каньон Викос
Загори (Загорохория, Ζαγόρι) - зелёная и практически безлюдная горная местность к северу от Янины, на которой организован природный парк Северный Пиндос, или по названиям протекающих там рек, Викос-Аоос (последняя в низовьях протекает по Албании под именем Вьоса). В туристическом плане, этот унылый край привлекает узкую группу любителей пешего трекинга, остальным же достаточно приехать сюда на пару часов из Янины, чтобы полюбоваться видами на каньон со смотровых площадок и пройтись по старинным турецким каменным мостам, которых в регионе сохранилось несколько десятков. Больше там, собственно, заняться нечем: депопуляция давно опустошила деревни, а оставшиеся жители перестроили свои дома, не оставив даже намёка на традиционный стиль.
Мы всё же остановились в одной из таких на ночлег - надо же было где-то завершить дневной этап на обратном пути в Албанию, проходящем как раз через Загорию. Дополнительное время, впрочем, не принесло каких-то новых впечатлений: на подробный осмотр окрестностей ушли всё те же три часа, а вечер мы потратили на скромный, но дорогущий ужин и прочие виды пассивного отдыха.
Наиболее доступные мосты находятся у выхода из каньона, но совместить их осмотр в одном маршруте не получится: к мостам и к смотровым площадкам ведут две разные тупиковые автодороги. Взаимное расположение объектов с учётом рельефа лучше всего отразить картой:
Очерёдность осмотра роли не играет - главное, чтобы не было тумана, который в этих местах частый гость. Поскольку базой мы выбрали посёлок Кипи, рассказ начнём с мостов, благо некоторые из них заметны прямо с дороги - даже искать ничего не надо.
Загорские мосты появились в 18-19 веках как составные части пешеходно-гужевых каменных троп, соединявших деревни друг с другом. Строительство заказывали сами крестьяне (наиболее богатые из них), нанимая для этого особые бригады строителей. Шабашники того времени годами кочевали по региону, и без работы оставались нечасто. Причина такого активного строительства именно в Загории, в буквальном смысле, лежит на поверхности: стройматериалы в виде плоского сланцевого камня здесь повсеместны. Немного утрируя, сланец можно было вынимать руками из скалистых склонов и, безо всякого раствора, мостить дорожку специальной плотной кладкой. Очевидно, что процессом руководили умелые инженеры: простым каменщикам было бы не под силу соорудить столь надёжные и совершенные по форме арочные мосты. Названия они, как правило, получали в честь спонсора (иногда двух - если имела место последующая реконструкция).
Первый мост встретился нам ещё на подступах к каньону, слева от дороги. Именован он в честь некоего Капитана Аркуды, и датируется 1806 годом. Обратите внимание, чем сложены берега пересохшего ручья:
Подъезжаем к ущелью Викоса. У высоких скал организовали большую парковку для туристических автобусов:
Здесь находится один из самых высоких и древних (1750) мостов - Нутсу/Кокору. Похож на Сен-Готардский Чёртов мост, только выше и в более живописном обрамлении:
В полукилометре ниже по течению, стоит ещё один шедевр - трёхарочный мост Плакида/Калогерико (1814). С высоты дороги, он отлично просматривается целиком:
Четвёртый мост (Контодиму/Лазориди, 1753) обнаруживается уже в пределах деревни Кипи; к нему надо пройти метров сто налево от дороги, как раз по каменной тропинке:
Деревня Кипи (Κήποι) раскинулась амфитеатром на южном склоне холма и состоит из трёх десятков домов, целиком умещаясь в один кадр:
Не совсем понятно, чем зарабатывают на жизнь её жители (никакой экономической активности я не заметил), но у каждого - добротный и новый дом. По их внешнему виду, трудно догадаться, что деревне как минимум триста лет:
Дал себе труд подняться на самый верх, но и церковь (св.Николая, 1960) оказалась ненамного старше жилых домов:
Нашим пристанищем здесь стала гостиница, неожиданно комфортная для такой глуши:
Наутро приступили ко второй части вояжа по Загории - осмотру горных красот. Сначала поднялись на километровую высоту к деревне Капесово, но там ничего интересного не оказалось, кроме самих скалистых гор:
Приглядевшись, обнаружили на этом склоне каменную тропу в заброшенную ныне деревню Врадето, что на самой вершине. Говорят, даже физически крепкие трекеры преодолевают этот подъём минимум за два часа:
Теперь перемещаемся на западную сторону массива. Раскрученную деревню Монодендри проезжаем без остановки: даже из окна машины заметно, что аутентичности там ровно ноль, зато каждый первый дом - гестхаус. Туристы посещают местный монастырь св.Параскевы, главным образом, ради открывающихся с его двора видов на каньон, но мы решили впечатления не дублировать. По пути на верхнюю смотровую площадку Оксиа, проезжаем т.н. каменный лес. Какой смысл выделять именно этот участок, я так и не понял - подобные пейзажи встречаются в Загории повсеместно:
Асфальтовая дорога кончается парковкой метров за сто от смотровой площадки. Последняя вмещает человек пять, а самые смелые могут пройти за ограду на свой страх и риск:
Мы примерно на высоте облаков - 1250 м над уровнем моря. К сожалению, панорамного обзора с этой точки нет - вид на верховья каньона наполовину закрыт левой скалой:
Остаётся смотреть направо или вниз. Глубина ущелья здесь 600 метров, и на его дне просматривается речка Войдоматис (Βοϊδομάτης):
Мощности моей мыльницы не хватает, чтоб взять противоположный склон целиком. Любуемся его дальней верхней половиной:
С востока к каньону примыкает ещё одно ущелье - Большой Лакос, но выпиливший его ручей давно пересох:
Так сказать, место слияния двух каньонов. От нас до угловой скалы - ровно километр:
К своему устью, каньон сужается, и скалы нижнего участка кажутся более брутальными, но менее живописными:
На этом мы нашу вылазку на природу и завершили, а с ней и всё греческое мини-путешествие. Глобальных выводов делать не буду: моё дело рассказать, а вы решайте сами, достойны ли эти места вашего интереса или нет.
Мы всё же остановились в одной из таких на ночлег - надо же было где-то завершить дневной этап на обратном пути в Албанию, проходящем как раз через Загорию. Дополнительное время, впрочем, не принесло каких-то новых впечатлений: на подробный осмотр окрестностей ушли всё те же три часа, а вечер мы потратили на скромный, но дорогущий ужин и прочие виды пассивного отдыха.
Наиболее доступные мосты находятся у выхода из каньона, но совместить их осмотр в одном маршруте не получится: к мостам и к смотровым площадкам ведут две разные тупиковые автодороги. Взаимное расположение объектов с учётом рельефа лучше всего отразить картой:
Очерёдность осмотра роли не играет - главное, чтобы не было тумана, который в этих местах частый гость. Поскольку базой мы выбрали посёлок Кипи, рассказ начнём с мостов, благо некоторые из них заметны прямо с дороги - даже искать ничего не надо.
Загорские мосты появились в 18-19 веках как составные части пешеходно-гужевых каменных троп, соединявших деревни друг с другом. Строительство заказывали сами крестьяне (наиболее богатые из них), нанимая для этого особые бригады строителей. Шабашники того времени годами кочевали по региону, и без работы оставались нечасто. Причина такого активного строительства именно в Загории, в буквальном смысле, лежит на поверхности: стройматериалы в виде плоского сланцевого камня здесь повсеместны. Немного утрируя, сланец можно было вынимать руками из скалистых склонов и, безо всякого раствора, мостить дорожку специальной плотной кладкой. Очевидно, что процессом руководили умелые инженеры: простым каменщикам было бы не под силу соорудить столь надёжные и совершенные по форме арочные мосты. Названия они, как правило, получали в честь спонсора (иногда двух - если имела место последующая реконструкция).
Первый мост встретился нам ещё на подступах к каньону, слева от дороги. Именован он в честь некоего Капитана Аркуды, и датируется 1806 годом. Обратите внимание, чем сложены берега пересохшего ручья:
Подъезжаем к ущелью Викоса. У высоких скал организовали большую парковку для туристических автобусов:
Здесь находится один из самых высоких и древних (1750) мостов - Нутсу/Кокору. Похож на Сен-Готардский Чёртов мост, только выше и в более живописном обрамлении:
В полукилометре ниже по течению, стоит ещё один шедевр - трёхарочный мост Плакида/Калогерико (1814). С высоты дороги, он отлично просматривается целиком:
Четвёртый мост (Контодиму/Лазориди, 1753) обнаруживается уже в пределах деревни Кипи; к нему надо пройти метров сто налево от дороги, как раз по каменной тропинке:
Деревня Кипи (Κήποι) раскинулась амфитеатром на южном склоне холма и состоит из трёх десятков домов, целиком умещаясь в один кадр:
Не совсем понятно, чем зарабатывают на жизнь её жители (никакой экономической активности я не заметил), но у каждого - добротный и новый дом. По их внешнему виду, трудно догадаться, что деревне как минимум триста лет:
Дал себе труд подняться на самый верх, но и церковь (св.Николая, 1960) оказалась ненамного старше жилых домов:
Нашим пристанищем здесь стала гостиница, неожиданно комфортная для такой глуши:
Наутро приступили ко второй части вояжа по Загории - осмотру горных красот. Сначала поднялись на километровую высоту к деревне Капесово, но там ничего интересного не оказалось, кроме самих скалистых гор:
Приглядевшись, обнаружили на этом склоне каменную тропу в заброшенную ныне деревню Врадето, что на самой вершине. Говорят, даже физически крепкие трекеры преодолевают этот подъём минимум за два часа:
Теперь перемещаемся на западную сторону массива. Раскрученную деревню Монодендри проезжаем без остановки: даже из окна машины заметно, что аутентичности там ровно ноль, зато каждый первый дом - гестхаус. Туристы посещают местный монастырь св.Параскевы, главным образом, ради открывающихся с его двора видов на каньон, но мы решили впечатления не дублировать. По пути на верхнюю смотровую площадку Оксиа, проезжаем т.н. каменный лес. Какой смысл выделять именно этот участок, я так и не понял - подобные пейзажи встречаются в Загории повсеместно:
Асфальтовая дорога кончается парковкой метров за сто от смотровой площадки. Последняя вмещает человек пять, а самые смелые могут пройти за ограду на свой страх и риск:
Мы примерно на высоте облаков - 1250 м над уровнем моря. К сожалению, панорамного обзора с этой точки нет - вид на верховья каньона наполовину закрыт левой скалой:
Остаётся смотреть направо или вниз. Глубина ущелья здесь 600 метров, и на его дне просматривается речка Войдоматис (Βοϊδομάτης):
Мощности моей мыльницы не хватает, чтоб взять противоположный склон целиком. Любуемся его дальней верхней половиной:
С востока к каньону примыкает ещё одно ущелье - Большой Лакос, но выпиливший его ручей давно пересох:
Так сказать, место слияния двух каньонов. От нас до угловой скалы - ровно километр:
К своему устью, каньон сужается, и скалы нижнего участка кажутся более брутальными, но менее живописными:
На этом мы нашу вылазку на природу и завершили, а с ней и всё греческое мини-путешествие. Глобальных выводов делать не буду: моё дело рассказать, а вы решайте сами, достойны ли эти места вашего интереса или нет.