Как я искал в Армении друзей моих родителей 35 лет спустя
Два года назад я решил сделать подарок своей маме. Подарок не банальный. А подарок такой, от которого ей будет приятно, и этого маме не подарит никто. Но у задумки сей была предыстория. Много лет назад, будучи малым пацаном, я тайно заглянул в один из фотоальбомов, и увидел маму в обществе незнакомого дяденьки кавказского типа. Мама была там совсем молоденькая, я бы даже сказал, что по сравнению со мной нынешним - и вовсе еще девушка малая. Надо заметить, что мои родители развелись очень рано, и в полноценной семье я не жил никогда. Оттого и повышенный интерес к такого рода вещам. Потом мама говорила, что лазить в чужой шкафчик не хорошо, а фотография эта "одного знакомого". Помнится я спросил, а почему этот знакомый написал на обороте фотографии "Моей любимой"? И мама повторила, что любопытной Варваре нос оторвали. На том и решили. Прошло с тех пор больше 20 лет! И история получила свое развитие, о чем будет рассказано далее.
Я давно уже жил сам по себе, а маму исправно навещал по мере возможности. И совершенно случайно, во время переезда, наткнулся на целую пачку писем. Писем, которые написал тот человек, что был на той самой фотографии. Я читал эти письма, и в чем-то банальная, а в чем то драматичная история стала мне очевидна. Моя мама долгое время была у этого человека в Ереване, а сам он закончил свердловский мед.институт, где мама с ним и познакомилась. Несколько лет вместе, и происходит печальное - его родители, люди традиционного уклада отказывают одобрить желание двоих пожениться. Причина такова - традиционная армянская культура не приветствует смешанных браков. И они расстаются. Все это очень кратко, но смею вас заверить, что в жизни это была страшная драма.
Потом моя мама вышла замуж за отца, потом родился я, потом сестра. Родители развелись. Прошло еще немало лет. В итоге, 35 лет спустя после расставания мамы с армянином Эдиком (так его звали), мне пришла в голову авантюрная мысль. Разыскать его. Что скажете? Они не общались 35 лет, и мы даже не знали, жив ли он. Мама не знала про мою идею, и будучи человеком крайне консервативных взглядов, явно бы категорически потребовала от меня зарубить идею на корню. Поэтому я скрыл от мамы свое намерение его найти. Я запустил исходную информацию в целый ряд армянских интернет-форумов, и специальная благодарность чудесному сообществу Арцах, где милейшие люди с невероятным энтузиазмом взялись мне помочь и сумели путем проб и ошибок найти человека, зная о нем лишь Ф.И.О и годы учебы в Свердловске в начале 70-ых. Не описать словами мою радость, когда я получил e-mail от человека по имени Армен, где тот написал "Александр, я вчера нашел Эдика. Мы с ним посидели у него на веранде на улице Чаренца, и попили замечательную чачу. Так что приезжай!".
Крепость Харцвиси, восточная Грузия.
И вот, представился нужный момент. Судьба занесла меня на Кавказ в обществе Наташи Анохиной, с которой мы объездили Грузию, а затем каждый отправился далее своим маршрутом. Она в Аджарию, а я - в Армению. Зачем я поехал в Армению? Да, вы совершенно верно поняли, я поехал искать Эдика! Но путь мой был тернист, и как всегда я добирался туда не без сложностей и приключений.
Путь в Ереван
Восточная Грузия, называемая еще Джавахетией. Городок Ахалкалаки, откуда только что завершила вывод российских войск. Вечерело. Никакого транспорта в направлении Армении не намечалось. Оставалось лишь уповать на попутные машины.
На трассе довольно скоро остановился таксист, который (о, чудо из чудес!) вез двух греческих-абхазских армян (вот как бывает!) в Ереван. Недолгий торг, и за $15 он готов подбросить в Ереван и меня. Прекрасно! Бросаю в багажник свой измученный рюкзак, и мы выезжаем в дорогу. Шофер сразу же поинтересовался, какой у меня паспорт и не будет ли у меня проблем на границе? Я ему объяснил, что паспорта у меня два и что грузинам я даю израильский, а армянам - российский. Сидевшие сзади пассажиры (пожилая болтливая тетушка со смазливой и глазастой дочкой) обрадовались подслушанной информации о моих паспортах. Ведь они путешествуют точно также, разве что у них греческий паспорт и российский. В Грузии они по греческому, поскольку, как и мне, им в таком случае не нужна виза, а в Армению едут по российскому из тех же соображений.
В отличие от этих дам, я не разделял оптимизма на тему быстрого и безболезненного пересечения границы и как обычно - "накаркал". Все два часа пути я беспрерывно прокручивал в голове вероятные сценарии, которые могут ожидать нас на грузино-армянской границе. И все эти варианты не сулили нам всем ничего хорошего. Мы проехали последний грузинский городок Ниноцминда со множеством гнезд аистов и, к несчастью, крайним убожеством бытия местных жителей. И вот, в нескольких километрах от Ниноцминды, посреди чистого поля, зеленые металлические вагончики грузинских пограничников. Подъезжаем ближе, выходим из машины с паспортами. На вагончиках почти аккуратная, намалеванная от руки надпись на трех языках "Пограничные силы Республики Грузии". Внутри вагончика спартанская обстановка, стол, за которым сидит с голым торсом, предположительно, командир заставы и что-то пишет в журнале. У него за спиной, на раскладушках, спят солдаты, а их грязные пятки приветливо выглядывают из под казенных одеял. Приветствовал грузин словами "Ребята, гамарджоба!". Те приветливо кивнули в ответ.
Со мной все решилось за полминуты. Сидевший за столом пограничник тяжело вздохнул и поставил выездную печать Georgia. Ninitsminda. А вот к тетушкам он прицепился зло и упрямо. От них он почему-то потребовал наличие армянской визы, а, увидев, что у них есть еще и российские паспорта, предложил пройти и проговорить приватно в соседнем вагончике. Минут тридцать мы с таксистом нервно разгуливали перед шлагбаумом, тоскливо вглядываясь вдаль, где в нескольких километрах виднелись постройки армянского пограничного пункта. Потом нас пропустили, а тетушки заняли свои места, при этом, не переставая возмущаться в адрес грузин. И было за что - в "переговорном" вагончике их заставили предъявить всю имеющуюся наличность, а, пересчитав их доллары, заявили, что одна из купюр фальшивая и они ее конфискуют. Думаю излишне комментировать, что "фальшивость" купюры определяется на глазок, а по факту конфискации никакой протокол не оформляется. Таким образом, 50-долларовая купюра перекочевала в карман грузинским стражам границы, а тетушкам не оставалось ничего, кроме как возмущаться сидя с нами в такси. Почему меня минула чаша сия не знаю, видимо мой внешний вид, помятый и измученный, плюс недельная небритость не производили впечатления, что у меня могут быть хоть какие то наличные средства.
Теперь нас ждет армянская таможня и пограничники, чего это всем нам сулит? Боюсь и загадывать. Меж тем, очередное испытание все ближе. Мы медленно едем по дороге, и вот уже отчетливо виден армянский флаг и надпись на русском и армянском Республика Армения, КПП Бавра. И я, и тетушки спешно убираем свои вторые паспорта и достаем российские. Все, приехали, остановка перед шлагбаумом. Несколько усталых солдатиков с автоматами Калашникова наперевес с интересом наблюдают за нами, покуривая на лавочке. Переход абсолютно пуст - ни одной машины, но это не значит, что нас пропустят быстро.
Но недоброе предчувствие мне не изменило, будь оно неладно. Я с ощущением легкого холодка в животе рассматривал через окошко моего армянского оппонента в чине капитана, который уже в пятый раз перелистывал мой паспорт, не понимая, куда делись грузинские выездные штампы, поставленные мне десять минут назад. Наконец он отчаялся найти искомое, и напрямую поинтересовался, как так вышло, что я, гражданин России только что прибыл с грузинского поста, а у меня нет не только выездной печати из Грузии, но даже грузинской визы, которая россиянам необходима. Сделав лицо кирпичом, я ответил, что в визах и печатях не разбираюсь, и предложил эти вопросы адресовать их грузинским коллегам.
Пограничник усмехнулся мне в ответ, буркнул что-то по-армянски и взялся за российские паспорта гречанок. Там его тоже ожидал сюрприз в виде отсутствия грузинских виз и печатей. Он подозвал их и те, вместо того, чтобы как минимум попытаться пройти "под дурочка" и сослаться на непонимание визовых вопросов, выдали ему свои вторые, греческие паспорта. С меня тоже немедленно потребовали предъявить второй паспорт, и я был вынужден это сделать. После этого капитан собрал в охапку наши документы и, покинув будку паспортного контроля, исчез в соседней пристройке. Через минуту оттуда появился колоритный дядечка в черных солнцезащитных очках и пригласил меня внутрь.
Внутри был казенный металлический стол, раскладушка и компьютерный столик с полным набором соответствующей техники, включая работающий интернет, открытый на страничке Яндекса. В комнате находилось трое армянских офицеров: подполковник и два капитана. Солнечные очки представились подполковником армянского СНБ (прототип КГБ) и поинтересовались, с какой целью я еду в Армению.
Стараясь быть максимально спокойным, я ответил, что еду путешествовать по стране. На вопрос, куда именно еду, я ответил, что надеюсь объездить всю страну от Гюмри до Мегри, а если успею - еще и Арцах (Нагорный Карабах). Тот, не переставая рассматривать мои два паспорта, судя по всему, попутно разглядывал и меня, ведь его глаз я не видел из-за солнцезащитных очков. Он спросил, не журналист ли я, а потом, отложив мои документы, поинтересовался, сколько я зарабатываю, если постоянно езжу по заграницам, и оба паспорта переполнены печатями и визами. Отвечаю - безработный. Эта шутка показалась мне остроумной, но ему совершенно нет. Он сказал, что вся эта история (какая история?) ему не по душе и что у него в отношении меня нехорошие подозрения. На мои возражения в отношении того, что мне непонятно о чем он говорит, подполковник рассмеялся и ответил: "Брат, ты не обижайся. Будь ты русский, грузин или паршивый азербайджанец, мы бы тебя заперли в обезьянник и через сутки ты бы заговорил как миленький. Но ты косишь под нищего автостопщика с грязным рюкзаком, имеешь при себе штатовские кредитные карты, да еще и с израильским паспортом, а это гораздо более сложный случай. Мне надо посоветоваться с начальством, что с тобой делать".
Я не знал плакать или смеяться. Несколько минут продолжалось молчание, и все это время я деланно рассматривал убранство комнаты, а подполковник молча рассматривал меня. Потом я заговорил и спросил моего мучителя, могу ли я высказаться на тему происходящего. Тот радостно закивал головой: "Конечно, обязательно выскажись, а мы послушаем". И я высказал примерно следующее:
"Если я правильно понимаю, на этом небольшом погранпереходе обычно встречаются местные жители из соседних Грузии и Армении. Вас удивляет, что сегодня вы встретили и меня и тетушек из Греции. Возможно, у вас имеется оперативная информация о том, что какие-то скрытые азербайджанские журналисты, провокаторы или просто преступники находятся на пути в Армению, и вы подозреваете, что я - один из них?" - я посмотрел на моих новых "друзей". Но те только c усмешкой ответили, что я могу продолжать, и им чрезвычайно интересно послушать "чудовищно" умного человека. Я продолжил и спросил у них, как я могу доказать, что я обычный безобидный турист?
Теперь пришла очередь моих оппонентов давать ответ. Они рассмеялись и предложили мне в доказательство… привести мне ишака, и если я смогу его "#@$*&", то они меня немедленно отпустят. При этом вся компания разразилась диким хохотом. В ответ я отказался от ишака, но предложил им сыграть в нарды, которые как раз лежали на раскладушке. Те, как ни странно, с радостью согласились, более того, подполковник вызвался играть первым и пообещал, что если я его выиграю - буду немедленно отпущен. Сказано - сделано!
…Мы играли долго и мучительно, а два капитана-болельщика беспрерывно на армянском подсказывали моему сопернику как играть. Короче говоря, мой оппонент проиграл. Но тут же настоял на еще одной партии и… проиграл ее тоже! Тогда он перевернул доску и сказал, что теперь мы будем играть в шашки, и если я выиграю, то он теперь уже точно меня отпустит. Хорошо! Играем. Процесс идет долго. Нам налили по чашечке кофе, и мы играем дальше. И я снова выиграл! Какая удача - я сто лет не играл ни в шашки, ни в нарды. Но подполковник уже не на шутку завелся и принес колоду карт, раскидал для игры в "дурака", снова пообещав, что отпустит.
А дальше… ну, а дальше было забавно. Странные и веселые офицеры армянской погранслужбы накормили меня шашлыками, напоили вином, а потом проводили до машины. Бедолаги-гречанки вместе с таксистом прождали меня ровно 2 часа. Что и говорить - я не знал, как смотреть им в глаза. Но что можно было сделать? Таксист, в свою очередь, был уверен, что командир заставы - мой приятель, и я просто играл с ним в нарды, пил вино и забыл, что без меня такси не может уехать. Бог ты мой, как я только не пытался убедить таксиста и возмущенных гречанок, что сам пал жертвой необъяснимого поведения пограничников… кажется, мне так и не поверили. Попутно я узнал, что тетушек обобрали на целых 100 долларов. Но уже по другой статье, нежели в Грузии. В этот раз пограничникам не понравились их российские паспорта, якобы блеклая и непонятная фотография. У меня нет сил на комментарии. Не могу с уверенностью сказать, по какому принципу тут обирают людей, а по какому играют с ними в нарды и пьют вино - Восток дело тонкое.
Мир тебе, Армения!
Сразу же после выезда с территории пограничного терминала, дорога становится почти идеальной. После ужасных грузинских "хайвеев" прекрасные армянские дороги радуют душу и сердце. Наш скрипучий "Жигуль" спокойно разгоняется до своих предельных 140 км/ч, и такую крейсерскую скорость мы держим до самого Гюмри (в советской традиции - Ленинакан). Это большой, с населением более 250 тысяч жителей город по пути в Ереван. Но первая ассоциация, которая возникает при упоминании Ленинакана, это, конечно же, страшное землетрясение, произошедшее здесь 7 декабря 1988 года. Больше всего пострадали города Спитак, Ленинакан, Степанаван, Кировакан. Кроме того, были обращены в руины сотни небольших селении на севере Армении. По различным данным погибло от 30 до 40 тысяч человек, а полмиллиона остались без крова.
Все сказанное выше - для большинства туристов не более чем теория из книг. Что же все это означало для маленькой Армении - не сложно представить. Забегая вперед, добавлю, что 1988-1992 годы стали наиболее драматичными для армян, поскольку, помимо развала Союза и разрушительного землетрясения, их постигла долгая и изнурительная война в Карабахе, плюс экономическая блокада со стороны Азербайджана и Турции.
В Гюмри мы сделали получасовую остановку, ведь именно отсюда родом наш водитель, и он очень хотел показать мне то, что стало с его городом. Зрелище тяжелое и удручающее. Фактически город за последние полтора десятилетия выстроен практически заново. Здесь не осталось ни одного здания выше 5 этажей, хотя, по словам моих попутчиков, здесь были огромные микрорайоны девяти и шестнадцатиэтажек. Все они обрушились как спичечные домики, похоронив под собой множество жизней. 90% зданий нового Гюмри - это наспех выстроенные малосемейки для скорейшего вселения тысяч людей, оказавшихся без крыши над головой. В городе только в последние годы начали возрождать парки и аллеи, но даже теперь бросается в глаза безжизненность и серость города. Это объяснимо - первые годы после землетрясения десятки тысяч людей жили в палатках и грелись у костров, сложенных из срубленных в парках деревьев. Чуть в стороне от ж.д. вокзала огромное скопление старых и ржавых пассажирских вагонов. Там тоже вот уже не первый год живут те, кто так и остался без дома. У меня не поднялась рука фотографировать эту человеческую трагедию.
Впрочем, жизнь все же меняется к лучшему, не все столь драматично в этом городе. Центр аккуратный и красивый, полный огней, гуляющей молодежи, магазинов, ресторанов и кафе. Жизнь бьет ключом, и это не может не радовать.
В Ереван прибыли ровно в полночь. Ура, я сделал это, и теперь я в Армении. Пока все идет по заранее разработанному еще дома плану. Я остановился в шикарной съемной квартире в самом центре города, возле Оперного театра. Этот вопрос решили еще до поездки, я созванивался с владельцами квартиры, и те ждали меня именно вечером этого дня. Собственно, этим и объяснялось мое рвение добраться до Еревана именно сегодня. Квартира оказалась более чем шикарная. После убогих гостиниц, в которых мне приходилось жить в этой поездке, здесь было истинное наслаждение. Впрочем, не обошлось и без ложки дёгтя. Дело в том, что Ереван по сей день страдает перебоями в водоснабжении, и "живительная влага" подается в большую часть городских районов исключительно по паре часов утром и вечером. С этой целью в квартирах сооружается целая система из баков и трубочек для накопления воды. Пока вода есть, баки автоматически наполняются, а по мере расходования воды, открывается запонка и заливается новая вода (если она конечно есть).
Продолжая тему коммунальных бед, добавлю, что гораздо большую проблему представляет стирка белья. Стиральная машина, как известно, без постоянного напора не работает, а процесс стирки обычно занимает не менее часа. Если вы хоть чуть-чуть опоздали с запуском машины, то стирка в какой-то момент будет прервана уже до утра - воду банально отключат и ваше белье останется плавать в пене. Надо сказать, что именно этот вопрос был для меня наиболее мучительным, ведь включение и отключение воды происходит не по часам, а с большим временным разбросом. Вот и перешел в итоге на ручную стирку - неприятно, а что делать?
Ереван и окрестности
...Я долго шел по тенистой улице Чаренца, ища глазами таблички с номерами домов. Здесь все дома частные - 2-3 этажные добротные здания еще дореволюционной постройки. Колоритные и эмоциональные дядечки играли по-близости в нарды, и с большим интересом рассматривали мою туристическую персону в этом удаленном от туристического центра Еревана районе. Заметив некое мое замешательство из-за отсутствия номера дома, они крикнули мне в след "Брат, кого то ищешь, да?". Я остановился, повернулся к ним "Да, ищу. Мне нужен дядя Эдик! Знаете такого?". Те рассмеялись - конечно знаем, какой разговор, вот же его дом! И громко крикнули "Эдик-джан, Эдик-джан!". Что сказать? Не вдаваясь в детали, и я сам, и мой приезд были неописуемым удивлением для Эдика. Тьфу-тьфу, он был жив, здоров. И, вырастив 4 сыновей, уже воспитывал внуков. Застолья наши продолжались целый день, и второй день тоже. И я познал что такое кавказское гостеприимство! А потом мы звонили моей маме, что безмерно ее растрогало. Ведь свой приезд я приурочил аккурат к её дню рождения. Ура, мне это удалось!
С утра третьего дня я отправился гулять по городу. Первое впечатление - изящная европейская столица, никакого намека на принадлежность к Востоку. Центр Еревана чрезвычайно чист и аккуратен, полон парков, фонтанов, уличных кафе, элитных магазинов международных брэндов. Второе, что приятно удивляет, это широко используемые в городе английский и русский языки. В данном случае речь не о людях, а о дублировании всех названий улиц, магазинов, рекламы. Английский даже более заметен, чем русский, что вполне объяснимо с учетом большой армянский диаспоры за рубежом, все активнее приезжающей на историческую родину. Здесь нередко можно встретить дорогие автомобили с калифорнийскими или техасскими номерными знаками, а в книжных магазинах очень большое число англоязычных путеводителей и карт Армении и Карабаха.
В развитие темы карт и путеводителей добавлю, что весь Ереван заполнен русско-английскими рекламными банерами и вывесками с предложениями поехать на экскурсии по стране. Обычно речь идет об однодневных путешествиях по основным достопримечательностям вокруг столицы, но есть и более масштабные, с посещением Карабаха. Стоят такие путешествия сравнительно недорого - от $10 за экскурсию на полдня в Гарни и Гехард (20 км к востоку от Еревана) и до $60 за двухдневную поездку в Карабах. Есть с десяток других вариантов, включая оз. Севан, Дилижан, крепость Амберед и так далее.
Кроме того, в городе большое количество туристических фирм, предлагающих отдых для местных жителей. Было весьма занятно изучить их предложения. Впрочем, ничего выдающегося и необычного я не заметил. Из самых дешевых - отдых в грузинских Батуми и Кобулети, стоящий от $100 за неделю отдыха с проездом и проживанием. На порядок дороже Болгария (Варна), Крым, Греция, ОАЭ. И что действительно неожиданно - турецкая Анталья, что весьма удивительно на фоне жесткой антипатии между армянами и турками. Меж тем, по словам местных, больше всего чартеров именно в Анталью. Кто бы мог подумать?
Кроме того, Ереван это просто кладезь для ценителей музеев и памятников. Их тут более полутора сотен, начиная от Дома-музея Сергея Параджанова и заканчивая Национальным музеем Армении и Мемориалом геноцида. Почти все достопримечательности расположены в пределах центра и до них легко можно дойти пешком. Исключения из правила - крепость Эребуни, что в южной части города, в 20 минутах ходьбы от ереванского ж.д. вокзала (можно проехать и на маршрутке из центра), и Мемориал геноцида, что расположен в западной части города, куда можно дойти пешком за час, либо проехать на маршрутке за 15 минут.
Из наиболее ярких своих впечатлений я бы выделил… наверное, сам город, комплексно. Все изящно, чисто, красиво и компактно, что немаловажно для пешего туриста. Площадь Республики, парк Победы над Каскадом (туда стоит подниматься по длинной лестнице самого Каскада - замечательные панорамные виды города и горы Арарат), музей манускриптов "Матенадаран", Мемориал геноцида (плюс прилегающий район и каньон речки Храздан) и развалины крепости Эребуни. Рекомендовать какие-либо музеи я, пожалуй, не стану, сей вопрос очень субъективен, и это собственный выбор каждого.
В отношении ереванского городского транспорта. Прежде всего, как уже было сказано выше - центр достаточно компактен и удобен для пеших прогулок. Но если по какой-то причине потребуется куда-либо ехать, то это, скорее всего, будет маршрутка. Сразу скажу - без помощи местных жителей не обойтись, поскольку маршруты указаны только по-армянски, а остановки часто не обозначены. Ереванские трамваи были упразднены несколько лет назад, поэтому лежащие по всему городу рельсы не должны сбивать с толку - ждать трамвай не рекомендуется, не за горами зима! Есть городские автобусы и даже одна линия метро. Крайне маловероятно, что метро будет необходимо, но ради интереса прокатиться можно, тем более что несколько станций расположены в пределах центра.
Гуляя по Еревану, постоянно и с совершенно искренним интересом рассматривал армянских девушек. У них совершенно потрясный взгляд и еще более забавна их реакция. Обычно они, встретившись с вами взглядом, тут же скромно отводят глаза, но через секунду сами начинают вас с интересом разглядывать. Так было везде: в магазине, в кафе, в гостях, в маршрутке, на улице.
Мемориал геноцида армянского народа.
К сожалению, на Армению слишком мало тех 5 дней, что оставались до моего возвращения в Грузию и вылета в Москву. За это время я фактически "галопом по Европам" побывал на озере Севан, в Дилижане и в Эчмиадзине. Сразу скажу - я не претендую на объективность и свою точку зрения не навязываю ни в коем случае.
Озеро Севан безумно понравилось. Его еще называют "Армянским морем" и, действительно, это огромное горное озеро на высоте в 2000 м над уровнем моря считается одним из крупнейших в Азии пресноводных водоемов. Добраться до туристического центра Севана, городка с тем же названием, можно как на маршрутке, так и на электричке (электрички довезут до самого берега озера). В обоих случаях путь займет 1,5 часа, но при этом электрички отправляются крайне редко, поэтому предпочтительность колесного транспорта очевидна. Часть маршруток доезжает только до центра городка Севан, откуда до побережья полчаса пути пешком, а некоторые следуют прямо до туристической зоны и монастыря Севанаванк. Монастырь и несколько прилегающих к нему старинных церквушек расположены на высоком холме, врезающемся в озеро почти на километр, а наверх ведут узкие ступени от автостоянки внизу. Некогда это был небольшой остров, отстоящий от берега на пару сотен метров, но следствием строительства ГЭС ниже по течению Храздана стало падение уровня воды озера, и остров соединился с сушей узким перешейком. Пейзажи просто великолепные, горы окружают озеро со всех сторон, и снежные вершины виднеются почти по всему периметру, исчезая за горизонтом.
Сам городок Севан ничем особенно не примечателен и представляет собой маленький исторический центр с 1-2-этажными каменными домами постройки начала прошлого века и базаром. Здесь можно погулять полчаса и получить общее впечатление о небольшом провинциальном городке. Все остальное - типовые пятиэтажки, вариант армянских хрущевок.
Как я почти посетил Иран
Дело было вот как. Еще будучи в Грузии, я встретил странного ахалкалакского армянина, который страстно убеждал меня в том, что следуя в Иран через юг Армении и пограничный переход возле городка Мегри, можно без визы проехать в Иран, получив визу на границе. Не могу сказать, что он полностью убедил меня в этом, но, по крайней мере, натолкнул на мысль поехать в монастырь Татев в южной Армении (по пути на Мегри) и далее уже по мере сил и желания двигаться дальше.
Сказано - сделано. Итак, выехал маршруткой из Еревана в Сисиан. Почему Сисиан? Просто маршрутка на Мегри, следующая как раз мимо Татевского монастыря, уже ушла. Решил ехать через Сисиан и далее по обстоятельствам. Мыслил так - если из Сисиана не найду транспорт до Мегри, то поеду в Нагорный Карабах. В обоих случаях Сисиан - ключевой пункт, мимо которого следуют и на Мегри, и в Карабах. Да, а пользовался я топографическими картами советского генштаба, скаченными накануне из интернета, чертовски удобными.
Сам городок Сисиан малопримечателен, но тут можно прогуляться до водопада Шаки (это в черте города), а если есть время, то в 10 км отсюда есть красивый монастырь Варотнаванк. Но у меня времени было, к сожалению, слишком мало. Буквально через час после приезда в Сисиан я зашел пообедать в кафе и там разговорился с военным, который, в свою очередь, привел мне дядечку, отправляющегося в Мегри и ищущего попутчиков, дабы те оплатили ему бензин. Чудесно!Добродушный водитель грузовика довез меня до самого погранперехода в Иран, что возле села Карчевань, в 1 км к западу от Мегри, в сторону Нахичевани.
Далее иду через пограничный мост над рекой Аракс, разделяющий два государства. На душе неспокойно. И вот иранский паспортный контроль. Иранский офицер тщательно изучает каждую страничку моего российского паспорта, каждую печать, каждую визу, пометку. Видно, что он не может найти визу в Иран и снова начинает перелистывать мой паспорт. Напоминает действо, имевшее место на въезде в Армению из Грузии. Что же - пусть ищет. В конце концов, отсутствие визы это никак не преступление, а лишь только повод для отказа во въезде в страну. Я ни на секунду не буду огорчен отказом во въезде, ведь прошедший день был интересен и познавателен и без Ирана. Я проехал всю Армению, пересек страну с севера на юг - это, несомненно, стоило того.
Впрочем, все оказалось прозаичнее. Иранец спросил на ломаном русском, а где собственно у меня иранская виза? Объясняю ему на английском, что визы у меня нет, но я собираюсь получить ее у них тут, прямо на границе. Иранец засмеялся и спросил, на основании чего я решил, что они поставят мне визу на границе? Задумавшись на секунду, я тут же ответил, что на основании вот этого (достаю из кармана заготовленную купюру в 50 долларов). Но тот, с интересом бросив взгляд на деньги, тем не менее, отрицательно качает головой и говорит, что визу надо получать в посольстве или в аэропорту Тегерана. Но никак не на границе. Я пешком иду назад в Армению по мосту через Аракс.
Поездом в Грузию и что из этого вышло
Обойду стороной то, как я провел наступившую ночь. Это скучно. Всю ночь я ехал на попутном Камазе до упоминавшегося выше городка Сисиан, что по дороге в Ереван. Там переночевал в гостинице и, проснувшись к обеду, спешно выехал на маршрутке в Ереван. Примчавшись на ж.д. вокзал буквально за пять минут до отправления поезда Ереван-Тбилиси, я, явно не успевая купить билет, просто забегаю в вагон. Договоримся! Отдышавшись, осматриваюсь - обычный советский купейный вагон, довольно измученный долгой службой человеку. На половину пустой, видимо проезд стоит сравнительно дорого для местных жителей.
Вскоре подоспел проводник и поинтересовался с билетом я или без. Начало хорошее, значит договоримся. Отвечаю, что без билета. Тот кивает и предлагает пройти к его купе. Там он запросил 10 долларов, что я ему и выдал заранее заготовленной в кармане купюрой. Взамен получил набор белья, проводник показал мне пустое купе, и я, наконец, смог нормально лечь и расслабиться. Напряжение последних дней и чрезмерно насыщенный график давали о себе знать. Гляжу в треснувшее зеркало на двери купе - на меня взирает странный небритый товарищ с глубокими синяками под глазами от недосыпания и грустными глазами. И это я? Не может быть, ведь на душе праздник. Как все-таки внешность не соответствует… внутренности. Шутка. Через минуту я уже спал.
Ж.д вокзал Еревана. Отсюда начинается путь во внешний мир по железной дороге.
…Стук в дверь, громкие голоса. Открываю глаза, за окном еще совсем темно - что за чертовщина? Дотягиваюсь до двери, открываю ее. На пороге армянская милиция, проверяют документы. Это станция Ванадзор. Возвращают паспорт назад, желают приятного пути. Закрываю дверь. Засыпаю снова. Но ненадолго. Прошел, наверное, час и вот в дверь снова стук, снова голоса. На этот раз мы уже прибыли на границу, это станция Айрум, где осуществляется армянский паспортный контроль на выезде из страны. Этот пограничник в чине капитана сразу же вызвал во мне полнейшую антипатию - мы друг другу не понравились с первого взгляда. А может быть это мои субъективные впечатления? Так или иначе, но, перелистав мой российский паспорт, тот спросил, где у меня грузинская виза. В ответ я весьма раздраженно заметил, что в Грузию я буду въезжать по второму паспорту и что вопросы грузинских виз это прерогатива грузинских пограничников, а не армянских. На что капитан отреагировал оригинальным образом, а именно - сунул мой паспорт себе в карман и сказал, чтобы я немедленно покинул вагон.
Не тут-то было. Я сказал, что не собираюсь никуда выходить, что я не нарушал законов и если у него есть претензии - пусть пишет письма прокурору. Зря я это сделал! Капитан, будучи вспыльчивым кавказским парнем, схватил мой рюкзак и поволок его по коридору. Я метнулся вслед за ним, собираясь вырвать рюкзак из его рук назад и вернуться в купе, но тот уже успел скинуть мои вещи на перрон. На улице прогуливались милиционеры с солдатами-срочниками. Все они с огромным интересом наблюдали за моей перебранкой с капитаном погранслужбы. Надо сказать, что я, типичный сангвиник, в этот раз был разозлен как цепной пес, будучи не выспавшимся, уставшим и чрезвычайно рассерженным на бесцеремонность и наглость армянских пограничников в поезде. Еще больше я вскипел, когда мне предложили заплатить какой-то "штраф" за нарушение паспортного режима в размере 100 (ста!) долларов. Разумеется, что я послал вымогателей в погонах к такой-то матери, причем отборным русским матом. Меж тем, поезд, издав прощальный гудок, тронулся и вскоре исчез в ночи. Время 04.30 утра.
Я, в свою очередь, чуть успокоившись, заметил, что я не единственный высаженный. На станции нас оказалось человек семь. У всех отобрали паспорта и сняли с поезда. И какая же отборная компания высаженных! Тут семейная пара французов и кореянка, и канадец, и два приятеля из Болгарии. Довольно быстро найдя общий язык (английский), мы поделились своим мнением на тему происходящего. Французы были настроены наиболее воинственно и уже набирали номер французского консульства в Ереване, чтобы пожаловаться на беспредел, царящий на границе. Остальные тихо возмущались и ждали решения своей участи.
Нас повели в здание погранзаставы Айрума. Там, наконец, повторили то, что мне было озвучено еще в вагоне, а именно - всех нас высадили потому, что у нас нет... грузинской визы(!). Поясню. Для всех высаженных туристов Грузия отменила визы еще в 2005 году, соответственно грузинских виз у нас быть не могло. Но злобствующий капитан (тот, что меня высаживал), представился командиром заставы и объяснил, что его это не касается и у него должностная инструкция высаживать из поезда всех, кто едет без грузинской визы. Он добавил, что если бы он нас не высадил, и мы бы доехали до грузинской пограничной станции Садахло, то грузины нас бы вернули назад, а выговор получил бы он, командир армянской заставы. На наши бурные возражения о том, что грузинские визы - это проблема Грузии, он ответил, что спорить с нами не намерен и следует должностной инструкции.
В итоге мы провели на станции около двух часов, на нас зачем-то оформили протоколы о прибытии без грузинских виз, выдали по экземпляру. Разумеется, что на армянском языке. В знак протеста часть из нас протоколы разорвала и высыпала обрывки на стол упоминавшемуся командиру заставы. Я свой сохранил, но, к величайшему сожалению где-то в пути утратил и сейчас, в Москве, когда появилось время и достать и наказать обидчика дистанционно (разумеется, законными методами) - ничего не могу поделать. Ну, да ладно.
Меж тем, выдав по экземпляру протокола, нас отпустили в ночь, и мы шли несколько километров по шоссе в направлении пограничного села Баграташен, где нас подобрала тбилисская маршрутка и довезла до автомобильного перехода в Грузию, до которого 13 км от Айрума. Кстати, в Баграташене мы прошли границу за пять минут. Никаких вопросов про грузинскую визу со стороны армянских пограничников.
Я давно уже жил сам по себе, а маму исправно навещал по мере возможности. И совершенно случайно, во время переезда, наткнулся на целую пачку писем. Писем, которые написал тот человек, что был на той самой фотографии. Я читал эти письма, и в чем-то банальная, а в чем то драматичная история стала мне очевидна. Моя мама долгое время была у этого человека в Ереване, а сам он закончил свердловский мед.институт, где мама с ним и познакомилась. Несколько лет вместе, и происходит печальное - его родители, люди традиционного уклада отказывают одобрить желание двоих пожениться. Причина такова - традиционная армянская культура не приветствует смешанных браков. И они расстаются. Все это очень кратко, но смею вас заверить, что в жизни это была страшная драма.
Потом моя мама вышла замуж за отца, потом родился я, потом сестра. Родители развелись. Прошло еще немало лет. В итоге, 35 лет спустя после расставания мамы с армянином Эдиком (так его звали), мне пришла в голову авантюрная мысль. Разыскать его. Что скажете? Они не общались 35 лет, и мы даже не знали, жив ли он. Мама не знала про мою идею, и будучи человеком крайне консервативных взглядов, явно бы категорически потребовала от меня зарубить идею на корню. Поэтому я скрыл от мамы свое намерение его найти. Я запустил исходную информацию в целый ряд армянских интернет-форумов, и специальная благодарность чудесному сообществу Арцах, где милейшие люди с невероятным энтузиазмом взялись мне помочь и сумели путем проб и ошибок найти человека, зная о нем лишь Ф.И.О и годы учебы в Свердловске в начале 70-ых. Не описать словами мою радость, когда я получил e-mail от человека по имени Армен, где тот написал "Александр, я вчера нашел Эдика. Мы с ним посидели у него на веранде на улице Чаренца, и попили замечательную чачу. Так что приезжай!".
Крепость Харцвиси, восточная Грузия.
И вот, представился нужный момент. Судьба занесла меня на Кавказ в обществе Наташи Анохиной, с которой мы объездили Грузию, а затем каждый отправился далее своим маршрутом. Она в Аджарию, а я - в Армению. Зачем я поехал в Армению? Да, вы совершенно верно поняли, я поехал искать Эдика! Но путь мой был тернист, и как всегда я добирался туда не без сложностей и приключений.
Путь в Ереван
Восточная Грузия, называемая еще Джавахетией. Городок Ахалкалаки, откуда только что завершила вывод российских войск. Вечерело. Никакого транспорта в направлении Армении не намечалось. Оставалось лишь уповать на попутные машины.
На трассе довольно скоро остановился таксист, который (о, чудо из чудес!) вез двух греческих-абхазских армян (вот как бывает!) в Ереван. Недолгий торг, и за $15 он готов подбросить в Ереван и меня. Прекрасно! Бросаю в багажник свой измученный рюкзак, и мы выезжаем в дорогу. Шофер сразу же поинтересовался, какой у меня паспорт и не будет ли у меня проблем на границе? Я ему объяснил, что паспорта у меня два и что грузинам я даю израильский, а армянам - российский. Сидевшие сзади пассажиры (пожилая болтливая тетушка со смазливой и глазастой дочкой) обрадовались подслушанной информации о моих паспортах. Ведь они путешествуют точно также, разве что у них греческий паспорт и российский. В Грузии они по греческому, поскольку, как и мне, им в таком случае не нужна виза, а в Армению едут по российскому из тех же соображений.
В отличие от этих дам, я не разделял оптимизма на тему быстрого и безболезненного пересечения границы и как обычно - "накаркал". Все два часа пути я беспрерывно прокручивал в голове вероятные сценарии, которые могут ожидать нас на грузино-армянской границе. И все эти варианты не сулили нам всем ничего хорошего. Мы проехали последний грузинский городок Ниноцминда со множеством гнезд аистов и, к несчастью, крайним убожеством бытия местных жителей. И вот, в нескольких километрах от Ниноцминды, посреди чистого поля, зеленые металлические вагончики грузинских пограничников. Подъезжаем ближе, выходим из машины с паспортами. На вагончиках почти аккуратная, намалеванная от руки надпись на трех языках "Пограничные силы Республики Грузии". Внутри вагончика спартанская обстановка, стол, за которым сидит с голым торсом, предположительно, командир заставы и что-то пишет в журнале. У него за спиной, на раскладушках, спят солдаты, а их грязные пятки приветливо выглядывают из под казенных одеял. Приветствовал грузин словами "Ребята, гамарджоба!". Те приветливо кивнули в ответ.
Со мной все решилось за полминуты. Сидевший за столом пограничник тяжело вздохнул и поставил выездную печать Georgia. Ninitsminda. А вот к тетушкам он прицепился зло и упрямо. От них он почему-то потребовал наличие армянской визы, а, увидев, что у них есть еще и российские паспорта, предложил пройти и проговорить приватно в соседнем вагончике. Минут тридцать мы с таксистом нервно разгуливали перед шлагбаумом, тоскливо вглядываясь вдаль, где в нескольких километрах виднелись постройки армянского пограничного пункта. Потом нас пропустили, а тетушки заняли свои места, при этом, не переставая возмущаться в адрес грузин. И было за что - в "переговорном" вагончике их заставили предъявить всю имеющуюся наличность, а, пересчитав их доллары, заявили, что одна из купюр фальшивая и они ее конфискуют. Думаю излишне комментировать, что "фальшивость" купюры определяется на глазок, а по факту конфискации никакой протокол не оформляется. Таким образом, 50-долларовая купюра перекочевала в карман грузинским стражам границы, а тетушкам не оставалось ничего, кроме как возмущаться сидя с нами в такси. Почему меня минула чаша сия не знаю, видимо мой внешний вид, помятый и измученный, плюс недельная небритость не производили впечатления, что у меня могут быть хоть какие то наличные средства.
Теперь нас ждет армянская таможня и пограничники, чего это всем нам сулит? Боюсь и загадывать. Меж тем, очередное испытание все ближе. Мы медленно едем по дороге, и вот уже отчетливо виден армянский флаг и надпись на русском и армянском Республика Армения, КПП Бавра. И я, и тетушки спешно убираем свои вторые паспорта и достаем российские. Все, приехали, остановка перед шлагбаумом. Несколько усталых солдатиков с автоматами Калашникова наперевес с интересом наблюдают за нами, покуривая на лавочке. Переход абсолютно пуст - ни одной машины, но это не значит, что нас пропустят быстро.
Но недоброе предчувствие мне не изменило, будь оно неладно. Я с ощущением легкого холодка в животе рассматривал через окошко моего армянского оппонента в чине капитана, который уже в пятый раз перелистывал мой паспорт, не понимая, куда делись грузинские выездные штампы, поставленные мне десять минут назад. Наконец он отчаялся найти искомое, и напрямую поинтересовался, как так вышло, что я, гражданин России только что прибыл с грузинского поста, а у меня нет не только выездной печати из Грузии, но даже грузинской визы, которая россиянам необходима. Сделав лицо кирпичом, я ответил, что в визах и печатях не разбираюсь, и предложил эти вопросы адресовать их грузинским коллегам.
Пограничник усмехнулся мне в ответ, буркнул что-то по-армянски и взялся за российские паспорта гречанок. Там его тоже ожидал сюрприз в виде отсутствия грузинских виз и печатей. Он подозвал их и те, вместо того, чтобы как минимум попытаться пройти "под дурочка" и сослаться на непонимание визовых вопросов, выдали ему свои вторые, греческие паспорта. С меня тоже немедленно потребовали предъявить второй паспорт, и я был вынужден это сделать. После этого капитан собрал в охапку наши документы и, покинув будку паспортного контроля, исчез в соседней пристройке. Через минуту оттуда появился колоритный дядечка в черных солнцезащитных очках и пригласил меня внутрь.
Внутри был казенный металлический стол, раскладушка и компьютерный столик с полным набором соответствующей техники, включая работающий интернет, открытый на страничке Яндекса. В комнате находилось трое армянских офицеров: подполковник и два капитана. Солнечные очки представились подполковником армянского СНБ (прототип КГБ) и поинтересовались, с какой целью я еду в Армению.
Стараясь быть максимально спокойным, я ответил, что еду путешествовать по стране. На вопрос, куда именно еду, я ответил, что надеюсь объездить всю страну от Гюмри до Мегри, а если успею - еще и Арцах (Нагорный Карабах). Тот, не переставая рассматривать мои два паспорта, судя по всему, попутно разглядывал и меня, ведь его глаз я не видел из-за солнцезащитных очков. Он спросил, не журналист ли я, а потом, отложив мои документы, поинтересовался, сколько я зарабатываю, если постоянно езжу по заграницам, и оба паспорта переполнены печатями и визами. Отвечаю - безработный. Эта шутка показалась мне остроумной, но ему совершенно нет. Он сказал, что вся эта история (какая история?) ему не по душе и что у него в отношении меня нехорошие подозрения. На мои возражения в отношении того, что мне непонятно о чем он говорит, подполковник рассмеялся и ответил: "Брат, ты не обижайся. Будь ты русский, грузин или паршивый азербайджанец, мы бы тебя заперли в обезьянник и через сутки ты бы заговорил как миленький. Но ты косишь под нищего автостопщика с грязным рюкзаком, имеешь при себе штатовские кредитные карты, да еще и с израильским паспортом, а это гораздо более сложный случай. Мне надо посоветоваться с начальством, что с тобой делать".
Я не знал плакать или смеяться. Несколько минут продолжалось молчание, и все это время я деланно рассматривал убранство комнаты, а подполковник молча рассматривал меня. Потом я заговорил и спросил моего мучителя, могу ли я высказаться на тему происходящего. Тот радостно закивал головой: "Конечно, обязательно выскажись, а мы послушаем". И я высказал примерно следующее:
"Если я правильно понимаю, на этом небольшом погранпереходе обычно встречаются местные жители из соседних Грузии и Армении. Вас удивляет, что сегодня вы встретили и меня и тетушек из Греции. Возможно, у вас имеется оперативная информация о том, что какие-то скрытые азербайджанские журналисты, провокаторы или просто преступники находятся на пути в Армению, и вы подозреваете, что я - один из них?" - я посмотрел на моих новых "друзей". Но те только c усмешкой ответили, что я могу продолжать, и им чрезвычайно интересно послушать "чудовищно" умного человека. Я продолжил и спросил у них, как я могу доказать, что я обычный безобидный турист?
Теперь пришла очередь моих оппонентов давать ответ. Они рассмеялись и предложили мне в доказательство… привести мне ишака, и если я смогу его "#@$*&", то они меня немедленно отпустят. При этом вся компания разразилась диким хохотом. В ответ я отказался от ишака, но предложил им сыграть в нарды, которые как раз лежали на раскладушке. Те, как ни странно, с радостью согласились, более того, подполковник вызвался играть первым и пообещал, что если я его выиграю - буду немедленно отпущен. Сказано - сделано!
…Мы играли долго и мучительно, а два капитана-болельщика беспрерывно на армянском подсказывали моему сопернику как играть. Короче говоря, мой оппонент проиграл. Но тут же настоял на еще одной партии и… проиграл ее тоже! Тогда он перевернул доску и сказал, что теперь мы будем играть в шашки, и если я выиграю, то он теперь уже точно меня отпустит. Хорошо! Играем. Процесс идет долго. Нам налили по чашечке кофе, и мы играем дальше. И я снова выиграл! Какая удача - я сто лет не играл ни в шашки, ни в нарды. Но подполковник уже не на шутку завелся и принес колоду карт, раскидал для игры в "дурака", снова пообещав, что отпустит.
А дальше… ну, а дальше было забавно. Странные и веселые офицеры армянской погранслужбы накормили меня шашлыками, напоили вином, а потом проводили до машины. Бедолаги-гречанки вместе с таксистом прождали меня ровно 2 часа. Что и говорить - я не знал, как смотреть им в глаза. Но что можно было сделать? Таксист, в свою очередь, был уверен, что командир заставы - мой приятель, и я просто играл с ним в нарды, пил вино и забыл, что без меня такси не может уехать. Бог ты мой, как я только не пытался убедить таксиста и возмущенных гречанок, что сам пал жертвой необъяснимого поведения пограничников… кажется, мне так и не поверили. Попутно я узнал, что тетушек обобрали на целых 100 долларов. Но уже по другой статье, нежели в Грузии. В этот раз пограничникам не понравились их российские паспорта, якобы блеклая и непонятная фотография. У меня нет сил на комментарии. Не могу с уверенностью сказать, по какому принципу тут обирают людей, а по какому играют с ними в нарды и пьют вино - Восток дело тонкое.
Мир тебе, Армения!
Сразу же после выезда с территории пограничного терминала, дорога становится почти идеальной. После ужасных грузинских "хайвеев" прекрасные армянские дороги радуют душу и сердце. Наш скрипучий "Жигуль" спокойно разгоняется до своих предельных 140 км/ч, и такую крейсерскую скорость мы держим до самого Гюмри (в советской традиции - Ленинакан). Это большой, с населением более 250 тысяч жителей город по пути в Ереван. Но первая ассоциация, которая возникает при упоминании Ленинакана, это, конечно же, страшное землетрясение, произошедшее здесь 7 декабря 1988 года. Больше всего пострадали города Спитак, Ленинакан, Степанаван, Кировакан. Кроме того, были обращены в руины сотни небольших селении на севере Армении. По различным данным погибло от 30 до 40 тысяч человек, а полмиллиона остались без крова.
Все сказанное выше - для большинства туристов не более чем теория из книг. Что же все это означало для маленькой Армении - не сложно представить. Забегая вперед, добавлю, что 1988-1992 годы стали наиболее драматичными для армян, поскольку, помимо развала Союза и разрушительного землетрясения, их постигла долгая и изнурительная война в Карабахе, плюс экономическая блокада со стороны Азербайджана и Турции.
В Гюмри мы сделали получасовую остановку, ведь именно отсюда родом наш водитель, и он очень хотел показать мне то, что стало с его городом. Зрелище тяжелое и удручающее. Фактически город за последние полтора десятилетия выстроен практически заново. Здесь не осталось ни одного здания выше 5 этажей, хотя, по словам моих попутчиков, здесь были огромные микрорайоны девяти и шестнадцатиэтажек. Все они обрушились как спичечные домики, похоронив под собой множество жизней. 90% зданий нового Гюмри - это наспех выстроенные малосемейки для скорейшего вселения тысяч людей, оказавшихся без крыши над головой. В городе только в последние годы начали возрождать парки и аллеи, но даже теперь бросается в глаза безжизненность и серость города. Это объяснимо - первые годы после землетрясения десятки тысяч людей жили в палатках и грелись у костров, сложенных из срубленных в парках деревьев. Чуть в стороне от ж.д. вокзала огромное скопление старых и ржавых пассажирских вагонов. Там тоже вот уже не первый год живут те, кто так и остался без дома. У меня не поднялась рука фотографировать эту человеческую трагедию.
Впрочем, жизнь все же меняется к лучшему, не все столь драматично в этом городе. Центр аккуратный и красивый, полный огней, гуляющей молодежи, магазинов, ресторанов и кафе. Жизнь бьет ключом, и это не может не радовать.
В Ереван прибыли ровно в полночь. Ура, я сделал это, и теперь я в Армении. Пока все идет по заранее разработанному еще дома плану. Я остановился в шикарной съемной квартире в самом центре города, возле Оперного театра. Этот вопрос решили еще до поездки, я созванивался с владельцами квартиры, и те ждали меня именно вечером этого дня. Собственно, этим и объяснялось мое рвение добраться до Еревана именно сегодня. Квартира оказалась более чем шикарная. После убогих гостиниц, в которых мне приходилось жить в этой поездке, здесь было истинное наслаждение. Впрочем, не обошлось и без ложки дёгтя. Дело в том, что Ереван по сей день страдает перебоями в водоснабжении, и "живительная влага" подается в большую часть городских районов исключительно по паре часов утром и вечером. С этой целью в квартирах сооружается целая система из баков и трубочек для накопления воды. Пока вода есть, баки автоматически наполняются, а по мере расходования воды, открывается запонка и заливается новая вода (если она конечно есть).
Продолжая тему коммунальных бед, добавлю, что гораздо большую проблему представляет стирка белья. Стиральная машина, как известно, без постоянного напора не работает, а процесс стирки обычно занимает не менее часа. Если вы хоть чуть-чуть опоздали с запуском машины, то стирка в какой-то момент будет прервана уже до утра - воду банально отключат и ваше белье останется плавать в пене. Надо сказать, что именно этот вопрос был для меня наиболее мучительным, ведь включение и отключение воды происходит не по часам, а с большим временным разбросом. Вот и перешел в итоге на ручную стирку - неприятно, а что делать?
Ереван и окрестности
...Я долго шел по тенистой улице Чаренца, ища глазами таблички с номерами домов. Здесь все дома частные - 2-3 этажные добротные здания еще дореволюционной постройки. Колоритные и эмоциональные дядечки играли по-близости в нарды, и с большим интересом рассматривали мою туристическую персону в этом удаленном от туристического центра Еревана районе. Заметив некое мое замешательство из-за отсутствия номера дома, они крикнули мне в след "Брат, кого то ищешь, да?". Я остановился, повернулся к ним "Да, ищу. Мне нужен дядя Эдик! Знаете такого?". Те рассмеялись - конечно знаем, какой разговор, вот же его дом! И громко крикнули "Эдик-джан, Эдик-джан!". Что сказать? Не вдаваясь в детали, и я сам, и мой приезд были неописуемым удивлением для Эдика. Тьфу-тьфу, он был жив, здоров. И, вырастив 4 сыновей, уже воспитывал внуков. Застолья наши продолжались целый день, и второй день тоже. И я познал что такое кавказское гостеприимство! А потом мы звонили моей маме, что безмерно ее растрогало. Ведь свой приезд я приурочил аккурат к её дню рождения. Ура, мне это удалось!
С утра третьего дня я отправился гулять по городу. Первое впечатление - изящная европейская столица, никакого намека на принадлежность к Востоку. Центр Еревана чрезвычайно чист и аккуратен, полон парков, фонтанов, уличных кафе, элитных магазинов международных брэндов. Второе, что приятно удивляет, это широко используемые в городе английский и русский языки. В данном случае речь не о людях, а о дублировании всех названий улиц, магазинов, рекламы. Английский даже более заметен, чем русский, что вполне объяснимо с учетом большой армянский диаспоры за рубежом, все активнее приезжающей на историческую родину. Здесь нередко можно встретить дорогие автомобили с калифорнийскими или техасскими номерными знаками, а в книжных магазинах очень большое число англоязычных путеводителей и карт Армении и Карабаха.
В развитие темы карт и путеводителей добавлю, что весь Ереван заполнен русско-английскими рекламными банерами и вывесками с предложениями поехать на экскурсии по стране. Обычно речь идет об однодневных путешествиях по основным достопримечательностям вокруг столицы, но есть и более масштабные, с посещением Карабаха. Стоят такие путешествия сравнительно недорого - от $10 за экскурсию на полдня в Гарни и Гехард (20 км к востоку от Еревана) и до $60 за двухдневную поездку в Карабах. Есть с десяток других вариантов, включая оз. Севан, Дилижан, крепость Амберед и так далее.
Кроме того, в городе большое количество туристических фирм, предлагающих отдых для местных жителей. Было весьма занятно изучить их предложения. Впрочем, ничего выдающегося и необычного я не заметил. Из самых дешевых - отдых в грузинских Батуми и Кобулети, стоящий от $100 за неделю отдыха с проездом и проживанием. На порядок дороже Болгария (Варна), Крым, Греция, ОАЭ. И что действительно неожиданно - турецкая Анталья, что весьма удивительно на фоне жесткой антипатии между армянами и турками. Меж тем, по словам местных, больше всего чартеров именно в Анталью. Кто бы мог подумать?
Кроме того, Ереван это просто кладезь для ценителей музеев и памятников. Их тут более полутора сотен, начиная от Дома-музея Сергея Параджанова и заканчивая Национальным музеем Армении и Мемориалом геноцида. Почти все достопримечательности расположены в пределах центра и до них легко можно дойти пешком. Исключения из правила - крепость Эребуни, что в южной части города, в 20 минутах ходьбы от ереванского ж.д. вокзала (можно проехать и на маршрутке из центра), и Мемориал геноцида, что расположен в западной части города, куда можно дойти пешком за час, либо проехать на маршрутке за 15 минут.
Из наиболее ярких своих впечатлений я бы выделил… наверное, сам город, комплексно. Все изящно, чисто, красиво и компактно, что немаловажно для пешего туриста. Площадь Республики, парк Победы над Каскадом (туда стоит подниматься по длинной лестнице самого Каскада - замечательные панорамные виды города и горы Арарат), музей манускриптов "Матенадаран", Мемориал геноцида (плюс прилегающий район и каньон речки Храздан) и развалины крепости Эребуни. Рекомендовать какие-либо музеи я, пожалуй, не стану, сей вопрос очень субъективен, и это собственный выбор каждого.
В отношении ереванского городского транспорта. Прежде всего, как уже было сказано выше - центр достаточно компактен и удобен для пеших прогулок. Но если по какой-то причине потребуется куда-либо ехать, то это, скорее всего, будет маршрутка. Сразу скажу - без помощи местных жителей не обойтись, поскольку маршруты указаны только по-армянски, а остановки часто не обозначены. Ереванские трамваи были упразднены несколько лет назад, поэтому лежащие по всему городу рельсы не должны сбивать с толку - ждать трамвай не рекомендуется, не за горами зима! Есть городские автобусы и даже одна линия метро. Крайне маловероятно, что метро будет необходимо, но ради интереса прокатиться можно, тем более что несколько станций расположены в пределах центра.
Гуляя по Еревану, постоянно и с совершенно искренним интересом рассматривал армянских девушек. У них совершенно потрясный взгляд и еще более забавна их реакция. Обычно они, встретившись с вами взглядом, тут же скромно отводят глаза, но через секунду сами начинают вас с интересом разглядывать. Так было везде: в магазине, в кафе, в гостях, в маршрутке, на улице.
Мемориал геноцида армянского народа.
К сожалению, на Армению слишком мало тех 5 дней, что оставались до моего возвращения в Грузию и вылета в Москву. За это время я фактически "галопом по Европам" побывал на озере Севан, в Дилижане и в Эчмиадзине. Сразу скажу - я не претендую на объективность и свою точку зрения не навязываю ни в коем случае.
Озеро Севан безумно понравилось. Его еще называют "Армянским морем" и, действительно, это огромное горное озеро на высоте в 2000 м над уровнем моря считается одним из крупнейших в Азии пресноводных водоемов. Добраться до туристического центра Севана, городка с тем же названием, можно как на маршрутке, так и на электричке (электрички довезут до самого берега озера). В обоих случаях путь займет 1,5 часа, но при этом электрички отправляются крайне редко, поэтому предпочтительность колесного транспорта очевидна. Часть маршруток доезжает только до центра городка Севан, откуда до побережья полчаса пути пешком, а некоторые следуют прямо до туристической зоны и монастыря Севанаванк. Монастырь и несколько прилегающих к нему старинных церквушек расположены на высоком холме, врезающемся в озеро почти на километр, а наверх ведут узкие ступени от автостоянки внизу. Некогда это был небольшой остров, отстоящий от берега на пару сотен метров, но следствием строительства ГЭС ниже по течению Храздана стало падение уровня воды озера, и остров соединился с сушей узким перешейком. Пейзажи просто великолепные, горы окружают озеро со всех сторон, и снежные вершины виднеются почти по всему периметру, исчезая за горизонтом.
Сам городок Севан ничем особенно не примечателен и представляет собой маленький исторический центр с 1-2-этажными каменными домами постройки начала прошлого века и базаром. Здесь можно погулять полчаса и получить общее впечатление о небольшом провинциальном городке. Все остальное - типовые пятиэтажки, вариант армянских хрущевок.
Как я почти посетил Иран
Дело было вот как. Еще будучи в Грузии, я встретил странного ахалкалакского армянина, который страстно убеждал меня в том, что следуя в Иран через юг Армении и пограничный переход возле городка Мегри, можно без визы проехать в Иран, получив визу на границе. Не могу сказать, что он полностью убедил меня в этом, но, по крайней мере, натолкнул на мысль поехать в монастырь Татев в южной Армении (по пути на Мегри) и далее уже по мере сил и желания двигаться дальше.
Сказано - сделано. Итак, выехал маршруткой из Еревана в Сисиан. Почему Сисиан? Просто маршрутка на Мегри, следующая как раз мимо Татевского монастыря, уже ушла. Решил ехать через Сисиан и далее по обстоятельствам. Мыслил так - если из Сисиана не найду транспорт до Мегри, то поеду в Нагорный Карабах. В обоих случаях Сисиан - ключевой пункт, мимо которого следуют и на Мегри, и в Карабах. Да, а пользовался я топографическими картами советского генштаба, скаченными накануне из интернета, чертовски удобными.
Сам городок Сисиан малопримечателен, но тут можно прогуляться до водопада Шаки (это в черте города), а если есть время, то в 10 км отсюда есть красивый монастырь Варотнаванк. Но у меня времени было, к сожалению, слишком мало. Буквально через час после приезда в Сисиан я зашел пообедать в кафе и там разговорился с военным, который, в свою очередь, привел мне дядечку, отправляющегося в Мегри и ищущего попутчиков, дабы те оплатили ему бензин. Чудесно!Добродушный водитель грузовика довез меня до самого погранперехода в Иран, что возле села Карчевань, в 1 км к западу от Мегри, в сторону Нахичевани.
Далее иду через пограничный мост над рекой Аракс, разделяющий два государства. На душе неспокойно. И вот иранский паспортный контроль. Иранский офицер тщательно изучает каждую страничку моего российского паспорта, каждую печать, каждую визу, пометку. Видно, что он не может найти визу в Иран и снова начинает перелистывать мой паспорт. Напоминает действо, имевшее место на въезде в Армению из Грузии. Что же - пусть ищет. В конце концов, отсутствие визы это никак не преступление, а лишь только повод для отказа во въезде в страну. Я ни на секунду не буду огорчен отказом во въезде, ведь прошедший день был интересен и познавателен и без Ирана. Я проехал всю Армению, пересек страну с севера на юг - это, несомненно, стоило того.
Впрочем, все оказалось прозаичнее. Иранец спросил на ломаном русском, а где собственно у меня иранская виза? Объясняю ему на английском, что визы у меня нет, но я собираюсь получить ее у них тут, прямо на границе. Иранец засмеялся и спросил, на основании чего я решил, что они поставят мне визу на границе? Задумавшись на секунду, я тут же ответил, что на основании вот этого (достаю из кармана заготовленную купюру в 50 долларов). Но тот, с интересом бросив взгляд на деньги, тем не менее, отрицательно качает головой и говорит, что визу надо получать в посольстве или в аэропорту Тегерана. Но никак не на границе. Я пешком иду назад в Армению по мосту через Аракс.
Поездом в Грузию и что из этого вышло
Обойду стороной то, как я провел наступившую ночь. Это скучно. Всю ночь я ехал на попутном Камазе до упоминавшегося выше городка Сисиан, что по дороге в Ереван. Там переночевал в гостинице и, проснувшись к обеду, спешно выехал на маршрутке в Ереван. Примчавшись на ж.д. вокзал буквально за пять минут до отправления поезда Ереван-Тбилиси, я, явно не успевая купить билет, просто забегаю в вагон. Договоримся! Отдышавшись, осматриваюсь - обычный советский купейный вагон, довольно измученный долгой службой человеку. На половину пустой, видимо проезд стоит сравнительно дорого для местных жителей.
Вскоре подоспел проводник и поинтересовался с билетом я или без. Начало хорошее, значит договоримся. Отвечаю, что без билета. Тот кивает и предлагает пройти к его купе. Там он запросил 10 долларов, что я ему и выдал заранее заготовленной в кармане купюрой. Взамен получил набор белья, проводник показал мне пустое купе, и я, наконец, смог нормально лечь и расслабиться. Напряжение последних дней и чрезмерно насыщенный график давали о себе знать. Гляжу в треснувшее зеркало на двери купе - на меня взирает странный небритый товарищ с глубокими синяками под глазами от недосыпания и грустными глазами. И это я? Не может быть, ведь на душе праздник. Как все-таки внешность не соответствует… внутренности. Шутка. Через минуту я уже спал.
Ж.д вокзал Еревана. Отсюда начинается путь во внешний мир по железной дороге.
…Стук в дверь, громкие голоса. Открываю глаза, за окном еще совсем темно - что за чертовщина? Дотягиваюсь до двери, открываю ее. На пороге армянская милиция, проверяют документы. Это станция Ванадзор. Возвращают паспорт назад, желают приятного пути. Закрываю дверь. Засыпаю снова. Но ненадолго. Прошел, наверное, час и вот в дверь снова стук, снова голоса. На этот раз мы уже прибыли на границу, это станция Айрум, где осуществляется армянский паспортный контроль на выезде из страны. Этот пограничник в чине капитана сразу же вызвал во мне полнейшую антипатию - мы друг другу не понравились с первого взгляда. А может быть это мои субъективные впечатления? Так или иначе, но, перелистав мой российский паспорт, тот спросил, где у меня грузинская виза. В ответ я весьма раздраженно заметил, что в Грузию я буду въезжать по второму паспорту и что вопросы грузинских виз это прерогатива грузинских пограничников, а не армянских. На что капитан отреагировал оригинальным образом, а именно - сунул мой паспорт себе в карман и сказал, чтобы я немедленно покинул вагон.
Не тут-то было. Я сказал, что не собираюсь никуда выходить, что я не нарушал законов и если у него есть претензии - пусть пишет письма прокурору. Зря я это сделал! Капитан, будучи вспыльчивым кавказским парнем, схватил мой рюкзак и поволок его по коридору. Я метнулся вслед за ним, собираясь вырвать рюкзак из его рук назад и вернуться в купе, но тот уже успел скинуть мои вещи на перрон. На улице прогуливались милиционеры с солдатами-срочниками. Все они с огромным интересом наблюдали за моей перебранкой с капитаном погранслужбы. Надо сказать, что я, типичный сангвиник, в этот раз был разозлен как цепной пес, будучи не выспавшимся, уставшим и чрезвычайно рассерженным на бесцеремонность и наглость армянских пограничников в поезде. Еще больше я вскипел, когда мне предложили заплатить какой-то "штраф" за нарушение паспортного режима в размере 100 (ста!) долларов. Разумеется, что я послал вымогателей в погонах к такой-то матери, причем отборным русским матом. Меж тем, поезд, издав прощальный гудок, тронулся и вскоре исчез в ночи. Время 04.30 утра.
Я, в свою очередь, чуть успокоившись, заметил, что я не единственный высаженный. На станции нас оказалось человек семь. У всех отобрали паспорта и сняли с поезда. И какая же отборная компания высаженных! Тут семейная пара французов и кореянка, и канадец, и два приятеля из Болгарии. Довольно быстро найдя общий язык (английский), мы поделились своим мнением на тему происходящего. Французы были настроены наиболее воинственно и уже набирали номер французского консульства в Ереване, чтобы пожаловаться на беспредел, царящий на границе. Остальные тихо возмущались и ждали решения своей участи.
Нас повели в здание погранзаставы Айрума. Там, наконец, повторили то, что мне было озвучено еще в вагоне, а именно - всех нас высадили потому, что у нас нет... грузинской визы(!). Поясню. Для всех высаженных туристов Грузия отменила визы еще в 2005 году, соответственно грузинских виз у нас быть не могло. Но злобствующий капитан (тот, что меня высаживал), представился командиром заставы и объяснил, что его это не касается и у него должностная инструкция высаживать из поезда всех, кто едет без грузинской визы. Он добавил, что если бы он нас не высадил, и мы бы доехали до грузинской пограничной станции Садахло, то грузины нас бы вернули назад, а выговор получил бы он, командир армянской заставы. На наши бурные возражения о том, что грузинские визы - это проблема Грузии, он ответил, что спорить с нами не намерен и следует должностной инструкции.
В итоге мы провели на станции около двух часов, на нас зачем-то оформили протоколы о прибытии без грузинских виз, выдали по экземпляру. Разумеется, что на армянском языке. В знак протеста часть из нас протоколы разорвала и высыпала обрывки на стол упоминавшемуся командиру заставы. Я свой сохранил, но, к величайшему сожалению где-то в пути утратил и сейчас, в Москве, когда появилось время и достать и наказать обидчика дистанционно (разумеется, законными методами) - ничего не могу поделать. Ну, да ладно.
Меж тем, выдав по экземпляру протокола, нас отпустили в ночь, и мы шли несколько километров по шоссе в направлении пограничного села Баграташен, где нас подобрала тбилисская маршрутка и довезла до автомобильного перехода в Грузию, до которого 13 км от Айрума. Кстати, в Баграташене мы прошли границу за пять минут. Никаких вопросов про грузинскую визу со стороны армянских пограничников.