Из Еревана в Ахалцих, Джавахк
Повод
В Армении собирался случиться государственный праздник. Я спрашивал у армян:
- Какой у вас праздник будет?
- Государственный!
- Да, государственный, а какой конкретно?
Добрые армяне терпеливо, как дебилу, объясняют:
- Ну государственный же!
Так я и не узнал, что у армян за праздник в начале июля :)
Это как в Америке я выяснял, что они празднуют на Labor Day. Американцы бодро отвечали: "Long weekend!" После примерно пятого такого ответа, я понял, что лонг уикэнд - это действительно очень хороший праздник. Итак со 2 по 5 июля в Армении ничего (из того, что мне надо) не работало и решил исполнить свою давнишнюю мечту - посмотреть на славный город Ахалцихе. Для справки - Ахалцихе одна из ключевых точек русско-турецкой войны 1828-29 годов. Тогда русский кавказский корпус под командованием генерала Паскевича взял штурмом считающуюся неприступной крепость и отжал у турок обширную область, которая сейчас находится в составе Грузии и грузинами зовется Самцхе-Джавахети, а армянами Джавахк. Для интересующихся настоятельнейшим образом рекомендую офигительно классную книжку Василия Александровича Потто "Кавказская война. Том 4. Турецкая война 1828-1829. Написана красивым русским языком 19 века. Типа раннего Чехова.
Съездив в Эрзурум и Карс, я не мог не поехать в Ахалцихе, находящийся в нескольких часах езды от Еревана. В Ереване пытался найти грузинское консульство. Оно переехало с улицы Арама, куда - неизвестно. Телефоны, прописанные на сайте грузинского МИДа - не отвечают. Тоже старые. Ну, хрен с ним. Где наша не пропадала. Поедем наобум.
До этого в течении пары-тройки месяцев пытался по грузинским каналам найти контакты в Ахалцихе. Тщетно. За пару дней до отъезда, закинул наудачу махонький запросик на армянский форум. За несколько часов получил два предложения - приезжай, мол, дорогой, встретим-покажем, будем очень рады. Конечно, не надо делать выводов и обобщений, но тем не менее факт остается фактом. Вообще в Ахалцихе ехал со стороны Армении и общался в основном с армянами, так что точка зрения естественным образом слегка искажена понятно в какую сторону. Так что, если кого-то это будет напрягать, просьба пойти почитать что-ньть другое.
Итак, ранним утром с ереванского автовокзала отходит маршрутка. Ровно в 8:00 отходит, минута в минуту. Везет нас вот такой мерседесовский микроавтобусик.
Порыкивая дизелем при подъемах, он выносит нас на лорийские степи. Вот это уже степи почти закончились. Стоянка. Вокруг виды. Отара овечек.
Сельская дорога в холмах.
Часа через четыре езды подъезжаем к армяно-грузинской границе. Вот в очереди стою на получить штампик в паспорт. Армянские пограничники в привычной форме: зеленые фуражки, зеленые просветы на погонах и звания. Мне тискал штампик улыбчивый старший лейтенант. Пожелал счастливого пути и скорейшего возвращения в Армению. Обстановка с армянской стороны простая: заборчик, шлагбаум, навес, вагончик с окошками, где погранцы и сидят.
Граница
Почти как в анекдоте
Приезжает русский в Эстонию. Пограничник спрашивает его: “Occupation?”
“No, - успокаивает его русский, - just visiting”.
Потом едем чуток и подъезжаем к грузинской границе. Фотать не решился, а то еще подумают, что шпион проклятых российских оккупантов. На грузинской стороне все погламурнее: пластик, стекло. Кое-где все, конечно, побилось-поцарапалось-пообшарпалось и заклеено скотчем и подвязано проволокой. Видимо, проект стандартный и на деревенскую специфику рассчитан мало. Судя по всему, на этом програнпереходе 95% клиентуры - простые местные колхозники. Видел их паспорта, испещренные штампами о въезде-выезде. Пухлые такие. Потертые. Валютообменник совмещен с окошком, где плотют пошлину за выдачу визы. То есть надо вообще догадаться, что Liberty Bank - это и есть место уплаты пошлины. Слава богу, передо мной был бывалый человек и я просто пошел за ним. Курсы обмена очень божеские. Молодцы, что не наживаются на монополизме. В нашей маршрутке ехало токо два человека с российскими паспортами. Один молодой армянский пацан, родившийся в Ахалкалаки и Ваш покорный слуга. Когда я первый раз был в Грузии неколько лет назад, visa application form заполнял сам аппликант. В аэропорту Тбилиси дело было. И один из наших сноубордеров в графе "цель визита" написал "неумеренное потребление чачи". Визу ему дали :) Ну, времена нынче другие.
Для заполнения этих самых анкет сидит аж цельный младший лейтенант. Он их и заполняет со слов аппликанта. Причем по-грузински, а потом дает расписываться. Первый раз в жизни подписывал документ на языке, который не понимаю. Было немного не по себе. Помолился, что б там ничего крамольного не было. Лейтеха-писец - молодой-молодой. Серьезный-серьезный. Он меня начал опрашивать касательно кто я, где родился, живу, место работы, должность и тэпэ. Рядом с лейтенантом стоял мордастенький чувак постарше в штатском с солидным брюшком. На лице чувака было тяжелое усталое выражение старого не очень успешного гебешника. Лейтеха почти по каждому вопросу консультировался с этим мордастым по-грузински. Причем лейтеха по-русски говорил очень плохо. Токо в рамках тематики заполнения анкеты. Я ему предложил перейти на английский, если ему так удобнее, он с ужасом в глазах отказался. Толи у них инструкция, что с русскими - токмо по-русски, толи не знает он англицкой мовы. Хэзэ.
Я всегда на всех visa applications пишу в графе "страна, где родился" либо СССР, либо USSR. Для американской, болгарской, греческой визы это всегда канало. На этот раз - хренушки, это вызвало продолжительную дискуссию этого лейтехи с мордастым. Выяснили, что хай будэ Россия, хотя такой страны в те годы не было. Хорошо. Потом спросили, куда еду. Типа адрес. Я назвал "Ахалцихе улица Советская дом столько-то". Дело в том, что мне давали как старое, так и новое название и предупредили, что старое знают люди лучше. Ничтоже сумнявшися я (блин, какой тупица) и выдал неполиткорректный вариант. Это тоже вызвало продолжительную дискуссию лейтехи с мордастым. Потом мордастый воскликнул: "нэт такой улыцы в Ахалцыхе!" и пригласил меня в кабинет. Я тоненьким голоском робко попросил его представиться, он такую наглую просьбу проигнорировал. Потом начал меня спрашивать. Откуда я, где постоянно живу, где работаю, кем, когда приехал в Ереван, цель визита, к кому еду, как с ним познакомился. Причем каждый раз вопрос задавался несколько раз в разной формулировке. Ей-богу плохая книжка про шпионов. Далее мордастый сказал, что не может меня пустить в Грузию. Я ответил, что ничего мол страшного, за длинные выходные успею или в Зангезур или Карабах. Типо найду, чем заняться. Я его еще раз попросил представиться. Без толку. Потом он выгнал меня из кабинета, забрав себе мой паспорт, мой сотовый телефон и мою бумажку с контактами, по которой я сверялся, когда отвечал на вопросы. На бумаже была куча всяких букв типа "такой-то сякой-то iranian guy или такой-то такой-то диаспора Джавакха в России", распечатка телефонов ереванских такси, моего ереванского адреса, контактов с сайта couchsurfing.org Видимо, выглядело страшно подозрительно. Я покуковал в предбаннике еще минут 10. Прикидывал, что жалко потреченных на пошлину денег, которые вряд ли вернут, и сколько стоит такси от погранперехода до Еревана. Потом мне мой пачпорт, бумажки и телефон вынесли и сказали, что визу таки дадут. Ничо не понимаю. Я поинтересовался еще раз именем и званием мордастого - снова игнор. Ну, ладушки, пошел в следующее окошко. Там мне вклеили красивую такую грузинскую визу и тиснули штампик о въезде. Правда "добро пожаловать в Грузию" не пожелали. Ну ладно, мы не гордые. Потом просветили мое нехитрое барахлишко на таможне и вот я в Грузии. Быстрым шагом выхожу из павилиончика. Настроение премерзопакостейшее. Пошел искать свою маршрутку - не уехала ли. Нашел. Мерседесовский микроавтобусик стоит отдельно, 20 человек пассажиров (плюс маленькие детишки) с водителем - отдельно на жарком местном солнце (примерно +35). Дети на руках хнычут и капризничают. И так стоят уже более получаса. Ну, думаю, меня щаз как минимум пару раз хорошо обматерят. Ну, в общем-то и правильно. Ни в чем не повинные люди жарились из-за меня на солнышке почем зря туеву хучу времени. Подошел к людям громко и как можно вежливее извинился. Втянул голову в плечи, щас, думаю, начнется. И о ЧУДО! Эти милейшие люди ахалкалакцы и ахалцыхцы начали меня утешать и жалеть (!!) Типа: "ничо, парень, бывает, бюрократы - они такие, со всеми иногда случается, не переживай, ты же не виноват, мы все понимаем, не в претензии ни разу, зачем извиняться" и так далее. Я был в шоке. У меня аж слезы навернулись - боже мой, какие хорошие и душевные люди!
Приезд в Ахалцихе
Потом поехали дальше. По дороге мы проезжаем Ахалкалаки. Мне показывают - вот тут было офицерское общежитие, вот тут дом культуры, вот тут армянская школа, а вот тут - русская. Приезжаем в Ахалцихе. Тепло с попутчиками прощаюсь, мне дают несколько телефонов - типа звони, чувак, если чо. Поможем-подскажем. Отзваниваюсь принимающей стороне. Типа приехал - встречайте. Озираюсь. Отбиваюсь от таксистов, которые меня готовы везти хоть обратно в Ереван. От автовокзала виден ахалцыхский железнодорожный вокзал. По степени разбомбленности мало отличающийся от Сухумского вокзала. Так что наезды на абхазов, что за много лет независимости не смогли починить вокзал - не очень в кассу. Как отпала необходимость в массовых пассажирских перевозках - так и вокзал захирел. Закон жизни.
Напротив здание местой ментовки. Сияет стеклом. Правда, я б не сказал, что оно сильно уж прозрачное, как уверяют наши либералы по "эху Москвы". Затонировано иссиня-зеленой пленкой "в ноль".
Менты (полицейские) производят немного комичное впечатление. Форма, сшитая по американскому образцу, на фоне родных (пост)советских реалий выглядит чуток оппереточно. Лампасы на штанах у них положены, начиная типа со старшего сержанта, а не как у нас с генерала. Лампасы - это прикольно. Полицаи ездят на новеньких в основном европейских машинах (шкоды?) со включенной "люстрой", но без звукового сигнала. Погоны без просветов, звезды на погонах какие-то многолучевые. Типа 7 лучей, что ли. Не удалось сосчитать :) Протоколы составляют на планшетниках с цветным тачскрином, но на ярком кавказском солнце яркости экранов не хватает и полицаев немного жалко как они мучаются с электронным документооборотом. Пытаются смотреть на экран под очень острым углом - цвета теряются, но контрастность возрастает. В штатах, насколько знаю, предпочитают старые добрые черно-белые и соответственно высококонтрастные дивайсы, но для грузинской полиции закупили чего помоднее :) Фотать их не отважился. Ну его нахрен, хватит мне проблем с их "органами" и на границе. Кстати, забегая вперед, по дороге из Ахалцихе в Батуми садился в маршрутку местный мент. Ехал несколько часов. За проезд, в отличие от всех остальных, не платил. Толи у них проезд бесплатный, толи традиция не брать денег с ментов все же сохранилась после всех реформ.
Ко мне в Ахалцихе подваливают таксисты, отчаявшиеся поиметь в лице меня клиента и спрашивают:
- По-русски говоришь?
Делая неопределенный жест рукой, отвечаю
- Немножко
Спрашивают
- Ты откуда?
- Сибирь, Новосибирск
- Гы-гы-гыыыы! Тогда ты должен понимать по-русски! Арбуз будешь?
меня угощают арбузом. Выясняется, что кто-то из них служил в Бийске и сидел как-то на Новосибирской окружной губе. (В советские времена штаб Сибирского военного округа был в Новосибирске). Так что в Ахалцихе даже таксисты - приятные люди :)
Потом приходит Семен и ведет к себе в дом. Выясняется, что меня не только встретят-накормят-поводят-покажут, но и оставят у себя переночевать. Дом у него большой и красивый. Вот так выглядят входные двери в Ахалцихе.
Передохнув и глотнув чайку с замечательной семьей Семена, идем сбственно к цели путешествия. Вот так крепость выглядит со стороны города. Раньше в крепости был госпиталь, а сейчас там какая-то гигантская стройка. На входе стоит полицай и всех посылает нахрен. Говорит, приходите через 5 лет все отстроят лучше прежнего. Жаль, мне как раз хотелось бы посмотреть как было. Ну да ладно. Идем вокруг по периметру.
Советский госпиталь и купол мечети.
Вот тут кран над крепостью. Обещают сделать красивее и лучше, чем было. Черт, подзадержался я с визитом.
Один из внешних бастионов крепости. Сначала нужно было взять его, а только потом можно было добраться собственно до крепости.
Возвращаемся от крепости. Уже вечереет. Вид от крепости на город. Многие советские погранцы, что служили тут, запомнили город именно таким (конечно, тогда не было тарелок).
На следующий день еще взгляд на крепость. Хорошо виден акведук и высота слева, откуда корпус Паскевича обстреливал крепость во время штурма.
Гуляем по окрестным холмам. Последний взгляд на крепость.
Вообще в Ахалцихе во времена Союза стояла военная часть и пограничники. Зона была закрытая и преступность была нулевая. Сердобольные местные тетки подкармливали ходящих в самоволку солдатиков и вообще отношения между военными и местными были самые хорошие. Двери на домах мало кто запирал. Работало четыре крупных предприятия: электромеханический завод, винный, стройматериалов и еще что-то там пищевое. Потом случился развал Союза и (по рассказам местных) Гамсахурдия раздал оружие всяческим отморозкам. Преступность скаканула вверх. После 2 часов дня народ не решался выходить на улицу. Народишко с охотничим оружием дежурил по очереди по ночам. Предприятия накрылись медным тазом. Все кто мог - свалили. Кстати, вот вид сверху на старую часть городка. Мне говорили, что после того как российское телевидение отрубили, армянские дома от грузинских можно было легко отличить по наличию тарелок спутникового телевидения. Исчезло электичество. Ну и батареи в домах стали довольно лишним украшением.
Новой власти во главе с Михаилом Николаевичем местные однозначно благодарны за снижение бандитизма. К тому времени как разобрались с грузинскими аферами в сфере электроэнергии в Ахалцихе народ уже приспособился обходиться своими силами в вопросах электричества. Кто посостоятельнее - ставил себе индивидуальные движки в подвалах-сараях, те кто победнее - приобретали генераторы вскладчину. Так что Ахалцихе - пример либерализма. Государство обеспечило общественный порядок, народ обеспечил себе сам все остальное. Правда, батареи центрального отопления в быт так и не вернулись. Везде они демонтированы и проданы на металлолом. Народ топит, чем может. В основном газ и дрова. Видел многие дома с нарезанным кизяком. Горит, говорят, жарко. Эдакие поленницы пластов засушенного навоза. Чо-то забыл сфотать. Вообще интересное зрелище. Дом где я ночевал, в отопительный сезон (5 месяцев) тратит на газовое отопление 100 долларов в месяц.
Еще Михаила Николаича очень одобряют, что он берет деньги в кредит у забугорных-заокеанских буржуев и строит дороги. На мой наивый вопрос: "а кредиты же отдавать придется?" умные армяне, улыбаясь, отвечали, что "никто эти кредиты отдавать не будет, не для того их давали и брали". Вообще у грузин с армянами в Джавакхе любопытное сосуществование. Армян особо не пускают во властные структуры, но они туда не особо и рвутся, армяне занимаются как сто и двести лет назад всяческим бизнесом и работают руками, где это возможно.
Вид на местный "маленький Арарат"
Город Ахалцихе находится в долине речки Посхов-чай. Над городом высоко-высоко стоит храм. Оспаривается грузинами и армянами. Грузины уверяют, что армянскую надпись сделали армяне тишком на грузинском храме дабы увеличить свои шансы на обладание оным. Армяне уверяют, что грузины просто не могут допустить, что б армянский храм господствовал над городом. Службы там не проводятся, но люди приходят, молятся. Есть суеверие, что надо обойти три раза церковь и загадать желание. Конечно же я не преминул это сделать.
А вот эти самые каменные письмена.
Ахалцихе, конечно, уникален. Город депрессивен, тротуары раздолбаны, много зданий брошено. Масса общественных зданий продана частникам под жилье. Тем не менее люди - уникальны. Улыбчивы, доброжелательны, спокойны, много шутят. Ахалцихе - глубинка, не относящаяся к "витринам" Грузии: Тбилиси, Сигнаги и Батуми. Так что Ахалцихе сохраняет пока свое обаяние и облик.
В городе много гостиниц, основной контингент - турецкие транзитники.
После упразднения санэпидемстанции, по отзывам местных, качество общественных точек питания резко ухудшилось. Поэтому появившаяся было привычка иногда eating out (есть вне дома) как-то само собой улетучилась. Опять же общепит обслуживает транзитников.
Что удивительно, грузины любят добавлять "и" в конец многих слов, а вот у "пельменей" как раз эту букву откусили? Или это армяне шутят? :)
Только китайцы могут конкурировать с армянами в трудолюбии, оборотистости и упертости. Рассказывали истории как в один день китайцы покупали помещение под магазин, за ночь делали ремонт, рано утром завозили товар и утром открылись для покупателей.
А это хитрый армянский орел. Никак не желал попадать в кадр все прятался за кронами деревьев и холмами :)
Вот тут речка Посхов-чай разливается на два рукава.
Вон там в конце улицы - армянский католический храм. Его сейчас перестраивают и хотят там сделать типа муниципалитет. Вообще с ним связана мистика. Когда его кто-нибудь трогает или перестраивает с ним всегда случаются всякие нехорошие вещи, некоторые даже умирали. Местные жители с интересом следят за процессом.
Молодой месяц над старой крепостью Ахалцихе.
Вообще под конец визита я начал интересоваться ценами на недвижимость. Дом стоит 50-70-100 килобаксов :)
Расходы: Ереван-Ахалцих 5000 драмов (~$13).
Грузинская виза: 50 лари (~$30)