру. Разумеется, что на армянском языке. В знак протеста часть из нас протоколы разорвала и высыпала обрывки на стол упоминавшемуся командиру заставы. Я свой сохранил, но, к величайшему сожалению где-то в пути утратил и позднее, в Москве, когда появилось время и достать и наказать обидчика дистанционно (разумеется, законными методами) - ничего не мог поделать. Ну, да ладно. Меж тем, выдав по экземпляру протокола, нас отпустили в ночь, и мы шли несколько километров по шоссе в направлении пограничного села Баграташен, где нас подобрала тбилисская маршрутка и довезла до автомобильного перехода в Грузию, до которого 13 км от Айрума. Кстати, в Баграташене мы прошли границу за пять минут. Никаких вопросов про грузинскую визу со стороны армянских пограничников.
Азербайджанское приграничье
Да, я увлекся историей с высаживанием из поезда пятилетней давности. Так вот, после монастыря в Ахпате мы проехали Айрум и повернули на восток, в направлении городов Бердаван - Воскепар - Иджеван. Надо сказать, что к моему величайшему удивлению, эта дорога, отмеченная на карте как второстепенная, оказалась отличной и совсем новой. Даже непонятно, почему весь трафик между Тбилиси и Ереваном идет по старой дороге через Ванадзор? Путь через Дебедское ущелье, безусловно, красив, но дорога абсолютно разбита, сплошные ямы. Зато этот путь, через Иджеван - на порядок предпочтительнее.
Дорога проходит вплотную к азербайджанской границе, а в селе Воскепар азербайджанские позиции видны сразу за ручьем: блиндажи, антенны, какие-то военные постройки чуть в стороне. Потом дорога минует отмеченный на карте островок Азербайджана возле селения Азамут (на карте отмечен как "J"), со всех стороны окруженный Арменией. Ответственно заявляю, что этот анклав на самом деле по факту является частью Армении, очевидно, захваченный во время войны 1993 года. Местные жители говорят, что с той стороны периодически постреливают азербайджанские снайперы, особенно в районе Воскепара. Быть может когда-то такое и бывало, но явно не в наши дни. Мне не удалось найти тому подтверждений, хотя достаточно долго искал в Гугле "инциденты / перестрелки в районе Воскепара".
Совсем поздно вечером вернулись в Цахкадзор. На следующий день нас ждал долгий переезд в городок Горис, что на границе с Нагорным Карабахом.
Хотя, на самом деле, главная причина по которой едва лишь прилетев в Ереван я его покинул и перебрался в Цахкадзор была несколько иной. В свое время я рассказывал о том, как нашел друга юности моей мамы, армянина по имени Эдуард Меликян. Они не виделись 35 лет. В 2006-ом я его нашел в добром здравии в Ереване, что показалось мне самым лучшим подарком маме на ее день рождения. В этот раз, 5 лет спустя, мама передала мне для Эдуарда небольшие сувениры. Прилетаем в Ереван, довольно быстро нахожу нужную мне улицу Чаренц 41, нахожу дом. А там все заброшено и запущено. Стучусь в соседний дом. И мне говорят, что он скончался, дом продан, где его семья никто не знает. И стою я с подарками в руках, не находя правильных слов. Ну, вы понимаете ситуацию. А в 2006 году они принимали меня по всем законам армянского гостеприимства вот на этой веранде -
На всякий случай, если вдруг (чудеса бывают) кто-то из ереванских читателей знал этого человека и знает где он похоронен, где его семья и так далее - буду благодарен за информацию -
...Итак, проснувшись совсем не рано утром в Цахкадзоре, выглянул в окно: приятная апрельская погода, обильное таяние снегов, горы вокруг. Туристов уже нет, ибо лыжный сезон только что завершился. Вместе с окончанием сезона резко снизились цены в местных гостиницах, почти вдвое. Зимние ценники в 20-30 тысяч драм еще стояли, но хозяева почти любого отеля радостно соглашались и на 12 тысяч драм, что не могло не радовать. В итоге выбрали место, где в 12 тысяч включили еще и завтрак. Наш балкон справа на втором этаже -
Из Цахкадзора спускаемся к озеру Севан, где нас благополучно ловит местная дорожная полиция. И начинает разводить на деньги, о чем я подробно рассказывал в предыдущем отчете. Схема у оборотней обычно такая: догоняет милицейская машина, принуждают остановиться. Потом разводка на деньги "Платите, или протокол?", подразумевая, что о цене можно договориться. Кажется, они не понимают, что их дурацкие протоколы не актуальны для туриста - нет фактической возможности взыскать деньги за границей. Поэтому я вину свою наотрез отрицаю, предлагаю представить доказательства моих нарушений и отказываюсь им платить. Знаете, я даже не помню в чем они меня обвиняли: то ли скорость, то ли парковка. Я не нарушал ни первого, ни второго. Менты, как и следовало ожидать, быстро сдулись, вернули документы и уехали. Второй раз нас пытались развести на трассе Спитак - Ереван, сразу за городком Апаран. По такой же точно схеме. И менты снова были посланы к такой-то матери. Меня все время тянуло сказать им, что в Азербайджане такие же продажные менты как и в Армении, вы одинаковые, вам всем надо сидеть в одной камере. Но сдержался, правильно сделал.
На озере Севан заехали посмотреть монастырь Севанаванк -
Далее двигаемся в север, в Дилижан. Некогда фешенебельный советский курорт. Лично мне знакомый по замечательному кинофильму "Мимино" Данелии -
Click to viewСегодня Дилижан это в лучшем случае курорт в кавычках. Не более, чем маленький серый провинциальный городок с несколькими пустующими гостиницами и маленьким, хотя и колоритным историческим центром -
Далее путь идет в направлении Ванадзора -
Проезжаем две русские деревни Лермонтово и Фиолетово. Признаться, о том что деревни именно русские мы не сразу догадались. Ситуация. Едем, стоят три мужика, явно абсолютно пьяные. Голосуют. Нет, нам таких попутчиков не нужно - испачкают машину, будут себя вести некультурно. Я успеваю заметить "Да, к сожалению армянская провинция тоже спивается". Но попутчица возражает "Слушай, мужики на армян не похожи, белобрысые какие-то". И вправду, явно не армяне. И тогда, сопоставив русские названия деревень и внешний вид их жителей поняли что к чему. Что не делает ситуацию веселее.
Кстати, уже позднее прочитал, что в этих двух деревнях живут русские молокане, очень необычная и своеобразная религиозная община, не употребляющая свинину, спиртное, зато пьющие в пост молоко. Вы спросите - откуда же там пьяные? Не знаю, видимо современные веяния. Про молокан читать здесь. Кроме того, очень интересен короткий фильм про армянских русских молокан, снятый Артемом hitch_hiker -
Вскоре доезжаем до Ванадзора -
Ванадзор показался нам не более, чем большим провинциальным городом. Почитали путеводитель - про Ванадзор пять строчек: сильно пострадал во время землетрясения, пара памятников советской эпохи. Все. Прогулявшись по главной улице и купив очень вкусные булочки с джемом, мы продолжили путь далее, к ущелью Дебед -
Первый пункт посещения - Одзунский монастырь, дорогая к которому достаточно круто петляет по склонам каньона -
После Одзуна мы возвращаемся вниз, на главную трассу Ванадзор - Айрум - Тбилиси и вскоре приезжаем в промышленный городок Алаверди, интересно расположенный как внизу ущелья возле жуткого металлургического комбината, там и на горе. Бедный городок, разбитые дороги, торчащие из окон печки-буржуйки. Между двумя частями города действует фуникулер -
Но известен Алаверди в первую очередь благодаря монастырскому комплексу Санаин -
Неподалеку от монастыря находится музей Артема Микояна, подчеркиваю, что именно Артема (конструктора), а не Анастаса, который член Политбюро, о котором ходила поговорка "От Ильча до Ильича без инфаркта и паралича". В музей мы не попали, закрыт. На улице облезлый МИГ и статуя конструктора. Фотографировать не стал, было лень доставать аппарат. Тем более, что сильно хотелось найти туалет - сказывался неудачный кебаб съеденный утром.
В поисках уборной вернулись в центр Алаверди, поставил машину, направился в массивное здание бывшего дома культуры. Милые местные жители показали где туалет, но извинились, что воды нет, сливать надо из ведра, унитаз разбит - осторожно, с ногами не влезать - упадешь. Друзья, перечисляю эти детали не из любви к натурализму, а потому, что выйдя из туалета я поимел забавный разговор не с кем-то, с зам.главы города Алаверди. Он как раз заехал в дом культуры по каким-то своим делам.
Я заглянул в одну из контор, где мне дали ключ от туалета, поблагодарил. И там был этот человек. Но я не знал кто он есть. Поэтому сказал "Большое спасибо, вы меня выручили. А городскую администрацию за свинское отношение к жителям надо утопить в этом сломанном унитазе и слить из ведерка". Это я сказал в шутку, вложив весь свой сарказм. Вы представляете какой казус? После чего мне объяснили, что передо мной зам.главы городской администрации. Тот пожал мне руку, сказал "Милый человек, прежде всего добро пожаловать в наш город. А во вторых это не наша вина что нет воды. Вы понимаете, это наследие СССР, но мы работаем, в следующий раз приедете - вода будет обязательно". Прежде всего, мне и в голову не пришло извиняться за сказанной мной по поводу топления администрации в унитазе. Я ответил не в тему: "-Скажите, а кому принадлежит металлургический комбинат, куда деваются налоги с производства?". Присутствующие замолчали. Причем замолчали по-разному. Зам.главы администрации почесал нос и ответил что-то невнятное, какие-то два дядьки сидевшие за столом улыбнулись и опустили глаза, уборщица со шваброй в руках прекратила мыть пол, заинтересовавшись разговором. Но разговора не получилось. Мы попрощались, вышли на улицу. Нас догнал один из дядечек, сидевших в комнате. Он пожал мне руку и сказал "Вы все правильно понимаете, они тут хуже мафии. Спуститесь вниз, обратите внимание на церковь - это себе построил глава города, а вы бы видели его резиденцию...а мы тут без воды и тепла сидим годами...а он не ожидал от туриста такое услышать, очень хорошо получилось...".
Плохой я турист. Езжу, неправильные вещи говорю людям. Но лебезить и делать комплименты было бы слишком просто. А уж когда радоваться нечему - и подавно правда-матка глаза колет.
Далее мы покидаем Алаверди и вскоре приезжаем в село Ахпат с одноименным монастырем -
Двигаясь дальше, в сторону Айрума и границы с Грузией, мы проехали ж.д станцию, где в 2006 году меня армянские пограничники высадили из поезда Ереван - Тбилиси. Не заехать в место "боевой славы" я не мог. Но фотографировать мне там не разрешил патруль, мол, пограничная станция, стратегический объект. Ладно, бог с вами, хранители границ. А ровно 5 лет назад, на этом самом перроне произошло следующее -
Как меня высадили из поезда Ереван - Тбилиси в 2006 году
…В дверь стук, голоса. Мы уже прибыли на границу, это станция Айрум, где осуществляется армянский паспортный контроль на выезде из страны. Этот пограничник в чине капитана сразу же вызвал во мне полнейшую антипатию - мы друг другу не понравились с первого взгляда. А может быть это мои субъективные впечатления? Так или иначе, но, перелистав мой российский паспорт, тот спросил, где у меня грузинская виза. В ответ я заметил, что в Грузию буду въезжать по второму паспорту и что вопросы грузинских виз это прерогатива грузинских пограничников, а не армянских. На что капитан отреагировал оригинальным образом, а именно - сунул мой паспорт себе в карман и сказал, чтобы я немедленно покинул вагон.
Не тут-то было. Я сказал, что не собираюсь никуда выходить, что я не нарушал законов и если у него есть претензии - пусть пишет письма прокурору. Зря я это сделал! Капитан, будучи вспыльчивым кавказским парнем, схватил мой рюкзак и поволок его по коридору. Я метнулся вслед за ним, собираясь вырвать рюкзак из его рук назад и вернуться в купе, но тот уже успел скинуть мои вещи на перрон. На улице прогуливались милиционеры с солдатами-срочниками. Все они с огромным интересом наблюдали за моей перебранкой с капитаном погранслужбы. Надо сказать, что я, типичный сангвиник, в этот раз был разозлен как цепной пес, будучи не выспавшимся, уставшим и чрезвычайно рассерженным на бесцеремонность и наглость армянских пограничников в поезде. Еще больше я вскипел, когда мне предложили заплатить какой-то "штраф" за нарушение паспортного режима в размере 100 (ста!) долларов. Разумеется, что я послал вымогателей в погонах к такой-то матери, что для меня не свойственно. Меж тем, поезд, издав прощальный гудок, тронулся и вскоре исчез в ночи. Время, меж тем, очень "располагающее" - 04.30 утра.
Замечаю, что я не единственный высаженный. На станции нас оказалось человек семь. У всех отобрали паспорта и сняли с поезда. И какая же отборная компания высаженных! Тут семейная пара французов и кореянка, и канадец, и два приятеля из Болгарии. Довольно быстро найдя общий язык (английский), мы поделились своим мнением на тему происходящего. Французы были настроены наиболее воинственно и уже набирали номер французского консульства в Ереване (неужели они думали, что ночью им кто-то ответит?), чтобы пожаловаться на беспредел, царящий на границе. Остальные тихо возмущались и ждали решения своей участи.
Нас повели в здание погранзаставы Айрума. Там, наконец, повторили то, что мне было озвучено еще в вагоне, а именно - всех нас высадили потому, что у нас нет... грузинской визы(!). Поясню. Для всех высаженных туристов Грузия отменила визы еще в 2005 году, соответственно грузинских виз у нас быть не могло. Но злобствующий капитан (тот, что меня высаживал), представился командиром заставы и объяснил, что его это не касается и у него должностная инструкция высаживать из поезда всех, кто едет без грузинской визы, кроме армянских граждан, которым виза не нужна. Он добавил, что если бы он нас не высадил, и мы бы доехали до грузинской пограничной станции Садахло, то грузины нас бы вернули назад, а выговор получил бы он, командир армянской заставы. На наши бурные возражения о том, что грузинские визы - это проблема Грузии, он ответил, что спорить с нами не намерен и следует должностной инструкции.
В итоге мы провели на станции около двух часов, на нас зачем-то оформили протоколы о прибытии без грузинских виз, выдали по экземпляру. Разумеется, что на армянском языке. В знак протеста часть из нас протоколы разорвала и высыпала обрывки на стол упоминавшемуся командиру заставы. Я свой сохранил, но, к величайшему сожалению где-то в пути утратил и позднее, в Москве, когда появилось время и достать и наказать обидчика дистанционно (разумеется, законными методами) - ничего не мог поделать. Ну, да ладно. Меж тем, выдав по экземпляру протокола, нас отпустили в ночь, и мы шли несколько километров по шоссе в направлении пограничного села Баграташен, где нас подобрала тбилисская маршрутка и довезла до автомобильного перехода в Грузию, до которого 13 км от Айрума. Кстати, в Баграташене мы прошли границу за пять минут. Никаких вопросов про грузинскую визу со стороны армянских пограничников.
Азербайджанское приграничье
Да, я увлекся историей с высаживанием из поезда пятилетней давности. Так вот, после монастыря в Ахпате мы проехали Айрум и повернули на восток, в направлении городов Бердаван - Воскепар - Иджеван. Надо сказать, что к моему величайшему удивлению, эта дорога, отмеченная на карте как второстепенная, оказалась отличной и совсем новой. Даже непонятно, почему весь трафик между Тбилиси и Ереваном идет по старой дороге через Ванадзор? Путь через Дебедское ущелье, безусловно, красив, но дорога абсолютно разбита, сплошные ямы. Зато этот путь, через Иджеван - на порядок предпочтительнее.
Дорога проходит вплотную к азербайджанской границе, а в селе Воскепар азербайджанские позиции видны сразу за ручьем: блиндажи, антенны, какие-то военные постройки чуть в стороне. Потом дорога минует отмеченный на карте островок Азербайджана возле селения Азамут (на карте отмечен как "J"), со всех стороны окруженный Арменией. Ответственно заявляю, что этот анклав на самом деле по факту является частью Армении, очевидно, захваченный во время войны 1993 года. Местные жители говорят, что с той стороны периодически постреливают азербайджанские снайперы, особенно в районе Воскепара. Быть может когда-то такое и бывало, но явно не в наши дни. Мне не удалось найти тому подтверждений, хотя достаточно долго искал в Гугле "инциденты / перестрелки в районе Воскепара".
Совсем поздно вечером вернулись в Цахкадзор. На следующий день нас ждал долгий переезд в городок Горис, что на границе с Нагорным Карабахом.