Хубсугул по западному берегу. Часть Первая - степная. Иконический ландшафт.
Для каждой страны или региона существует иконический ландшафт - пейзажный образ, слайд, который первым всплывает у нас в голове, едва мы слышим название топонима. Пустыня с пирамидами на горизонте для Египта, холмы Тосканы для Италии, виды Фудзи для Японии, пляжи с кокосовыми пальмами для Таиланда, горы с бегущей по ним Великой Китайской стеной для Китая.
Ландшафт может быть городским (небоскребы Манхеттена, каналы Венеции и колоритные рынки Ближнего Востока) или центрированным на одном объекте (Эйфелева башня, Сиднейский Оперный театр, Собор Василия Блаженного). Это могут быть пейзажи с известных картин (рериховские Гималаи, Прованс Ван Гога, Ближний Восток Девида Роббертса) и кадры из кинофильмов («толкиеновская» Новая Зеландия и Австралия «Крокодила Данди»). Но первичный набор таких изображений не такой уж и большой.
По приезду в страну обычно оказывается, что наш иконический ландшафт подпорчен современной застройкой, толпами туристов или погодой. Великая Китайская Стена тонет в дымке и смоге. Пирамиды Гизы и Тадж-Махал штурмуют легионы туристов и липнувших к ним продавцов сувениров. Улочки ближневосточных медин обезображены пучками проводов, бетонным строительством, пустыми пластиковыми бутылками и прочими неаутентичными элементами.
Примерно об этом писал Боттон в первом эссе книги «Искусство путешествий». По приезду автора на Барбадос оказалось, что остров состоит из гораздо большего (и гораздо более обыденного, прозаического) числа вещей, чем пляж с белоснежным песком и уютный номер в отеле на берегу.
Я не исключение из правил. Далеко не всегда мне удавалось найти свой иконический ландшафт. А, найдя, удовлетвориться им. Поэтому я особенно рад, что путешествие по Монголии с самого начала подарило мне воплощение моего образа страны. Монголию моих грез.
Мой иконический ландшафт Монголии - заглавная фотография из статьи коллеги по факультету Оксаны Климановой в одном из первых номеров журнала «Гео» (год эдак 97-й). И первые два дня похода по западному берегу озера Хубсугул явили точно такой же пейзаж, что и на той фотографии: зеленая, всхолмленная степь, горы на горизонте, сотни черных точек пасущихся коров, белая юрта и всадник на лошади. Этими элементами, фактически, исчерпывается степная Монголия. Но это как раз то случай, когда все гениальное просто. И картина не надоедает на протяжении километров и дней.
09.08
День номер ноль. Добраться до озера.
От популярного среди туристов поселка Аршан (о нем, как и о Ольхоне потом напишу отдельно) в 9 утра сесть на автобус до поселка Кырен.
Кырен приятно смотрится на фоне гряды Тунскинских гольцов
В панораме выделяется буддийский дацан, открытый 6 августа 2011 г., т.е. за три дня до нашего приезда
В час дня уходит маршрутка на Монды (100 руб.). Дорога до Монд уже почти полностью заасфальтирована, так что ехать час с небольшим.
Монды - центр Азии. Так сказал Обручев, а с классиком трудно спорить. Пусть даже центр Азии уже есть в тувинском Кызыле.
Фотографируемся перед началом пути. Игорь, Люба, Саша и я.
Монды - край Российской Вселенной. Дальше начинается Монгольская Степь. До границы всего 12 км. Как у любого порядочного края вселенной тут есть свой ресторан. Двухэтажный, с евроремонтом и финскими унитазами он довольно нелепо смотрится на фоне изб. Но такова уж его функция. Кстати кормят тут дешево и вкусно. Теперь неделю будем есть только содержимое рюкзаков.
За поселком застава, до которой нас провожает местная жительница неопределенного возраста и мальчишеского вида. Сержант милиции (видимо реформа до этих мест еще не добралась). По пути объясняет особенности местной жизни: «С утра чаплашку вмазал, и нервы в порядке. А без этого - тяжело».
На заставе предупреждают, что граница закрывается через 2 часа (в шесть вечера). Впереди 12 км пути - явно не успеваем. Но нам везет - догоняет монгольский УАЗик до поселка Ханкх, т.е. до самого озера. Это 12 км до границы и еще 30 км от границы до Ханкха. Экономия дня пути. Улыбчивая монгольская семья готова везти до Хатгала (они поедут по восточному берегу озера). Но мы хотим дойти до Хатгала пешком по западному берегу.
Немного географии.
Хубсугул - меридианально вытянутое озеро в северной Монголии. За красоту пейзажа и чистоту воды прозвано «младшим братом Байкала». Его южная часть - одна из главных туристических достопримечательностей страны со множеством юрт-кемпингов и турбаз, тогда как северная часть почти необитаема и практически лишена туристов кроме редких русских рыбаков (как написано в Лонли Планет - vodka-fishing tourists).
По восточному, более пологому берегу идет грунтовая дорога, а по западному, где горы подходят вплотную к озеру, лишь лошадиная тропа, кое-где почти исчезающая. Идти гораздо интереснее по западному берегу. Что мы и сделали.
Шестидневный пеший маршрут (около 180 км) можно разбить на три части. Первые два дня - степной участок с редкими хуторами и зимовьями. Вторые два дня - горно-таежный участок вообще без людей. И последние два дня - выход из тайги обратно в степь к турбазам и кемпингам.
Игорь уже ходил этим маршрутом, и на этот раз скорректировал его в сторону упрощения. Было решено не огибать по периметру заросший тайгой полуостров на северо-западе озера, а срезать его по заболоченной степи. Это экономило день пути.
Но обо всем по порядку.
На границе встретили джипы с иркутскими номерами. Ребята проехали 180 км по восточному берегу озера за два дня. Машины покрыты плотным слоем грязи.
Границу перешли без проблем и затряслись по уходящей за горизонт монгольской грунтовке. С первого взгляда, та же Бурятия: те же УАЗики, та же степь, даже деревянные дома такие же. Вот только юрт и пасущегося скота стало больше.
В Ханкхе (малоинтересный поселок, похожий на прибайкальские) на всякий случай разменяли в магазине рубли на тугрики. Многие надписи здесь еще на русском. Других туристов нет. Выбегающие навстречу дети кричат «Здрасте». Правда, на этом их знание русского обычно заканчивается.
К закату добрались до места ночлега (6 км от Ханкха). В сумерках прозрачный Хубсугул прекрасен.
Здорово вновь ощутить себя в дикой местности. Приготовить ужин на костре. Забыть о цивилизации. И знать, что ближайшие дни все будет точно так же.
10.08. День первый. Степной.
В первый день дорога еще была широкой и набитой.
Иногда нас даже обгоняли мотоциклы и даже УАЗы. Это местные жители разъезжали по своим делам.
Но чаще всего это были всадники. Что лошади, что УАЗы лихо перебирались через перерезающие путь речушки. Нам приходилось идти вброд. Вода тут ледяная. Хорошо, что она никогда не поднималась выше икры. Удачно выбрали сезон.
Вторая удача - отсутствие дождя. Он не раз подбирался вплотную. Гроза гремела неподалеку. Небо угрожающе хмурилось. Ветер даже доносил капли дождя. Но нас так ни разу и не накрыло.
Редкие хутора и всадники картину не портили. Наоборот. Они прекрасно дополняли пейзаж и атмосферу.
Будь то всадник на коне, пасущий стадо
Зимовье
Или юрта
Даже сама дорога, вьющаяся в бесконечность
Это не наступление цивилизации на естественный ландшафт, но симбиоз, органичное врастание в него. Монголия может сколько угодно напоминать Бурятию УАЗами и деревянными домами. Но никакие мотоциклы и солнечные батареи не изменят менталитет степных жителей и их уклад жизни, который остался неизменным со времен Чингизхана.
А потому действительно Монголия - одно из немногих мест в мире, которое почти не тронули современная культура и цивилизация.
Главный житель этих мест - не лошадь, а вот это немного странный на вид зверь.
Тело коровы, шерсть яка, стрижка овцы, хвост лошади и голос то ли свиньи, то ли носорога (громкое хрюканье-фырканье). Я прозвал этого шерстистого красавца «бяк» (быко-як). Несмотря на свои (часто) внушительные рога - бяки довольно пугливые животные.
Хватает и дикой фауны. Огромные орлы, высматривающие шныряющих вокруг сусликов, гуси и бакланы на озере.
Пейзажи - чем дальше, тем лучше.
Идти пока легко. Даже редкие заболоченные участки не портят картину.
За день прошли 34 км.
11.08.
День второй. Болотный.
Часть пути в этот день все еще шел по тропе, но в основном это было преодоление болота.
Со стороны оно выглядит почти идиллически.
Но прыгать по кочкам быстро устаешь. А между ними вода, в которой рано или поздно искупаешь ноги.
Хорошо, что временами все же встречались участки сухой степи.
(В горах, совсем рядом с нами идет дождь).
Озеро поначалу было рядом, но потом мы ушли «в тень» полуострова, и оно отдалилось до вечера.
На привале. Большой Саян от нас все дальше и дальше.
Последние 15 км тропа тяжелая. Череда болот и каменистых отмелей (пересохших русел рек). Колея УАЗа легко угадывается как тропа, но там где проскочит русский джип, нам угрюмо брести с мокрыми ногами.
Напоминает путь хоббитов по болотам под Мордором.
Еле дошли до кромки леса. Степь кончилась. За день прошли 28 км. Сил не осталось, но закат над озером оказал терапевтическое действие.
Ночь очень звездная и очень холодная. Выход из палатки в туалет как выход в открытый космос. С утра углубимся в лес. Горы подступили к самому озеру. Тропа скоро истает. Монгольская Степь на время уступает место Тайге. Впереди самая сложная часть похода.
Ландшафт может быть городским (небоскребы Манхеттена, каналы Венеции и колоритные рынки Ближнего Востока) или центрированным на одном объекте (Эйфелева башня, Сиднейский Оперный театр, Собор Василия Блаженного). Это могут быть пейзажи с известных картин (рериховские Гималаи, Прованс Ван Гога, Ближний Восток Девида Роббертса) и кадры из кинофильмов («толкиеновская» Новая Зеландия и Австралия «Крокодила Данди»). Но первичный набор таких изображений не такой уж и большой.
По приезду в страну обычно оказывается, что наш иконический ландшафт подпорчен современной застройкой, толпами туристов или погодой. Великая Китайская Стена тонет в дымке и смоге. Пирамиды Гизы и Тадж-Махал штурмуют легионы туристов и липнувших к ним продавцов сувениров. Улочки ближневосточных медин обезображены пучками проводов, бетонным строительством, пустыми пластиковыми бутылками и прочими неаутентичными элементами.
Примерно об этом писал Боттон в первом эссе книги «Искусство путешествий». По приезду автора на Барбадос оказалось, что остров состоит из гораздо большего (и гораздо более обыденного, прозаического) числа вещей, чем пляж с белоснежным песком и уютный номер в отеле на берегу.
Я не исключение из правил. Далеко не всегда мне удавалось найти свой иконический ландшафт. А, найдя, удовлетвориться им. Поэтому я особенно рад, что путешествие по Монголии с самого начала подарило мне воплощение моего образа страны. Монголию моих грез.
Мой иконический ландшафт Монголии - заглавная фотография из статьи коллеги по факультету Оксаны Климановой в одном из первых номеров журнала «Гео» (год эдак 97-й). И первые два дня похода по западному берегу озера Хубсугул явили точно такой же пейзаж, что и на той фотографии: зеленая, всхолмленная степь, горы на горизонте, сотни черных точек пасущихся коров, белая юрта и всадник на лошади. Этими элементами, фактически, исчерпывается степная Монголия. Но это как раз то случай, когда все гениальное просто. И картина не надоедает на протяжении километров и дней.
09.08
День номер ноль. Добраться до озера.
От популярного среди туристов поселка Аршан (о нем, как и о Ольхоне потом напишу отдельно) в 9 утра сесть на автобус до поселка Кырен.
Кырен приятно смотрится на фоне гряды Тунскинских гольцов
В панораме выделяется буддийский дацан, открытый 6 августа 2011 г., т.е. за три дня до нашего приезда
В час дня уходит маршрутка на Монды (100 руб.). Дорога до Монд уже почти полностью заасфальтирована, так что ехать час с небольшим.
Монды - центр Азии. Так сказал Обручев, а с классиком трудно спорить. Пусть даже центр Азии уже есть в тувинском Кызыле.
Фотографируемся перед началом пути. Игорь, Люба, Саша и я.
Монды - край Российской Вселенной. Дальше начинается Монгольская Степь. До границы всего 12 км. Как у любого порядочного края вселенной тут есть свой ресторан. Двухэтажный, с евроремонтом и финскими унитазами он довольно нелепо смотрится на фоне изб. Но такова уж его функция. Кстати кормят тут дешево и вкусно. Теперь неделю будем есть только содержимое рюкзаков.
За поселком застава, до которой нас провожает местная жительница неопределенного возраста и мальчишеского вида. Сержант милиции (видимо реформа до этих мест еще не добралась). По пути объясняет особенности местной жизни: «С утра чаплашку вмазал, и нервы в порядке. А без этого - тяжело».
На заставе предупреждают, что граница закрывается через 2 часа (в шесть вечера). Впереди 12 км пути - явно не успеваем. Но нам везет - догоняет монгольский УАЗик до поселка Ханкх, т.е. до самого озера. Это 12 км до границы и еще 30 км от границы до Ханкха. Экономия дня пути. Улыбчивая монгольская семья готова везти до Хатгала (они поедут по восточному берегу озера). Но мы хотим дойти до Хатгала пешком по западному берегу.
Немного географии.
Хубсугул - меридианально вытянутое озеро в северной Монголии. За красоту пейзажа и чистоту воды прозвано «младшим братом Байкала». Его южная часть - одна из главных туристических достопримечательностей страны со множеством юрт-кемпингов и турбаз, тогда как северная часть почти необитаема и практически лишена туристов кроме редких русских рыбаков (как написано в Лонли Планет - vodka-fishing tourists).
По восточному, более пологому берегу идет грунтовая дорога, а по западному, где горы подходят вплотную к озеру, лишь лошадиная тропа, кое-где почти исчезающая. Идти гораздо интереснее по западному берегу. Что мы и сделали.
Шестидневный пеший маршрут (около 180 км) можно разбить на три части. Первые два дня - степной участок с редкими хуторами и зимовьями. Вторые два дня - горно-таежный участок вообще без людей. И последние два дня - выход из тайги обратно в степь к турбазам и кемпингам.
Игорь уже ходил этим маршрутом, и на этот раз скорректировал его в сторону упрощения. Было решено не огибать по периметру заросший тайгой полуостров на северо-западе озера, а срезать его по заболоченной степи. Это экономило день пути.
Но обо всем по порядку.
На границе встретили джипы с иркутскими номерами. Ребята проехали 180 км по восточному берегу озера за два дня. Машины покрыты плотным слоем грязи.
Границу перешли без проблем и затряслись по уходящей за горизонт монгольской грунтовке. С первого взгляда, та же Бурятия: те же УАЗики, та же степь, даже деревянные дома такие же. Вот только юрт и пасущегося скота стало больше.
В Ханкхе (малоинтересный поселок, похожий на прибайкальские) на всякий случай разменяли в магазине рубли на тугрики. Многие надписи здесь еще на русском. Других туристов нет. Выбегающие навстречу дети кричат «Здрасте». Правда, на этом их знание русского обычно заканчивается.
К закату добрались до места ночлега (6 км от Ханкха). В сумерках прозрачный Хубсугул прекрасен.
Здорово вновь ощутить себя в дикой местности. Приготовить ужин на костре. Забыть о цивилизации. И знать, что ближайшие дни все будет точно так же.
10.08. День первый. Степной.
В первый день дорога еще была широкой и набитой.
Иногда нас даже обгоняли мотоциклы и даже УАЗы. Это местные жители разъезжали по своим делам.
Но чаще всего это были всадники. Что лошади, что УАЗы лихо перебирались через перерезающие путь речушки. Нам приходилось идти вброд. Вода тут ледяная. Хорошо, что она никогда не поднималась выше икры. Удачно выбрали сезон.
Вторая удача - отсутствие дождя. Он не раз подбирался вплотную. Гроза гремела неподалеку. Небо угрожающе хмурилось. Ветер даже доносил капли дождя. Но нас так ни разу и не накрыло.
Редкие хутора и всадники картину не портили. Наоборот. Они прекрасно дополняли пейзаж и атмосферу.
Будь то всадник на коне, пасущий стадо
Зимовье
Или юрта
Даже сама дорога, вьющаяся в бесконечность
Это не наступление цивилизации на естественный ландшафт, но симбиоз, органичное врастание в него. Монголия может сколько угодно напоминать Бурятию УАЗами и деревянными домами. Но никакие мотоциклы и солнечные батареи не изменят менталитет степных жителей и их уклад жизни, который остался неизменным со времен Чингизхана.
А потому действительно Монголия - одно из немногих мест в мире, которое почти не тронули современная культура и цивилизация.
Главный житель этих мест - не лошадь, а вот это немного странный на вид зверь.
Тело коровы, шерсть яка, стрижка овцы, хвост лошади и голос то ли свиньи, то ли носорога (громкое хрюканье-фырканье). Я прозвал этого шерстистого красавца «бяк» (быко-як). Несмотря на свои (часто) внушительные рога - бяки довольно пугливые животные.
Хватает и дикой фауны. Огромные орлы, высматривающие шныряющих вокруг сусликов, гуси и бакланы на озере.
Пейзажи - чем дальше, тем лучше.
Идти пока легко. Даже редкие заболоченные участки не портят картину.
За день прошли 34 км.
11.08.
День второй. Болотный.
Часть пути в этот день все еще шел по тропе, но в основном это было преодоление болота.
Со стороны оно выглядит почти идиллически.
Но прыгать по кочкам быстро устаешь. А между ними вода, в которой рано или поздно искупаешь ноги.
Хорошо, что временами все же встречались участки сухой степи.
(В горах, совсем рядом с нами идет дождь).
Озеро поначалу было рядом, но потом мы ушли «в тень» полуострова, и оно отдалилось до вечера.
На привале. Большой Саян от нас все дальше и дальше.
Последние 15 км тропа тяжелая. Череда болот и каменистых отмелей (пересохших русел рек). Колея УАЗа легко угадывается как тропа, но там где проскочит русский джип, нам угрюмо брести с мокрыми ногами.
Напоминает путь хоббитов по болотам под Мордором.
Еле дошли до кромки леса. Степь кончилась. За день прошли 28 км. Сил не осталось, но закат над озером оказал терапевтическое действие.
Ночь очень звездная и очень холодная. Выход из палатки в туалет как выход в открытый космос. С утра углубимся в лес. Горы подступили к самому озеру. Тропа скоро истает. Монгольская Степь на время уступает место Тайге. Впереди самая сложная часть похода.