Хубсугул по западному берегу. Часть вторая - таежная. Техника безопасности
(UPD: исправил проблемы с кодировкой. Что-то шалит ЖЖ в Китае..)
В первый день похода нас остановил один из редких встречных местных жителей. По-русски он почти не говорил, так что пришлось изъясняться языком жестов. Поняв, что мы идем в Хатгал, он жестом спросил, где наши ружья. Ружей не оказалось. Тогда он показал на нас четверых, развел руки в разные стороны, показывая на каждой по два пальца, а потом сделал запрещающий жест, изобразив под конец что-то типа звериной пасти. Смысл пантомимы был ясен: не расходиться, в лесу есть дикие звери.
...Эти расходящиеся руки не шли у меня из головы уже второй час, пока мы с Сашей шли по лошадиной тропе посреди густого таежного леса, пытаясь нагнать Игоря с Любой. Я прекрасно осведомлен, что бывает после того как в фильме ужасов кто-то произносит фразу "Давайте разделимся", но в походе так бывает. Каждый идет со своей скоростью. К тому же, чем дальше в лес, тем малозаметнее становится тропа. Эту мы искали добрых полчаса, несколько раз беря звериный след. Но та, по которой мы идем сейчас - явно антропогенного происхождения. Доказательство - смятая пачка сигарет, выглядывающая иp травы. Терпеть не могу мусор в лесу, но это свидетельство цивилизации согрело душу. Мы идем правильно. Я вспомнил, как семь лет назад, во время похода по Большому Кавказскому хребту, оставлял кусочки синей изоленты на тропе, чтобы можно было вернуться «по следам».
Однако шли мы уже второй час, а ребят все не было видно. Это было странно. Я знал, что Игорь остановится подождать нас. В небе стремительно догорал закат. Ребята точно должны были уже сворачивать к озеру и ставить палатку. Может они пошли по другой тропе? Нет, пора сворачивать к озеру (оно было метрах в двухстах слева). Стоило мне на это решиться, как впереди в кустах послышался страшный треск. Из-за зелени показалась бурая скачками приближающаяся спина. Мне доводилось видеть медведей на Кавказе. И даже очень близко. Но, судя по росту, это был не медведь. А медвежонок. И это было очень плохо.
Встреча не стала сюрпризом. Последний час я только и думал, что делать, если встретим медведя (благо, что утром видел медвежьи следы на тропе). Палка в руке внушала мало доверия, нож - тоже. Решил, что лучший способ обороны - испугать зверя вспышкой фотоаппарата. Даже если не удастся - получится неплохой снимок).
Еще вспоминал книгу Билла Брайсона «Прогулка по лесам», где он обстоятельно описывает случаи нападения медведей на людей на Аппалачской тропе. Насколько я помню, обычно перед тем как лишиться конечности люди говорят что-то типа: «Ой какой мишка. Давай я подойду к нему поближе, а ты нас снимешь вместе».
На самом деле встретить медведя или волка на Хубсугуле в августе - задача не из легких. Тем более подвергнуться его нападению. Тут уж никакая техника безопасности не поможет. Если нос к носу столкнуться с медведицей с медвежонком или с раненым зверем, то, будь вас двое или четверо, - хорошего не жди. Но шанс на такую встречу куда ниже, чем встретиться с пьяным водителем при переходе улицы на зеленый свет в Москве. Это уже не техника безопасности. Это форс-мажор.
Волков бояться - в лес не ходить. Техника безопасности - это не забыть теплые вещи или попутчика, если идешь в горы. Переходить дорогу на зеленый свет. Мыть руки и фрукты перед едой. Иметь при себе антималярийные таблетки при путешествии по Тропической Африке. Т.е. быть готовым к реальным опасностям и неприятностям.
А вот не летать на самолетах, т.к. они падают; не купаться на австралийских пляжах, т.к. там акулы; не есть фрукты в Индии, т.к. можно отравиться - это уже ближе к фобии. Или паранойи. В автокатастрофах погибает куда больше человек, чем в авиа. От падения кокоса на голову с пальмы в год гибнет в разы больше людей, чем от нападения акул… Только вот от этой статистике не легче, если у самолета вдруг отказал двигатель. Или посреди переполненного пляжа вдруг вырос плавник. Или из-за кустов вдруг показалась бурая спина. Добро пожаловать в форс-мажор.
Все что я успел сделать это сделать шаг назад и потянуться к фотоаппарату. Через секунду я понял, что передо мной на тропу выскочил здоровый клыкастый кабан, спину которого я принял за спину медвежонка (не зря же накручивал себя весь предыдущий час). У меня отлегло от сердца. С этими друзьями я хорошо знаком по подмосковным лесам. Я заорал на зверя, замахнувшись палкой. Кабан сорвался с места и исчез в зарослях. Дошедшая до места происшествия Саша (она шла метрах в 50 позади) осталась очень недовольна, что я «прогнал свинку», не дав на нее полюбоваться.
Я крикнул еще раз, на этот раз выкликая Игоря. Как и ожидалось, мне ответили слева и чуть сзади. Оказалось, ребята так и не нашли тропу и решили идти по берегу озера. Когда начало смеркаться, они поставили палатку и стали ждать нас. Это они вспугнули кабана (он видимо вышел к озеру на водопой), который в ужасе поломился сквозь лес и выскочил на нас.
Кстати, пока мы шли к лагерю на голоса, вспугнули еще трех оленей. Так что живности в таежной части озера хватает. Будете ходить весной, запаситесь ружьем. И помните про технику безопасности. Разделяться вообще вредно…
Теперь небольшой фотоотчет о второй части нашего похода по западному берегу озера Хубсугул.
День Третий. 12.08
С утра углубились в лес. Первую половину дня тропа была набитая, лошадиная
Вот только помимо лошадиных, собачьих и человеческих следов было еще много звериных. Чаще всего - кабаньих. Один раз отчетливо отпечатался медвежий след. Да и собачьи следы иногда были подозрительно крупные и перпендикулярны тропе.
Тропа шла над озером, к которому уходил крутой, часто обрывистый склон. Сверху хорошо видно, насколько оно чистое и прозрачное.
Иногда тропа спускается к пляжу. На одном из них мы пообедали, резво пройдя положенные по графику 15 км.
А вот дальше стало тяжко. Тропа выродилась в едва заметную, норовящую исчезнуть тропку, то забирающуюся на прижавшийся к озеру горный склон, то спускающуюся с него. В какой-то момент мы окончательно ее потеряли и пошли вдоль берега, ежеминутно перебираясь через выбеленные поваленные деревья.
В итоге мы с Сашей, хоть и отстали, но все же выбрались на хорошую тропу. Дальнейшее описано выше.
В этот день мы прошли 24,5 км и полностью выбились из сил. Взошла полная луна. Ночь была теплее предыдущих.
День Четвертый. 13.08.
Если предыдущий день стал самым лесным, то этот был самым горным. Начало было тяжелое. Тропа вновь норовила затеряться в чаще. Приходилось метаться в ее поисках по разным уровням склона под общий хохот бурундуков, которые своим обилием и наглостью не уступали степным сусликам.
Вскоре тропа стала довольно очевидной, но завела отвратительную привычку постоянно лезть в гору. А в паре случае - идти вплотную к обрыву в озеро.
Ренессанс тропы объяснялся просто - мы постепенно возвращались в цивилизацию. Еще утром мы с удивлением увидели косаря на озерной пойме. Получается, что людей мы не встречали только чуть больше суток. Для сравнения на Большом Кавказском хребте мы не видели их 6 дней.
Теперь через каждые 3-5 км мы натыкались на брошенные загоны и зимовья. И еще пару раз встречали всадников, приехавших сюда косить траву.
После обеда начался штурм самой серьезной горы на нашем пути. Час подъема, и мы вознаграждены шикарным видом с ее вершины.
Озеро чередуется полосами синевы и бирюзы. На заливных лугах видны домики - внизу целое поселение. Похоже мы окончательно вышли к людям.
А вот как гора выглядит при взгляде назад
Внизу оказалась не просто деревенька, но дорога со следами шин УАЗа. Дикая местность кончилась как-то быстро и неожиданно. Теперь можно подсесть в проезжающую машину и через несколько часов прибыть в Хатгал. Вкралось немного разочаровывающее чувство финишной прямой. До конца похода оставалось еще полтора дня, но все равно я не ожидал, что цивилизация вернется так быстро. Хотя, признаюсь, в первый миг я был счастлив, что лесные тропы позади и впереди набитая дорога.
Первые встречные жители деревеньки, пожилая пара, тут же зазвали в гости. Их изба - сцена из фильма «Резня в Техасе с помощью механической пилы». По всей избе с полотка на крюках свисают куски мяса. Заготовки на зиму. Угощают тоже мясом на костях, но еще сыром, маслом, хлебом - все собственного изготовления. И, конечно, монгольским чаем с молоком. Знают несколько слов по-русски. Мы в ответ подарили им шоколада. Такой вот культурный обмен.
Через пару километров еще более неожиданная встреча. Двое бэкпекеров. Девушка едет на лошади, юноша идет рядом. Ребята из Израиля. Купили лошадь в Хатгале и теперь идут на озеро Цаган-Нуур. Мы о таком впервые слышим, как и они о Ханкхе, но если почитать Лонли Планет, выясняется, что это самый «крутой» трек в Монголии - многодневное (до 10 дней в оба конца) путешествие к оленеводам на озеро Цаган-Нуур (там живет родственное тувинцам племя - фактически несколько семей - занимающееся разведением северных оленей).
Через час встаем лагерем. За день прошли лишь 23,5 км, но теперь можно не торопиться - дорога впереди хорошая.
День Пятый. 14.08
Этот день можно назвать Луговым. Мы шли вдоль бесконечных прибрежных лугов, на которых трудились сенокосцы. Тропа была хорошая, идти было легко и приятно
Конечно, были и переправы через реки и небольшие горы, но это все было ерунда по сравнению с уже преодоленным
Оставалось только щелкать кадры озерных красот.
И даже себя на их фоне. С каждым часом росло осознание финиша
С середины дня стали встречать туристов-всадников. Под присмотром гидов они ехали в уже упомянутый 10-дневный трек на Цаган-Нуур. Под вечер стали попадаться их лагеря - целая россыпь палаток, словно на ночлег встала небольшая экспедиция. Помимо гидов тут были повара, готовившие ужин. На идущих под рюкзаками туристов смотрели с удивлением, а, узнав про наш маршрут, почти с ужасом.
Неделю спустя мы встретили чеха, который сходил в такой 10-дневный трек на лошадях. Получилось менее 20 долларов в день, правда, еду они готовили сами. Интересный вариант для следующего путешествия по стране.
А совсем в сумерках увидели автомобили. Камазы, УАЗы, джипы. Стало ясно, что поход закончен. Завтра с утра можно уже ехать автостопом. За день прошли 29 км. До Хатгала оставалось еще 30 с небольшим.
День Шестой. 15.08
Трек закончился. Начался переход через туристический ландшафт. Последние 30 км до Хатгала - сплошная череда юрт-кемпингов, гостиниц и продуктовых магазинов.
Такого размаха я не видел даже на Алтае. За 30 км даже начинается хорошая дорога. Просто отличная по монгольским меркам. Даже с километровыми столбами.
Автостоп оказался не таким быстрым, как планировали. В нас видели туристов и хотели оплаты проезда. Причем в твердой валюте. Пришлось пройти почти 10 километров, разделиться на двойки и только тогда уехать на попутках.
В середине дня мы оказались в невзрачном поселке Хатгал
Поход был закончен. Хубсугул пройден. Но приключения только начинались. Мы вышли к окраине поселка и стали стопить в сторону столицы. Но это уже другая история
В первый день похода нас остановил один из редких встречных местных жителей. По-русски он почти не говорил, так что пришлось изъясняться языком жестов. Поняв, что мы идем в Хатгал, он жестом спросил, где наши ружья. Ружей не оказалось. Тогда он показал на нас четверых, развел руки в разные стороны, показывая на каждой по два пальца, а потом сделал запрещающий жест, изобразив под конец что-то типа звериной пасти. Смысл пантомимы был ясен: не расходиться, в лесу есть дикие звери.
...Эти расходящиеся руки не шли у меня из головы уже второй час, пока мы с Сашей шли по лошадиной тропе посреди густого таежного леса, пытаясь нагнать Игоря с Любой. Я прекрасно осведомлен, что бывает после того как в фильме ужасов кто-то произносит фразу "Давайте разделимся", но в походе так бывает. Каждый идет со своей скоростью. К тому же, чем дальше в лес, тем малозаметнее становится тропа. Эту мы искали добрых полчаса, несколько раз беря звериный след. Но та, по которой мы идем сейчас - явно антропогенного происхождения. Доказательство - смятая пачка сигарет, выглядывающая иp травы. Терпеть не могу мусор в лесу, но это свидетельство цивилизации согрело душу. Мы идем правильно. Я вспомнил, как семь лет назад, во время похода по Большому Кавказскому хребту, оставлял кусочки синей изоленты на тропе, чтобы можно было вернуться «по следам».
Однако шли мы уже второй час, а ребят все не было видно. Это было странно. Я знал, что Игорь остановится подождать нас. В небе стремительно догорал закат. Ребята точно должны были уже сворачивать к озеру и ставить палатку. Может они пошли по другой тропе? Нет, пора сворачивать к озеру (оно было метрах в двухстах слева). Стоило мне на это решиться, как впереди в кустах послышался страшный треск. Из-за зелени показалась бурая скачками приближающаяся спина. Мне доводилось видеть медведей на Кавказе. И даже очень близко. Но, судя по росту, это был не медведь. А медвежонок. И это было очень плохо.
Встреча не стала сюрпризом. Последний час я только и думал, что делать, если встретим медведя (благо, что утром видел медвежьи следы на тропе). Палка в руке внушала мало доверия, нож - тоже. Решил, что лучший способ обороны - испугать зверя вспышкой фотоаппарата. Даже если не удастся - получится неплохой снимок).
Еще вспоминал книгу Билла Брайсона «Прогулка по лесам», где он обстоятельно описывает случаи нападения медведей на людей на Аппалачской тропе. Насколько я помню, обычно перед тем как лишиться конечности люди говорят что-то типа: «Ой какой мишка. Давай я подойду к нему поближе, а ты нас снимешь вместе».
На самом деле встретить медведя или волка на Хубсугуле в августе - задача не из легких. Тем более подвергнуться его нападению. Тут уж никакая техника безопасности не поможет. Если нос к носу столкнуться с медведицей с медвежонком или с раненым зверем, то, будь вас двое или четверо, - хорошего не жди. Но шанс на такую встречу куда ниже, чем встретиться с пьяным водителем при переходе улицы на зеленый свет в Москве. Это уже не техника безопасности. Это форс-мажор.
Волков бояться - в лес не ходить. Техника безопасности - это не забыть теплые вещи или попутчика, если идешь в горы. Переходить дорогу на зеленый свет. Мыть руки и фрукты перед едой. Иметь при себе антималярийные таблетки при путешествии по Тропической Африке. Т.е. быть готовым к реальным опасностям и неприятностям.
А вот не летать на самолетах, т.к. они падают; не купаться на австралийских пляжах, т.к. там акулы; не есть фрукты в Индии, т.к. можно отравиться - это уже ближе к фобии. Или паранойи. В автокатастрофах погибает куда больше человек, чем в авиа. От падения кокоса на голову с пальмы в год гибнет в разы больше людей, чем от нападения акул… Только вот от этой статистике не легче, если у самолета вдруг отказал двигатель. Или посреди переполненного пляжа вдруг вырос плавник. Или из-за кустов вдруг показалась бурая спина. Добро пожаловать в форс-мажор.
Все что я успел сделать это сделать шаг назад и потянуться к фотоаппарату. Через секунду я понял, что передо мной на тропу выскочил здоровый клыкастый кабан, спину которого я принял за спину медвежонка (не зря же накручивал себя весь предыдущий час). У меня отлегло от сердца. С этими друзьями я хорошо знаком по подмосковным лесам. Я заорал на зверя, замахнувшись палкой. Кабан сорвался с места и исчез в зарослях. Дошедшая до места происшествия Саша (она шла метрах в 50 позади) осталась очень недовольна, что я «прогнал свинку», не дав на нее полюбоваться.
Я крикнул еще раз, на этот раз выкликая Игоря. Как и ожидалось, мне ответили слева и чуть сзади. Оказалось, ребята так и не нашли тропу и решили идти по берегу озера. Когда начало смеркаться, они поставили палатку и стали ждать нас. Это они вспугнули кабана (он видимо вышел к озеру на водопой), который в ужасе поломился сквозь лес и выскочил на нас.
Кстати, пока мы шли к лагерю на голоса, вспугнули еще трех оленей. Так что живности в таежной части озера хватает. Будете ходить весной, запаситесь ружьем. И помните про технику безопасности. Разделяться вообще вредно…
Теперь небольшой фотоотчет о второй части нашего похода по западному берегу озера Хубсугул.
День Третий. 12.08
С утра углубились в лес. Первую половину дня тропа была набитая, лошадиная
Вот только помимо лошадиных, собачьих и человеческих следов было еще много звериных. Чаще всего - кабаньих. Один раз отчетливо отпечатался медвежий след. Да и собачьи следы иногда были подозрительно крупные и перпендикулярны тропе.
Тропа шла над озером, к которому уходил крутой, часто обрывистый склон. Сверху хорошо видно, насколько оно чистое и прозрачное.
Иногда тропа спускается к пляжу. На одном из них мы пообедали, резво пройдя положенные по графику 15 км.
А вот дальше стало тяжко. Тропа выродилась в едва заметную, норовящую исчезнуть тропку, то забирающуюся на прижавшийся к озеру горный склон, то спускающуюся с него. В какой-то момент мы окончательно ее потеряли и пошли вдоль берега, ежеминутно перебираясь через выбеленные поваленные деревья.
В итоге мы с Сашей, хоть и отстали, но все же выбрались на хорошую тропу. Дальнейшее описано выше.
В этот день мы прошли 24,5 км и полностью выбились из сил. Взошла полная луна. Ночь была теплее предыдущих.
День Четвертый. 13.08.
Если предыдущий день стал самым лесным, то этот был самым горным. Начало было тяжелое. Тропа вновь норовила затеряться в чаще. Приходилось метаться в ее поисках по разным уровням склона под общий хохот бурундуков, которые своим обилием и наглостью не уступали степным сусликам.
Вскоре тропа стала довольно очевидной, но завела отвратительную привычку постоянно лезть в гору. А в паре случае - идти вплотную к обрыву в озеро.
Ренессанс тропы объяснялся просто - мы постепенно возвращались в цивилизацию. Еще утром мы с удивлением увидели косаря на озерной пойме. Получается, что людей мы не встречали только чуть больше суток. Для сравнения на Большом Кавказском хребте мы не видели их 6 дней.
Теперь через каждые 3-5 км мы натыкались на брошенные загоны и зимовья. И еще пару раз встречали всадников, приехавших сюда косить траву.
После обеда начался штурм самой серьезной горы на нашем пути. Час подъема, и мы вознаграждены шикарным видом с ее вершины.
Озеро чередуется полосами синевы и бирюзы. На заливных лугах видны домики - внизу целое поселение. Похоже мы окончательно вышли к людям.
А вот как гора выглядит при взгляде назад
Внизу оказалась не просто деревенька, но дорога со следами шин УАЗа. Дикая местность кончилась как-то быстро и неожиданно. Теперь можно подсесть в проезжающую машину и через несколько часов прибыть в Хатгал. Вкралось немного разочаровывающее чувство финишной прямой. До конца похода оставалось еще полтора дня, но все равно я не ожидал, что цивилизация вернется так быстро. Хотя, признаюсь, в первый миг я был счастлив, что лесные тропы позади и впереди набитая дорога.
Первые встречные жители деревеньки, пожилая пара, тут же зазвали в гости. Их изба - сцена из фильма «Резня в Техасе с помощью механической пилы». По всей избе с полотка на крюках свисают куски мяса. Заготовки на зиму. Угощают тоже мясом на костях, но еще сыром, маслом, хлебом - все собственного изготовления. И, конечно, монгольским чаем с молоком. Знают несколько слов по-русски. Мы в ответ подарили им шоколада. Такой вот культурный обмен.
Через пару километров еще более неожиданная встреча. Двое бэкпекеров. Девушка едет на лошади, юноша идет рядом. Ребята из Израиля. Купили лошадь в Хатгале и теперь идут на озеро Цаган-Нуур. Мы о таком впервые слышим, как и они о Ханкхе, но если почитать Лонли Планет, выясняется, что это самый «крутой» трек в Монголии - многодневное (до 10 дней в оба конца) путешествие к оленеводам на озеро Цаган-Нуур (там живет родственное тувинцам племя - фактически несколько семей - занимающееся разведением северных оленей).
Через час встаем лагерем. За день прошли лишь 23,5 км, но теперь можно не торопиться - дорога впереди хорошая.
День Пятый. 14.08
Этот день можно назвать Луговым. Мы шли вдоль бесконечных прибрежных лугов, на которых трудились сенокосцы. Тропа была хорошая, идти было легко и приятно
Конечно, были и переправы через реки и небольшие горы, но это все было ерунда по сравнению с уже преодоленным
Оставалось только щелкать кадры озерных красот.
И даже себя на их фоне. С каждым часом росло осознание финиша
С середины дня стали встречать туристов-всадников. Под присмотром гидов они ехали в уже упомянутый 10-дневный трек на Цаган-Нуур. Под вечер стали попадаться их лагеря - целая россыпь палаток, словно на ночлег встала небольшая экспедиция. Помимо гидов тут были повара, готовившие ужин. На идущих под рюкзаками туристов смотрели с удивлением, а, узнав про наш маршрут, почти с ужасом.
Неделю спустя мы встретили чеха, который сходил в такой 10-дневный трек на лошадях. Получилось менее 20 долларов в день, правда, еду они готовили сами. Интересный вариант для следующего путешествия по стране.
А совсем в сумерках увидели автомобили. Камазы, УАЗы, джипы. Стало ясно, что поход закончен. Завтра с утра можно уже ехать автостопом. За день прошли 29 км. До Хатгала оставалось еще 30 с небольшим.
День Шестой. 15.08
Трек закончился. Начался переход через туристический ландшафт. Последние 30 км до Хатгала - сплошная череда юрт-кемпингов, гостиниц и продуктовых магазинов.
Такого размаха я не видел даже на Алтае. За 30 км даже начинается хорошая дорога. Просто отличная по монгольским меркам. Даже с километровыми столбами.
Автостоп оказался не таким быстрым, как планировали. В нас видели туристов и хотели оплаты проезда. Причем в твердой валюте. Пришлось пройти почти 10 километров, разделиться на двойки и только тогда уехать на попутках.
В середине дня мы оказались в невзрачном поселке Хатгал
Поход был закончен. Хубсугул пройден. Но приключения только начинались. Мы вышли к окраине поселка и стали стопить в сторону столицы. Но это уже другая история
