По Индонезии, часть 2. Кракатау. Теория большого взрыва
Кракатау - один из самых знаменитых вулканов планеты. Его извержение в 1883 г. - легендарное событие, которое почувствовала вся планета, а значительная ее часть и вовсе его слышала. Сегодня вулкан продолжает извергаться, что делает его посещение самым запоминающимся моментом путешествия по Индонезии
Начнем с исторической справки, чтобы лучше представлять себе значимость момента.
К 1883 г. между островами Ява и Суматра возвышались три, почти сросшихся, кратера: Раката, Данан и Пербуатан. Все это вместе называлось вулкан Кракатау.
Неизвестно, жил ли кто на этом острове-вулкане, впрочем, это не так важно, т.к. 26 августа 1883 г. началось извержение, после которого в живых уже точно никого не осталось.
Вероятно, еще 26 августа обрушился один из кратеров, т.к. вечером было зарегистрировано первое цунами. Но самое страшное было впереди.
В 10 утра 27 августа раздался, пожалуй, самый мощный взрыв за всю современную историю человечества. Он был эквивалентен 13 тыс. атомных бомб, аналогичных сброшенной на Хиросиму. Взрыв был такой силы, что его слышали и в Бирме, и на Шри-Ланке, и даже в городе Перт, что в Западной Австралии. По подсчетам ученых взрыв слышала одна тринадцатая часть всей планеты
Легенда:
1 - ареал, внутри которого был слышен взрыв
2 - область распространения пеплопада
3 - вулкан
(карта взята с http://katastrofa.h12.ru/krakatau.htm)
Взрыв вулкана вызвал огромное цунами (куда мощнее, чем в декабре 2004 г.), которое обрушилось на Западную Яву, уничтожив портовый город Мерак и множество других городов и деревень.
В тот день было еще несколько взрывов, сопровождавшихся цунами. Всего же толчки и землетрясения продолжались до октября.
Когда дым рассеялся, от трех кратеров и от острова остался лишь небольшой обломок одного из кратеров.
Последствия мощнейшего землетрясения сказались на всей планете. Воздушная волна от взрыва вулкана, по разным данным, обошла земной шар от трех до семи раз. Несколько раз обогнула землю и волна цунами (конечно, уже не такая смертоносная).
Через несколько дней после извержения в Европе пошел дождь с пеплом.
Пепел Кракатау, поднявшийся в атмосферу, придал солнцу необычайный зеленоватый оттенок. Это явление наблюдалось повсеместно в Азии и Африке спустя месяцы после извержения.
Также пепел Кракатау ответственен за необычайно яркие, кроваво-красные закаты 1883 г., наблюдавшиеся уже во всем мире. Считается, что именно наблюдая такой закат над Осло-фьордом, Мунк и задумал картину "Крик".
Однако история Кракатау на этом не закончилась. В 1927 г. из глубин океана появился еще один извергающийся кратер, прямо посередине старого Кракатау. Пышущего малыша назвали Анак Кракатау ("Дитя Кракатау").
За 80 с лишним лет малыш вырос более чем на 800 м и сейчас представляет собой постоянно извергающийся остров-вулкан.
Туда-то мы и направились...
Сплавать на Кракатау было моей давнишней мечтой, но окончательно маршрут созрел после посещения острова masha_kvashonka, stusik_i_sharik и vdinets в июле. Судя по их фото (ссылки на них см. в конце поста) вулкан был в полной силе и дышал пламенем.
Изначально мы хотели уплыть на остров с Явы из города Лабуан. Но автобусов в Лабуан на автовокзале города Богор не нашлось (они ходят, как мы поняли, только утром), поэтому мы сели на автобус в Мерак - город-порт, откуда плавают паромы на Суматру.
Далее было классическое передвижение по Индонезии на общественном транспорте: 4 часа в автобусе, что останавливается на каждом углу, запуская внутрь торговцев едой, 2,5 часа на пароме и час в коллективном такси, которое, разумеется, пыталось содрать с иностранцев стоимость всей машины и, разумеется, безуспешно.
В итоге, уже поздно ночью мы прибыли в город Калианда, что на самом юге Суматры. Согласно опыту предшественников, в деревне Канди, что в 5 км от города, надо искать лодку на Кракатау, договариваясь с рыбаками.
Однако нам не повезло. Лодок не было. И абсолютная стена языкового барьера препятствовала их поиску. Все говорили одно и то же: "Кракатау - затра утром". Решили завтрашнего дня не ждать, а решить вопрос сегодня.
Вернувшись в Калианду, мы разговорились с хозяевами нашего отеля Beringin (двухместный номер за 7 долларов) о возможности поездки на вулкан.
Отель делал однодневные туры на остров за 70 долларов с человека. Мы же твердо хотели переночевать у вулкана, т.к. самое интересное происходит ночью.
В итоге, после долгих переговоров, мы пришли к соглашению. Едем на Кракатау с ночевкой, но ночевать будем не на самом действующем вулкане (на это гид и лодочники категорически не идут), а на остатке старого кратера, что в 2 км рядом. Впрочем, утверждается, что это и к лучшему, т.к. оттуда вид на извержение куда лучше.
Стоимость этой суточной поездки на двоих - 150 долларов. Сюда входит трансфер из отеля и обратно, еда, палатка на ночь. Забегая вперед, скажу что реально получилось полтора дня.
Если ищете что-то подешевле, то в Канди в июле ребята сторговали лодку за 130 долл. (и их было 4 человека). Но это как повезет.
Помните, что банки в Калианде не принимают европейские кредитки, а легальных обменников здесь нет.
Закат в Калианде
В 8 утра нас отвезли в очередную рыбацкую деревню, где уже ждало плавсредство.
Поначалу плыть на этой лодке по волнующейся водной глади было слегка страшновато, но потом привыкли и даже улеглись спать. Время в пути до Кракатау (если без остановок) - 3-4 часа.
Между Суматрой и Кракатау расположено два острова. Первый, Себуку, сейчас необитаем и туда нас завезли на часок, чтобы мы поплавали над коралловым рифом.
По выходу из моря нас ждали свежие кокосы - это, помимо рыбы и риса, основа местной диеты.
Следующий остров, Себеси, обитаемый. На нем расположена рыбацкая деревня. Если задаться целью посетить Кракатау с минимальными денежными потерями, то сначала, видимо, стоит добраться сюда, а уже с Себеси пытаться найти лодку на вулкан.
Кстати, население что Себуку, что Себеси полностью погибло в результате извержения 1883 г.
Когда Себеси остался позади, на горизонте появился кратер Кракатау, каждые 20 минут исправно выпускавший облако пепла.
Кратер вулкана расположен не на вершине конуса, а как бы немного сбоку, поэтому основное облако раскаленного пепла и бомб летит на южный склон. Мы же подплываем с севера и непосредственно кратер не видим - только облако вылетающее из-за вершины. Поэтому в северной части острова даже есть растительность, т.к. сюда редко что долетает.
Вулкан пыхтит с завидной регулярностью. Иногда между выбросами проходит менее 10 минут. Так что не успевает рассеяться предыдущее облако, как уже растет новое.
Высадившись на остров, оставляем лодочников готовить обед, а сами идем к вершине. Хорошо видно, что вся растительность на острове покрыта слоем пепла.
Небольшие заросли уступают место склону, даже у основания забросанного вулканическими бомбами.
Подниматься по склону тяжело - т.к. это осыпь из пепла и прочих продуктов выброса вулкана. Маша, дойдя до определенного момента, дальше подниматься не стала. Гид радостно сказал, что останется приглядывать за ней, и сел на половине подъема. Сделал он это с явным облегчением. Я вообще заметил, что гид и лодочники очень боятся вулкана.
Через некоторое время я вылез на площадку метрах в 400 над уровнем моря и понял, что подъем окончен. Выше идти не представлялось возможным, т.к. дальше начиналась явная зона поражения вулканическими выбросами, да и из земли шел пар.
С площадки открывался отличный вид на соседние острова. Хорошо был виден о. Раката (он же Старый Кракатау) - остов одного из изначальных кратеров. На нем нам предстояло ночевать.
В ожидании очередного извержения я прогулялся по округе. Наибольший интерес вызвала разрушенная бомбами сейсмостанция. По виду она была относительно новая. Это говорило о том, что бомбы все же достают иногда до того места, где я находился.
Уже по возвращении на снимках google earth я нашел такие вот кадры.
Жаль не указан год.
Обратите внимание на снимке на солнечные батареи слева.
А вот как они выглядят сегодня.
Я сидел на геодезическом репере и смотрел на вершину, когда вдруг склон рядом с ней взлетел на воздух. В первую секунду тонны пепла взлетели вверх в абсолютной тишине. Потом дошел грохот. Потом был удар. Землю под ногами слегка тряхануло.
Я припал на колено и стал снимать растущий в небо огромный гриб взрыва. Смотрел я в объектив, но боковым зрением заметил, что вокруг резко потемнело. В голове пронеслась мысль: «Может уже пора бежать?».
Оказалось, что облако пепла закрыло солнце. Пейзаж стал напоминать прифронтовой…
Спустившись вниз и пообедав, мы поплыли на о. Раката. По мере того, как заходило солнце, виды Кракатау становились все более и более прекрасными
Как только село солнце, стал виден огонь. Днем раскаленные газы и бомбы воспринимаются глазом как облако дыма, а ночью - как огненный столб.
Совсем стемнело. Мы лежали у самых волн. Такие моменты совершенно точно запоминаются на всю жизнь. Ласковые волны у ног, теплая ночь, миллионы звезд над головой, вылезающая из-за горы почти полная луна и извергающийся вулкан напротив.
Кракатау действительно был как на ладони - прямо перед нами было красное око жерла. В общем, комфортабельные места в императорской ложе.
Неплохо, особенно если учесть, что места в партере - это верная смерть.
Уж, не знаю, связана ли активность Кракатау с временем суток, но с 9 вечера он резко активизировался. Если раньше огонь разливался лишь по верхней части склона, то теперь…
Во-первых, увеличились интервалы между взрывами. Теперь они достигали минут 30-40. Наступление очередного выброса можно было легко предугадать по красному жерлу. Как только оно начинало медленно наливаться огненным - готовь фотоаппарат.
В небо взлетал столб пламени. Затем остров накрывала звуковая волна.
Потом огонь разлетался по склону, заливая его целиком.
После чего в течение пары минут пламя угасало и склон вновь погружался во мрак.
Поверьте, фотографии не способны передать то, что мы видели.
Во-первых, не с моим объективом и отсутствием штатива. А, во-вторых, даже при наличии всех этих средств, это надо наблюдать лично.
(хотя парочку фотографий из Интернета показать все же можно)
вот как это примерно выглядит:
(фото http://pascal-blonde.info/volcans_id1.html)
Это одно из самых красивых зрелищ, что я видел в своей жизни. Я с детства подозревал, что обожаю вулканы (не зря до дыр зачитал соответствующие места первого тома «Детской Энциклопедии»). Теперь я в этом убедился.
Маша уснула, хотя и просыпалась от каждого взрыва, а я не мог заснуть. Я зашел в воду и, чувствуя как на тело накатывают волны, смотрел на вулкан. Воистину это была Роковая Гора, чей образ создал во «Властелине Колец» Толкиен. Не зря мерцающий красным кратер был подозрительно похож на Око Саурона из одноименного кинофильма.
В час ночи был самый сильный взрыв. И пламя на этот раз вылилось не на северный склон, а пошло в другую сторону. На моих глазах раскаленные бомбы ударили в то место, где я стоял днем и откуда фотографировал остров Раката.
Это, мягко говоря, нервирует - видеть как место, где ты недавно находился, заливает природный напалм. И понимать, что этот выброс мог произойти и днем тоже…
Как только рассвело, все вернулось на круги своя. Огонь снова сменился дымом, и оттого вулкан стал выглядеть куда более мирно.
Глядя на его уже почти умиротворенное пыхтение, мы неторопливо завтракали, когда к нам в лагерь заявились гости.
Немного побродив по округе, самый смелый варан направился прямиком к наших рюкзакам. Пришлось выйти ему навстречу. Он тут же резко изменил направление движения, всем своим видом показывая, что такова и была изначальная задумка.
В итоге он добрался до дохлой рыбы-ежа, которую ночью выбросило на берег. Дальше была иллюстрация к анекдоту: «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус».
Немного помучившись с добычей, он потащил ее прочь.
Ну а мы, тем временем, грузились в лодку. На прощание Кракатау вдруг выдал, пожалуй, самый сильный за сутки взрыв. Выпавшие «осадки» снова долетели до моей «смотровой площадки».
Суточный курс по изучению теории большого взрыва можно было считать оконченным. Нам предстояло долгое и нудное возвращение на Яву и переезд в Джакарту. Однако то, что мы видели, с лихвой компенсировало и долгую дорогу, и затраченные деньги.
Только одно расстраивало - мы всего лишь четвертый день в Индонезии, а вряд ли увидим за оставшийся месяц что-то, перебивающее Кракатау. Не потому что в Индонезии больше нет ничего интересного. Просто такой джокер побить очень сложно.
P.S. Кракатау, кстати, был не самым сильным извержением в истории человечества. По шкале силы землетрясений Кракатау - это «шестерка», а есть еще «семерка» и «восьмерка».
Оба представителя находились в Индонезии.
«Семерка» - это вулкан Тамбора, взорвавшийся в 1815 году на острове Сумбава. Это было самое смертоносное извержение в истории человечества. И дело не в числе погибших в результате непосредственно лавы и пепла. Почти 100 тыс. человек стали жертвами голода, который затронул все Северное полушарие в 1816 году.
Этот год прозвали «Год без лета». Необычайно сильные заморозки погубили урожай в Европе и Северной Америке. Реки Канады и северо-восточных США покрывались льдом в июле. В Азии был нарушен сезон муссонов, что привело к сильнейшему наводнению в Китае и к вспышке холеры в Индии.
Резкие изменения климата объясняются последствиями извержения Тамборы.
«Восьмерка» - это Тоба. Это не только крупнейшее озеро на севере Суматры, но и кратер вулкана, извергавшегося 70 с лишним тысяч лет назад. Это извержение просто изменило климат планеты.
Так что версия о гибели динозавров в результате серии мощных извержений уже не выглядит такой уж неправдоподобной…
Что еще почитать по поводу Кракатау?
Отчет Маши Оленевой (masha_kvashonka), которая с сотоварищами переночевала на самом Кракатау - http://masha-kvashonka.livejournal.com/228763.html
Фото Стаси и Шурика (stusik_i_sharik) с той же зажигательной ночевки - http://bernstein.smugmug.com/Round-the-World-Trip/Indonesia/Anak-Krakatau/8765857_LMhxA#580208035_GE4fK
Помесячный отчет об активности Кракатау с 1972 г. - http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0602-00=&volpage=var
Много замечательных фото с острова - http://pascal-blonde.info/volcans_id1.html
Подробнее об индексе силы извержения с примерами - http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_Explosivity_Index
Начнем с исторической справки, чтобы лучше представлять себе значимость момента.
К 1883 г. между островами Ява и Суматра возвышались три, почти сросшихся, кратера: Раката, Данан и Пербуатан. Все это вместе называлось вулкан Кракатау.
Неизвестно, жил ли кто на этом острове-вулкане, впрочем, это не так важно, т.к. 26 августа 1883 г. началось извержение, после которого в живых уже точно никого не осталось.
Вероятно, еще 26 августа обрушился один из кратеров, т.к. вечером было зарегистрировано первое цунами. Но самое страшное было впереди.
В 10 утра 27 августа раздался, пожалуй, самый мощный взрыв за всю современную историю человечества. Он был эквивалентен 13 тыс. атомных бомб, аналогичных сброшенной на Хиросиму. Взрыв был такой силы, что его слышали и в Бирме, и на Шри-Ланке, и даже в городе Перт, что в Западной Австралии. По подсчетам ученых взрыв слышала одна тринадцатая часть всей планеты
Легенда:
1 - ареал, внутри которого был слышен взрыв
2 - область распространения пеплопада
3 - вулкан
(карта взята с http://katastrofa.h12.ru/krakatau.htm)
Взрыв вулкана вызвал огромное цунами (куда мощнее, чем в декабре 2004 г.), которое обрушилось на Западную Яву, уничтожив портовый город Мерак и множество других городов и деревень.
В тот день было еще несколько взрывов, сопровождавшихся цунами. Всего же толчки и землетрясения продолжались до октября.
Когда дым рассеялся, от трех кратеров и от острова остался лишь небольшой обломок одного из кратеров.
Последствия мощнейшего землетрясения сказались на всей планете. Воздушная волна от взрыва вулкана, по разным данным, обошла земной шар от трех до семи раз. Несколько раз обогнула землю и волна цунами (конечно, уже не такая смертоносная).
Через несколько дней после извержения в Европе пошел дождь с пеплом.
Пепел Кракатау, поднявшийся в атмосферу, придал солнцу необычайный зеленоватый оттенок. Это явление наблюдалось повсеместно в Азии и Африке спустя месяцы после извержения.
Также пепел Кракатау ответственен за необычайно яркие, кроваво-красные закаты 1883 г., наблюдавшиеся уже во всем мире. Считается, что именно наблюдая такой закат над Осло-фьордом, Мунк и задумал картину "Крик".
Однако история Кракатау на этом не закончилась. В 1927 г. из глубин океана появился еще один извергающийся кратер, прямо посередине старого Кракатау. Пышущего малыша назвали Анак Кракатау ("Дитя Кракатау").
За 80 с лишним лет малыш вырос более чем на 800 м и сейчас представляет собой постоянно извергающийся остров-вулкан.
Туда-то мы и направились...
Сплавать на Кракатау было моей давнишней мечтой, но окончательно маршрут созрел после посещения острова masha_kvashonka, stusik_i_sharik и vdinets в июле. Судя по их фото (ссылки на них см. в конце поста) вулкан был в полной силе и дышал пламенем.
Изначально мы хотели уплыть на остров с Явы из города Лабуан. Но автобусов в Лабуан на автовокзале города Богор не нашлось (они ходят, как мы поняли, только утром), поэтому мы сели на автобус в Мерак - город-порт, откуда плавают паромы на Суматру.
Далее было классическое передвижение по Индонезии на общественном транспорте: 4 часа в автобусе, что останавливается на каждом углу, запуская внутрь торговцев едой, 2,5 часа на пароме и час в коллективном такси, которое, разумеется, пыталось содрать с иностранцев стоимость всей машины и, разумеется, безуспешно.
В итоге, уже поздно ночью мы прибыли в город Калианда, что на самом юге Суматры. Согласно опыту предшественников, в деревне Канди, что в 5 км от города, надо искать лодку на Кракатау, договариваясь с рыбаками.
Однако нам не повезло. Лодок не было. И абсолютная стена языкового барьера препятствовала их поиску. Все говорили одно и то же: "Кракатау - затра утром". Решили завтрашнего дня не ждать, а решить вопрос сегодня.
Вернувшись в Калианду, мы разговорились с хозяевами нашего отеля Beringin (двухместный номер за 7 долларов) о возможности поездки на вулкан.
Отель делал однодневные туры на остров за 70 долларов с человека. Мы же твердо хотели переночевать у вулкана, т.к. самое интересное происходит ночью.
В итоге, после долгих переговоров, мы пришли к соглашению. Едем на Кракатау с ночевкой, но ночевать будем не на самом действующем вулкане (на это гид и лодочники категорически не идут), а на остатке старого кратера, что в 2 км рядом. Впрочем, утверждается, что это и к лучшему, т.к. оттуда вид на извержение куда лучше.
Стоимость этой суточной поездки на двоих - 150 долларов. Сюда входит трансфер из отеля и обратно, еда, палатка на ночь. Забегая вперед, скажу что реально получилось полтора дня.
Если ищете что-то подешевле, то в Канди в июле ребята сторговали лодку за 130 долл. (и их было 4 человека). Но это как повезет.
Помните, что банки в Калианде не принимают европейские кредитки, а легальных обменников здесь нет.
Закат в Калианде
В 8 утра нас отвезли в очередную рыбацкую деревню, где уже ждало плавсредство.
Поначалу плыть на этой лодке по волнующейся водной глади было слегка страшновато, но потом привыкли и даже улеглись спать. Время в пути до Кракатау (если без остановок) - 3-4 часа.
Между Суматрой и Кракатау расположено два острова. Первый, Себуку, сейчас необитаем и туда нас завезли на часок, чтобы мы поплавали над коралловым рифом.
По выходу из моря нас ждали свежие кокосы - это, помимо рыбы и риса, основа местной диеты.
Следующий остров, Себеси, обитаемый. На нем расположена рыбацкая деревня. Если задаться целью посетить Кракатау с минимальными денежными потерями, то сначала, видимо, стоит добраться сюда, а уже с Себеси пытаться найти лодку на вулкан.
Кстати, население что Себуку, что Себеси полностью погибло в результате извержения 1883 г.
Когда Себеси остался позади, на горизонте появился кратер Кракатау, каждые 20 минут исправно выпускавший облако пепла.
Кратер вулкана расположен не на вершине конуса, а как бы немного сбоку, поэтому основное облако раскаленного пепла и бомб летит на южный склон. Мы же подплываем с севера и непосредственно кратер не видим - только облако вылетающее из-за вершины. Поэтому в северной части острова даже есть растительность, т.к. сюда редко что долетает.
Вулкан пыхтит с завидной регулярностью. Иногда между выбросами проходит менее 10 минут. Так что не успевает рассеяться предыдущее облако, как уже растет новое.
Высадившись на остров, оставляем лодочников готовить обед, а сами идем к вершине. Хорошо видно, что вся растительность на острове покрыта слоем пепла.
Небольшие заросли уступают место склону, даже у основания забросанного вулканическими бомбами.
Подниматься по склону тяжело - т.к. это осыпь из пепла и прочих продуктов выброса вулкана. Маша, дойдя до определенного момента, дальше подниматься не стала. Гид радостно сказал, что останется приглядывать за ней, и сел на половине подъема. Сделал он это с явным облегчением. Я вообще заметил, что гид и лодочники очень боятся вулкана.
Через некоторое время я вылез на площадку метрах в 400 над уровнем моря и понял, что подъем окончен. Выше идти не представлялось возможным, т.к. дальше начиналась явная зона поражения вулканическими выбросами, да и из земли шел пар.
С площадки открывался отличный вид на соседние острова. Хорошо был виден о. Раката (он же Старый Кракатау) - остов одного из изначальных кратеров. На нем нам предстояло ночевать.
В ожидании очередного извержения я прогулялся по округе. Наибольший интерес вызвала разрушенная бомбами сейсмостанция. По виду она была относительно новая. Это говорило о том, что бомбы все же достают иногда до того места, где я находился.
Уже по возвращении на снимках google earth я нашел такие вот кадры.
Жаль не указан год.
Обратите внимание на снимке на солнечные батареи слева.
А вот как они выглядят сегодня.
Я сидел на геодезическом репере и смотрел на вершину, когда вдруг склон рядом с ней взлетел на воздух. В первую секунду тонны пепла взлетели вверх в абсолютной тишине. Потом дошел грохот. Потом был удар. Землю под ногами слегка тряхануло.
Я припал на колено и стал снимать растущий в небо огромный гриб взрыва. Смотрел я в объектив, но боковым зрением заметил, что вокруг резко потемнело. В голове пронеслась мысль: «Может уже пора бежать?».
Оказалось, что облако пепла закрыло солнце. Пейзаж стал напоминать прифронтовой…
Спустившись вниз и пообедав, мы поплыли на о. Раката. По мере того, как заходило солнце, виды Кракатау становились все более и более прекрасными
Как только село солнце, стал виден огонь. Днем раскаленные газы и бомбы воспринимаются глазом как облако дыма, а ночью - как огненный столб.
Совсем стемнело. Мы лежали у самых волн. Такие моменты совершенно точно запоминаются на всю жизнь. Ласковые волны у ног, теплая ночь, миллионы звезд над головой, вылезающая из-за горы почти полная луна и извергающийся вулкан напротив.
Кракатау действительно был как на ладони - прямо перед нами было красное око жерла. В общем, комфортабельные места в императорской ложе.
Неплохо, особенно если учесть, что места в партере - это верная смерть.
Уж, не знаю, связана ли активность Кракатау с временем суток, но с 9 вечера он резко активизировался. Если раньше огонь разливался лишь по верхней части склона, то теперь…
Во-первых, увеличились интервалы между взрывами. Теперь они достигали минут 30-40. Наступление очередного выброса можно было легко предугадать по красному жерлу. Как только оно начинало медленно наливаться огненным - готовь фотоаппарат.
В небо взлетал столб пламени. Затем остров накрывала звуковая волна.
Потом огонь разлетался по склону, заливая его целиком.
После чего в течение пары минут пламя угасало и склон вновь погружался во мрак.
Поверьте, фотографии не способны передать то, что мы видели.
Во-первых, не с моим объективом и отсутствием штатива. А, во-вторых, даже при наличии всех этих средств, это надо наблюдать лично.
(хотя парочку фотографий из Интернета показать все же можно)
вот как это примерно выглядит:
(фото http://pascal-blonde.info/volcans_id1.html)
Это одно из самых красивых зрелищ, что я видел в своей жизни. Я с детства подозревал, что обожаю вулканы (не зря до дыр зачитал соответствующие места первого тома «Детской Энциклопедии»). Теперь я в этом убедился.
Маша уснула, хотя и просыпалась от каждого взрыва, а я не мог заснуть. Я зашел в воду и, чувствуя как на тело накатывают волны, смотрел на вулкан. Воистину это была Роковая Гора, чей образ создал во «Властелине Колец» Толкиен. Не зря мерцающий красным кратер был подозрительно похож на Око Саурона из одноименного кинофильма.
В час ночи был самый сильный взрыв. И пламя на этот раз вылилось не на северный склон, а пошло в другую сторону. На моих глазах раскаленные бомбы ударили в то место, где я стоял днем и откуда фотографировал остров Раката.
Это, мягко говоря, нервирует - видеть как место, где ты недавно находился, заливает природный напалм. И понимать, что этот выброс мог произойти и днем тоже…
Как только рассвело, все вернулось на круги своя. Огонь снова сменился дымом, и оттого вулкан стал выглядеть куда более мирно.
Глядя на его уже почти умиротворенное пыхтение, мы неторопливо завтракали, когда к нам в лагерь заявились гости.
Немного побродив по округе, самый смелый варан направился прямиком к наших рюкзакам. Пришлось выйти ему навстречу. Он тут же резко изменил направление движения, всем своим видом показывая, что такова и была изначальная задумка.
В итоге он добрался до дохлой рыбы-ежа, которую ночью выбросило на берег. Дальше была иллюстрация к анекдоту: «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус».
Немного помучившись с добычей, он потащил ее прочь.
Ну а мы, тем временем, грузились в лодку. На прощание Кракатау вдруг выдал, пожалуй, самый сильный за сутки взрыв. Выпавшие «осадки» снова долетели до моей «смотровой площадки».
Суточный курс по изучению теории большого взрыва можно было считать оконченным. Нам предстояло долгое и нудное возвращение на Яву и переезд в Джакарту. Однако то, что мы видели, с лихвой компенсировало и долгую дорогу, и затраченные деньги.
Только одно расстраивало - мы всего лишь четвертый день в Индонезии, а вряд ли увидим за оставшийся месяц что-то, перебивающее Кракатау. Не потому что в Индонезии больше нет ничего интересного. Просто такой джокер побить очень сложно.
P.S. Кракатау, кстати, был не самым сильным извержением в истории человечества. По шкале силы землетрясений Кракатау - это «шестерка», а есть еще «семерка» и «восьмерка».
Оба представителя находились в Индонезии.
«Семерка» - это вулкан Тамбора, взорвавшийся в 1815 году на острове Сумбава. Это было самое смертоносное извержение в истории человечества. И дело не в числе погибших в результате непосредственно лавы и пепла. Почти 100 тыс. человек стали жертвами голода, который затронул все Северное полушарие в 1816 году.
Этот год прозвали «Год без лета». Необычайно сильные заморозки погубили урожай в Европе и Северной Америке. Реки Канады и северо-восточных США покрывались льдом в июле. В Азии был нарушен сезон муссонов, что привело к сильнейшему наводнению в Китае и к вспышке холеры в Индии.
Резкие изменения климата объясняются последствиями извержения Тамборы.
«Восьмерка» - это Тоба. Это не только крупнейшее озеро на севере Суматры, но и кратер вулкана, извергавшегося 70 с лишним тысяч лет назад. Это извержение просто изменило климат планеты.
Так что версия о гибели динозавров в результате серии мощных извержений уже не выглядит такой уж неправдоподобной…
Что еще почитать по поводу Кракатау?
Отчет Маши Оленевой (masha_kvashonka), которая с сотоварищами переночевала на самом Кракатау - http://masha-kvashonka.livejournal.com/228763.html
Фото Стаси и Шурика (stusik_i_sharik) с той же зажигательной ночевки - http://bernstein.smugmug.com/Round-the-World-Trip/Indonesia/Anak-Krakatau/8765857_LMhxA#580208035_GE4fK
Помесячный отчет об активности Кракатау с 1972 г. - http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0602-00=&volpage=var
Много замечательных фото с острова - http://pascal-blonde.info/volcans_id1.html
Подробнее об индексе силы извержения с примерами - http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_Explosivity_Index