Хроники непальского трека (часть 2)
Вид на Бракху от пещеры Миларепы. Непальские Гималаи.
Трекинг вокруг Аннапурны (апрель-май 2008 года, непальские Гималаи).
Часть 1.
Часть 2.
23 апреля (вечер шестого дня): Manang - Upper Pisang - Manang.
Мананг. Древнее высокогорное поселение, живут тут в основном буддисты, выходцы из Тибета. Все плоские клочки земли, прилегающие к деревне, распаханы под поля в виде террас-ступенек. Очень характерный для Непала пейзаж.
В округе растет несколько таких очень старых, раскидистых деревьев, посреди пустынной каменистой долины они сразу бросаются в глаза. Возле каждого стоит небольшая гомпа, или чортен, или деревянный шест с молитвенными флажками. Каждое дерево почитается как живое существо - считается, что возле них обитают духи предков ныне живущих в Мананге людей.
Заселяемся в добротный трехэтажный отель ("Tilicho House"). Удобства в номере, душ внизу, большая столовая из трех застекленных смежных помещений, меню аж на 10 страницах, внизу кафе, где подают почти настоящий кофе и изумительные плюшки. С плоской крыши, на которой стоит солнечная батарея, открывается прекрасный вид на долину Мананга, обрамленную сверкающими снежными вершинами Аннапурны-II, Аннапурны-III и Гангапурны (7454 м.). Вдали виден Тиличо-пик (7134 м).
После обеда Лиз с Дхармой отправляются в монастырь, где мы уже побывали днем, Денди увлеченно общается в столовой с гидами и портерами, а у меня появляются кое-какие планы на вечер.
Мне немного обидно, что накануне из-за подло ударившей по психике акклимухи я так и не попала в Верхний Писанг. Решаю наверстать упущенное - отправляюсь в местный пункт проката лошадей и после получасового торга за 1800 рупий беру в аренду на несколько часов гладкую красотку с потрясающей длинной и мохнатой гривой по имени Шани. И верхом еду в Верхний Писанг.
Лошадки местные, предназначенные для проката туристам, хоть и дороги, но, надо сказать, хороши. Невысокие (порода немного похожа на монгольскую), очень резвые и послушные. А окрестности Мананга - совершенно гениальное место для верховой езды.
Кстати, если будете брать в Мананге лошадь, обратите внимание: на въезде в поселок висит слегка побитая пулями вывеска:
Это не объявление о прокате, не подумайте. На чистейшем девенагари на табличке специально для вас написано и нарисовано следующее: через Мананг проезжать на лошади запрещено. Лошадь в границах поселка можно только вести под узцы, иначе штраф. Этот образчик народного творчества почему-то сразу напомнил мне другую вывеску на "лошадиную" тему, виденную летом прошлого года в горно-алтайском селе Кош-Агач, возле которой мы минут десять упражнялись в остроумии:
Ностальгия...
Доезжаю до Верхнего Писанга часа за полтора, после Хумде и "лесной" зоны ехать уже не так приятно - начинает дуть сильный холодный ветер, вздымает тучи песка и пыли. Дорога совершенно безлюдна, я ощущаю себя как Уильям Блейк из фильма Джармуша, впервые попавший на Дикий Запад. Проезжаю деревню: есть медпункт, относительно новое и добротное здание школы, пара-тройка неплохих гестов и кучка древних лачуг, примерно как в Бракхе. Хочется укрыться наконец от ветра, захожу в один из домиков. Ни одного туриста, зато под столом с войлочным пологом стоит железная емкость, полная горячих углей - традиционный тибетский очаг. Умываюсь, заказываю масала-чай, ячий сыр и "самосу" - тибетские пирожки с картофельно-овощной начинкой. Пока жду заказ и ужинаю, засунув ноги под полог, так хорошо отогреваюсь, что уходить не хочется. Но пора, однако, и честь знать - шесть вечера, в горах в это время солнце уже садится, и резко холодает.
Отвязываю свою Шанежку, рядом ошивается местный снусмумрик лет четырнадцати. Прицепился как клещ на предмет того, чтобы я ему подарила свою поларовую кофту. Ага, щас. Задаю резонный вопрос - мол, если я тебе кофту, то ты мне чего? Излагает неразборчиво - мол, надо срочно с ним пройти в некое хорошее место, где будет мне за все возданó...гм. Хороший мальчик. Так вот ты какой, гоп-стоп по-гималайски с элементами хараcсмента.
Пробурчав "Идите в жопу, пионэры", уношусь прочь от юного маоиста. Обратный путь до Мананга проделываю уже в сумерках, причем военные с чек-поста в Хумде приветствуют меня как родную - я ж тут уже третий раз подряд мимо них мелькаю - туда-сюда, туда-сюда... В Мананг приезжаю в половине девятого, уже совсем темно.
24 апреля (день седьмой).
Акклиматитизационный день в Мананге. Пещера Миларепы..
В окрестностях Мананга огромное количество интересных природных, этнографических, религиозных и исторических объектов. Можно сходить на ледяные озера Кечо-Лейк или Тарке Канг, к леднику Гангапурны, сделать 2-3-дневную радиалку к одному из самых высокогорных озер мира Тиличо (в апреле, к сожалению, оно полностью закрыто снегом и льдом). Можно сходить к одному из старых буддистских монастырей на расстоянии от одного часа до одного дня пути от Мананга, или подняться к пещере, где одно время жил и медитировал великий тибетский йогин, поэт и мистик Джецун Миларепá (приблизительные годы жизни: 1052-1135).
Лиз и Дхарма в целях акклиматизации собираются сходить на Кечо-лейк, ну а мы - к пещере Миларепы. Сперва я тоже заикаюсь было про озеро и ледник, но не тут-то было. Ортодоксальный буддист Денди взял за правило таскать меня к каждой буддистской святыне в радиусе 10 километров от стоянки, так что в данном случае "при всем богатстве выбора другой альтернативы нет" - сперва мы идем в пещеру святого человека (сказал, как отрезал), а после этого иди куда хошь, если силенок хватит. Впрочем, я не сопротивляюсь: пещера Миларепы - самое интересное и известное место тут.
Чтобы попасть в пещеру, нужно у Бракхи, напротив монастыря, перейти на другую сторону Марсьянди по деревянным мосткам (там висит указатель "Mila Gompa") и по тропинке долго подниматься вверх по тропе, усыпанной сосновыми иглами, по хвойному лесу, вдоль каменистых скальных отрогов, поросших редкими деревьями и кустами арчовника (горного можжевельника).
Пещера находится на высоте 4300 метров (сам Мананг - на высоте 3540 метров), то есть почти 800 метров вертикального подъема. Активная акклиматизация, так сказать, мне предстоит.
На полпути, на большой плоской площадке - развалины какого-то древнего поселения и небольшая гомпа. Возле нее пасутся несколько диких горных козлов и парочка яков. Передохнули, сьели по шоколадке, поднимаемся дальше - мы уже на высоте примерно двух птичьих полетов над долиной Мананга. Вот так Бракха выглядит отсюда:
Весь Мананг виден как на ладони, а вдали маячат белые вершины шеститысячников (upd: я думала, что это Чулу, но народ в комментариях пишет, что это Khatung Kang (6484 м.) и Shya Gang (6032 м.).
Еще немного вверх, проходим мимо небольшого памятника, пещера уже рядом...все, пришли.
Тут стоит красивая белая ступа, а лестница, сложенная из камней, сплошь увешана буддистскими флажками лунг-та и ритуальными шелковыми шарфами-ката (хадаками).
Немного левее и выше небольшой каменный грот-храм, в нем статуя великого йогина. Тело Миларепы светло-зеленого цвета (как известно, он питался только отваром из крапивы, отчего тело его стало напоминать скелет, а кожа сделалась зеленоватой), у ног святого изображена дикая лань. Легенда гласит, что Миларепа умел летать по воздуху, как птица, и понимал язык животных, которые приходили к нему в пещеру. В юности, желая отомстить односельчанам за жестокое отношение к его родным, Миларепа занимался черной магией и колдовством, принес людям много бед и стал виновником смерти тридцати человек. Приняв дхарму, стал на путь аскетизма, желая исправить свою карму. В отшельничестве испытал множество страданий и стал первым человеком, достигшим ваджрахары (совершенного просветления) за одну-единственную человеческую жизнь. В возрасте 83 лет Миларепа ушел в нирвану.
"Если полон злости, это цепи ада.
Если жаден, это цепи голодных духов.
Если глуп, это цепи животных.
Если похотлив, это цепи людей.
Если завистлив, это цепи недобогов.
Если горд, это цепи богов.
Таковы шесть цепей, сковывающих и не дающих быть свободными.
Если полон веры, это путь освобождения.
Если следуешь ученому и чистому Ламе, это путь освобождения.
Если помыслы чисты, это путь освобождения.
Если живешь в горном отшельничестве, это путь освобождения.
Если живешь в одиночестве, это путь освобождения.
Таковы шесть путей освобождения..."
Это строки Миларепы из цикла его песней о снегопаде. "Сто тысяч песней Миларепы" до настоящего времени очень популярны среди буддистов Тибета, Индии, Непала и Бутана. Своим последователям и ученикам, приходившим за наставлениями, на их вопросы о дхарме и земном бытии Миларепа отвечал стихами и песнями, рожденными гением его просветленного сердца и ума.
У пещеры ни одного человека, первозданная тишина. Поблизости бродит целое стадо горных козлов, совершенно непуганых, подпускают меня к себе метров на десять. Долго сидим у пещеры, слушаем музыку природы: шум ручья, бегущего с ледника, пение ветра и шелест деревьев, смотрим на сверкающие снежные вершины Аннапурны и Гангапурны - до них отсюда, кажется, рукой подать.
Отдохнув и проникшись духом этого места, спускаемся обратно в долину. Как ни странно, ощущаю мощный прилив сил, их хватает еще и на вылазку в верхний монастырь и на долгую прогулку по окрестностям.
Мананг - удивительное место. Это самый настоящий средневековый город со сложенными из камней домами, с узкими улочками. Должно быть, так же когда-то выглядел и Катманду.
Жизнь тут течет неспешно - несмотря на обилие лоджий и лавочек для туристов, народ живет словно в XIX веке.
Женщина у "стены просьб" в Мананге.
В поселке есть маленький этнографический музей, но просто гуляя по улицам, можно встретить почти все его "экспонаты".
Вот так, например, выглядит традиционный "непальский рюкзак": деревянная, похожая на скамейку основа (с традиционной петлей на лоб), к которой прилаживают переносимый груз: большую корзину, тюк, вязанку дров, неходячего пожилого или малолетнего родственника:
Кстати, многие непальские женщины в больших городах вроде Покхары и Катманду точно так же носят обычные дамские сумки: длинные ручки набрасываются спереди на лоб, а сама сумка на затылке болтается.
Деревня живет доходами от туризма и натурального хозяйства. Мужчины, как сто и триста лет назад, пашут землю на своих дзо (местной помеси яка и коровы).
Вечером, закончив хлопоты по хозяйству, почти все население, утеплившись и принарядившись, собирается на главной площади, где стоит небольшая нарядная ступа - сердце поселка. Тут можно обменяться главными деревенскими новостями, поделиться житейскими радостями/горестями и, конечно, с удовольствием посудачить про соседей. Мужчины обычно тусуются отдельно, женщины и молодежь - отдельно. Левее группы женщин стоит "сувенирный" лоток с товарами для туристов, на ночь прикрытый полиэтиленом. Местные магазинчики, торгующие в основном туристическим снаряжением, продуктами и одеждой из шерсти яка местного производства, часто стоят открытыми в отсутствие хозяев, двери домов редко запираются - воровство тут просто не принято.
С демографией тут тоже все в полном в порядке - по улицам бегает очень много детей, а почти из каждого окошка каждого дома торчит по перепачканной (и очень радостной) детской мордашке:
Чуть ниже деревни, в 20 минутах ходьбы, расположено небольшое озеро Гангапурна - оно считается священным. На его берегу расположено кладбище Мананга и окрестных деревень. Далеко не у всех местных жителей хватает средств, чтобы провести кремацию своих усопших родственников - чтобы полностью сжечь человеческое тело, необходимо около 350 кг. древесины, а она здесь дорогая чрезвычайно (вырубка леса в горах национального парка запрещена), поэтому и хоронят в земле. К сожалению, для Непала и Индии это скорее исключение, чем правило - из-за традиции кремировать покойников наносится огромный ущерб лесным насаждениям.
Еще в окрестностях озера - целые поля памятных "пирамидок", сложенных из камней, много камней с высеченными на них молитвами и ритуальными орнаментами. Некоторые туристы подбирают такие камешки и увозят домой в качестве сувениров - ужасное кощунство.
25 апреля (день восьмой): Manang (3540) - Yak Kharka (4150)
Время в пути: 3 часа 15 минут, расстояние - 10 километров.
На рассвете покидаем это удивительное место - Мананг. Денди все интересуется моим самочувствием. Узнав, что чувствую я себя превосходно, обрадованно говорит, что с таким акклиматизационным "заходом", который был у нас вчера, спокойно можно отправляться хоть на пять тысяч, хоть на шесть, хоть к черту на рога.
После Мананга начинаются высокогорные степи: деревья исчезают, встречаются только распластавшиеся по земле купины арчовника, небольшие колючие кусты, похожие на наш чертополох, да степные травы.
Солнце лучами еще не коснулось склонов, кусты можжевельника покрыты крупным инеем, а тропинка - тонким слоем льда.
Цвета горной степи:
Идем по узкой, вьющейся вдоль горных склонов тропинке. Чем более лаконичным становится пейзаж, тем больше он мне нравится. Тут, на высоте, нет ничего лишнего - ни слов, ни мыслей, только сами горы, да снежные шапки далеких вершин, чья-то вечная цель. Легкий, чуть горьковатый запах степных трав, слепящее горное солнце и порывы ледяного ветра в лицо - самое лучшее, что может быть.
На этом участке пути хорошо видны вершины Аннапурны-II, Аннапурны-III, Аннапурны-IV, Гангапурны, пик Тиличо, Чулу восточный и западный. По пути снова встречаем стадо горных козлов. Тут они пугливые.
Приходим в Як-Кхарку (название означает "ячье пастбище").
Як-Кхарка представляет из себя два лоджа для треккеров и площадку для установки туристических палаток. Вообще, с палатками на этом треке одна морока, приткнуться особенно некуда: с одной стороны тропы - пропасть, с другой - высокая стена, местами почти отвесная. Спать под углом 45 градусов умеют не все, а если поставить палатку прямо на тропе, по вам всю ночь будут ходить посторонние треккеры, караваны мулов, стада яков и толстые партизаны. Поэтому палатки ставятся только в специально отведенных для этого местах - кемпингах. Установка палатки в кемпинге тоже стоит денег, хоть и небольших. А располагаются кемпинги, как правило, посреди деревни, на каком-нибудь временно свободном от скота скотном дворе. Зачем люди ходят вокруг Аннапурны с палатками - лично для меня большая загадка.
Палаточный лагерь в Як-Кхарке:
Я не устала и совсем не прочь пройти сегодня до Летдара, но Денди возражает: нельзя так быстро набирать высоту, ночевать нужно тут. И, надо сказать, жалеть об этом не приходится: в Як Кхарку мы пришли первые из всех треккеров, поэтому занимаем лучший лодж. Комнаты тут - чистые, уютные, с богатыми одеялами, что немаловажно (на четырех тысячах очень холодно даже днем, а ночью вообще можно дуба дать).
В этом лодже, кстати, я ела самый вкусный дал-бат на всем треке: в меню он называется "Special daal-bhaat". "Спешл" означает, что к основным четырем видам приправ к рису приносят дополнительно с полдесятка сложносочиненных разновидностей соусов и "наполнителей". Очень вкусно!
Кстати, традиционный дал-бат в Непале - блюдо для туристов-лайфхакеров: присутствует в любом меню, стоит дешево, готовится и подается быстро, и пока не скажешь хозяевам "Спасибо, я сыт" - будут бесплатно приносить добавки снова и снова. А вообще в хороших лоджах, как правило, и порции хорошие: иногда мы с Денди одно блюдо на двоих одолевали с большим трудом.
Эх, знала бы я, какая еда меня ждет в верхнем лагере на следующий день - постаралась бы наестся на три дня вперед в этом чудесном лодже.
26 апреля (день девятый): Yak Kharka (4150) - Thorung Phedi High Camp (4925).
Время в пути (не считая 2 часов отдыха в базовом лагере): 3 часа 40 минут, расстояние - 10 километров.
В этой зоне растительность почти совсем исчезает: вокруг только камни, покрытые инеем. Местами мелкая сыпуха. Небольшой крутой участок пути перед базовым лагерем прошли с трудом - свеженькая осыпь на тропинке, десяток метров, опасных для жизни. Жить вообще опасно...
И вот он уже виден впереди - Thorung Phedi Base Camp (высота 4450 м.). А вот так выглядит тропинка, по которой мы сюда пришли:
Поднявшись по лестнице, попадаешь на открытую площадку перед входом в столовую, тут можно бросить рюкзаки и отдохнуть перед подъемом наверх. За столовой располагается комплекс ночевальных хибарок, условия спартанские, но не "ужас-ужас". Все это принадлежит одному хозяину-тибетцу.
Наша цель сегодня - верхний лагерь. Я было подрываюсь сразу идти дальше, забывая о высоте, но Денди меня притормаживает - нельзя спешить, нужно провести в базовом лагере по меньшей мере 2-3 часа для акклиматизации. Тем временем подтягиваются Лиз и Дхарма. Прогулявшись по окрестностям и осмотрев лагерь, садимся в столовую обедать. Тут все стоит гораздо дороже, чем в других местах, но еда хорошая. И продается очень вкусная свежая выпечка. Толком проголодаться сегодня я еще не успела, поэтому заказываю только чашку томатного супа, заедаю его свежеиспеченной, еще тепленькой сырной плюшкой.
Отсидев в базовом лагере положенные два часа, наша руссо-американо-индо-шерпская группа выдвигается в верхний лагерь. Сегодня нам нужно преодолеть еще почти 500 метров по вертикали - короткий, но очень крутой подъем в Thorung Phedi High Camp.
Продолжение
Предыдущая часть: Организационные моменты и первые дни.