Две недели в Исландии. Часть одиннадцатая.
В конце июля - начале августа проехал по Исландии на машине 4500 километров по окружной дороге N1 и ее окрестностям с беременной женой, полуторогодовалой дочкой и тещей. Впечатлений, фотографий - море, природа - потрясающая!!!
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвёртая Часть пятая Часть шестая. Часть седьмая. Часть восьмая Часть девятая Часть десятая
В этот, одиннадцатый, день мы покидали восточную и начинали своё путешествие по южной Исландии.
Официально:
Южное побережье.
Во время Вашего пребывания в Исландии обязательно посетите Южное побережье острова - несомненно эта поездка одной из самых интересных и впечатляющих. Южная Исландия очаровывает цветущими полями, водопадами, песчаными пляжами, тихими рыбацкими поселками. Вы сможете увидеть такие знаменитые достопримечательности региона, как водопады Сельяландсфосс (Seljalandfoss) и Скогафосс (Skogafoss), живописнейшие сельскохозяйственные угодья, песчаное побережье океана, причудливые скалы Рейнисдрангар (Reynisdrangur) и самую южную точку Исландии - деревушку Вик (Vik).
Вы посетите мыс Дирхолаэй (Dyrholaey), возвышающийся над побережьем в виде высоких отвесных скал с правильными арками. Поднявшись на верхнюю смотровую площадку, Вы увидите пустынные атлантические пляжи с чёрным песком и белой линией прибоя, уходящие вдаль, насколько хватает глаз.
Посетив местность Рейнисфьяра (Reynisfjara), Вы также сможете прогуляться по такому пляжу, и полюбуетесь гротами, будто выложенными из отдельных каменных столбов как огромный церковный орган. В летнее время в этих скалах гнездятся большие стаи паффинов.
В хорошую погоду, путешествуя вдоль Южного побережья Исландии, Вашему взору откроются магические ледники Мирдалсйокудль (Myrdalsjokull) и Эйяфьятлайокудль (Eyajallajokull), а также расположившиеся в 10 км от берега Вестманские острова (Vestmannaeyjar), где в 1963 и 1973 годах произошли извержения вулканов.
Отсебятина:
Южное побережье нужно посетить обязательно, это без вопросов. Монументальные пейзажи, воплощение вечности в природе. Водопад Скогафосс будет сегодня, а причудливые скалы
Рейнисдрангар - на следующий день. Потрясающие бесконечные пляжи черного песка и черных камней, обворожительно шуршащих в прибое. Самый большой ледник Европы Ватнайокудль (Vatnajokull), потоптанный нами ледник Мирдарлсйокудль, а также теперь печально известный Эйяфьятлайокудль. Два дня, за которые мы проехали Южное побережье с отвисшей челюстью, начинаются сегодня. Но все по порядку.
Встали пораньше, так как проехать надо было очень много, собрались, выехали. Впереди нас ждал выбор у развилки - продолжать следовать по асфальтированной дороге №1 и накрутить по фьордам лишних 120 километров или проехать по горной грунтовой дороге №939 напрямик к океану 30 километров. Я был за рулем, и второй вариант обещал быть намного более интересным и сложным. В общем, я не сомневался. Погода только стояла скверная - туман, моросящий дождь, а впереди, по прогнозам исландских синоптиков, нас ждало безоблачное небо.
С дороги 939 у меня нет ни одной фотографии. Узкая, раздолбанная, окруженная то ли туманом, то ли облаками, с крутыми подъемами и спусками, с едущими навстречу "нахрена вы-то сюда поперлись?" туристическими автобусами, тоже выбравшими короткий путь, эта дорога запомнится мне навсегда тем, что я ее преодолел. Мне показалось, что мы ехали часа три, на самом деле - чуть больше часа. В хорошую погоду там наверняка открываются изумительные картины. Может быть, в следующий раз нам повезёт больше с погодой.
А пока - нас втретило безлюдное побережье, прекрасное в своем мрачном убранстве. Берег Djupavogshreppur.
Еще через час пути по побережью мы сделали небольшую остановку у маяка Hvalnesviti.
Прогулялись и перекусили.
Горы здесь как будто осыпаются песком - верхушка скалистая, а подножие - пологое, песочное.
А на горизонте - такие горы!!!!
Серое небо, серая вода, никакого движения на картине. Ан нет, вон утки, да и не картина это.
Без уток.
Всю дорогу меня не покидало ощущение нереальности происходящего. Фантастические картины.
Мост с односторонним движением. По весне, во время таяния снегов, здесь наверняка воды по самые берега.
Какое-то время дорога шла далеко от моря, и вернувшись опять к побережью, я остановил машину, увидев черный песчаный пляж. Остановил буквально в 300-х метрах от Лагуны Айсбергов.
Официально:
Ледниковая лагуна (Jokulsarlon)
На юго-востоке Исландии расположен самый большой ледник Европы - Ватнайокудль (Vatnajokull), его площадь составляет 8200 кв. км., больше чем все остальные ледники Европы вместе взятые. Образовавшаяся в результате таяния ледника Ватнайокудль лагуна доказывает, что достаточно теплую Исландию все же не зря назвали «страной льда». В прозрачной воде лагуны, достигающей в глубину более 100 м, круглый год плавают айсберги самых невероятных размеров.
Вы сможете совершить увлекательный круиз по лагуне на специальной лодке и увидеть, как новые айсберги откалываются от сползающего ледяного языка. Вы даже сможете взять на память небольшой кусочек льда, возраст которого насчитывает 1200 лет, чтобы дома разбить его на маленькие кубики и, опустив их в стакан с напитком, убедиться - они почти не таят!
В Исландии более 15 ледников, которые занимают около 12 процентов территории острова. Они расширяются, упорно продвигаясь к морю и пытаясь перерезать кольцевую автодорогу. В Лагуне айсбергов ледники уже вплотную подходят к главной магистрали страны. Исландцы называют это место Блаулоун - большое озеро, соединенное проливом с океаном. В проливе плавают любопытные тюлени, а по озеру - гигантские айсберги.
Фотографии не передают и сотой доли красоты, что я здесь увидел. Невозможно отвести глаз(а). Время здесь останавливается. Вечность можно ощутить кожей, вдохнуть, потрогать. Мы умрем, умрут наши дети и внуки, и внуки наших внуков, а лед так и будет плавать по озеру.
Айсберги различных форм и размеров незаметно дрейфуют по озеру в направлении ветра. То тут, то там раздаётся треск сталкивающихся глыб льда в пронзительной тишине, которую даже туристы не могут заглушить шумом машин и своими голосами.
На, Лена, подержи 1200 лет.
Южная Америка у меня в руках.
Все сегодняшнее утро было пасмурно, серо - и прекрасно.
А пока мы гуляли по берегу лагуны - ...
...разбежались серые тучи....
... и выглянуло солнце.
Небольшие айсберги можно выловить из воды и поражаться их прозрачности.
Несколько таких амфибий курсируют между ледником и берегом.
С вершины близлежащего холма.
А на вершине холма стоит пирамида из камней.
С вершины следующего холма.
Лед тает в руках, и вечность убегает сквозь пальцы и стекает по ладони. .
Это грязно-белое поле на заднем плане и есть сползающий в озеро ледник.
Из Лагуны Айсбергов я не хотел уезжать. Там хочется остаться и пытаться познать. Здесь, кажется, можно найти ответы на все вопросы... Не знаю, очень необычные ощущения. Если сказать, что я был потрясен - значит, не сказать почти ничего.
Через пару километров от Лагуны есть другое озеро, размером поменьше, но здесь хорошо видно, как ледник спускается к воде. Одинокий турист поставил здесь свою палатку.
Ледник Vatnajokull.
Теперь мы уже на пути в Национальный парк Скафтафедль через живописные поля Южного побережья.
Официально:
Национальный парк Скафтафетль находится в юго-восточной части острова. Он расположен у подножья самого большого ледника Исландии - Ватнайокудль (Vatnajokull). С трёх сторон парк окружают, покрытые льдом высокие горы, тем самым закрывая его от северного ветра.
Это самый любимый местным населением национальный парк, многие исландцы приезжают сюда на выходные в любое время года. Большую территорию парка составляет лес, что само по себе необычно для Исландии. Без сомнения, визитной карточкой парка можно назвать водопад Свартифосс (Svartifoss), окруженный причудливыми базальтовыми колоннами. Помимо него, в парке еще много интересного, например, ледник Скафтафетльскйокудль (Skaftafellsjokull), к которому Вы сможете приблизиться вплотную. Это очень красивое и запоминающееся место. Попав сюда, Вы ещё раз убедитесь в правильности мнения, что Исландия представляет собой сплошные контрасты - настолько необычно видеть этот зелёный оазис, наполненный жизнью, в безмолвном окружении холодных величественных гор.
Водопад Свартифосс был нашей целью. К нему нужно было подниматься через лес карликовых берез по узкой тропинке, идущей вдоль каньона. Этот зеленый оазис и впрямь окружен с трех сторон горными вершинами, покрытыми льдом.
Лена почти весь путь прошла сама, пешком.
И вот он уже виден издали - водопад Свартифосс. К самому водопаду я подходил уже один - женщины требовали хлеба после зрелищ и расселись на вершине лысого холма, устроив пикник.
Свартифосс. Офигительные базальтовые колонны. Вода падает на горку из отвалившихся кусков от базальтовых колонн - мокрых и черных.
Лена не спит, Лена хочет ко мне на плечи сесть.
После национального парка Скафтафедль дорога проходит через огромную песчаную равнину, по которой стекает талая вода с ледника. Сразу за равниной - столовая гора Lomagnupur 767 метров в высоту. Одно из самых прекрасных плоскогорий в Исландии.
Недалеко от столовой горы расположена небольшая одноименная с горой ферма-музей. Отсюда начинали путешественники свой нелёгкий путь на восток. Больше полувека фермер и почтовый курьер Ханнес Йонссон (1880 - 1968) помогал путешественникам находить дорогу в песках и преодолевать реки талой воды. Эта ферма была самой удаленной от мест торговли в Исландии. Фермерский дом был построен в 18-19-х веках, а самая старинная часть маленькой церквушки датируется 17-м веком. (историческая справка).
Внутреннее убранство церкви.
Вообще-то, несколько сараев, 3 овцы на огороженном поле, церковь и странный жилой дом, немногим отличающийся от сарая, фермой можно назвать с трудом. Вот этот трактор давно уже стал декорацией. Но скудное хозяйство находится под крылом Национального Музея Исландии (справка путешественника).
Ещё через час езды на тракторе мы наконец-то добрались до отеля, где нам предстояло провести ночь - расстояние до нашего четвёртого дома в Исландии было слишком большим, чтобы преодолеть его за один день, а Южная Исландия - слишком прекрасна, чтобы проехать её без остановок. На следующий день мы продолжим путешествие по Южному побережью, заедем в самый южный город Исландии - Вик (Vik), поднимемся на ледник Мирдалсйокудль (Myrdalsjokull), чтобы покататься по нему на собачьих упряжках, прогуляемся по пляжу черного песка, послушаем разговор камней и прибоя, побегаем по отвесным скалам Мыса Дирхолаэй и познакомимся с ещё одним известным водопадом. А также я раскрою настоящую причину извержения вулкана Эйяфьятлайокудль, я ведь не специально, кто знал, что так получится....
Продолжение следует...
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвёртая Часть пятая Часть шестая. Часть седьмая. Часть восьмая Часть девятая Часть десятая
В этот, одиннадцатый, день мы покидали восточную и начинали своё путешествие по южной Исландии.
Официально:
Южное побережье.
Во время Вашего пребывания в Исландии обязательно посетите Южное побережье острова - несомненно эта поездка одной из самых интересных и впечатляющих. Южная Исландия очаровывает цветущими полями, водопадами, песчаными пляжами, тихими рыбацкими поселками. Вы сможете увидеть такие знаменитые достопримечательности региона, как водопады Сельяландсфосс (Seljalandfoss) и Скогафосс (Skogafoss), живописнейшие сельскохозяйственные угодья, песчаное побережье океана, причудливые скалы Рейнисдрангар (Reynisdrangur) и самую южную точку Исландии - деревушку Вик (Vik).
Вы посетите мыс Дирхолаэй (Dyrholaey), возвышающийся над побережьем в виде высоких отвесных скал с правильными арками. Поднявшись на верхнюю смотровую площадку, Вы увидите пустынные атлантические пляжи с чёрным песком и белой линией прибоя, уходящие вдаль, насколько хватает глаз.
Посетив местность Рейнисфьяра (Reynisfjara), Вы также сможете прогуляться по такому пляжу, и полюбуетесь гротами, будто выложенными из отдельных каменных столбов как огромный церковный орган. В летнее время в этих скалах гнездятся большие стаи паффинов.
В хорошую погоду, путешествуя вдоль Южного побережья Исландии, Вашему взору откроются магические ледники Мирдалсйокудль (Myrdalsjokull) и Эйяфьятлайокудль (Eyajallajokull), а также расположившиеся в 10 км от берега Вестманские острова (Vestmannaeyjar), где в 1963 и 1973 годах произошли извержения вулканов.
Отсебятина:
Южное побережье нужно посетить обязательно, это без вопросов. Монументальные пейзажи, воплощение вечности в природе. Водопад Скогафосс будет сегодня, а причудливые скалы
Рейнисдрангар - на следующий день. Потрясающие бесконечные пляжи черного песка и черных камней, обворожительно шуршащих в прибое. Самый большой ледник Европы Ватнайокудль (Vatnajokull), потоптанный нами ледник Мирдарлсйокудль, а также теперь печально известный Эйяфьятлайокудль. Два дня, за которые мы проехали Южное побережье с отвисшей челюстью, начинаются сегодня. Но все по порядку.
Встали пораньше, так как проехать надо было очень много, собрались, выехали. Впереди нас ждал выбор у развилки - продолжать следовать по асфальтированной дороге №1 и накрутить по фьордам лишних 120 километров или проехать по горной грунтовой дороге №939 напрямик к океану 30 километров. Я был за рулем, и второй вариант обещал быть намного более интересным и сложным. В общем, я не сомневался. Погода только стояла скверная - туман, моросящий дождь, а впереди, по прогнозам исландских синоптиков, нас ждало безоблачное небо.
С дороги 939 у меня нет ни одной фотографии. Узкая, раздолбанная, окруженная то ли туманом, то ли облаками, с крутыми подъемами и спусками, с едущими навстречу "нахрена вы-то сюда поперлись?" туристическими автобусами, тоже выбравшими короткий путь, эта дорога запомнится мне навсегда тем, что я ее преодолел. Мне показалось, что мы ехали часа три, на самом деле - чуть больше часа. В хорошую погоду там наверняка открываются изумительные картины. Может быть, в следующий раз нам повезёт больше с погодой.
А пока - нас втретило безлюдное побережье, прекрасное в своем мрачном убранстве. Берег Djupavogshreppur.
Еще через час пути по побережью мы сделали небольшую остановку у маяка Hvalnesviti.
Прогулялись и перекусили.
Горы здесь как будто осыпаются песком - верхушка скалистая, а подножие - пологое, песочное.
А на горизонте - такие горы!!!!
Серое небо, серая вода, никакого движения на картине. Ан нет, вон утки, да и не картина это.
Без уток.
Всю дорогу меня не покидало ощущение нереальности происходящего. Фантастические картины.
Мост с односторонним движением. По весне, во время таяния снегов, здесь наверняка воды по самые берега.
Какое-то время дорога шла далеко от моря, и вернувшись опять к побережью, я остановил машину, увидев черный песчаный пляж. Остановил буквально в 300-х метрах от Лагуны Айсбергов.
Официально:
Ледниковая лагуна (Jokulsarlon)
На юго-востоке Исландии расположен самый большой ледник Европы - Ватнайокудль (Vatnajokull), его площадь составляет 8200 кв. км., больше чем все остальные ледники Европы вместе взятые. Образовавшаяся в результате таяния ледника Ватнайокудль лагуна доказывает, что достаточно теплую Исландию все же не зря назвали «страной льда». В прозрачной воде лагуны, достигающей в глубину более 100 м, круглый год плавают айсберги самых невероятных размеров.
Вы сможете совершить увлекательный круиз по лагуне на специальной лодке и увидеть, как новые айсберги откалываются от сползающего ледяного языка. Вы даже сможете взять на память небольшой кусочек льда, возраст которого насчитывает 1200 лет, чтобы дома разбить его на маленькие кубики и, опустив их в стакан с напитком, убедиться - они почти не таят!
В Исландии более 15 ледников, которые занимают около 12 процентов территории острова. Они расширяются, упорно продвигаясь к морю и пытаясь перерезать кольцевую автодорогу. В Лагуне айсбергов ледники уже вплотную подходят к главной магистрали страны. Исландцы называют это место Блаулоун - большое озеро, соединенное проливом с океаном. В проливе плавают любопытные тюлени, а по озеру - гигантские айсберги.
Фотографии не передают и сотой доли красоты, что я здесь увидел. Невозможно отвести глаз(а). Время здесь останавливается. Вечность можно ощутить кожей, вдохнуть, потрогать. Мы умрем, умрут наши дети и внуки, и внуки наших внуков, а лед так и будет плавать по озеру.
Айсберги различных форм и размеров незаметно дрейфуют по озеру в направлении ветра. То тут, то там раздаётся треск сталкивающихся глыб льда в пронзительной тишине, которую даже туристы не могут заглушить шумом машин и своими голосами.
На, Лена, подержи 1200 лет.
Южная Америка у меня в руках.
Все сегодняшнее утро было пасмурно, серо - и прекрасно.
А пока мы гуляли по берегу лагуны - ...
...разбежались серые тучи....
... и выглянуло солнце.
Небольшие айсберги можно выловить из воды и поражаться их прозрачности.
Несколько таких амфибий курсируют между ледником и берегом.
С вершины близлежащего холма.
А на вершине холма стоит пирамида из камней.
С вершины следующего холма.
Лед тает в руках, и вечность убегает сквозь пальцы и стекает по ладони. .
Это грязно-белое поле на заднем плане и есть сползающий в озеро ледник.
Из Лагуны Айсбергов я не хотел уезжать. Там хочется остаться и пытаться познать. Здесь, кажется, можно найти ответы на все вопросы... Не знаю, очень необычные ощущения. Если сказать, что я был потрясен - значит, не сказать почти ничего.
Через пару километров от Лагуны есть другое озеро, размером поменьше, но здесь хорошо видно, как ледник спускается к воде. Одинокий турист поставил здесь свою палатку.
Ледник Vatnajokull.
Теперь мы уже на пути в Национальный парк Скафтафедль через живописные поля Южного побережья.
Официально:
Национальный парк Скафтафетль находится в юго-восточной части острова. Он расположен у подножья самого большого ледника Исландии - Ватнайокудль (Vatnajokull). С трёх сторон парк окружают, покрытые льдом высокие горы, тем самым закрывая его от северного ветра.
Это самый любимый местным населением национальный парк, многие исландцы приезжают сюда на выходные в любое время года. Большую территорию парка составляет лес, что само по себе необычно для Исландии. Без сомнения, визитной карточкой парка можно назвать водопад Свартифосс (Svartifoss), окруженный причудливыми базальтовыми колоннами. Помимо него, в парке еще много интересного, например, ледник Скафтафетльскйокудль (Skaftafellsjokull), к которому Вы сможете приблизиться вплотную. Это очень красивое и запоминающееся место. Попав сюда, Вы ещё раз убедитесь в правильности мнения, что Исландия представляет собой сплошные контрасты - настолько необычно видеть этот зелёный оазис, наполненный жизнью, в безмолвном окружении холодных величественных гор.
Водопад Свартифосс был нашей целью. К нему нужно было подниматься через лес карликовых берез по узкой тропинке, идущей вдоль каньона. Этот зеленый оазис и впрямь окружен с трех сторон горными вершинами, покрытыми льдом.
Лена почти весь путь прошла сама, пешком.
И вот он уже виден издали - водопад Свартифосс. К самому водопаду я подходил уже один - женщины требовали хлеба после зрелищ и расселись на вершине лысого холма, устроив пикник.
Свартифосс. Офигительные базальтовые колонны. Вода падает на горку из отвалившихся кусков от базальтовых колонн - мокрых и черных.
Лена не спит, Лена хочет ко мне на плечи сесть.
После национального парка Скафтафедль дорога проходит через огромную песчаную равнину, по которой стекает талая вода с ледника. Сразу за равниной - столовая гора Lomagnupur 767 метров в высоту. Одно из самых прекрасных плоскогорий в Исландии.
Недалеко от столовой горы расположена небольшая одноименная с горой ферма-музей. Отсюда начинали путешественники свой нелёгкий путь на восток. Больше полувека фермер и почтовый курьер Ханнес Йонссон (1880 - 1968) помогал путешественникам находить дорогу в песках и преодолевать реки талой воды. Эта ферма была самой удаленной от мест торговли в Исландии. Фермерский дом был построен в 18-19-х веках, а самая старинная часть маленькой церквушки датируется 17-м веком. (историческая справка).
Внутреннее убранство церкви.
Вообще-то, несколько сараев, 3 овцы на огороженном поле, церковь и странный жилой дом, немногим отличающийся от сарая, фермой можно назвать с трудом. Вот этот трактор давно уже стал декорацией. Но скудное хозяйство находится под крылом Национального Музея Исландии (справка путешественника).
Ещё через час езды на тракторе мы наконец-то добрались до отеля, где нам предстояло провести ночь - расстояние до нашего четвёртого дома в Исландии было слишком большим, чтобы преодолеть его за один день, а Южная Исландия - слишком прекрасна, чтобы проехать её без остановок. На следующий день мы продолжим путешествие по Южному побережью, заедем в самый южный город Исландии - Вик (Vik), поднимемся на ледник Мирдалсйокудль (Myrdalsjokull), чтобы покататься по нему на собачьих упряжках, прогуляемся по пляжу черного песка, послушаем разговор камней и прибоя, побегаем по отвесным скалам Мыса Дирхолаэй и познакомимся с ещё одним известным водопадом. А также я раскрою настоящую причину извержения вулкана Эйяфьятлайокудль, я ведь не специально, кто знал, что так получится....
Продолжение следует...