Дни бывают долгоиграющими
Бывают дни, которые тянутся невероятно долго. Они успевают всестить в себя от рассвета и до заката практически полжизни. Восход, пробуждение, желания, усилия, радость, удивление, огорчение, усталость, отчаяние, закат и послевкусие. Первый полноценный день начался рано и закончился очень поздно. Так поздно, что я и рассказывать-то о завершении буду завтра.
"В Венеции же красоты так много, что даже и раздражение вызывает. Что ж уж тут такого особенного: понатыкай дворцов в воду - так всё красиво будет, трёхкопеечно красиво - и Венецию в трёхкопеечности обвиняли чуть ли не чаще, чем любое другое место на земле. И Карпаччо раздражает, он чуть ли не на каждом заборе, давно превратился в знак туристического потребления венецианской культурки, как Боттичелли - в знак потребления культурки флорентийской. " Аркадий Ипполитов » Только Венеция. Образы Италии XXI »
При всей любви к Венеции подобные мысли так или иначе посещают каждого , кто пробыл в этом городе не один день. К концу поездки я тоже бываю близка к ним, но в первый полноценный день красота беспроблемно впитывается, вдыхается, вкушается, выпивается без закуски и желудочных колик. И вместо того , чтобы возмутиться тем, что тебя надули, и вот опять нужно непременно заходить в очередную церковь, возникшую нежданно-негаданно из-за очередного поворота, ты распахиваешь глаза пошире и благодаришь провидение за то, что привело куда надо. В Венеции дойти до чего-то, до чего хочешь дойти, очень сложно, и часто оказываешься совсем не там, где предполагаешь. Впрочем, рано или поздно всё равно всё находишь.
Традиционно к Санта мария деи Фрари подходят, наверное, с главного портала, с фасада. Я оказалась у заднего крыльца и обходила ее с тыла - зная меня, удивляться нечему.
Долго думала. Потом поняла, что я здесъ уже была и о церкви рассказывала - вот тут.
Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Святой Марии Словущей или Успения Девы Марии) (итал. Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari) - один из самых известных и знаменитых соборов в Венеции. Находится в районе Сан-Поло на одноимённой площади. Короткое и общеупотребимое название церкви - Фрари. Базилика расположена в районе Сан-Поло на кампо деи Фрари. Остановка вапоретто «San Toma».
В начале XII века в Умбрии родилось религиозное движение, которое повлияло не только на историю Италии, но и на культуру многих народов вплоть до нашего времени. Основатель учения, Франциск Ассизский, проповедовал жизнь в простоте и бедности. В 1222 году в Венеции появились последователи его учения, где им через некоторое время дожем Джакопо Тьеполо в 1231 году был предоставлен пустой участок земли, который в дальнейшем был увеличен осушением пруда Бадоэр и дополнительной землей - даром дожа Раньеро Дзено.
Архитектором постройки был выбран Николо Пизано и францисканцы на милостыню построили церковь и мужской монастырь, посвященные Святой Деве Марии Славнейшей (Glorioso). По названию францисканцев - меньшие братья, минориты, церковь получила полное название Санта Мария Глориоза деи Фрари (frari - искаженное frati, братья) или просто Фрари (Frati minori).
Вскоре стало понятно, что церковь мала для прихожан и 28 апреля 1250 года папский легат Оттавиано Убалдини заложил камень в фундамент нового знания церкви, однако и её все равно не хватало на прихожан, привлекаемых благочестием ордена. С возрастанием роли францисканцев потребовалось новое здание для церкви, и, начатая в 1330 году неизвестным зодчим, к 1443 году была построена нынешняя готическая церковь.
27 мая 1492 года церковь была освящена и посвящена Вознесению Богоматери, о чём говорит эпиграф в правом трансепте. Главный алтарь был освящен в 1469 году. 12 мая 1810 года администрацией Наполеона были запрещены религиозные ордена и церковь стала приходской. В 1902-1912 году была проведена реставрация церкви, а в 1926 году, в котором отмечалось 700-летие смерти Св. Франциска, папа Пий XI присвоил церкви статус «Basilica minore».
Церковь огромна. Это замечаешь, когда пытаешься обойти ее по периметру. Фрари - одна из немногих, позволяющих это сделать.
Кампанила базилики высотой 70 м, самая высокая в Венеции после кампанилы Св. Марка, построена к 1396 году архитекторами Якопо и Пьетро Паоло Делле Масенье
Фактический архитектор церкви неизвестен, возможно это кто-то из монахов соседнего францисканского монастыря. В 1400 году, на последней стадии работы, курировал строительство Сципион Бон
Длина базилики составляет 102 метра, ширина 32 метра. Длина трансепта 48 метров, высота трансепта и нефа 28 метров . Собор построен в форме латинского креста и разделён на три нефа колоннадой из двенадцати массивных колонн. Собор перекрыт готическим сводом с пересекающимися нервюрами.
Парадным входом базилика Фрари выходит на одноименную кампо (площадь) и на канал Рио деи Фрари. Канал пересекает мост, построенный братством францисканцев в 1428 году. Справа от собора - Государственный архив (бывшее здание мужского монастыря братства). Слева базилики находятся несколько скуол (скуола Господних Страстей, Флорентийская скуола, Миланская скуола и др.)
Церковь была построена из кирпича, в итальянском готическом стиле. Позднеготический фасад церкви, украшенный капителями, пилястрами и пинаклями в венециано-византийском стиле, разделён на три части. Фронтон украшен кирпичным фризом, присутствующим и на боковых фасадах. Строгий центральный портал (XV - XVI века) украшен статуями из истрийского белого камня: Воскресение Христово работы Алессандро Витториа (1581), Дева Мария и святой Франциск работы Бартоломео Бона (XV век). В люнете маленькая фреска Гаэтано Зомпини Вознесение Богоматери. Задняя часть здания состоит из девяти апсид.
Слева базилики имеются четыре боковых входа. «Средняя Дверь» украшена «Мадонной с Младенцем и двумя ангелами», а также скульптурами святых Франциска и Антония (XIII век). «Дверь в часовню святого Петра» украшена скульптурами апостола и Христа, возможно работы Якопо Челега (XV век). «Дверь святого Амвросия», ведущая в левый трансепт, декорирована сверху статуей святого Франциска.
«Дверь святого Марка», ведущая в угловую капеллу Корнер (святого Марка) украшена готической аркой со скульптурой Бога Отца работы Делле Масенье. Люнет над дверью декорирован барельефом с изображением Богоматери с Младенцем на троне работы Джованни да Фиестоле, Пьетро Ламберти и Пьетро ди Никколо (1420). Истрийский камень использован для декорирования дверей капелл апостолов Петра и Марка и святого Амвросия, расположенных с левой стороны базилики. Три круглых окна фасада, также обрамленных истрийским камнем, выходят в три внутренних нефа. Левое окно украшает скульптура Венецианского льва и Флорентийской лилии, правое окна - бюст святого Антония.
Надгробие Кановы. Первоначально это надгробие было спроектировано самим Кановой в 1794 году для памятника Тициану, о чём говорит лев святого Марка, скорбящий по величайшему сыну Венеции, однако строительство не было даже начато из-за отсутствия средств. В результате Канова использовал идею этого памятника для надгробия Марии Кристины Августы († 1805) в церкви Августинцев в Вене. (увидев - в первый момент вздрогнула от неожиданности. Настолько повторяет один памятник - другой).
После смерти Кановы в 1822 году Академия решила поместить сердце Кановы в порфировую урну, и по распоряжению президента венецианской Академии Леопольдо Чикогнара была проведена подписка для сбора денежных средств на памятник Канове. В 1827 группой учеников Антонио Кановы (Д. Фабрис, Б. Феррари, Р. Ринальди, Л. Зандоменеги, Я. де Мартини и А. Боза), этот памятник был построен согласно проекту самого Кановы. В урне, которую держит сильно задрапированная фигура (работа Бартоломео Феррари) находится сердце Кановы, остальное тело погребено в мавзолее около его дома в Поссаньо. Ринальдо Ринальди изваял крылатого льва и гения Кановы с факелом, Луиджи Зандоменеги - женщин с гирляндами цветов, Якопо де Мартини - двух маленьких гениев справа, Джузеппе Фабрис - поднимающегося по лестнице гения, и Антонию Боса - ангелов, держащих бюст Кановы. Бюст Кановы обрамлен змеёй - символом вечности. Фигура рядом с крылатым львом - гений Кановы. Он держит перевернутый факел - символ смерти
В 1576 году, умирая от чумы, Тициан попросил похоронить его в церкви, где находятся два его величайших шедевра: «Успение» и «Мадонна Ка’Резониго». Сам Тициан хотел, чтобы над его могилой висела его собственная «Пьета» (сейчас находящаяся в галерее Академии). Через 200 лет после смерти Тициана учениками Кановы, Луиджи и Пьетро Зандоменеги, по заказу австрийского императора Фердинанда I, был создан памятник (1838-1852) в стиле барокко из каррарского мрамора. Килотонны воспоминаний и фотографических доказательств поднимать было тяжко, но меня не оставляет ощущение того, что я его уже видела в другом месте. В центре памятника статуя Тициана, слева от него Природа, справа Знание. Фигуры возле колонн: слева от Тициана: Живопись и Скульптура, справа Графика и Архитектура. Две скульптуры внизу императоров: слева Фердинанда I Австрийского и справа Карла V.
Ренессансный алтарь работы братьев Ломбардо украшает одна из лучших работ Тициана - «Мадонна Пезаро» (1519-1526), заказанная командующим в войне с турками и епископом Пафоса (Кипр) Якопо Пезаро, и изображающая Марию с Младенцем, в окружении семейства Пезаро. Размер картины 4.85 на 2.70 метров. На картине Тициана Святой Петр останавливает чтение, отметив место пальцем, и представляет епископа Якопо Пезаро (коленопреклоненная фигура слева) с семьей Мадонне, а святой Франциск представляет их младенцу Христу. Красный флаг с гербом папы Александра VI и фигура пленного турка в тюрбане напоминает о роли Якопо Пезаро в победе Ватикана над турками в морской битве 1503 года, в которой Пезаро командовал 20 галерами. За святым Франциском видна фигура святого Антония. Ниже святых расположены братья Якопо Пезаро: Франческо (одет в пурпурную мантию), Антонио, Фантино и Джованни. Юноша в белой одежде, который всегда смотрит на зрителя картины - Леонардо, сын Якопо Пезаро. В «Мадонна Пезаро» Тициан впервые поместил персонажей асимметрично, Мадонна и Сын находятся не в центре картины, однако благодаря нахождению выше остальных и игре света остаются смысловым центром сюжета. Две огромные колонны на заднем плане, освещенные внизу божественным светом, уходят в небо, расширяя пространство картины
Расположение захоронений под базиликами - дело известное. Но чтобы вот так, на входе, половичком лежала надгробная плита ... Вроде бы и почетно быть захороненым в тени Фрари, но насолил усопший монахом видимо изрядно. Перешагнуть через могильную плиту тяжело, большая, да и в первый момент трудно предположить, что это надгробная плита.
В центре главного нефа, перед алтарем, находятся 124 стасидии (монашеские кресла, 50 в верхнем ряду, 40 в среднем и 34 в нижнем), вырезанные из дерева в мастерской Марко Коцци (1468). Средневековый монах Лука Пачиоли указывает на участие в работе также Лоренцо из Лендинары (Lorenzo da Lendinara). С внешней стороны хоров перегородка и барельефы, начатые в мастерской Бона и законченные в 1475 в мастерской братьев Ломбардо и изображающие ветхозаветных персонажей.
Слева от алтаря барельефы: Авраам, Давид, Иоанн Креститель, Енох, Иона, Иаков, Елисей, Даниил, Иеремия, Захария, Моисей, Илия, Исаия, и прокуратор базилики Фрари Джакомо Морозини. Со стороны кампанилы барельефы: Самуил и Аввакум, на противоположной стороне Исаак и Иезекииль.
Click to viewНиже кафедры барельефы четырёх великих отцов церкви: святые Амвросий Медиоланский, Григорий Великий, Аврелий Августин и Иероним Стридонский.Над хорами - статуи восьми апостолов, святых Антония и Франциска и распятие работы Андреа Вероккьо, статуи Мадонны и святого Иоанна Евангелиста, бюсты святых Бернардино и Людовика Тулузского работы Пьетро Ломбардо. Расположение хоров вот таким прямоугольником в центре церкви кроме италии больше нигде, пожалуй, и не видела.
"В лаконичной раме одно из самых замечательных произведений Тициана - алтарная картина «Ассунта». Почти два года с 1516 по 1518 год создавал великий художник это полотно. Полотно высотой 6 метров 90 см и шириной 3 метра 60 см, тем не менее, кажется небольшим в пространстве нефа Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. Однако талантливый художник использовал арку таким образом, чтобы картина, приковывая взор, господствовала над всем помещением. Чем ближе подходишь к картине, тем сложнее охватить всю ее композицию. Воспринимается лишь ее нижняя часть, где мастер расположил группу апостолов, воздевших руки к небу. Подойдя к ступеням алтаря взгляд, захваченный готической формой апсид, уходящих под своды, помимо воли устремляется в высь." <...............>
Перед массивной квадратной кампанилой церкви Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари лежит миниатюрная площадь. Здесь находится центральный портал церкви. После маленькой площади открывающийся простор внутри церкви кажется нереально огромным.
Все, времени больше нет ни на что. Бегом в отель. Вернее - искать дорогу на остановку, что само по себе уже квест и дело всей жизни.
Вроде бы и по карте шла. Но в какой то момент наивно решила, что если идти по желтым табличкам со стрелками, дойду быстрее. И вместо того, чтобы выйти к ближней остановке Сан Тома, добрела до следующей за ней Сан Сильвестро.
Церковь Сан-Поло в Венеции расположена в районе Сан-Поло между районами Санта-Кроче и Сан-Марко в центре города. Церковь как раз и дала название этому району города. Район Сан-Поло является самым старинным в Венеции. В то время, когда он был уже сформирован (IX век), остальная территория Венеции еще представляла собой болото. Изначально Церковь Сан-Поло была зданием монастыря Тамплиерского ордена.
Церковь Сан-Поло была основана в Венеции в IX веке. Сначала церковь принадлежала ордену Тамплиеров, а после его уничтожения здание было передано ордену Св. Иоанна. После 17 века церковь перестала иметь какую-либо религиознуюпринадлежность. Церковь Сан-Поло в Венеции построена в романском и готическом стилях. Входы в здание выполнены в виде остроконечных арок с трех сторон: два входа - с южной стороны, и один - с северной.
Церковь два раза подвергалась реконструкциям. В первый раз реконструкция проводилась в XV веке. Тогда здание приобрело готические черты. Был также добавлен центральный вход. Во второй раз реконструкция проводилась в 1804 году. Тогда Давидом Росси церковь была перестроена в неоклассическом стиле. В здании Церкви Сан-Поло можно увидеть работы Якопо Тинторетто, такие, как "Успение Святой Девы со Святыми" и "Тайная Вечеря". Фрески Паоло Веронезе "Бракосочетание Святой Девы" украшают первый алтарь, а второй расписан Доменико Тьеполо.
По преданию византийская венецианская церковь возникла в начале 9-ого столетия, либо при доже Пьетро Традонико, либо ппри Орсо I. Partecipazio. Год 837 считается легендарной датой основания. Колокольня возникла в 1362. Над входом 2 льва святого Марка, из которых один держит в своих когтях змея, другой имеет человеческую голову. По легенде произведение напоминает либо о трагическом конце дожа Marino Faliero (1355), либо о конце Condottiere Франческо Буссоне da Carmagnola (1432). <.........> Зайти было, конечно, надо, но ни сил, ни времени на поиски открытых дверей уже не было.
На кампо Сан Поло обнаружился рождественный базар. Вернее- его остатки. Совершенно невообразимая для меня вещь, хотя , наверное , - почему бы и нет, страна католическая, да и с местом, как видим, разобрались. Даже каток был залит.
Кампо Сан Поло - вторая по величине пощадь Венеции. Поскольку самая большая площадь - Сан Марко, Сан Поло является самым большим кампо в городе.
На кампо Сант-Апонал находится церковь Святого Аполлинария. Обратите внимание на прелестные готические башенки, а фасад в свое время был немного испорчен врезанными окнами. После того как церковь была закрыта по приказу Наполеона и выставлена на аукцион, в здании обосновался архив загса. Возле входа в калле Мадонна находится деревянный рельеф, который повествует о папе Александре III. Он укрылся в церкви от преследования армии Барбароссы и обещал спасение для всех, кто прочитает «Отче наш» на этом месте. <.............>
Апоналом на венецианском наречии зовут святого Аполлинария, первого епископа Равенны. Церковь построена в 1034-м году на средства двух семейств, которые перебрались из Равенны в Венецию. В последующие столетия храм несколько раз перестраивали. На фасаде сохранились старинные готические рельефы и скульптура, а также башенки с шатрами. Рядом стоит колокольня 13-го века. А вот прямоугольные окна появились гораздо позже. В 1810-м году французы упразднили церковь Сант'Апонал и вынесли отсюда все произведения искусства. Здание использовалось как мельница, ночлежка и даже тюрьма для политзаключённых. А затем его и вовсе продали с аукциона. Сегодня здесь архив. <.......>
"В принципе, всё, что плыло передо мной, я уже видел в фильме «Смерть в Венеции», ибо путь мой досконально совпадал с длинной сценой в фильме, когда Ашенбах возвращается с вокзала после своего столь счастливо провалившегося бегства от судьбы и, сидя на корме почти в точности такого же катера, как и тот, что привёз меня, счастливой улыбкой приветствует красоту Венеции и красоту своей будущей смерти.
Сцена эта, Висконти отточенная до бриллиантового блеска, - парадигма всех въездов в Венецию и парадигма Канале Гранде, так что, её отсмотрев и её отрефлексировав, можно всё пережить без всяких затрат на водное такси и, вроде как Пруст и советовал, в Венецию даже и не ездить." Аркадий Ипполитов » Только Венеция. Образы Италии XXI »
Фондако деи Тедески с последнего моего визита избавился от строительных лесов и сияет свежеподправленым макияжем. Первоначально дворец был создан по проекту архитектора Джироламо Тедеско (1228). Был разрушен во время пожара 1505 года и перестроен в 1505 - 1508 годах. Аналогично Фондако деи Турки, в XVI веке Фондако деи Тедески представлял собой здание для жилья, складирования и торговли для немецких купцов. В 1603-1604 годах здесь жил Иван Болотников.
Попав в плен к татарам он был продан в рабство туркам, где ему пришлось быть гребцом на галере. Болотникова освободили немецкие корабли, захватившие турецкий корабль на море. Он был привезен в Венецию. Болотников год прожил на немецком торговом подворье в Фондако деи Тедески и выучил немецкий язык. Впоследствии в его повстанческом войске служили немцы, проживавшие тогда в России. В настоящее время в здании размещается торговый центр, с магазинами мировых люксовых брендов, который был открыт 1 октября 2016 года.
Канал хочется назвать незыблимым, но это не так. Освещение, погода, время года - все это меняет цвет, меняет тени, меняет восприятие. Каждый раз, приезжая, я сажусь на трамвайчик по правому борту и радуюсь втрече со старыми знакомыми.
На правила дорожного движения в каналах я наткнуласъ еще в самый первый свой приезд. Ограничение скорости, вьезд запрещен, ширина канала, одностороннее движение... В 2013-м случилась последняя громкая авария на гондоле и с тех пор правила движения ужесточили.
Когда есть правила, непременно требуется следить за выполнением и пресекать. Чем и занимаются славные водные карабинери
"Всё, что связано с Венецией, всегда очень красиво. Венеция - самый красивый город в мире, от этого устаёшь, и это очень раздражает. Красота всё время грозит превратиться в рельеф на блюдечке и была бы вовсе невыносимой, если бы не зыбкость и неустойчивость, что наполняют город, заставляя его красоту всё время балансировать на грани изысканности и кича" Аркадий Ипполитов » Только Венеция. Образы Италии XXI »
Сверим часы - отлично, я укладываюсь в свои, грандиозные, надо сказать, планы!
Казино Венеции - последняя перед вокзалом остановка трамвайчика. Игорное заведение в Венеции, занимающее исторический дворец Вендраминов (Ка Вендрамин Калерджи).Казино, открытое в 1946 году, претендует на продолжение традиций Ридотто - первого в Европе игорного заведения, которое заработало в 1638 году в левом крыле церкви Сан-Моизе и стало прообразом европейских казино. Ридотто был закрыт в 1774 году по требованию ревнителя благочестия Джорджио Пизани. В начале XX века игорный дом «Казино Венеции» располагался на Лидо. В 1946 году муниципалитет Венеции приобретает дворец Вендраминов, находящийся в историческом центре города и переносит в него «Казино Венеции». В этом здании казино работает по настоящее время.
С воды отель смотрится еще лучше, чем с улицы. как бы хотелось попасть сюда летом....
Дальнейшая цепочка событий напомнила мне заведенную пружину: вокзал, отель, бегом переодеться, привести себя в порядок, вокзал, трамвайчик.
Солнце еще не успело закатитъся, как я уже ехала в обратном направлении, тихо себе рассуждая о том, как хорошо иметъ проездной на три дня.
Как ни странно к мероприятию, на которое я торопилась, я абсолютно не готовилась. Ни радостного возбуждения, ни нетерпения , как я ни рылась закоулках души, не нашлось. Не верила я уже в вероятность положительных эмоций, и правильно не верила.